Как подключить электроклапан на полуавтомат

Опубликовано: 15.05.2024

Обычно информация о клапане размещается на электромагнитной катушке, в техническом паспорте изделия или на коробке изделия.

Подготовка трубопровода

Перед монтажом клапана убедитесь, что трубопровод не находится под давлением и он остыл (волдыри на пальцах не самое приятное в жизни).
Проверьте, что трубопровод очищен от грязи (ржавчина, окалина, органические отходы и т.д.), так как в противном случае это может привести к выходу клапана из строя (может порваться мембрана, засориться пилотный канал или поршень не будет герметично садиться на седло).

В случае выхода клапана из строя рекомендуется произвести демонтаж с трубопровода, разобрать его, прочистить пилотный канал сжатым воздухом и заменить мембрану. А так же, для предотвращения дальнейших выходов из строя поставить перед клапаном фильтр грубой очистки.

Установка электромагнитного клапана

Рекомендуется устанавливать клапан в сухом и вентилируемом помещении. При установке на улице рекомендуется использовать навес или защитный короб, для избегания попаданий осадков на катушку.
Катушка клапана нагревается во время использования. Поэтому клапан рекомендуется устанавливать с запасом свободного места вокруг него для охлаждения катушки, а так же для возможности смены вышедшей из строя катушки без демонтажа клапана с трубопровода.
Большинство соленоидных клапанов можно использовать только в одном направлении потока. Н аправление потока указывается стрелкой на корпусе клапана, учитывайте это при монтаже.
Трубы с обеих сторон клапана должны быть надежно закреплены, для избежания вибрации и выхода трубопроводной арматуры из строя.
Рекомендуемое установочное положение клапана горизонтальное (катушкой вверх). Для клапанов прямого действия допускается вертикальная установка. Клапаны пилотного действия устанавливать вертикально запрещено (пилотный канал может не сработать - клапан или не откроется или не закроется).

Установка катушки

НИКОГДА не подавайте питание на катушку, если она не установлена на шток клапана. Это может привести к тому, что катушка сгорит. Установите катушку на шток клапана, закрутите сверху штока гайку, идущую в комплекте с катушкой. Перекручивать гайку не надо, она должна выполнять функцию стопора, чтобы катушка не шаталась и стояла в одном положении на клапане.

Установка DIN коннектора

Клеймы 1 и 2 используются для подключения к источнику питания. Куда будет подключен "+", куда "-" не принципиально. Заземление подключается к клейме №3.
Внимание! Не используйте трубопровод в качестве заземления.
Подключите коннектор к катушке. Убедитесь, что между катушкой и разъемом установлена резиновая прокладка, которая предотвращает попадание влаги и конденсата.
Аккуратно закрутите крепежный винт.
Расположите кабель так, чтобы капли (конденсата) не могли попасть по кабелю в разъем.

Первый запуск клапана

Включайте электропитание только в том случае, если клапан установлен правильно. Обратите внимание, что в системе может присутствовать давление.
Во время эксплуатации электромагнитная катушка нагревается - не прикасайтесь к ней.
Сделайте несколько включений-выключений питания, проверьте, что клапан корректно открывается/закрывается.

Если клапан не работает должным образом, то этому могут быть причиной несколько фактов.

1) Неправильная установка клапана.

Отключите питание на клапане, демонтируйте клапан (проверьте, чтобы в системе не было давления и трубопровод остыл). Проверьте, что он был установлен в нужную сторону (по стрелке на корпусе)

2) Грязь в трубопроводе.

Разберите клапан и прочистите детали от грязи.

3) Недостаточное давление в системе. Это актуально для клапанов пилотного действия - прочитайте инструкцию к клапану и проверьте параметры рабочей среды в вашей системе. Клапанам пилотного действия необходимо избыточное давление минимум 0,5 бар. При самотёке они работать не будут.

4) Гидроудар. Гидравлический удар - типичное последствие высокого расхода и давления в трубах небольшого диаметра.

Есть несколько решений этой проблемы:

Увеличьте диаметр трубы, чтобы уменьшить скорость жидкости.
Уменьшите давление с помощью редукционного клапана ("после себя") перед соленоидным клапаном.
Смягчите гидравлический удар с помощью гибкого шланга или компенсатора, установив их перед электромагнитным клапаном.
Используйте соленоидный клапан с более длительным временем открытия/закрытия.

В общем история такая.Сгорел у меня рукав на аппарате Telvin, рукав не съемный с механическим клапаном подачи углекислоты.В гараже у друга валялся Циклон со сгоревшей схемой управления и в отсыревшем состоянии.Решил я поставить полностью с него рукав, и в общем то все нормально получилось если бы не фокус с электроклапаном подачи кислоты, суть в том что за неимением штатной проводки для его установки я приделал его к двигателю подачи проволоки, но он почему то не работает в момент работы двигателя и в чем секрет я не догадался, клапан на 12 v.Если кто сталкивался, подскажите.

Так надо замерить было сначала напряжение на моторе. Если там мотор постоянного тока, то когда он настроен на маленькие обороты, на нём будет маленькое напряжение, и клапану его не хватит чтобы открыться. Но на нём могло быть и слишком большое напряжение, и клапан мог уже сгореть.

Нельзя так делать. Во-первых ничего не замерив, во-вторых из-за регулировки оборотов мотора, даже если там постоянный ток и около 12 вольт, то клапан либо будет греться или вообще сгорит с большой подачей, либо не будет открываться с маленькой.

Да знаю что накорявил, но увы в электрике не особо шарю.Клапан точно жив, я его проверил после, а двигатель и вправду настроен на маленькое напряжение по всей видимости.А куда в таком случае лучше подключить клапан?

Надо замерять, где можно взять 12-15 вольт. Возможно, на схему регулировки подаётся 12 вольт, а после схемы уже выходит отрегулированное напряжение на мотор. И можно взять эти неотрегулированные 12 вольт и они всегда там будут такие. Но это далеко не факт, что оно так окажется. Может выключатель подачи оказаться после схемы регулировки, тогда она постоянно будет включена, или напряжение может быть не то…

В общем в свежекупленном сварочном полуавтомате
от ПДГ-185 в комплектации РБР (встроенная горелка Binzel),
сразу же обнаружились проблеммы 🙁
При давлении СО2 начиная от 0,2 МПа и выше,
клапан газа однажды открывшись, не закрывается вообще.
При низком давлении все Ок.
По договоренности с фирмой поставщиком,
попытался заменить клапан сам (клапан стеклоомывателя ВАЗ 2108),
но замена результата не дала.
Однако был замечен следующий эффект.
Если на выход клапана не подключать рукав с горелкой,
то клапан нормально закрывается при рабочем давлении
в системе 0,3-0,5 МПа .
Попытался продуть рукав (ртом) и обнаружил очень
большое сопротивление.
Т.е. даже со снятым наконечником воздух шел,
но уж очень неохотно (ну уж никак не соответствуя
диаметру входной трубки).
Какие могут быть идеи на этот счет ?

Отчет и благодарности 🙂 Вчера вечером опять игрался с аппаратом.
При давлении 0,5 Атм через рукав газ почти не шел 🙁
Но в результате многочисленных ужимок и прыжков
(при выкрученном сопле) из рукава вылетела какая-то
х..ня и довольно больно ударилась мне в ладонь .
После чего газ пошел как положено.
Найти ее к сожалению не удалось, так как она
отскочила от ладони и куда-то улетела.
Хотя было-бы очень интересно узнать, что там было (!)
После этого аппарат стал нормально работать при
положенном давлении в 0,5 Атм.

Выражаю благодарность все, принявшим участие
в решении моей проблеммы.

И будьте бдительны, отечетвенный производитель не спит 🙂

Так сложилось, что я стал владельцем TEMP MIG 190R, полуавтомат довольно надежный, хотя и есть некоторые недостатки. Поговорим о них.

Первый из существенных недостатков, который был обнаружен это — плохая подача проволоки , точнее нестабильная подача, проволока заедала, варить было очень сложно. Причина плохой подачи — пластмассовый корпус роликов подачи, он не фиксировал надежно кожух, по которому идет проволока в рукаве, кожух заламывал проволоку и подача прекращалась. Вылечить удалось путем получения соосности между роликами и кожухом, таким образом, чтобы проволока после роликов прямой наводкой попадала в кожух без перегибов и изломов.

Второй недостаток, который проявился не сразу — это хлипкая не надежная горелка и такой же рукав, все сделано в Китае. Увидев и разобравшись с горелкой, я сначала обрадовался, так как она имела встроенный, механический клапан подачи газа, что довольно удобно и надежно. Но вскоре я разочаровался в этом клапане, так как он постоянно травил, а в последнее время дак и вовсе отказался перекрывать газ. При поиске в интернете мне постоянно попадались такие самые рукава, не вызывающие ни малейшей надежды. Я решил купить рукав без этого клапана и длиннее на 0,5м. Для перекрытия газа был куплен клапан-отсекатель, специальный для углекислоты по цене 11 долларов. Установка оказалась не сложной, понадобилось только два куска тонкого шланга, способного выдержать давление 0.5 — 1 атмосферу. Места соединения были проклеены белым автомобильным герметиком и обжаты стяжками. Питание электромагнитного запорного клапана подключил к питанию двигателя подачи проволоки.

Внутренности полуавтомата 2

Спасибо за подписку!

Подающий механизм и новый рукав

Клапан установлен, вверху желтого цвета

Все готово к сборке

При выборе электроклапана обратите внимание на напряжение питания, встречал клапана отсечки с 12В, 24В (такой приобрел себе), 220В.
Клапан работает более чем исправно, после переделки использовал 10 кг проволоки, газ на манометре остается на месте . Экономия на лицо. Забыл упомянуть, что я уже использовал им около 35 кг проволоки, что совесем не мало для практически домашнего использования.
Из недостатков электромагнитного клапана могу отметить лишь звук его щелчка, что ИМХО маловажно. Также первые секунды сварки после подключения полуавтомата не всегда хороши, так как газ не успевает заполнить все трубки после клапана.
Вы зададите вопрос, ну так все же идет ли полуавтомат ТЕМП для сварки кузовного метала? Я отвечу прямо — сойдет. Не для професионального использования, возможно после некоторых доработок, но поварить автомобиль им можно, тем более если бюджет на покупку сварочного аппарата не высок. Я понимаю тех людей которые скажут, что лучше взять дорогой инверторный полуавтомат и варить в удовольствие, но не всегда люди могут себе позволить потратить 300 — 400 долларов на покупку брендовой вещи. Так что смело покупайте, берите гарантию и вперед!

Всем привет!)
Как и обещал — публикую отчет о доработке дешманского полуавтомата.
Это мегабюджетный аппарат под флюсовую проволоку 0,6-0,8мм без подачи газа. Флюсовая проволока как всем известно очень дорогая, качество ее как повезет, а масса наплавляемого металла в 1,5 раза ниже против обычной(читай расход выше). А еще у этого аппарата даже наконечники редкие и дорогие… Поскольку денег на приличный аппарат нет — решил допилить этот — поменять горелку и добавить газку.
Для переделки потребуется
Горелка — урвал по случаю(новую) — стандартная под евроразъем с газовым каналом
Евроразъем — ответная часть под горелку
Клапан электрический — подойдет от ВАЗ 2109 — клапан омывателя — его ставят с завода в отечественные аппараты, а в ремонте ставят в импортные =)
Реле — тоже от ВАЗа
Баллон — я взял 2 по 5кг — очень мобильно получается
Редуктор на баллон
Газовый шланг от редуктора к аппарату
Соединительные фитинги

У данного аппарата горелка и рукав не отсоединяются от корпуса — рукав закреплен в подающем механизме. Выкручиваем и вытаскиваем рукав, силовой провод отрезаем с запасом.

Примеряем евроразъем к месту установки — напротив подающего механизма.
Из ответки(разъема) выходит направляющая трубка для проволоки — ее надо закрепить в подающем механизме — в том месте где крепился рукав старой горелки. Снимаем подающий механизм

теперь трубку можно закрепить.

Далее надо прикрепить силовой провод к разъему — для этого я использовал медный луженый наконечник под 10 квадратов на М12 и гексагональные пресс-клещи.

Крепим разъем на корпусе исходя из положения в подающем механизме.

Далее про подключении клапана газа и подачи проволоки.
У этого автомата подача запитана напрямую от силового транса через регулятор — дуга горит — скорость стабилизируется. 12в нужных для клапана нет, питать от силового я решил, что не стоит. Поставил дополнительный трансформаторный БП на 12В 0,5А — под руку попался. Раньше подача управлялась одним проводом — кнопка в горелке замыкала цепь на силовой в горелке и редуктор включался. Теперь эту цепь замыкает автореле от ВАЗ. Параллельно реле включен клапан газа, они подключены к 12В БП через кнопку на горелке.

Проверил — все работает. Клапан открывается, подача включается.
Варить само собой в таком виде еще не пробовал — не хватает еще одного фитинга под газ — закрепить на корпусе полуавтомата для подключения баллона с углекислотой.

P.S.
Я знаю, что этот аппарат гуано, можно не говорить.
Советы по делу приветствуются.

Всем хорошего настроения!)

Skoda Octavia 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2001

Skoda Octavia, 2006

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 1998

Комментарии 42

Гамно- гамном, а с углекислотой на переменке варит отлично.Х.з. как это объяснить, то-ли сеть у нас другая, то-ли что…но варит…сучёк.Есть ещё контур-150(инверторный), так с тем морока, а с этим никаких проблем.

Клапан газа от омывателя не заедает?

Не, мне его порекомендовали в сервисе по ремонту сварочных аппаратов официальном. Типа он лучше китайского оригинального который плавится от долгой работы

Обьясните пожалуста подробно куда что какой провод

На китайский МИГ 195 поставил рукав фирмы Binzel.Родной дроссель викинул нафик.Смотал самоделнный на сердечнике (180-100-60мм)от трасформатора 12 волт.Такие примениалис для мобильного освещения.Мотал медной шиной от стартера Камаза или комбайна Нивы сколь влезло.Один конец сердечника пропилил болгаркой и поставил гетинаксовую прокладку 1-3мм экспериментальным путем и пропитал лаком пф.А с газом повозился.Моторчиком подачи проволоки управляет тиристор КУ 203.Поставил параллельно еще один, думал будет уравлять клапаном газа.Ничего неполучилось-моторчик засвистел на все обороты.Поступил иначе.Нашол трансформатор ТВК 110 или ТВЛ 110 и подключил к питанию главного трансформатора.Из вторичной обмотки ТВК 110 взял 12 волт и подключил к клапану газа(от сзиженного газа автомобилей легковых или грузовых через мостик выпрямитель от старого телевизора (диоды Д226БВ.Клапан по ребляет 8 вт.К клапану газа параллельно подключил китайский конденсатор 22000 мкф 63в(там ни 10000мкф нет).Но 2200мкф нигего нидает.Тепер газ подается одну полторы секунды после выключения тока и остановки проволоки.Теперь на макс 1-2 варит даже очень-то неплохо.Еще было бы хорошо ведущий ролик подперет сверху маленким подшипником на тугой пружине.Но такие переделки много стоит если все покупать и много времени отнимает.

Привет, сможешь все подробно разжевать про установку реле на подачу газа?

питание — кнопка — клапан омывателя — больше ничего нет

а запитать релюшку от моторчика подачи проволоки не получится?

моторчик запитан через регулятор оборотов, который в свою очередь питается от сварочного транса — напряжение на нем меняется.

ага, понял.значит в любом случае надо ставить трансформатор 220В/12В…любой в принципе должен подойти?лежит просто от колонок китайских как раз 220/12в

Не надо лепить лишнего. Берешь"+" с силового, покупаешь на рынке радиодеталей переменный резистор 25 или 50 Ват (примерно 10 ком) и диодную сборку и собираешь схему подачи на моторчик. Проще уже некуда.

привет!
пришлось менять на telmig 180/2 горелку на евро, столкнулся с проблемой отсуствия клапана, быстро прочитал про этот клапан, купил, приколхозил, питание на него взял с проводов, идущих на моторчик подачи проволоки, потестил не собирая всё, газ включается, отключается, всё хорого, но когда собрал до конца столкнулся с тем, что при нажатии на кнопку на горелке клапан не сразу открывается и не закрывается вообще… что делать?

Абсолютный новичок в сварке. Как часто бывает, пришла необходимость переварить гнилые крылья и пороги на старенькой машине. Купил бюджетный полуавтомат Eland MIG-130, который варит только порошковой проволокой. Уже потом я понял что сварка проволокой - сварке проволокой рознь. И что в среде газа варить безусловно лучше, легче и намного качественнее. Но на моем аппарате к сожалению отсутствует штуцер для подключения газа. Я смотрю некоторые с нуля собирают сварочные полуавтоматы у себя в гаражах. Наверное существует и возможность подключить к такому вот недо-полуавтомату газовый балон. Может ли кто подсказать как это можно сделать? Ну как бы пошаговую инструкцию. Я так понимаю первое - это покупка горелки в сборе вместе с газовой трубкой и клапаном. А как сделать чтобы все взаимодействовало дальше. И можно ли это сделать без каких либо спец навыков?

Прикрепленные изображения

Город: Томск

Покупаете горелку, баллон, газовый редуктор. Шланг подачи газа напрямую к газовому редуктору и вырабатываете навык - закрывать газ в перерывах. Это самый простой вариант.

Участник
Cообщений: 4 166

Участник
Cообщений: 46

Город: Латвийская республика, г. Бауск

Есть горелки с встроенным клапаном газа в ручке - нажимаешь кнопку и газ подается - ни какой электрики. Вам бы такую горелку, шланг, редуктор и баллон с газом. Соеднять всё вместе и варить.

Да, ещё полярность источника, скорее всего, надо будет менять, так как при сварке в среде защитного газа плюс должен присоединятся к горелке, а минус - к детале.

Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Участник
Cообщений: 579

Лирическое отступление.)Как то пришел я по молодости на работу устраиваться, а меня на собеседовании и спрашивают. А вот можно в гараже при сварке полуавтоматом обойтись без углекислоты? Например подсоединить шланг к выхлопной трубе автомобиля, завести двигатель и варить? Я им ответил. Но после такого вопроса решил, что не стоит ходить на собеседования куда попало.))

Участник
Cообщений: 579

Есть такая фишка на современных полуавтоматах Эсаб. Под крышкой полуавтомата спрятан тумблер переключения для сварки цельнометаллической сварочной проволокой и второе положение для сварки порошковой проволокой. И сдается мне, что то этот тумблер меняет в поведении полуавтомата. В данном случае идет речь о проволоке полностью самозащитной. Возможно придется еще и ролики подающего поменять, а возможно и нет если универсальные стоят. Посмотрите маркировку, может есть на роликах. Если S - то скорее всего Solid wire - для сплошной проволоки, Если С - Cored wire то эти скорее всего пойдут только для порошковой.

И еще можд Вы не ту проволоку покупаете, есть ведь порошковая проволока для сварки в защитном газе, а есть самозащитная для сварки без защитного газа. Может я и не прав никогда вот такими приколами не баловался, ну меня тут поправят если что.) Ну вобщем как то так.)

Участник
Cообщений: 4 166

Если уж есть желание возиться купите евроразъем и врежьте его в корпус. Подсоедините к нему провода управления которые у вас идут на кнопку горелки. Подсоедините к нему силовой провод, так что бы была возможность менять полярность сварки. Подсоедините к нему трубку и выведите ее через магнитный клапан наружу. Клапан разумеется придется купить и подсоединить к схеме. Вероятнее всего параллельно с механизмом подачи. К штуцеру магнитного клапана подсоединяйте шланг идущий от баллона через редуктор с расходомером. Получите много опыта, геморроя и полуавтомат с газом. Только еще раз повторюсь, варить он лучше не станет. Ибо регулировки на нем ступенчатые а значит о тонкой подстройке и речи быть не может. Потратьте время на поиск хорошей флюсовой проволоки и изучение настроек. Вы себе стереотип создали, но движение в этом направлении ваших проблем не решит. Лучше уж продайте, добавьте денюшку и купите полноценный. Благо щас выбор есть.

Участник
Cообщений: 148

Город: Пятигорск

Эт точно,там очень слабенький трансформатор,жёсткой характеристики не обеспечит. Порошковая требует гораздо меньший ток и стабильность напряжения.

Участник
Cообщений: 46

Город: Латвийская республика, г. Бауск

Для таких целей жесткости источника должно хватить. Можно ставить и проволоку 0,6мм.

Если у ТС опыт в сварке минимален, тренироваться с обычной проволокой и СО2 конечно дешевлее выйдет.

Участник
Cообщений: 4 166

Для таких целей жесткости источника должно хватить. Можно ставить и проволоку 0,6мм.
Если у ТС опыт в сварке минимален, тренироваться с обычной проволокой и СО2 конечно дешевлее выйдет.
Зачем у такого маленького аппарата евро разъем, горелки то не может понадобится менять.

Гость
Cообщений: 2

Большое спасибо за ответы! Не ожидал, что так подробно все ответят и помогут новичку. С деньгами у меня очень туго, не от хорошей жизни сам решил крылья варить, а не отвезти в автосервис, и объективно сварочник я уже менять не буду. Этот не продашь, он попросту никому не нужен. Если только за пару тысяч, как говорится за символическую плату в хорошие руки. Для меня это нереально. Пока попробую поэксперементировать с проволокой. А потом всетаки заморочусь с подключением балона, думаю хуже не будет, если я добавлю универсальности. С флюсом всегда можно будет вернутся.

И так для переделки я так понимаю мне нужны, конкретно:

1) Горелка в сборе, с газовым каналом, с клапаном открытия газового канала в рукоятке.

2) Балон газовый

3) Редуктор с 2-мя манометрами Давление газа в балоне и давление подачи газа в горелку.

4) Переходник с трубки канала газа в горелке на газовую трубку из балона. А лучше врезать штуцер в заднюю крышку. Тогда штуцер и будет собственно переходником.

Для меня остался открытым вопрос: насколько я понял газ должен начать подаваться за 2-3 сек до подачи напряжения на проволоку. Как можно автоматизировать этот процесс? Где то я читал можно использовать помпу подачи омывающей жидкости на заднее стекло ВАЗ 2108. Но я могу ошибаться, интернет он такой, могут и бред написать. Вообщем может кто подскажет конкретно как решить эту задачу?

Участник
Cообщений: 46

Город: Латвийская республика, г. Бауск

Клапан электромагнитный для сварочного полуавтомата

В общем в свежекупленном сварочном полуавтомате
от ПДГ-185 в комплектации РБР (встроенная горелка Binzel),
сразу же обнаружились проблеммы
При давлении СО2 начиная от 0,2 МПа и выше,
клапан газа однажды открывшись, не закрывается вообще.
При низком давлении все Ок.
По договоренности с фирмой поставщиком,
попытался заменить клапан сам (клапан стеклоомывателя ВАЗ 2108),
но замена результата не дала.
Однако был замечен следующий эффект.
Если на выход клапана не подключать рукав с горелкой,
то клапан нормально закрывается при рабочем давлении
в системе 0,3-0,5 МПа .
Попытался продуть рукав (ртом) и обнаружил очень
большое сопротивление.
Т.е. даже со снятым наконечником воздух шел,
но уж очень неохотно (ну уж никак не соответствуя
диаметру входной трубки).
Какие могут быть идеи на этот счет ?

Отчет и благодарности Вчера вечером опять игрался с аппаратом.
При давлении 0,5 Атм через рукав газ почти не шел
Но в результате многочисленных ужимок и прыжков
(при выкрученном сопле) из рукава вылетела какая-то
х..ня и довольно больно ударилась мне в ладонь .
После чего газ пошел как положено.
Найти ее к сожалению не удалось, так как она
отскочила от ладони и куда-то улетела.
Хотя было-бы очень интересно узнать, что там было (!)
После этого аппарат стал нормально работать при
положенном давлении в 0,5 Атм.

Выражаю благодарность все, принявшим участие
в решении моей проблеммы.

И будьте бдительны, отечетвенный производитель не спит

Внутренности полуавтомата 2

Спасибо за подписку!

Подающий механизм и новый рукав

Клапан установлен, вверху желтого цвета

Все готово к сборке

У старых трансформаторных полуавтоматов есть одна беда – клапан подачи углекислоты.

При интенсивной и продолжительной работе эти клапаны очень часто выходят из строя, бывает, что начинают подклинивать прямо в процессе сварки или, начинают самопроизвольно травить углекислоту.
Для лечения этой «болезни» есть только один способ – пересадка органа, а точнее установка клапана от газового оборудования автомобиля. Как это сделать, смотрите ниже в видео.

Надеюсь, из этих видео сюжетов вы возьмете для себя лучшее, добавите что-то свое и станете истинными мастерами кузовного ремонта.

Читайте также: