Как подключить тормоза на коляску иж
Опубликовано: 18.05.2024
ТОРМОЗ ЗАДНЕГО КОЛЕСА И КОЛЕСА КОЛЯСКИ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Конструкция тормоза заднего колеса показана на рис. 5.24 Тормоз колеса коляски устанавливается на модель "Днепр-16" с 1984 г, а на модель "Днепр-11" - с 1985 г. Привод тормозов колес заднего и коляски - механический от ножной педали. Тормоза обеих моделей одинаковые по конструкции и полностью унифицированы с тормозом заднего колеса. Различие только в дополнительной пружине на тормозе колеса коляски, которая оттягивает кулачек в исходное положение. Из-за большой силы трения троса в оболочке усилия стягивающих пружин колодок недостаточны, чтобы вернуть кулачек и колодки в исходное положение. Дополнительная пружина компенсирует эту силу. Износ накладки тормоза компенсируется за счет закручивания регулирующего конуса.
В системе привода ножного тормоза особое место занимает уравниватель. Он распределяет усилия на тормоза (обратно пропорциональной величине плечей) и обеспечивает стабильную работу обоих тормозов, независимо от разницы регулировки тормозов, неравномерности износа тормозных накладок или вытягивания троса.
Привод заднего тормоза и привод тормоза колеса коляски не могут работать абсолютно синхронно. Поэтому неравномерность натяжения приводов тормоза заднего колеса и тормоза колеса коляски компенсируются поворотом уравнивателя вокруг оси вращения При правильной регулировке мотоцикла в начале торможения сначала срабатывает тормоз заднего колеса (из-за меньшего сопротивления в системе тяг). В этот момент нижний шарнир уравнивателя начинает вращается относительно педали вокруг оси по часовой стрелке. С увеличением силы давления на переднее плечо педали, увеличивается сила натяжения в приводе тормоза заднего колеса, перемещение верхнего шарнира уравнивателя замедляется, и начинается перемещение нижнего, уравниватель начинает вращаться относительно педали против часовой стрелки. При дальнейшем нажатии на педаль уравниватель вместе с ней перемещается в сторону привода, немного вращаясь вокруг своей оси и уравнивая моменты сил натяжения привода тормозов заднего колеса и колеса коляски. При этом обеспечивается равная эффективность действия приводов тормозов.
Конструкция привода тормозов показана на рис 5.26.
Регулирование привода тормозов этой конструкции имеет особенности Регулирование начинают с проверки и установки правильного положения внешнего и внутреннего рычагов промежуточного шарнира. Показанные на рис. 5.26 углы 15° и 30° надо выдерживать с точностью ±5°. При регулировке привода тормозов сперва устанавливают внешний рычаг под углом 15° к вертикали и верхний шарнир уравнивателя так, чтобы центр шарнира должен был удален от оси колебания рычага задней подвески (центра головки болта крепления - сайлент-блока) на расстояние 3-9 мм. Это достигается изменением длины передней тяги Длина завинчивания тяги в вилки должна быть не менее 5 мм. Вилки на тяге должны быть зафиксированы.
Рис. 5.24. Тормоз заднего колеса: 1 - регулировочный конус, 2 -толкатель, 3 - ось рычага, 4 - рычаг, 5 - кулачок, 6 - подвижный элемент; 7 - штифт, 8 - картер главной передачи, 9 - колодка тормоза; 10 -пружина; 11 - кронштейн
Рис. 5.25. Тормоз колеса коляски мотоциклов "Днепр-11/16": 1 - тормоз колеса коляски в сборе, 2 -кулак в сборе; 3 - штифт; 4 - уравниватель, 5 - кулак с рычагом; 6 - ось; 7 - диск в сборе, 8 - диск; 9 - втулка; 10 - кронштейн, 11 - шайба, 12 - болт; 13 - пластина; 14 - толкатель, 15-винт, 16-пружина, 17-конус, 18-пружина, 19-колодка в сборе Ю-2061
Рис. 5.26. Привод тормозов заднего колеса и колеса коляски: 1 - гайка; 2 - ось рычага; 3 - рычаг кулачка тормоза; 4 - задняя тяга; 5 - внутренний рычаг; 6 - внешний рычаг; 7 - промежуточный шарнир; 8 - передняя тяга в сборе; 9, 11, 32 - пружины; 10 - выключатель сигнала торможения; 12 -стержень фиксатора стояночного тормоза; 13, 16 - упорный болт фиксатора; 14 - упор педали; 15 -уравниватель; 17 - педаль тормоза; 18 - валик подножки; 19 - поворотная пружина; 20 - втулка; 21, 27 - защитные муфты; 22-регулирующая гайка; 23 - кронштейн (упор); 24 - гайка; 25 - регулирующие штуцеры; 26 -вилка тяги; 28 - ось колебания уравнивателя; 29 - переходник; 30 - ось рычага кулачка; 31 - наконечник троса; 33 - пластина для зацепления пружины
После этого внутренний рычаг надевают на шлицы и закрепляют гайкой под углом 30° к внешнему рычагу. Потом при снятом заднем колесе завинчивают или отвинчивают гайку 1 так, чтобы она касалась оси 20 рычага, который должен быть в исходном (заднем) положении. Грани гайки 1 в рабочем положении размещаются между рычагом кулачка тормоза и накладкой приваренной к нему. При вращении гайки рычаг надо отжимать от оси. После окончания регулировки заднее колесо устанавливают на место. Во время работы педаль должна быть прижата снизу к валику подножки. При правильном положении педали уравниватель должен быть расположен параллельно ее верхнему плечу.
После этого приступают к регулированию натяжения троса тормоза колеса коляски. С рычагом кулачка тормоза трос связан при помощи наконечника, припаянного к тросу. Это соединение в отличие от заднего тормоза не регулируется. Порядок регулирования такой: сначала немного поднимают колесо коляски и вывешивают его. После этого натяжение троса ослабляют (трос можно вынуть с вильчатого кронштейна на раме) и регулируют зазор между тормозной колодкой и барабаном при помощи конуса. Затем одним или обоими регулирующими штуцерами трос натягивают до начала момента торможения. После этого несколько раз нажимают ногой на педаль тормоза, и проверяют, как вращается колесо. Если колесо тормозит, надо ослабить натяжение троса до свободного вращения и законтрить гайкой регулирующие штуцеры. Трос натягивают и потом ослабляют до свободного вращения колеса. После окончания регулировки, заднее колесо и колесо коляски должны свободно вращаться и не нагреваться во время движения
В процессе регулирования надо обращать внимание на укладку троса. Не допускаются крутые перегибы троса. Кронштейн (упор) оболочки троса должен быть закручен в бобышку рамы так, чтобы не было перегиба троса от уравнивателя до переднего регулирующего штуцера. Перегиб троса увеличивает потери на трение, что приводит к снижению эффективности тормоза. Последняя регулировочная операция - фиксация положения болта 16, предназначенного для упора нижнего плеча уравнивателя в случае обрыва троса. Болт закручивают в кронштейн педали так, чтобы его торец не доходил до уравнивателя на 2 - 3 мм в заторможенном положении (педаль под нагрузкой). Если болт упирается в уравниватель, ослабляется действие тормоза. Если же болт упирается в уравниватель еще до наступления момента торможения колеса коляски, то тормоз не работает.
Рис. 5.27. Привод тормозов мотоцикла "Днепр-11/16": 1 - гайка специальная; 2 - ось рычага; 3 -муфта; 4 - тяга задняя в сборе; 5 - тяга задняя; 6, 16, 26 - гайки; 7 - вилка тяги; 8 - палец; 9 - втулка; 10 - рычаг промежуточный; 11 - тяга передняя в сборе; 12 - тяга передняя; 13 - трос тормоза колеса коляски; 14 - шплинт; 15, 17, 23 -шайбы; 18 - рычаг внутренний; 19 - рукоятка стояночного тормоза; 20 - штифт; 21, 25 - болты; 22 - пружина; 24 - пружина возвратная; 27 - рычаг ножной в сборе; 28 - уравниватель тормоза; 29 - накладка
Завершающий этап после регулирования - герметизация троса. Резиновая трубка с двух сторон должна быть натянута на регулирующие штуцеры, уплотняющая муфта натянута на регулирующую гайку и втулку, которой зажат трос. Попадание грязи во внутреннюю оболочку троса недопустимо, так как это ведет к возрастанию механических потерь и полной потере подвижности троса в оболочке.
В состав тормозной системы входит стояночный тормоз. Это фиксатор, который удерживает педаль в положении торможения. Для фиксации тормозной системы в заторможенном положении надо нажать ногой на тормозную педаль, опустить стержень фиксатора вниз и повернуть его на четверть оборота по часовой стрелке. При этом головка упорного болта 13, займет положение напротив упора 14 педали, не давая ей вернуться в исходное положение. Болт выкручивают настолько, чтобы в заторможенном состоянии мотоцикл, удерживался на уклоне 18°. После установки болта в нужное положение его надо законтргаить. Для возвращения педали в исходное положение на нее надо нажать, освободив упорный болт, повернуть рукоятку в исходное положение и отпустить педаль.
Внимание! Резкое торможение тормозом переднего колеса может перевернуть мотоцикл даже на сухой дороге с твердым покрытием. Резкое торможение мотоцикла только ножным
тормозом при исправном тормозе колеса коляски разворачивает мотоцикл вправо. Устойчивость мотоцикла обеспечивается только при использовании всех тормозов. Надо быть особенно осторожным на скользкой дороге, где вообще нельзя использовать резкое торможение, т.к. в этом случае мотоцикл теряет управляемость. Поэтому для безопасности водитель должен в спокойной обстановке проверить все варианты торможения, начиная с малых скоростей.
Привод тормоза уравнивателей заднего колеса мотоциклов без тормоза колеса коляски мало отличается от привода тормоза заднего колеса мотоциклов "Днепр-11/16". Главное отличие -конструкция педалей, в которой нет уравнивателя, верхняя тяга присоединяется непосредственно к верхнему плечу педали.
Исправно работающая тормозная система, обеспечивает остановку мотоцикла на участке менее 30 метров со скорости 60 км/ч при полной нагрузке и использовании всех тормозов.
На мотоциклах "Урал" установлен тормоз колеса коляски по конструкции и принципу действия привода отличный от тормозов киевских мотоциклов. У коляски есть самостоятельная тормозная система (рис. 5.28), с педалью в виде рычага 3 без уравнивателя. При нажатии водителем на педаль 2 тормоза, педаль через приваренный к ней палец 1 нажимает на рычаг тормоза коляски 3. Рычаг поворачивает поперечный вал 4, который через рычаг шарнирно соединяется с продольной тягой 5, соединенной с рычагом, насажанным на кулачок 6.
Рис. 5.28. Схема привода тормоза ко-леса коляски на мотоциклах "Урал": 1- палец педали тормоза;
2 - педаль тормоза; 3 - рычаг; 4 - поперечный вал; 5 - продольная тяга; 6 - кулачок тормоза
Коляска к мотоциклу – хорошее дополнение, позволяющее значительно расширить область его применения и удлиняющее сезон вплоть до круглогодичного использования. Я несколько лет подряд эксплуатировал боковой прицеп вятско-полянского машиностроительного завода модели 9.203 «Спутник», буксируемый мотоциклом «Иж Юпитер 5». Моя коляска была новой.
Когда я собрал её и начал ездить, то накопил некоторый опыт использования.
В детстве при виде «Спутника» красного цвета у меня возникала стойкая ассоциация с гробом, обитым пурпурным бархатом. Со временем она ушла, дизайн начал мне нравиться. Такие коляски чаще всего шли красного цвета. Качество окраски элементов прихрамывало. Слой эмали тонкий, нанесён без грунта. Покрытие легко царапается до металла, вызывая дальнейшую коррозию. Потому я рекомендую сразу на этапе сборки обработать раму, внутреннюю поверхность крыла, днище какой-либо мастикой. Корпус имеет водосливные отверстия. Они не очень эффективны, т. к. расположены не во всех секциях, образованных рёбрами жёсткости. В багажнике и пассажирском отделении имеются штатные резиновые коврики в продольную полоску. Они выполняют функцию защиты пола от царапин, но не удерживают воду, так как плоские, без бортиков. Для облегчения процесса уборки внутри лучше подобрать автомобильные коврики. Из них и мусор вытряхивать значительно удобней. Несомненный плюс модели 9.203 по сравнению с предыдущей серией колясок – это откидные быстросъёмные капот и багажник. После их демонтажа появляется возможность перевезти длинномер. Но необходимо на закраины корпуса стелить тряпку, иначе повреждения поверхности неизбежны. Багажник небольшой, однако пятнадцатилитровое ведро туда входит. Сверху и с боков ещё есть небольшой запас. Запирается багажник на ключ. Правда, замок семейства простейших. На передней стенке багажника, образованной спинкой сиденья, имеется удобный карман для инструмента. Для увеличения количества перевозимых вещей можно установить дополнительную металлическую конструкцию на крышку. Есть готовый вариант хромированного багажника заводского изготовления от предыдущих поколений колясок ВМЗ. Само сиденье обшито чёрным легко моющимся дермантином. Место для пассажира без труда поддаётся демонтажу после отвинчивания нескольких болтов, освобождая пространство. Внутри корпуса, пожалуй, можно было бы даже вздремнуть, если бы не поперечные рёбра жёсткости. Капот запирается на два подпружиненных рычажка, расположенных внутри по обеим сторонам. На нём предусмотрено удобное, на первый взгляд, ветровое стекло. На практике же оно способно лишь защитить лицо пассажира от крупных шмотьев грязи, летящих из-под переднего колеса мотоцикла при движении по размытому грунту. Стекло слишком далеко отодвинуто от сидящего в коляске пассажира. При езде по трассе сзади него создаются аэродинамические завихрения, направленные в тело и голову. Наклон стекла мал, при движении на скорости или при встречном ветре создаётся ощутимое сопротивление воздуха. Езда без него чувствительно экономит бензин. В транспортном положении коляска закрывается тентом. При езде без пассажира в ней таким образом меньше пылится сиденье, также предохраняясь от внешних воздействий типа дождя и снега. Уплотнители капота и багажника функцию несут чисто декоративную. При движении в сырую погоду по трассе пассажиры постоянно жаловались мне на поливание из щели ног водой. Причём чем больше скорость, тем с большим давлением она туда врывается. Корпус установлен на раму через резиновые подушки. На ходу они неплохо сглаживают вибрации, передающиеся от мотоцикла или неровностей дороги. Корпус коляски имеет вынесенную вперёд переднюю часть. При передвижении по бездорожью её можно повредить, сев днищем на какой-нибудь бугор. В целях защиты лучше установить какой-то самопальный подрамник. Лично я пошёл другим путём, подняв переднюю часть при помощи проставок под резиновые подушки. По-моему, таким образом даже сам облик коляски взбодрился, став более стремительным, что ли.
Подвеска «Спутника» мягкая, ехать пассажиром приятно. Она отлично сглатывает неровности. Некоторые мои знакомые пытались увеличить грузоподъёмность данного бокового прицепа посредством установки заднего амортизатора от мотоциклов семейства «Урал»/«Днепр». Он выше штатного, подходит без переделок. Клиренс коляски возрастает, увеличивается зазор от поверхности шины до нижней кромки крыла. Но перегрузка бокового прицепа ни к чему хорошему не приведёт. К тому же мотоцикл при увеличении клиренса коляски немного заваливается в левую сторону относительно отрегулированного прежде положения. В результате страдает устойчивость. С «ураловским» амортизатором снижается комфорт передвижения.
Колесо коляски такое же, как на «Иже», оснащённое шиной К-102. К сожалению, на боковом прицепе ввиду особенностей схода-развала с мотоциклом покрышка не показывает чудеса ходимости. Свою я стесал до корда за пробег не более 8000 км. Основа у К-102 крепкая, надо отдать должное. Шина протёрлась у меня до камеры в 40 км от дома. Сначала я потихоньку попробовал ехать, пересадив пассажира на мотоцикл. По мере движения шина сплющилась, став шире обода. Я попробовал ускориться. Едет, ничего. Мне, не напрягаясь, удалось добраться до дома, поддерживая крейсерскую скорость 40-50 км/ч. В гараже шина была благополучно сменена на новую. Само колесо не любит левых поворотов с загруженной коляской на трассе. На него идёт боковая нагрузка, спицы деформируются. Если превысить её предел, они лопнут.
Тормоз функцию, в принципе, выполняет, но привод его оставляет желать лучшего. Он выполнен тросом под днищем, который имеет два чуть ли не девяностоградусных изгиба. Там его со временем начинает закусывать. Потому трос нуждается в регулярном снятии и проливке маслом. Лучше, пока он новый, сразу демонтировать его. После этого положить на сутки в ванночку с маслом. Оно пройдёт под оплётку, обеспечив потом долгую безотказную работу.
Электрическая часть коляски ВМЗ проста. Состоит из жгута проводов, пущенных оплётке типа термоусадки по раме, и пяти лампочек. Четыре из них расположены на крыле, одна — передний габарит – на корпусе коляски. Чтобы правый поворотник мотоцикла не моргал совместно с колясочным, дезинформируя ночью других водителей, достаточно вынуть из него лампочку, а не снимать всю деталь, как делают некоторые.
Крыло коляски оснащено брызговиком в мелкую продольную полоску. Это не стыкуется по виду с дизайном соответствующих деталей мотоцикла «Иж». Крыло прочное, позволяет даже сидеть на нём на ходу.
Коляска «Спутник» имела ряд модификаций. Это «Гр», «Люкс» и «Полулюкс». Первая выпускалась не только в Вятских Полянах, но и на «Ижмаше». Модификация «Гр» представляет из себя грузовую версию. Ходовая часть от «Спутника», вместо пассажирского корпуса ящик красного цвета. Он имел откидные передний и задний борт для длинномеров, сверху закрывался пологом, опирающимся на две продольные дуги по боковым бортам.
Интересным вариантом была коляска в исполнении «Люкс». Она оснащалась дугой в районе спинки сиденья, на которую натягивался тент с двумя боковыми полиэтиленовыми окнами.
Таким образом, получалась закрытая от ветра и внешних воздействий кабина, внутри которой сидел пассажир, передвигаясь с почти автомобильным комфортом. «Полулюкс» отличался от «Люкса» тем, что не имел полиэтиленовых окон. Единственным источником проникновения света было ветровое стекло. И та, и другая модификация с «кабиной» встречались, в основном, в двухцветном окрасе. Корпус обычно был красный, а крыло почему-то чёрное. Чем вызван такой дизайнерский изыск, я не знаю.
Коляска ВМЗ служила мне хорошим подспорьем в семье, ведь с ней можно взять в дорогу не только жену, но и ребёнка. Да, она имеет некоторые нюансы, однако их легко устранить своими силами. По удобству, на мой взгляд, модель 9.203 значительно превосходит так называемую «галошу» мотоциклов «Урал»/«Днепр». Она достаточно лёгкая. Даже я со своим весом 55 кг мог манипулировать ей во время процесса прицепления к мотоциклу. Правда, коляска ВМЗ всё равно тяжелей «явовской» коляски «Велорекс», где корпус и крыло были сделаны из негниющего стеклопластика. Боковой прицеп «Спутник» действительно может стать надёжным спутником и другом по жизни для любого мотоциклиста.
Доброго времени. На моем мотоцикле отсутствует (если так это называется) тяга-гычаг полностью. Хотел купить, но в магазинах этих з.ч нет. Так вот подскажите. Может можно самому сделать(типа из тросика)?
2↑ Ответ от gelezni 01-05-2016 11:54:02
А поставь гидравлику.
3↑ Ответ от zabolotnyui2 01-05-2016 12:33:23
О. даа! Идея хорошая. Интересно по деньгам. Надо глянуть
4↑ Ответ от Z-E-D-m63 01-05-2016 12:36:26
что то запрос не понятный! язык русских любит точность! какая тяга? тормозная?
5↑ Ответ от zabolotnyui2 01-05-2016 21:10:18
Чем соединяется педаль тормоза и колесо коляски? Это я и назвал Тяга-рычаг. просто хз как оно правильно. Даа а гидравлика - цена - дороговато. Просто с детства я гонял на мото средних(ява и иж) и тяжелых(касик и урал). И когда они были с коляской, то колесо коляски не тормозило. Ну вот колеса 3. хай все 3 и тормозят. Вот читал - искал такие темы - проблемы - вопросы по форуму. Интересно. у Всех "коляски тормозят"?
6↑ Ответ от Dneprishe 02-05-2016 10:25:54
Если ставить гидравлику, то тогда уж на все колеса
а так вот инфа есть небольшая ниже http://forum.motoroad.ru/topic1073-kak-
Отредактировано Dneprishe (02-05-2016 10:29:52)
7↑ Ответ от Олег1973 02-05-2016 13:10:43
Повтори конструкцию привода родного тормоза Урала. Там всё элементарно просто и надёжно.
8↑ Ответ от zabolotnyui2 03-05-2016 19:32:51
Если ставить гидравлику, то тогда уж на все колеса
а так вот инфа есть небольшая ниже http://forum.motoroad.ru/topic1073-kak-
Вооо. Спасибо! Вкурил как все сделать.
9↑ Ответ от Dneprishe 03-05-2016 20:29:38
Если ставить гидравлику, то тогда уж на все колеса
а так вот инфа есть небольшая ниже http://forum.motoroad.ru/topic1073-kak-
Вооо. Спасибо! Вкурил как все сделать.
10↑ Ответ от zabolotnyui2 05-05-2016 21:36:36
Огоооо. Страшно то как(написано матом ) Ну короче, замутил тормоза на коляску. В рукопашную проверил - работает. При скоростеи30км в час - надавил на педаль. и чуть коляска на башню не поднялась. Ну потом отрегулировал как надо. Ну все равно страшно. У меня было в детстве. навернулся задний тормоз. ну при
100км/ч остановился передним тормозом. А что было бы если. при хорошей скорости нажать на тормоз..и сработает один лишь тормоз коляски. ХАНА - накроет люлька пилота-мотоциклиста. Ну отрегулировал - буду привыкать.
Капот съемный. Для снятия необходимо убрать сиденье со спинкой, откинуть левую боковину кузова (с карманом), снять пружину направляющей трубы капота, отвернуть две гайки крепления стойки передней направляющей трубки (на кронштейне передней части кузова) и, перемещая назад, снять с болтов стойку передней направляющей трубки. Затем снять переднюю часть капота движением вверх и вперед, выведя его из соединения задних направляющих труб со втулками. Установка капота производится в обратном порядке.
Высокая спинка сиденья и мягкие подлокотники обеспечивают удобство посадки пассажира. Для перевозки груза (до 30 кг) на кузове прицепа предусмотрен багажник. В передней части кузова установлен упор для ног, имеющий два положения в зависимости от роста пассажира. Ветровое стекло крепится к капоту стяжной лентой.
Кузов установлен на трубчатой раме с буферными резиновыми прокладками и закреплен на ней четырьмя скобами.
Крепится боковой прицеп к раме мотоцикла при помощи двух кронштейнов с цанговыми зажимами и двух регулируемых по длине тяг, средняя тяга крепится к подседельному болту, передняя - к ушку, расположенному около рулевой колонки. Порядок присоединения и регулировка бокового прицепа по отношению к мотоциклу подробно описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду».
Уход за боковым прицепом сводится к периодической смазке трущихся частей. Смазка подшипников колеса производится в сроки, предусмотренные для смазки колес мотоцикла. Смазка втулок подшипника маятника подвески колеса производится через каждые 5000 км. В период эксплуатации следует периодически проверять правильность положения бокового прицепа во избежание возможного сдвига цанговых кронштейнов в раме. Взаимное положение мотоцикла и бокового прицепа влияет на управляемость мотоциклом и срок службы шин.
Ветровое стекло прицепа протирать сухой ветошью не рекомендуется, так как при этом оно может потускнеть. Мыть его необходимо водой с мылом, применяя мягкую губку.
Содержание бокового прицепа в чистоте и регулярная периодическая смазка узлов являются залогом долговечности и надежности их работы.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БОКОВЫХ ПРИЦЕПОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом происходит из-за ослабления затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабления заднего шарового зажима.
Для устранения стука надо цанговые зажимы закрепить и затянуть гайки болтов крепления тяг. При износе подшипников колеса и тормозных колодок разборку и ремонт производить методом, описанным в разделе «Ремонт экипажной части».
Уход за амортизатором бокового прицепа и его ремонт аналогичны уходу за амортизаторами мотоцикла. Особое внимание надо уделять состоянию троса привода тормоза. По сравнению с другими тросами управления он большей длины и проходит по трубе рамы прицепа, где имеется возможность попадания воды и грязи на его рабочую часть. По этой причине может наблюдаться тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая в оболочку грязь и вода замерзают. Это в свою очередь может привести к заклиниванию тормозных колодок.
Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазку троса привода тормоза следует производить разогретой консистентной смазкой УС-1 или УС-2 через каждые 1500 - 2000 км.
При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снять, промыть в бензине или керосине и смазать автотракторным маслом указанным ранее способом.
Стуки и люфт подвески колеса могут появиться из-за ослабления крепления втулки оси колеса в рычаге подвески, ослабления рычага или износа подшипников. Для проверки люфта надо под рамку прицепа установить подставку и покачать за колесо. При наличии люфта оси во втулке качающегося рычага вначале попытаться устранить его затяжкой болтов, если он не устранился, то необходимо разобрать маятник и выяснить причину неисправности.
Разборку производить в следующем порядке:
1. Отвернуть гайку крепления грязевого щитка в передней части и поднять его вверх.
2. Снять защитный колпачок, вынуть шплинт из оси колеса, отвернуть гайку и снять колесо.
3. Отсоединить трос тормоза от тормозной крышки и снять ее.
4. Вывернуть болт 11 (рис. 45) крепления амортизатора.
5. Отвернуть гайку 10 и выбить ось 3 крепления рычага подвески 1.
6. Снять уплотнительные кольца 6, регулировочные шайбы 7, 8, кольцо 5 и вынуть втулки 4. В первом выпуске боковых прицепов рычаг подвески устанавливался на игольчатых подшипниках.
Все детали промыть и осмотреть. Изношенные заменить новыми.
Сборку производить в обратном порядке. Иногда после снятия грязевого щитка габаритные фонари и указатель поворота на щитке не горят. Это происходит вследствие изоляции щитка от массы. Для устранения этого дефекта следует изменить положение щитка так, чтобы болты крепления щитка в передней части касались кронштейна.
Наряду с боковым прицепом БП-1 выпускаются боковые прицепы БП-65, которые устанавливались на мотоциклах ИЖ-Ю2К и в настоящее время поступают в торговую сеть. В конструкции этого прицепа применена подвеска колеса торсионного типа (рис, 46). Роль амортизатора выполняет торсионный вал 12, один конец которого шлицами заходит в муфту 15, закрепленную болтами 6 в трубе рамы, на другом конце вала закреплен рычаг 9 с осью для колеса.
Кузов прицепа штампованный с откидным ветровым щитком и перекидным упором для ног. Крепится кузов в четырех точках: передняя часть двумя скобами с резиновыми подкладками к трубе рамы, задняя часть кузова подпружинена и крепится к червякам, заведенным в пружины.
Присоединение прицепа и регулировка его по отношению к мотоциклу описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду». Смазку втулок торсионной подвески производить через каждые 2000 - 2500 км пробега через пресс-масленку, расположенную в задней трубе рамы.
Неисправности бокового прицепа и способы их устранения аналогичны БП-1. Для устранения износа втулок 6 (рис. 46) и оси 10 качающегося рычага в трубе рамы необходимо снять колесо, отвернуть болты крепления фланца втулки 7 к задней трубе рамы, взять за качающийся рычаг торсиона рукой и, помогая отверткой, вынуть втулку торсиона. Снять качающийся рычаг 9 с оси 11, стопорное кольцо 14 и упорное кольцо 13 и выбить медной выколоткой ось качающегося рычага. Выпрессовать изношенные втулки 6 опоры вала из втулки 7 невозможно - их надо расточить на токарном станке. Вместо них следует изготовить из стали марки «35» новые. Размер втулки 6 по внутреннему диаметру должен быть 35 мм, по наружному диаметру - 40 мм. Диаметр рабочей части оси 11 качающегося рычага должен быть 35 мм. Ось колеса бокового прицепа и втулка рычага показаны на рисунке 47. Для изготовления оси берется сталь марки 30 ХНВА ГОСТ 4543 - 61, калить НRС 37 - 44 единиц.
Сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой все детали смазать консистентной смазкой.
УСТАНОВКА БОКОВОГО ПРИЦЕПА НА МОТОЦИКЛАХ иж-п, иж-п2, иж-п3
Мотоциклы ИЖ-П и ИЖ-П2, выпускаемые в одиночном исполнении, не комплектуются деталями крепления прицепа и после приобретения его (прицепа) через торговую сеть возникает вопрос: какие нужны детали для подсоединения к мотоциклу, как их изготовить и в каком месте приварить ушко крепления передней тяги?
Конструкция деталей особой сложности не представляет и их вполне можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть токарный станок и сварочный аппарат.
Материалом для изготовления деталей может служить сталь марки «25 - 30». Конструкция и размеры показаны на рисунке 48.
На мотоцикле «ИЖ-7.107» в комплектации 015 применен — впервые в отечественной практике — дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом. Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты. Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны.
В чем же преимущества дискового тормоза?
Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет
торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.
Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.
Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.
Привод переднего тормоза:
1 — скоба тормоза;
5 — шайба уплотнительная;
4 — главный цилиндр тормоза;
Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.
В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.
Главный цилиндр тормоза:
4 — включатель ВК 103;
7 — шайба упорная;
8 — манжета главная;
9 — корпус цилиндра;
10 — пластина предохранительная;
12 — крышка цилиндра;
14 — кольцо стопорное;
15 — чехол защитный;
19 — рычаг тормоза;
20 — указатель уровня;
21 — кольцо уплотнительное;
Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 3 и 22, клапане 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадении стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.
Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.
Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета в перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6. жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.
1 — диск тормозной;
4 — скоба тормоза;
6 — пластина стопорная;
8 — гибкий вал привода спидометра;
12 — колесо переднее;
13 — трубя подвижная левая передней вилки;
15 — кольцо стопорное;
17 — ось переднего колеса;
18 — гайка М14Х1.5;
20 — корпус редуктора спидометра;
21 — шестерня ведущая редуктора спидометра;
24 — держатель муфты;
21 — втулка распорная;
26 — подшипник 60303;
Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной ШЛАНГ.
Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.
Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и
пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16.
Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.
Скоба переднего тормоза:
1 — направляющая колодок;
2 — палец направляющий;
3 — чехол защитный;
9 — смазка ЦИАТИМ-221;
12 — корпус скобы;
13 — колодка тормозная;
15 — колодка с пластиной;
16 — пыльник поршня со стопорным кольцом;
17 — кольцо уллотнительнов;
19 — клапан выпуска воздуха;
Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1
болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки; сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая такое положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков.
Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель
нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая
упирается в диск. Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет
за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается
в диск — начинается торможение.
Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного
кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.
Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются
и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры. Когда
эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает
относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары.
Гидравлический привод тормозов — явление новое в нашей мотоциклетной практике.
Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее,
Тормозная системе заполняется жидкостью «Томь» — на это требуется 200 мл последней.
(Можно использовать в качестве заменителей очень близкие по характеристикам
«Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра
надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке
(на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в
главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка. Если
жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму
11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом, если обнаружится
течь в каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то,
что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а
вследствие износа манжет в главном цилиндре либо уплотнителей в скобе тормоза.
Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку — это несложно.
Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15
рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть
поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной
жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ве-
тошою, оставляющей волокна: тут же потечет снова!
Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть
из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень
18 с уплотнителем 17.
После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью
и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» — к
этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам.
Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема.
Поэтому создаваемое в главком цилиндре давление передается по шлангу к скобе
и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок); пропорционально усилию на
рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.
Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее
в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.
Удаляют воздух следующим образом. Заполняют систему тормозной жидкостью до
рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воздуха (рис. 4) и снимают с
него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра,
чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять
обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга
был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух.
Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза
и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан 19: в вытекающей из
шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет
вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в
той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха
приходится делать 70—80 нажимов на рычаг),
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте.
После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него
шланг и наденьте защитный колпачок.
Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!
Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать
повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.
И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.
Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене,
когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу,вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.
Читайте также: