Как подключить тахометр от ваз 2106 на мотоцикл днепр

Опубликовано: 18.05.2024

Идея поставить тахометр от шахи появилась давно. Вот тока руки не доходили до того, чтоб этим заняться. Но всё же такой момент настал. Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка – показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.

Тахометр был вытащен из тачки знакомого, которую он отдал мне на разбор года три назад. Мотоциклами я тода не занимался и потому тахометр валялся в гараже. Руки до него дошли тока сейчас. Тахометр ТХ 193. У него имеется 3 разъёма для подключения:
+12 вольт, масса, вход с катушки зажигания (‘M’).

Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка – показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.

Решился переделать. Суть переделки заключается в замене конденсатора, который стоит в цепи амперметра.

Приступим к делу.

Для начала надо тахометр разобрать. Это не так уж и сложно (как оказалось) - сзади отвинчиваем три шурупчика. Затем, поддев металлическую оплётку, которая удерживает пластмасску, держащую стекло, снимаем их (оплётку с пластмасской и стеклом). Важно сделать это как можно аккуратнее, чтобы не испортить внешний вид прибора.
Итак, мы его разобрали. Теперь самое главное – заменить коденсатор. Какой? Вот этот:

Его ёмкость 0.22 мкФ. Для того чтоб тах не врал надо эту ёмкость увеличить в 2 раза. Есть 2 способа – либо искать кондёр на 0.44 мкФ, но таких нет((( Зато есть на 0.47 мкФ), либо к имеющемуся подпаять аналогичный кондёр ёмкостью 0.22 мкФ (как делал я). Кто какой способ выберет – дело личное. Для меня второй способ оказался проще в силу того, что у меня уже был аналогичный кондёр на 0.22 мкФ. Такие конденсаторы можно выпаять из старых мафонов, теликов и т.д.
После перепайки производим вышеперечисленные действия в обратном порядке.
Теперь про подключение. Один провод с +12 В после замка зажигания цепляем к соответствующему разъёму на тахе, с массой аналогично. А на клемму ‘М’ таха кидаем провод с катушки зажигания, тока с того контакта, куда воткнут провод с распределителя зажигания. Наслаждаемся работой переделанного прибора.

ЗЫ: для более точных показаний их можно отрегулировать подстроечным резюком, находящимся на плате таха.
За фотки просьба карданами не бить, поскольку это вовсе не фотки, а отсканированный тахометр!

С самого приобретения моего мота меня адски раздражала наколхоженая на основе явовской приборка. Давно мечтал ее сменить.
Вычитал, что делают приборки на основе тахометра и спидометра ВАЗ 2106 и приступил к делу.
Фото выложу позже.
Получается очень неплохо, но.
Оказалось, что весьма затруднительно подключить днепроский трос к спидометру ВАЗ.
В первую очередь не подходит гайка.
Кто нибудь решал подобную проблему?

Отредактировано Kaa (19-04-2016 17:11:48)

2↑ Ответ от 666 19-04-2016 17:33:34

хз имз (моя любимая поговорка).
А гайку поменять если. чую спросишь как?Я думаю самый простой способ срезать гаюку от днепра и выкинуть, а на гайке от шахи вырезать кусок как из пирога, шириной троса, примерно 7мм и гайка слезет. И одеть её в таком виде на твой трос ..не чего делать не нужно, заваривать её назад и тд. так и оставить с вырезом по примеру рег. болтов в которые мы трос прокладываем сцепления, переднего тормоза и тд..Не хрена с гайкой не будет не развалится.

Отредактировано 666 (19-04-2016 17:36:12)

3↑ Ответ от Kaa 19-04-2016 17:39:10

Думаю как раз в этом направлении, присматриваюсь к покупке троса от шохи.
Трос ВАЗ можно разрезать и снять гайку. Если не налезет на мой трос с задней стороны, то делать по твоему методу. Можно еще хомутом поджать.
Интересно, а ИЖевский трос наденется на спидометр шохи?
У меня переднее колесо ИЖевское и вход под трос спидометра там есть.
Шетерен правда нет, но, думаю купить можно.

Отредактировано Kaa (19-04-2016 17:40:13)

4↑ Ответ от 666 19-04-2016 17:46:28

А там что кстати не подошло, диаметр гайки или шаг резьбы?

5↑ Ответ от Kaa 19-04-2016 18:08:25

А там что кстати не подошло, диаметр гайки или шаг резьбы?

во первых трос не садится плотно на спидометр. Наверное нужно делать короче квадратную часть.
Во вторых, гайка МТ больше диаметром, как я помню, а шаг резьбы отличается точно.
Ну и к тому же моя гайка на МТ еще и пластмассовая.

Добавлено: 19-04-2016 17:08:25

ИЖеводы пишут, что их трос тоже так просто не подходит.
Буду искать ВАЗовскую гайку и переставлять.
Отпишусь о результатах

Отредактировано Kaa (19-04-2016 18:09:05)

6↑ Ответ от 666 19-04-2016 18:23:37

Смотри, я вот почему спросил. Раз гайка больше да еще и пластик это хорошо.
Порядок действий такой.
1. Натираешь воском резьбу на спидометре..даешь воску подсохнуть. если нет воска можно тонким слоем пва..
2. Резьбу в гайке пластиковой загрубляешь , надфилем или шкуркой мелкой, короче нужны засечки что бы было за что схватиться.
3. Разводишь любой двух компонентный клей. их масса, самое простое и надежное это конечно эпоксидка..но можно и другие, выбор сейчас большой..поксипол например..
4. Наносишь клей на резьбу по жирнее и немного на гайку и закручиваешь, её..фиксируешь чем либо. моляркой например(молярный скотч) и все оставляешь сохнуть..
5. Откручиваешь .
ЗЫ..Если пластик говняный на твоей гайке, то прежде лудишь его КОСМОФЕНОМ ..это тоже клей..аналог супер клея..на него как на грунт ложится любой клей..

7↑ Ответ от Kaa 19-04-2016 18:36:36

Офигенная мысль.
Громадное спасибо.
----------------------------
А "холодная сварка" пойдет для этого дела?

Отредактировано Kaa (19-04-2016 18:39:34)

8↑ Ответ от 666 19-04-2016 19:19:33

Добавлено: 19-04-2016 19:19:33

Холодная теоретически тоже подойдет, но она на пластике плохо держится. не так хорошо как держался бы клей..
А если пытаться закрепить её не резьбе спидометра то есть вероятность что при откручивании её стащит.
Вообщем если делать так сказать на раз..закрутил и забыл. то держать будет и она. А если нужно многоразовое резьбовое соединение, то лучше по методу описанному выше..

9↑ Ответ от Игорь Кирилин 19-04-2016 21:24:04

С самого приобретения моего мота меня адски раздражала наколхоженая на основе явовской приборка. Давно мечтал ее сменить.
Вычитал, что делают приборки на основе тахометра и спидометра ВАЗ 2106 и приступил к делу.
Фото выложу позже.
Получается очень неплохо, но.
Оказалось, что весьма затруднительно подключить днепроский трос к спидометру ВАЗ.
В первую очередь не подходит гайка.
Кто нибудь решал подобную проблему?

а с шохи будет заводская тахометр надо переделывать,он обороты занижает,не нравится она мне,от гольфа 3го подготовил на установку.

10↑ Ответ от горыныч 20-04-2016 17:34:20

А как такой вариант исполнения панели приборов?

SAM_1407 - копия.JPG 976.95 Кб, файл не был скачан.

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

11↑ Ответ от Sleepwalker 20-04-2016 17:39:31

не в обиду сказано, но громоздкий колхоз, ИМХО
Наши тяжики и так "перегружены" визуально на передке, особенно если стоит щиток и родная панелька от того же мт-10, например.. А тут только добавляется "массивности", получается такой набыченный вид.. и ладно бы сам мотоцикл был бы агрессивным -- кобылок 100 мощности, момент под 200Нм, шестиступка и максималка под 240.. но этого ведь нет, и получается из псевдоагрессивного вида пшик.

12↑ Ответ от Охотник 20-04-2016 19:26:53

Нормально - лишь бы самому нравилось , я бы никогда конечно себе ничего подобного не сделал для выездов , но вкусы разные . На мой взгляд в бардачёк бака спрятать самое оптимальное . Да и вообще склоняюсь к отсутствию лобового стекла - стиль чоппер , если и есть то только прозрачное . Ну опять же если для грязи и деревни - то твой вариант самое то

13↑ Ответ от горыныч 20-04-2016 19:41:54

нее, он без стекла не очень симпатишно смотрится

IMG_20160204_135522 - копия.jpg 456.11 Кб, файл не был скачан.

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

14↑ Ответ от Sleepwalker 20-04-2016 20:02:19

кстати, в тему приборок -- я еще сторонник минимализма по причине безопасности в случае аварии. Громоздкий щиток с ветровиком резко повышает шансы на перепиливание шеи\травмы головы (в смысле лица, привет любителям касок!) и грудной клетки.
И да -- не нужно кивать на импортные мотоциклы -- там все это двадцатикратно на крашах проверяется и к тому же ставятся подушки безопасности, которые не позволят водятлу поиграть во всадника без головы о кромку плексового щитка.
Минималистическая приборка, упрятанная в фару (а-ля касик) или бардачок (а-ля импортные круизеры), имхо, самое то именно для эксплуатации на дорогах.
и да, ненужно кивать на штатные ветровики колясычей -- в жигулях, помниццо, тоже подушками не пахло и безопасность так себе, а все почему -- плотность движа была совсем другой. Прадед мой когда в семидесятые годы катался в райцентр, говорил, нормальной была ситуация, когда сломался на трассе днем и за полчаса вообще ни одной машины ни в одну сторону не проезжало -- это там, где сейчас автомобили идут практически колоннами.

15↑ Ответ от Игорь Кирилин 20-04-2016 20:44:56

где тут массивность,и обтекатель при аварии разлетится и согнётся,а панель не видно за обтекателем и читается хорошо

16↑ Ответ от Sleepwalker 20-04-2016 21:03:21

массивности нет, сделано аккуратно и красиво.
Но уверенности в том, что

обтекатель при аварии разлетится и согнётся

нет никакой -- ни проверок стендовых, не поиска оптимума хотя бы в компьютерной модуляции. Как по мне, то как раз податься вперед и поймать лбом кромку обтекателя в случае резкой остановки. Да, шлем-интерграл примет часть удара на себя, но обтекателем можно разбить визор (привет кускам плекса) или усугубить нагрузку на шейно-грудной отдел позвоночника, заработав травму.

Что касается читабельности панели..

Ездил немного, но в разных условиях -- в ясный летний день, против солнца в закат, по солнцу в закат и рассвет, в пасмурную погоду, ночью, в сумерках -- приборка с нормальными лампами или, тем более, светодиодами, читается на отлично. А еще куда безопаснее запилить режим день\ночь путем регулировки напряжения на контрольках, чтобы днем пускать на них 12В и они горели поярче, а ночью через многоканальный тумблер (цена вопроса 100 рублей и габариты половинки сигаретной пачки) и три-пять резисторов резать напряжение до 8-9В и лампочки будут гореть в полнакала. Со светодиодами такая схема, кстати. тоже прокатывает, только нужно брать не три-пять, а шесть-десять резисторов, и регулировать не напряжение, а ток на светодиоде.

Всем доброго дня! Проблемка с тахометром. Установил на мот. МТ, Днепр, предварительно подпаяв внутри конденсатор чтоб отображал адекватные показания на 2 котлах. Суть проблемы такова. На низких оборотах всё хорошо, но после 3500-4000 стрелка начинает дёргаться вправо, влево и показывать полную фигню. Зажигание стоит микропроцессорное с двухвыводной катушкой Газель/Уаз 406.3705. Пробовал ставить родную днепровскую катушку — с ней работает нормально, как ни странно. И ещё заметил ну очень интересную фишку, когда стоит газелевская катуха, подсоединяю тахометр так: минус мота к минусу таха, + мота вообще ни куда не подсоединяю, а сигнальный провод с катушки зажигания для таха подсоединяю на + таха и о чудо, всё работает и не дергается! КАК?! Ведь вход таха сигнальный остаётся в воздухе и ни к чему не подсоединён… Вот такие дела. Может кто сталкивался?
Решение вопроса: промучился неделю.
Вот видео вкратце что да как

ЗАЗ 968 1990, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1984

ЗАЗ Запорожец, 1990

Комментарии 36

не понял про конденсатор — куда и какой конденсатор ты подцепил.

По схеме — действительно, если подать импульсы с катушки на +питания таха, то он будет работать… Но будет занижать показания.

В принципе — пробуй собрать мою схемку.

Ой, не написал. Удвоил ёмкость конденсатора С5. Пишут на мотофорумах что начинает правильно показывать на 2-х цилиндровых — короче говоря в 2 раза показания должен изменить. У меня тахометр поздний, входная часть собрана по новой схеме (как на схемах тахометра кусочек сверху). Вашу схему попробовал. Когда цепляю вместо датчика холла "генератор" АЗ-1 то стрелка уже не дёргается как раньше, а показывает ровно 6000об. Но на заведённом двигле опять начинает дёргаться и именно на оборотах выше 4000. Ещё нашёл инфу по переделке на 2 цилиндра, может попробую так как тут uraldnepr.ru/forum/10-915-1 там предлагают С6 ёмкость увеличить.

вот теперь всё понятно!
1. да, надо удвоить ёмкость обоих конденсаторов — и С5 и С6. надеюсь ты не крутил регулировочный калибровочный подстроечный резистор R7 ;)

2. коль уж ты разобрал и разбираешь тахометр (моя статья для тех, кто хочет сохранить декоративное колечко целеньким и не разбирает тахометр), то надо изменить и эту позднюю входную цепочку. Она тоже хило работает :) Не будет надёжно запускать при определённых условиях. Они там на заводе поняли, что первая входная цепь — лажа и попытались её изменить, но как-то всё-равно бестолково это сделали. Недотумкали. Просто подогнали номиналы деталей.
.
Сама схема правильная. Но в ней 43 ком — это сильно много. Уменьшай это сопротивление вплоть до 15ком. Может даже до 10ком. Резистор покупай выводной 1-2 ваттный. (не маломощный, ибо там высокие напряжения импульса с катушки)
И ещё полезно увеличить ёмкость конденсатора 6800пикофарад до 0,01 микрофарад. (до 10 000 пикофарад), допустимое напряжение конденсатора — 630вольт, керамический или плёночный, таких навалом продаётся. Это если резистор не поможет, но я думаю, что поможет и резистор. Если конденсатор С4 там стоит тоже высоковольтный (400 или 630 вольт) — то поменять местами его с 6800 — С4 совсем не нужен там аж 0,01.

Ещё резистор 1,5ком во входной цепи — тоже слишком малый. Получился у них сильно крутой делитель напряжения импульсов — 43ком / 1,5ком — сильно круто он делит напряжение входных импульсов. Можно увеличить это сопротивление до 5,1ком (любой резистор на 5,1ком), тогда может и не надо уменьшать 43 килоома, так даже лучше — меньше будет отбираться мощность от импульса зажигания.

-------
Поясню, почему тах работает при подаче импульсов на провод питания таха :) Это конечно прикольное наблюдение, но реально по схеме тах будет работать!
Когда тах выключен, конденсаторы С5 и С6 разряжены. При включении напряжения питания на тах, конденсатор С6 же не может сразу зарядиться, он остаётся разряженным и удерживает транзистор V4 закрытым, а тогда транзистор V2 открывается, то есть изначально этот одноимпульсный генератор срабатывает при подаче питания и сгенерирует импульс. И так будет повторяться каждый такт двигателя :) Правда генерируемый импульс будет сильно укороченный по времени и тахометр будет занижать показания, но работать таки будет ровно :).

Удивительно. что не сгорел резистор R11. Ты на него погляди — не почернел ли он. В принципе наверное даже не почернел. Ну то ладно, мне лень вычислять мощность от импульсов на нём :) это сложно. Просто погляди на него.

Спасибо огромное что заморочились и всё расписали по полочкам. Теперь более ли менее понятен принцип работы. Стыдно говорить, но сам инженер-электроник, а разобраться как точно это чудо инженерной мысли работает не мог (мультивибратор вижу а как он считает импульсы и что творит входная цепочка понять не мог)). Тах разбирал аккуратно — кольцо не повредил, тем более что он почти новый). Подстроечник не крутил — не имею такой привычки крутить что не попадя (как-то приёмник со сгоревшим УНЧ попал в ремонт, дык после ремонта не мог толком ни одну волну поймать, оказалось хозяин успел покрутить все контура и резисторы на плате приёмника в попытках оживить)). Резистор R11 в полном порядке как и все остальные элементы — вчера проверил.

проще всего просто параллельно 43ком припаять ещё дополнительно резистор 20ком :)

Думаю, именно этого будет достаточно

Буду пробовать. Так а скажите суть причины дёрганья после 4000? Возможно просто в зажигании идёт отсечка (пропуск искры), поэтому и начинает стрелка прыгать. Но в схеме зажигания программировал отсечку после 7500. Имеется ещё тах "Амфитон-250" Буду по нему сравнивать. Если Вам интересно, то зажигание уменя сделано по след. принципу: коммутатор стандартный ВАЗ 95.3734 +шторка и датчик холла. В разрыв сигнала с датчика холла установлена плата формирователя угла опережения зажигания (ФУОЗ) с микроконтроллером в который зашиты графики опережения. Тут подробнее twowheel.nr-labs.ru/. Отличие подключения таха от вазовского в том что в Днепре за один оборот коленвала датчик холла даёт 1 импульс, а на вазе 2. Вообще подумываю если ничего не выйдет то попытаться от датчика холла его запустить через усилитель на 1 транзисторе

ну я исходил из того, что зажигание работает без пропусков. А так — да, если будут пропуски… стоп. пропуски могут быть пропуски искры, а как могут быть пропуски импульсов в катушке?!

Та просто на высоких обротах импульсы видимо становятся меньшей амплитудыи тах уже их улавливает через одного. Вот и надо усилить их "проходимость" в тах. Для этого и надо уменьшать 43 килоома.

Возможно поставить тахометр от ваз 2106 шестёрки но там надо препояить к самой большой (Шоколадке ) квадратной микросхеме у которой Его ёмкость 0.22 мкФ на 2 ножках ещё 1 токую же какая там стоит.

Возможно поставить Тахометр от газ 3110 имен о тот который идёт к прерывателю (Если будеш покупать сразу говори имено тот который подключается между тахометром и зажиганием ) этот агрегат можно ставить без всякой переделки почему наверно спросиш ? потому что у волги этой 2 катушки зажигания получается тахометр рассчитан на 2 цилиндра всё просто.

Любой тахометр подсоединяется так .Один провод с +12 В после замка зажигания цепляем к соответствующему разъёму на тахе, с массой аналогично. А на клемму ‘М’ таха кидаем провод с катушки зажигания, тока с того контакта, куда воткнут провод с распределителя зажигания. Наслаждаемся работой переделанного прибора.

Чаще всего используют тахометры от автомобиля. Вот, например, установка тахометра на советский мотоцикл. Тахометр взят от автомобиля ВАЗ 2106.
Вся проблема заключается в том, что коленчатый вал мотоцикла даёт за один оборот коленчатого вала одну искру, а коленчатый вал автомобиля даёт за один оборот коленчатого вала две искры. Поэтому требуется небольшая модернизация. Весь фокус усовершенствования заключён в том, что происходит замена конденсатора, стоящего в цепи амперметра.
Сначала аккуратно, стараясь не испортить внешний вид прибора, разбираем тахометр. Потом происходит замена конденсатора, ёмкость которого 0,22 мкФ. Эту ёмкость нужно увеличить в два раза. Для этого можно либо купить конденсатор на 0,44 мкФ (но в продаже существуют только 0,47 мкФ), либо (что более эффективно и удобно) подпаять ещё один конденсатор с ёмкостью 0,22 мкФ. После проведения этих манипуляций, нужно провести подключение. Провод +12-вольтный после замка зажигания прицепляем к специальному разъёму на тахометре, с массой поступаем так же. На клемму тахометра “М” прицепляем провод с генератора клеммы О. На этом работу можно считать завершённой.
Следует еще знать, что тахометры могут быть еще электронные. Преимущество его состоит в том, что электронный тахометр небольших размеров и установить его можно практически в любое место, а единственный плюс - в солнечную погоду тяжело разглядеть цифры, однако эту проблему можно решить установив козырек. Чтобы его установить на Урал необходимо проделать следующую процедуру:
1. Для начала необходимо разобрать дивайс.
2. Затем аккуратно подсоединить третий провод к катушке, но не в том месте, где высоковольтный провод, а к проводу в двенадцать вольт. Такой метод очень прост и легок, так что справится может любой!

Искатель, припаивать к большому прям к его ножкам .. =) :D такойже

Добавлено (04.12.2012, 21:01)
---------------------------------------------
Знаю что поздно но может кому то поможет)

Разобрал Разобрал тахометр от 2106 и поменял этот кондёр. Толку нет.

Так как я в электронике слабоват, отец помог мне раобраться со схемой как она работает и какие детали на что влияют. В схеме есть три ключевых элемента которыми можно регулировать показания. Выбрали кондёр который находится на перефирии так как табло стоит и добраться до резистора нельзя.
На фото я приложил тот кондёр который был раньше. Стоял 0.33мкФ. Методом подбора нашли нужную ёмкость. Заменили на 1мкФ

Как настраивали. Без генератора частоты 100Гц и 16.7Гц не обойтись. 100Гц это 6000об/мин а 16.7Гц это 1000 об/мин. При настройке на 100 герцах стрелку доводили до отметки 6000 подстроечным резистором. Потом давали частоту 16.7 герц и снимали стрелку с оси и вручную устанавливали её на отмектку 1000. И так несколько раз подстравивали верхний и нижний предел. Когда тах будет показывать правильно на верхнем и нижнем пределе, то все промежуточные значения установятся автоматом. При настройке пробовали даже эмитировать 500об/мин выставляя частоту 8.34 герца. Получилось забавно, стрелка зависла в районе деления - 0 , а действительный ноль находился даже ниже отметки - 0. Ну если деление есть и оно показывает 0 а на самом деле 500 то я решил замазать чёрным маркером 0 и подписать белым штрихом 5.

Кондёр припаял на проводах так чтоб его можно было перенести в свободное место, которое находится примерно около деления 6000.

Так как на моём мотоцикле стоит электронный комутатор зажигания, и контакты прерывателя разгружены, на них нет высоковольтных выбросов. Тахометр не сможет работать на таком слабом сигнале так как на входе стоит большое сопротивление 2.2кОм+2.7кОм. Эти разисторы я запаралелил резистором 1кОм. Теперь сопротивление входа ниже 1кОм и слабого сигнала 12в хватит для нормальной работы тахометра. Резистор находится в красном кембрике и припаян от стабилитрона к клеме (см. первое фото).

Добавлено (01.05.2014, 21:52)
---------------------------------------------
Этот тахометр мне достался за 250р. Его можно даже на одноцилиндровый четырёхтактный впихнуть, только нужен генератор частоты, иначе не получится настроить. А то что написали на оппозите чесно говоря идиотизм.

Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка – показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.

Решился переделать. Суть переделки заключается в замене конденсатора, который стоит в цепи амперметра.

Приступим к делу.

Читайте также: