Как подключить сабвуфер в вольво s40

Опубликовано: 18.05.2024

Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.

Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Сабвуферы

Установка сабвуфера – процесс несложный, но, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы, особенно если вы делаете это первый раз. В этой статье мы расскажем, как подключить сабвуфер в машину, подсчитаем мощность системы, подробно рассмотрим, что нужно для подключения сабвуфера, и подберём правильные провода.

Список необходимых комплектующих

Для начала определимся с общим перечнем деталей, а именно – их названием и выполняемой функцией, а затем дадим рекомендацию по выбору.

Силовой провод. Подаёт питание от аккумулятора к усилителю. На седан среднего размера понадобится 5 м «плюса» и 1 м «минуса». Более точные размеры вы сможете получить, самостоятельно измерив свой автомобиль.
Колба с предохранителем. Важный компонент. Служит защитой в случае замыкания силового провода.
Клеммы. Позволят упростить присоединение силовых проводов к аккумулятору и кузову автомобиля. Понадобятся 2 шт. кольцевого типа. Если подключение у усилителя на лопатках, потребуются ещё 2 шт. вилочного типа.
Тюльпаны и управляющий провод. Передаёт звуковой сигнал от магнитолы к усилителю. Может идти в комплекте с межблочными проводами или приобретается отдельно.
Акустический провод. Передаёт улучшенный сигнал от усилителя на сабвуфер. Потребуется 1-2 м. Если у вас активный сабвуфер, этот провод не понадобится.
Дополнительно может понадобиться дистрибьютор, в случае если установлены два усилителя.

Определяем мощность аудиосистемы в автомобиле

Вычисление мощности аудиосистемы позволит правильно подобрать силовой провод. Для этого нужно знать номинальную мощность всех усилителей, установленных в машине. Её можно посмотреть в инструкции или найти по названию активного сабвуфера или усилителя в интернете.

Если помимо сабвуфера установлен ещё и усилитель на колонки, следует суммировать мощность всех усилителей.

Например, в вашем автомобиле 2 усилителя. Первый – на сабвуфер мощностью 300 Вт, второй – 4-х канальный с мощностью канала 100 Вт, установленный на колонки. Вычисляем суммарную мощность аудиосистемы: 4 х 100 Вт = 400 Вт + сабвуфер 300 Вт. В результате получаем 700 Вт.

Именно под эту мощность мы будем подбирать силовой провод, если в дальнейшем ваша аудио система будет заменена на более мощные компоненты советуем выбирать провода с запасом.

Набор проводов для сабвуфера, бюджетный вариант для слабых систем

Распространённый вариант – приобретение готового набора проводов. У этого решения есть свои плюсы. Во-первых, такие наборы недороги. Во-вторых, в коробке есть все необходимое для подключения.

Минус можно выделить один. В таких комплектах используются алюминиевые провода, покрытые медью. Они имеют большое сопротивление, что влияет на пропускную способность. В зависимости от условий они со временем окисляются и сгнивают. Этот вариант подходит тем, у кого скромный бюджет и маленькая мощность системы, например, для подключения активного сабвуфера.

Подбираем провода самостоятельно

Лучший вариант – собрать комплект самостоятельно, выбирая медные провода с учётом мощности аудиосистемы.

Силовые провода

Самая значимая составляющая. Их неправильный выбор повлияет не только на качество звука, но может вывести из строя все компоненты аудиосистемы.

Итак, зная мощность системы и длину провода, мы определим необходимое сечение. Для выбора сечения воспользуйтесь таблицей, расположенной ниже (расчёт приведён только для медных проводов).

Совет от CarAudioInfo. В магазинах автоакустики много силовых проводов известных брендов. Они хороши всем, кроме цены. В качестве альтернативы можно использовать промышленные провода. Чаще всего в инсталляциях встречаются КГ и ПВ провода. Они не такие гибкие, как брендовые, но стоят на порядок дешевле. Найти их можно в магазинах «Электрика» и «Всё для сварки».

Межблочный «тюльпан» и управляющий провод

Задача межблочного провода – передать начальный сигнал от головного устройства к усилителю. Этот сигнал уязвим к помехам, а автомобиль имеет большое количество электрического оборудования. Если мы установим «тюльпаны», предназначенные для дома, или бюджетные автомобильные, велика вероятность, что при работе сабвуфера возникнут посторонние шумы.

При выборе советуем отдавать предпочтение известным брендам. Обращайте внимание на состав – в бюджетном сегменте не у всех есть медь, производитель указывает это на упаковке. Обратите внимание на сами коннекторы. Лучше выбирать металлические и экранированные провода – это сделает соединение более крепким и защитит сигнал от помех.

Следующее – наличие управляющего провода. Идёт вместе с «тюльпанами»? Отлично! Если же его нет – не проблема, приобретаем любой одножильный провод сечением 0.75-1.5 квадрата, длиной 5 м.

Колба с предохранителем

Предохранитель – это перемычка, которая устанавливается в разрез силового провода, как можно ближе к источнику питания. Его задача – обесточить провод в случае замыкания или большой нагрузки, защитив систему и автомобиль от возгорания.

Для удобства монтажа и защиты от грязи используют колбу, в неё устанавливается предохранитель. Колбы и предохранители для сабвуфера бывают разной формы – AGU, ANL и miniANL.

AGU – Устаревший формат, но всё ещё часто встречается. Позволяет подключить провод сечением от 8 до 25 мм2. Мы не рекомендуем его использовать, так как слабое соединение колбы и предохранителя приводит к потерям питания.
miniANL – Пришедший на замену AGU. Не имеет недостатков, используется для проводов сечением от 8 до 25 мм2.
ANL – Увеличенная версия miniANL. Предназначен для проводов большего сечения – от 25 до 50 мм2.

Вам уже известны сечение силового провода и длина. Следующая задача – подобрать правильный номинал предохранителя. Для этого воспользуйтесь таблицей, приведённой ниже.

Клеммы кольцевые и вилочные

Для плотного крепления провода к аккумулятору и кузову автомобиля используются кольцевые клеммы. С другой стороны провод подключается к усилителю напрямую или через клеммы «вилочки», в зависимости от его конструкции.

Акустический провод

Последнее, что нам понадобится – акустический провод, по которому будет проходить усиленный сигнал от усилителя к сабвуферу. Процесс выбора зависит от длины провода в основном это 1-2 метра и мощности усилителя. В этом случае можете использовать брендовые акустические провода. Обычно усилитель крепят на спинку сидений или на короб сабвуфера.

Дополнительные компоненты

Если система состоит из двух усилителей, для удобства подключения понадобится дистрибьютор – устройство, которое позволит распределить силовой провод на два или более источника.

Полиэстровый рукав (по-другому – оплётка змеиная кожа). Его задача – дополнительная защита провода от механических повреждений. Кроме того, он добавляет эстетики и в подкапотное пространство, что особенно актуально при использовании промышленных проводов.

Как выполнить подключение сабвуфера к бортовой сети автомобиля

Первым делом хочется внести ясность по поводу активных и пассивных сабвуферов. Подключаются они практически одинаково, т.е. на усилитель подаётся питание от аккумулятора и сигнал от головного устройства. О том, как подключить активный сабвуфер, будет рассказано далее.

Для установки пассивного сабвуфера придётся сделать чуть больше действий, а именно – подсоединить динамик к усилителю.

Для выполнения работы потребуются следующие материалы и инструменты:

провода и прочие мелочи (о требованиях к ним мы рассказывали выше);
кусачки и пассатижи;
отвёртки нужных размеров;
изолента;
хомуты для стяжки и фиксации.

Подключение силового провода

Вначале прокладываем силовой провод. Подключается он к аккумулятору, в процессе установки должен быть отключён. Плюсовой провод питания необходимо защитить предохранителем, разместив его как можно ближе к аккумулятору.

Прокладку силовых проводов от аккумулятора к усилителю нужно выполнить так, чтобы исключить возможность их случайного повреждения. Внутри салона провода протягивают по порогу или, если провод имеет большое сечение, под ковриком. В подкапотном пространстве найдите подходящую трассу прокладки и закрепите провода, пристегнув их хомутами к жгутам электропроводки и кузовным деталям. После завершения этого этапа в багажнике у нас должно быть два провода: силовой, который защищён предохранителем, и масса от кузова.

Если наконечники для присоединения к аккумулятору и усилителю вы монтируете сами, сделайте это следующим образом. Аккуратно снимите изоляцию с провода на длину гильзы наконечника. Тщательно, до блеска, зачистите оголённый конец проводника. Если жилы не облужены, залудите их паяльником. Далее вставляем провод в гильзу наконечника и тщательно обжимаем. Можно прогреть наконечник газовой или спиртовой горелкой. Это обеспечит спайку провода с гильзой (за счёт припоя, который мы нанесли на провод) для более надёжного электрического контакта. После этого на гильзу надевается кембрик или термоусаживаемая трубка. Делается это до установки наконечника.

Подключение сабвуфера к магнитоле

Питание на усилитель подаётся по отдельным проводам. Чтобы он включался вместе с магнитолой, предусмотрен специальный вход для управляющего плюса. Обычно это синий провод в жгуте, подписанный remote или ant. Более наглядно это можно увидеть изучив схему подключения магнитолы.

Для подключения межблочных проводов в магнитоле обычно имеются два «тюльпана», обозначенные SW.

В случае если у нас пассивный сабвуфер последнее что нам понадобится сделать это подключить его к усилителю.

Схема подключения сабвуфера

Ниже представлена схема, иллюстрирующая порядок подключения.

Подключение активного сабвуфера

Как мы уже говорили в сравнении активного и пассивного сабвуфера, активный объединяет в себе усилитель и пассивный саб. Установить такую систему еще проще – не нужно думать, как подключить сабвуфер к усилителю, он уже соединён со звуковой колонкой внутри корпуса активного саба. В остальном процесс установки не отличается от системы «усилитель – пассивный сабвуфер».

Приобретая активный саб, проверьте штатные провода, которые входят в комплект. Они могут не отвечать требованиям по сечению и материалу, из которого изготовлены. Заменив их в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, можно существенно улучшить качество и громкость воспроизведения.

В случае если вы не собираетесь менять провода из комплекта, или у вас они уже проложены по салону автомобиля установите конденсатор для сабвуфера, он нивелирует потери питания, что положительно скажется на качестве звука.

Схема подключения активного сабвуфера

Заключение

Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.

ЧТ, 4 Сентября, вечер:
снял левую обшивку багажника, оклеил скотчем (обычным, как оказалось очень правильно, хорошо отстает от всех поверхностей), нарезал стекломат трехсотый на кусочки примерно 20х20, развел полиэфирку и выложил первый слой. Пропитывал и растягивал стекломат кисточкой.
Времени - около 3х часов.

ПТ, 5 Сентября, вечер:
Опять нарезал, опять развел, выложил еще три слоя, по краям еще один
Времени - часа два.

СБ, 6 Сентября, день:
Вынял мое изделие из обшивки, поставил обшивку на место. Оказалось, в двух местах полиэфирка протекла на общивку .
Начал делать низ и верх из фанеры 18мм. Верх оказался несколько сложным ввиду катушки ремня безопасности под задней полкой. Сделал обвязку из той же фанеры. Обрезал излишки моего стеклопластика, прикрутил верх, низ и фанерную обвязку шурупами. Загерметизировал швы полиэфиркой, выложил еще два слоя стекломата.
Часов шесть-семь.

Объем на данный момент - 40-41л. Сабвуфер не будет выступать за ремень для крепления багажа с левой стороны в багажнике.

Нужно еще набирать толщину и сделать переднюю стенку из двух слоев фанеры.

Ср, 10 Сентября, вечер

Проклеил еще три слоя.
Времени часа полтора.

Расход смолы на данный момент - около 4-х литров

передняя стенка - два слоя фанеры. отверстие под динамик в первом слое чуть больше, за счет этого он несколько утоплен внутрь и не выступает.

обтянут серым карпетом

Объем - 37,5л. Фазониветрер.
Судя по тестовому аудиодиску лучше всего гудит от 35 до 55 Hz

Расходы на саб:
Динамик - Hertz ES250 (около 120$)
Смола - 5-6 литров, Стекломат (около 80$)
Фанера 18мм 500х3000, шурупы (около 30$)
Карпет, клей, клеммы (около 20$)
Итого - 250$ (ой, как-то многовато)

Аудио остальная система:
Голова Pioneer 5800 (CD, MP3, самодельный Audio-in через IP-BUS(разъем ченджера), самодельный USB при помощи части от ФМ-трансмиттера с передачей сигнала через Audio-in (тема для отдельного рассказа))
Фронт - компонентный Hertz.
Усилитель RA Motovative Audio Sphinx 2 (2x100W@4ohms, 1x350W@4ohms bridged) в багажнике
Линейные провода - 6м, паял сам из компонентов, хотя хватило бы и 5м (по правому борту).
Питание магнитолы - от АКБ, предохранитель 30А
Питание усилителя - от АКБ, провод сечением 25 мм, предохранитель 100А (по левому борту)

Клубные Автосервисы:
Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •

Клубные услуги:
• Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO •

Партнеры:
VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile.Ru •

Установка аудиосистемы в Volvo S-40 new.

Перейти на страницу:

Установка аудиосистемы в Volvo S-40 new.

ГУ - Alpine VPA-B222R VehicleHubPro

источник - Alpine CHA-S634

акустика - Focal poliglass-165 V2

усилитель - CalCell BST 150.5

сабвуфер - Boston Acoustics G212-4 в сильно доработанном корпусе по собственной технологии.

конденсатор - Стингер - 1 фарад.

Схема - классическая аудиофильская - 2-х полосный фронт с поканальным усилением (биампинг) + саб на подзвучке ультранизких частот.

Система только начата - находится в процессе развития и постоянного апгрейда.

Еще планируется сенсорный монитор - Alpine TME-M770S

и процессор - Alpine PXA-H701

Система полностью дублирует штатную аудиосистему - обе мирно сосуществуют в одной машине и независимы друг от друга.

Начальный этап установки осуществлял профессиональный установщик по ряду причин. нет времени. теплого бокса. и - стРАшна сначало было лезть вообще в машину.

Аудиоподготовка дверей - наиважнейший залог правильного звука.

Так выглядела моя дверь без обшивки до обработки.

а так - после разборки и снятия внутренней стенки.

Проклейка двери вибропластом:

Тоже самое с обшивками дверей:

Должен признаться, что был весьма удивлен - какая какашка стояла вместо штатной акустики. даже не коаксиал, а бумажный широкополосник.

правда родные проставки (они же влагоизолирующие стаканы) были весьма хороши - их менять не стали а сделали так:

а затем в них вмонтировали новые динамики:

Так выглядит мидбас в сборе на двери:

Силовой провод тащили следующим образом - из салона в моторный отсек:

по моторному отсеку:

и собственно к АКБ

по салону вся проводка идет по правому порогу - вместе, так как там нет межблочников и бояться шумов нечего. Так она уходит в багажник

в багажник под полку Стас изготовил вот такой вот подиум и оклеил его карпетом. дырка по центру - для штатного плафона.

На подиуме Стас закрепил усилитель, конденсатор и ГУ которое временно было в системе - фото не выкладываю, так как это уже не актуально.

С твитерами мы долго мучались - в плане куда ставить.

вот так выглядит лобовая стойка при снятой накладке. вот та свернутая в трубочку фигня - есть ничто иное, как боковая надувная шторка безопасности. И по этому - вариант установки на стойку с подиумами и перетяжкой стойки кожей - отпал. Так как не дай Бог - в случае чего - и шторка сработает - не хотелось бы быть убитым ударом подиума с твитером по лбу. ( ) (ТТТ).
там образом - остановились на более простом варианте установки твитера:

Дальнейший апгрейд системы решил проводить собственноручно.

Установлен основной элемент системы - профессиональный коммутационный блок Alpine VPA-B222R . так называемый "вайсикл-хаб". Это сердце системы. Он также имеет встроенный тюнер.

Это пульт, который управляет системой в отсутствии сенсорного монитора. ИМХО - весьма неплохо вписался в интерьер. хотя ставил я его туда, где лично мне будет удобно им пользоваться и удобно проложить проводку. но и эстетика не пострадала.

В багажном отделении я опять действовал по своему принципу - ничего не прятать - все должно быть видно и доступно+надежно закреплено.
К укладке проводки я подошел с достаточным фанатизмом. закрепил все как положено - каждые 15 см - провода крепятся жестко, свобода и колебания - полностью отсутствуют, о металл ничего не трется. Питающие конекторы были не только опресованы, но и полностью опаяны по кругу - для лучшего контакта и чтоб внутри не окислялись. Пересечения и какой либо контакт акустической и силовой проводки с межблочными кабелями - полностью исключены - вообще по разным сторонам разложены. Все заземления сделаны в одной точке.

Конденсатор подключен параллельно, с него же идет и раздача силы потребителям (таким образом исключил лишние дистрибъютеры питания. уменьшил число контактов и длину проводов)

Сразу вывел терминал с питанием процесора (желтый и черный провод), который появится позже и встанет справа от усилителя. Остальные все компоненты - ченжер и монитор подключаются одним проводом - по шине "Ай-нет".

Затем проявил еще больший фанатизм - и уложил всю проводку багажника в черную гофру - больше по эстетическим соображениям + еще жестче и логичней закрепил ее.

Далее - был установлен ченжер КД - 6-ти дисковый. читает все кроме ДВД.

В левое крыло под обшивку сделал вот такой подиум - 16мм влагостойкая фанера покрытая битумным "Боди". для надежности, кроме штатных пластиковых кронштейнов ченжер держит снизу дополнительный. а то фик его знает - попадешь в яму и лопнет пластик на морозе. Изготовил из толстой алюминиевой полосы и покрасил (на фото снизу ченжера). между кронштейном и ченжером приклеена резинка.

Все провода приклеены намертво вибропластом - чтоб от вибрации ничего не перетерлось и не гремело.

Самое трудное - было вырезать в обшивке дырку по размеру ченжера. угадать точно чтоб он сел в нее.

Потом понял, что зря мучался и вырезал точно впритык. Так как при установке обшивки на место ее приходится гнуть, а материал достаточно жесткий - одеть ее с такими маленькими зазорами на ченжер - не реально.

Решил расширить отверстие и сделать лучше накладную фальшпанель

Изготовил вот такую фальш-панель

Нужна была фальш-панель достаточно мягкая и в тоже время жесткая. В итоге сделал из бензостойкого изотона (чтоб оклеить можно было) и обтянул карпетом в цвет обшивке багажника. Очень люблю карпет - им можно красиво обтянуть любую фигню, любой формы.

Результат так выглядит:

- в жизни еще аккуратней смотрицо

Затем нанес на панель логотип "АЛПАЙН" спец краской - результат таков

Performance
Аудиосистема Performance содержит интегрированные в консоль радиоприемник и однодисковый CD-проигрыватель. Она создает превосходный звук, стильно выглядит и легка в использовании. Радиоприемник с функцией RDS предоставляет доступ к актуальной дорожной информации и имеет дизайн, позволяющий вам сосредоточить внимание на дороге. Четыре устанавливаемых в стандарте динамика специально разработаны в соответствии с акустическими свойствами вашего Volvo.
Компоненты аудиосистемы: радиоприемник с RDS, CD-проигрыватель, усилитель Performance 4x25 Вт, 4 динамика Performance, вход AUX, управление на рулевом колесе.
Опции: дополнительный пульт дистанционного управления, CD-ченджер на 6 дисков (устанавливается вместо однодискового CD-проигрывателя).

Аудиосистема High Performance - это аудиосистема высокого класса с исключительно естественным и достоверным воспроизведением звука. Система содержит восемь динамиков High Performance, включая коаксиальные динамики в задних дверях. Дополнительный усилитель мощностью 4x40 Вт обеспечивает воспроизведение всего звукового спектра при любой громкости. Улучшенный тюнер с системой передачи информации (RDS) обеспечивает множество преимуществ, в том числе прием актуальной дорожной информации и высококачественный мультидиапазонный прием. Эта аудиосистема High Performance также содержит интегрированный CD-проигрыватель с поддержкой МР3 и дополнительный вход для подключения вашего MP3-плеера.
Компоненты аудиосистемы: радиоприемник с RDS, CD-проигрыватель с поддержкой MP3 и WMA, усилитель High Performance мощностью 4x40 Вт, 8 динамиков High Performance и вход AUX, управление на рулевом колесе.
Опции: сабвуфер мощностью 140 Вт, CD-ченджер на 6 дисков (устанавливается вместо однодискового CD-проигрывателя) и задние гнезда для наушников.
Аксессуары: дополнительный пульт ДУ, интерфейс для музыкальных устройств и iPod

Аудиосистема Premium Sound - наша лучшая аудиосистема. Возможно, лучшая в своем классе. Благодаря технологиям, разработанным совместно с Alpine, Bang & Olufsen, Dolby Labs и Dynaudio, каждый пассажир наслаждается всем звуковым диапазоном и сбалансированным звуковым образом в любой части салона. Это исключительное звучание обеспечивается уникальным сочетанием трех специально разработанных компонентов. Во-первых, технология Dolby® Pro Logic® II surround sound использует центральный динамик и передовой звуковой процессор, настроенный специально для салона данного Volvo. Во-вторых, двенадцать динамиков класса high-end, разработанных датским производителем эталонных динамиков Dynaudio, согласованы с цифровым усилителем класса D, созданным совместно с компаниями Alpine и Bang & Olufsen. Все это впервые в мире обеспечивает воспроизведение полного спектра звуковых частот практически при любой громкости и широкий естественный стереоэффект для каждого пассажира.
Компоненты аудиосистемы: радиоприемник с RDS, CD-проигрыватель с поддержкой MP3 и WMA, цифровой усилитель класса D мощностью 5x130 Вт, технология Dolby® Pro Logic® II surround sound, 12 динамиков Dynaudio, вход AUX, кнопки управления на рулевом колесе.
Опции: CD-ченджер на 6 дисков (устанавливается вместо однодискового CD-проигрывателя)

Читайте также: