Как подключить вентилятор на дэу нексия напрямую
Опубликовано: 18.05.2024
На легковых автомобилях Дэу Нексия, за радиатором системы охлаждения двигателя, устанавливается вентилятор, который может работать в двух режимах, на малой и большой скорости вращения якоря электродвигателя. В холодное время года, он включается достаточно редко, а вот летом в жару, если этот вентилятор не работает, эксплуатировать автомобиль становится тяжело. При выходе из строя вентилятора в пути, чтобы добраться до дома или места его ремонта, водители включают на полную мощность вентилятор отопителя салона, чтобы хоть как-то понизить температуру охлаждающей жидкости.
При появлении такой неисправности, водитель первым делом должен проверить состояние двух 30 амперных предохранителей F11 (стоит вторым в 1-ом ряду) и F14 (стоит последним во 2-ом ряду), которые находятся в салоне в монтажном блоке, расположенном с левой стороны передней панели. Если предохранители исправны, то следующим шагом будет проверка работоспособности двух реле (К21 и К22), через которые подаётся напряжение на клеммы электродвигателя вентилятора. Одно реле работает напрямую, а второе через сопротивление (резистор), для того, чтобы снизить скорость вращения вентилятора. Проверку реле осуществляем методом замены их на такие же заведомо исправные реле.
Если у Вас не оказалось необходимых для этих действий реле, то Вы можете попробовать в монтажном блоке снять одно из этих реле и на колодке, где оно стояло замкнуть при помощи скрепки контакты №30 и №87. Нумерацию контактов можно посмотреть на самом реле. После замыкания этих контактов , электродвигатель вентилятора должен заработать, если он исправен. А проверить исправность самого электродвигателя можно путём подачи напряжения на его клеммы напрямую с аккумуляторной батареи при помощи двух проводов.
Вентилятор системы охлаждения также не будет работать, если вышел из строя датчик температуры, так как именно он подаёт сигнал на электронный блок управления (ЭБУ), который замыкает 85-ый контакт соответствующего реле на массу. В результате чего контакты внутри реле замыкаются, и напряжение от источника тока подаётся на электродвигатель вентилятора.
Этот датчик стоит на головке блока цилиндров. При наличии соответствующего прибора проверить исправность датчика температуры можно путём замера его сопротивления. Если двигатель холодный, то сопротивление должно быть в районе 3,5 кОм, а если двигатель горячий, то сопротивление должно находиться в пределах 150-350 Ом.
Разное
Эксплуатируя автомобиль «Дэу Нексия» 2010 года выпуска с 8-клапанным двигателем 1,5 л, я столкнулся с такой проблемой: двигатель перегревается, охлаждающая жидкость закипает, и только после этого включается вентилятор радиатора.
Проблема оказалась в том, что, несмотря на то, что термостат, как и положено, срабатывает при 80°С, вентилятор радиатора включается по сигналу ЭБУ только при достижении температуры 115°С-120°С. Температуру определял по смартфону с программой «Сканмастер», подключенному к диагностическому разъему автомобиля через ELM327 адаптер. В принципе, по всей видимости ошибается ЭБУ или же это какая-то очень «северная» прошивка. По всей видимости нужно сделать перепрошивку. Но, перепрошивка «Нексии» стоит дорого, и к тому же, других претензий у меня к ЭБУ нет, по этому «ковырять» прошивку особо не хотелось.
В общем, было решено сделать терморегулятор, который будет определять температуру по индикаторному датчику (там их два, один на индикатор температуры, другой на ЭБУ), и при достижении 80°С, то есть, когда открывается термостат и начинается циркуляция через радиатор, включать вентилятор радиатора. Типовая схема терморегулятора, как известно, предполагает использование компаратора или операционного усилителя. Но, увы, порывшись в своих «закромах» я ни того, ни другого не обнаружил.
Изучив работу триггера Ш-митта на элементах микросхемы К561ЛН2 при напряжении питания 13V (рис.2), я обнаружил, что при снижении напряжения порог переключения составляет около 4,2V. Но надо чтобы 6V. Решено было просто понизить входное напряжение резистивным делителем. А заодно и сделать так, чтобы можно было регулировать температурный порог включения вентилятора. Получилась схема, показанная на рис.3. По питанию схема подключается к выходу замка зажигания, так что бы питание поступало только во время
включенного зажигания.
Налаживать схему удобнее всего с использованием смартфона с программой «Сканмастер», подключенного к диагностическому разъему автомобиля через ELM327 адаптер. ELM327 адаптер можно купить «за дорого» в магазине автозапчастей или «за дешево» на широко известном китайском сайте посылочной торговли. В комплекте идет диск с программами (на английском языке), но я установил бесплатное приложение ScanMasterLite на русском языке из Google
Play Market.
Впрочем, рекламой не занимаюсь, есть много и других аналогичных приложений для Android, просто сообщаю, чем пользовался и где это можно взять. Резистор R1 установить в положение
минимального сопротивления. Включить двигатель. На смартфоне запустить программу Скан
Мастер, и нужно выбрать «Поток данных», а потом «Температура охлаждающей жидкости». При этом будет показывать температуру охлаждающей жидкости в градусах по Цельсию.
Следить за температурой, и как только она достигнет значения, при котором нужно чтобы включился вентилятор (у меня это 80°С), начать медленно и осторожно поворачивать R1 до тех пока на включится вентилятор. На этом налаживание закончено. Питание микросхемы D1 не стабилизировано умышленно. Важно, чтобы питание D1 менялось так же, как и напряжение бортовой сети автомобиля, то есть, так же как и питание датчика индикатора температуры. Только в этом случае схема работает стабильно.
О том, что у меня есть проблемы с вентилятором системы охлаждения двигателя я знал давно. Но они, эти проблемы, так или иначе исчезли так же давно как и появились и я об этом подзабыл. Сейчас, когда машина каждый день ездит по городским пробкам вентилятор опять дал о себе знать.
Это случилось ещё на прошлой неделе, но я был к этому готов. Дело в том, что ещё давным-давно, в прошлый раз, когда я мостырил временную кнопочку на управление вентилятором, несколько человек мне рассказали, что себе они сделали ручное управление вентилятором из салона в своих машинах (на простых машинах, естественно, не осчастливленных сложной электроникой). Не один из этих людей не смог мне внятно объяснить, зачем ездить с постоянно выключенным вентилятором, но всем им нравилась возможность включить вентилятор именно тогда, когда пожелаешь. Тогда же я решил тоже познать эту мудрость, вдруг я осознаю истину и даже выпросил у электрика разъём в вентилятор, чтобы не рушить свою систему, а сделать параллельное подключение.
Ещё я протащил провод в салон, вспомнив, где у меня есть уже проход через моторный щит и туда легко добавить ещё один провод. Провод мне не давался, то я продел его сквозь резиновое кольцо не с той стороны, то провод запутался за амортизатор капота, однако я всё же его протащил.
Я смотал концы в бухточки, одну положил под пластик жабо, а вторую под пластик в ногах водителя. Я даже купил четырёхконтактное автомобильное реле с колодкой, прочитал как его оно работает и как его подключать. Понял, что надо ещё провод протащить в салон. Но вентилятор к тому времени стал работать послушно и я ничего не сделал более. Так и ездил.
На прошлой неделе всё изменилось. Вентилятор перестал крутиться. Температура в пробках начала рости беспредельно. Бортовой компьютер начал об этом сообщать. Максимум до чего я догревал охлаждующую жидкость 125-130°C. Раза три-четыре такое случилось за два дня и терпению моему настал предел. Я нашёл дома кнопку и начал выбирать для неё место. Вот что из этого получилось.
Надо сказать, что панель мне совершенно не жалко. А кнопка эта, после того как найдётся автоэлектрик, который найдёт и исправит проблему, пригодится для управления второй помпой.
Итак, сейчас кнопка будет размыкать массу, которая будет браться в салоне и идти под капот к вентилятору. Плюс возьмётся под капотом и через предохранитель пойдёт к вентилятору. Сначала я хотел всё сделать по-другому, использовать реле и запитать всё ещё и от зажигания. Но плюс от зажигания я не нашёл и решил не заморачиваться. Оставил реле на будущее. Проблема требовала немедленного решения. Вот здесь я взял массу, тут уже её разбирают какие-то устройства. Чтобы не выкручивать полностью болт, выкусил из круглой клеммы часть.
Конечно же, потом оказалось, что этот болт не может быть закручен, без поддержки ответной гайки ключём с другой стороны, и мне пришлось снимать разъём, чтобы закрутить болт массы.
Всё собрал, всё перепроверил, протестировал. Вечером понял, что температура всё равно растёт. С включенным вентилятором и с выключенным. Оказалось, что вентилятор крутится в другую сторону. Вот так я подключил разъём вентилятора.
Эстетически верную картину, где коричневый провод соединятеся с коричневым пришлось разобрать и поменять местами. На следующий день всё работало правильно. И я, такой довольный хотел написать об этом здесь в прошлое воскресенье. Но не сделал этого.
И вот почему. Конечно же, я по приезду на работу забыл выключить вентилятор и вечером обнаружил мёртвый аккумулятор. Пришлось мне его снимать, тащить домой. Мой кум привёз мне зарядку, вместе с ним мы открыли аккумулятор, долили дистиллированной воды. Не все банки содержали достаточное количество электролита. Несмотря на то, что продавец уверял, что доливать ничего не надо, а надо ставить и пользоваться. Поставил аккумулятор заряжаться.
Заряжался он так остаток дня, ночь и пару часов следующего утра. Во вторник всё было готово.
Но я решил поездить ещё, посмотреть, что ещё случиться. Ничего не случилось. И да, я решил не крепить аккумулятор, а просто поставить на площадку, пусть постоит сам по себе. Вот так он расположен относительно бортов площадки.
Посмотрим, сдвинется ли.
Текущий пробег: 148417 км.
Update 07/08/2015
Настроил бортовой компьютер, чтобы показывал предупреждение о перегреве при 100°C. Температура не критичная и очень удобно напоминает о том, что я забыл включить кнопку вентилятора. Стрелка штатного показометра ТОЖ только начинает чуть-чуть подниматься при 102-105°C.
Update 08/08/2015
В принципе, при езде по трассе включать вентилятор не надо. Температура держится на уровне 83-84°C и без вентилятора. В городе так не работает, через пять километров движения с городскими скоростями и светофорами температура поднимается до 100°C и бортовой компьютер любезно сообщает об этом, как бы намекая, что неплохо бы включить вентилятор.
Update 30/09/2015
Интересную особенность заметил: при сезонном понижении уличной температуры на несколько градусов (в среднем до десяти) я стал дольше проезжать по стандартному маршруту от дома на работу до момента, когда надо включить вентилятор.
Update 02/10/2015
Интересно, что ночью можно ездить по городу без участия вентилятора. Во-первых улицы разгружаются и пробок нет, а во-вторых температура ночью падает ещё на 5-7 градусов. Выше 90+°C температура не поднимается, даже если на некоторых светофорах приходится постоять.
Update 15/10/2015
В середине октября можно ездить и без вентилятора. Если что, мультитроникс напомнит.
Когда остынет, можно снова выключить. Летом же в городе так ездить было нельзя, только по трассам. Кстати, включённый вентилятор на холостых отъедает от бортовой сети 0.1В.
Два раза проверил. Мне раньше казалось, что больше отъедает.
Update 17/10/2015
Вот ещё на какой момент обратил внимание: ночью (т.е. с фарами) на холостых со включенным вентилятором машина дрожит. Не всегда, но почти всегда. С чем связано — не знаю. Без вентилятора не дрожит. Ясное дело, что это не вентилятор вибрирует.
Update 02/11/2015
С продвижением календаря ближе к зиме я уже и подзабыл, когда включал вентилятор для реальной работы, а не для тестов. В пробке всё ещё требуется помощь вентилятора, а на светофорах уже не надо, как было летом. Просто по городу, а тем более по трассе вентилятор не нужен. Но вот что я заметил, с падением температуры окружающей среды, падение напряжения при включении\выключении вентилятора уже достигает 0.2В.
Может, с внешней температурой это никак и не связано, но такой факт есть. Вентилятор всё больше требует от бортовой сети.
Update 30/11/2015
Погрузился я опять в дебри подкапотной проводки, и что я тут вижу. Длина проводов в этом прямом подключении радиатора переходит все мыслимые пределы здравого смысла. В принципе, если бы это было сделано на месяц, а потом сразу разобрано, то это было бы ещё куда ни шло. Но эксперименты явно затянулись. И даже, если тут временная проводка, то почему бы её не сделать так, чтобы за неё не стыдно было? Вот я обрезал лишнее и обмотал изолентой.
Ещё гофру дома найду и одену, тогда будет похоже на нормальный жгут проводки.
Update 08/04/2016
К нам пришла жара, и, я заметил, день по пробкам по городу без вентилятора ездить уже невозможно. За первые 20 минут езды температура ОЖ поднимается к соточке, БК пищит, говорит: "превышение пределов температуры", приходится включать кнопочку. Что же будет летом… Пора, наверное, возвращаться к штатной схеме.
Update 16/04/2016
Вот ещё что заметил: когда уличная температура воздуха перевалила за 20°C, ездить без вентилятора можно было только до первой пробки или до второго светофора, дальше ТОЖ поднималась за 90°C и не опускалась более никак, кроме как вентилятором. По трассе можно было ездить ни разу вентилятор не включив. Оно, впрочем, и понятно почему. Но вот когда снова немного похолодало и уличная температура держится на отметке около 10°C, то теперь снова по городу можно ездить не включая вентилятор.
Update 17/07/2016
Сейчас у нас стоит страшная жара и я постоянно езжу с включённым вентилятором. Вот что я заметил: если ездить весь день с вентилятором, то под конец дня кнопка выключается очень неохотно. Не переключается в выключенное состояние, клавиша нажимается до упора, а щелчка нет, и вентилятор не выключается. Я помню, что случилось с самой первой тестовой кнопкой от долговременной нагрузки: вот что. Вытащил текущую и посмотрел на неё. Вроде бы всё нормально.
Вроде бы всё хорошо. Но после дня работы плохо. Утром опять всё хорошо. Похоже, мне надо найти реле и подключить вентилятор к зажиганию.
Update 12/08/2016
Вот, что я заметил, ковыряясь под капотом: подгорают провода у клемм разъёма вентилятора.
Обжимка в проводах разъёма заводская, а дальше они соединены скруткой с основным проводом. Скрутки там оттого, что я это делал как временное решение, но оно прижилось и управлять кнопкой мне даже нравится. Однако провода подгорают. А всё, наверное, оттого, что разъём этот, к которому я прикрутился, не от вентилятора, а от штатных задних динамиков дэу. Оттого там и такой тонкий провод. В общем, вытащил я клеммы из разъёма и подпаялся к проводам нормального сечения. И цвет поменял, чтобы синий к синему, а коричневый к коричневому. И скрутки пропаял тоже.
А теперь думаю, что можно было не добавлять шесть или семь сантиметров провода, а припаять клеммы к тем концам, где были скрутки. Запас там есть. Ну я же не электрик, я только учусь.
Update 30/11/2016
С сегодняшнего дня питанием вентилятора у нас управляет целое чёрное реле с четырьмя ножками. Не прошло и два года как я это сделал. А кнопка теперь просто соединяет массу с катушкой реле.
Одно плохо, реле остаётся гнить под капотом. Но может, не пройдёт ещё двух лет, и я наиграюсь с ручным управлением вентилятором и верну штатную схему.
Update 10/03/2018
Итак, ручное управление вентилятором с нами всё ещё и до сих пор. Хотя, с нами он в ручном режиме только 65696 км. Не так уж и много по автомобильным меркам. Зимой, я думал, оно мне не пригодится, думал, что будем справляться с охлаждением силами атмосферной низкой температуры. Но нет. При движении на второй передаче по снегу, температура двигателя (ТОЖ) постоянно стремится уйти "в перегрев". Вот как тут, по такой "дороге".
Приходится включать.
Текущий пробег: 214113 км.
Update 12/08/2019
Новая серия этой истории.
Текущий пробег: 277321 км.
Daewoo Nexia до 2008 года. Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей
- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
- неисправно реле вентилятора
- неисправен блок предохранителей
- обрыв провода питания
- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что вентилятор радиатора на ДЭУ Нексия переставал включаться. Но, не все понимают, в чем именно заключается проблема. В этой статье рассмотрим, причины возникновения неисправности, а также методы решения.
Видео
Видеоматериал рассказывает, почему не работает вентилятор радиатора, а также методы устранения неисправности
Устройство вентилятора
Прежде чем перейти непосредственно к причинам и методам решения проблемы необходимо понимать конструктивные особенности узла. Иными словами говоря — как устроен вентилятор радиатора на автомобиле.
Причины неисправности
Теперь, когда известно, как устроен радиатор вентилятора, можно перейти непосредственно к вопросу выявления причин выхода его со строя. Итак, рассмотрим, что же становится причиной не включения узла:
- Неисправность предохранителя.
- Обрыв проводов питания и управления.
- Окисление колодок соединения проводов.
- Реле.
- Датчик температуры.
- ЭБУ.
Методы устранения
После того, как автомобилист выявил все возможные причины, необходимо перейти непосредственно к методам устранения. Стоит предупредить, что данная неисправность связана, по большей части с электрическими схемами, где необходимы определенные знания, поэтому, если автомобилист не уверен в своих силах необходимо обратиться в автосервис. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на устранения проблемы.
Неисправность предохранителя
Самая распространенная причина большинства неисправностей связанных с электоузлами. Так, вышедший со строя предохранитель, который расположен в монтажном блоке, может стать причиной того, что вентилятор перестанет включаться. Для устранения неисправности необходимо открыть панель предохранителей и осмотреть плавкий элемент с маркировкой F5 (20А). В случае, если он перегорел, его необходимо заменить. Выход со строя, зачастую обусловлен коротким замыканием в системе.
Обрыв проводов питания и управления
Обрыв проводов питания и управления зачастую случается в зимний период, так как низкая температура (или ее перепад) разрушают защитную структуру. Для определения неисправности существует два способа: диагностика через ЭБУ или «прозвон» непосредственно всех проводов отвечающих за работу системы.
Как показывает практика, автомобилисты пользуются вторым, поскольку не у всех есть необходимые знания и навыки, чтобы подключиться в ЭБУ, а вот мультиметр имеется почти в каждом гараже. Конечно, процесс «прозвона» проводов может занять достаточно большое количество времени и сил.
Если обрыв провода найден, то необходимо устранить неисправность. Производитель рекомендует заменить вест жгут, но как показывает практика, автомобилисты используют обычную изоленту или обжимной провод.
Окисление колодок соединения проводов
При выявлении окислении проводов, необходимо зачистить контактные соединения. Конечно, не во всех случаях, сделать это реально, поскольку бывают такие окисления, когда контакты покрываются коррозией и отпадают. В таком случае, для устранения неисправности необходимо заменить колодки соединительных разъемов.
Еще одной проблемой, может стать выход со строя реле управления включением электровентилятора. В таком случае, его необходимо демонтировать с монтажного блока и установить новое. Если неисправность пропала, то дело было именно в реле.
Датчик температуры
Выход со строя или неправильная работа датчика температуры охлаждающей жидкости становится причиной того, что вентилятор может не включаться. Зависание датчика приводит к тому, что электровентилятор не срабатывает, а ЭБУ думает, что температура двигателя такая как на датчике. Выходом с ситуации становиться — замена поврежденного элемента.
Последствие несвоевременного ремонта узла
Но, если вовремя не определить причины неисправности электровентилятора, а также не устранить их последствия могут быть самые разнообразные. Итак, рассмотрим, данный вопрос более детально:
- Перегрев двигатель, особенно в летнее время, может привести к закипанию мотора.
- Следовательно, следующим последствием становится прогиб и деформация головки блока цилиндров, что повлечет за собой выход со строя прокладок, и некоторых внутренних элементов.
- Дальнейшим последствием может стать попадание охлаждающей жидкости в цилиндры главного силового агрегата, что может вызвать гидроудар. При этом двигатель ремонтировать уже не придется, поскольку даже опытный слесарь по ремонту двигателей, скажет менять узел полностью.
Как видно из-за мелочной проблемы можно нажить неприятностей и влететь на немалую сумму денег.
Вывод
Вентилятор радиатора ДЭУ Нексия служит для того, чтобы принудительно охлаждать двигатель и систему охлаждения, при недостаточном природном охлаждении. Особенно часто он включается в жаркий период (лето). Выход его со строя может привести к неожиданным и катастрофическим последствиям, поэтому, необходимо, вовремя определить причину неисправности и устранить ее. Если автомобилисту это не под силу, то стоит обратиться в автосервис.
Продолжаем рассматривать электросхему отечественного автомобиля Daewoo Nexia. Ниже приведены цветные схемы таких узлов, как звуковой и световые сигналы автомобиля, фонари указателей поворота, аварийная сигнализация, предупреждающий зуммер, замок багажника, топливный клапан и некоторые другие. Первая часть схем электрооборудования Дэу Нексиа находится здесь.
Электросхема звукового и световых сигналов Daewoo Nexia
Е9 Лампа подсветки селектора диапазонов автоматической трансмиссии
Е10 Лампа переднего габаритного фонаря (левого)
Е11 Лампа переднего габаритного фонаря (правого)
Е12 Лампа заднего габаритного фонаря (левого)
Е13 Лампа фонаря освещения номерного знака
Е14 Лампа фонаря освещения номерного знака
Е15 Лампа заднего габаритного фонаря (правого)
КБ Реле дневного освещения
S9 Выключатель звукового сигнала
Освещение салона, багажника, прикуриватель, часы автомобиля
Е16 Лампа подсветки (прикуриватель)
Е17 Лампа подсветки (пепельница)
Е18 Лампа освещения багажника
Е18-1 Лампа освещения багажника (автомобили с 5-дверным кузовом)
Е19 Лампа освещения салона
Е49 Лампа освещения перчаточного ящика
Н2 Часы с цифровой индикацией
S10 Выключатель освещения перчаточного ящика
S11 Выключатель освещения багажника (автомобили с 5 дверным кузовом)
S12 Дверной выключатель освещения (правая задняя дверь)
S13 Дверной выключатель освещения (левая задняя дверь)
S14 Дверной выключатель освещения (правая передняя Дверь)
S15 Дверной выключатель освещения (левая передняя дверь)
Фонари стоп-сигнала, заднего хода, СБГ
Е20 Лампа стоп-сигнала (левого)
Е20-1 Лампа центрального верхнего стоп-сигнала (автомобили с 3-х и 5-дверным кузовом)
Е21 Лампа стоп-сигнала (правого)
Е22 Лампа фонаря заднего хода (левого)
Е23 Лампа фонаря заднего хода (правого)
S2 Выключатель "Стоянка/нейтраль" (3-ступенчатая автоматическая трансмиссия)
S2-1 Выключатель "Стоянка/нейтраль" (4-ступенчатая автоматическая трансмиссия)
S16 Выключатель стоп-сигнала (механическая ручная трансмиссия)
S17 Выключатель стоп-сигнала (3-ступенчатая автоматическая трансмиссия)
S18 Выключатель фонаря заднего хода (механическая ручная трансмиссия)
XI Диагностический разъем
Y4 ЭМК блокировки гидротрансформатора
Фонари указателей поворота, аварийная сигнализация Daewoo Nexia
Е24 Сигнализатор включения аварийной сигнализации
Е25 Лампа бокового указателя поворота (левого)
Е26 Лампа указателя поворота (заднего левого)
Е27 Лампа указателя поворота (переднего левого)
Е28 Лампа указателя поворота (переднего правого)
Е29 Лампа указателя поворота (заднего правого)
Е30 Лампа бокового указателя поворота (правого)
К8 Реле указателей поворота
S 19 Выключатель аварийной сигнализации
S20 Выключатель указателей поворота
Предупреждающий зуммер, замок багажника, топливный клапан автомобиля
К9 Предупреждающий зуммер
521 Выключатель замка багажника
522 Выключатель топливного клапана
S37 Выключатель ремней безопасности
Y5 ЭМК замка багажника
Y5-1 ЭМК замка багажника (автомобили с 30-х и 5-дверным кузовом)
Y5 Топливный бак
Схема электрообогревателя заднего стекла Daewoo Nexia
Е31 Лампа подсветки выключателя электрообогревателя заднего стекла
Е32 Лампа-индикатор включения электрообогревателя заднего стекла
К10 Реле-таймер электрообогревателя заднего стекла
R11 Электрообогреватель заднего стекла
S23 Выключатель электрообогревателя заднего стекла
Стеклоочиститель, автомагнитола Daewoo
К11 Реле стеклоочистителя ветрового стекла
К12 Реле насоса стеклоомывателя (автомобили с 3-х и 5-дверным кузовом)
К13 Реле заднего стеклоочистителя (автомобили с 3-х и 5-дверным кузовом)
М6 Электродвигатель насоса стеклоомывателя
М7 Электродвигатель стеклоочистителя
М8 Электродвигатель стеклоомывателя (автомобили с 3-х и 5-дверным кузовом)
М9 Электродвигатель заднего стеклоочистителя (автомобили с 3-х и 5-дверным кузовом)
М10 Антенна с электроприводом R4 Переключатель режимов работы стеклоочистителя
R4 Переключатель режимов работы стеклоочистителя
S24 Выключатель стеклоомывателя
S25 Выключатель стеклоочистителя S25-1 Выключатель заднего стеклоочистителя (автомобили с 3-х и 5-дверным кузовом)
Н3 Громкоговоритель передний левый
Н4 Громкоговоритель задний левый
Н5 Громкоговоритель передний правый
Н8 Громкоговоритель задний правый
Электростеклоподъемники, центральный замок
М10 Электродвигатель стеклоподъемника (передний левый)
М12 Электродвигатель стеклоподъемника (передний правый)
М13 Электродвигатель стеклоподъемника (задний левый)
М14 Электродвигатель стеклоподъемника (задний правый)
М19 Электродвигатель правый передний
М20 Электродвигатель правый задний
М21 Электродвигатель левый задний
S26 Главный выключатель стеклоподъемников
S27 Выключатель центрального замка
S37 Выключатель стеклоподъемника (передний правый)
S38 Выключатель стеклоподъемника (задний левый)
S38 Выключатель стеклоподъемника (задний правый)
S39 Выключатель стеклоподъемника (передний левый)
Приборная доска Daewoo Nexia
Е33 Индикатор питания
Е34 Сигнализатор неисправности подушки безопасности
Е35 Сигнализатор неисправности АБС
Е36 Сигнализатор минимального запаса топлива
Е37 Сигнализатор падения давления масла
Е38 Сигнализатор неисправности систем двигателя
Е39 Сигнализатор включения стояночного тормоза и падения уровня тормозной жидкости
Е40 Индикатор дальнего света фар
Е41 Сигнализатор падения уровня жидкости омывателя
Е42 Индикатор указателя поворота
Е43 Сигнализатор незакрытой двери
Е44 Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности
Е46 Лампа подсветки приборной доски
Н8 Приборная доска
Н9 Указатель уровня топлива
Ж1 Указатель температуры охлаждающей жидкости
R5 Датчик уровня топлива в баке
R6 Датчик температуры охлаждающей жидкости
R7 Выключатель сигнализатора падения уровня жидкости стеклоомывателя
S43 Выключатель (4-ступенчатая автоматическая трансмиссия)
Кондиционер вохдуха, электровентилятор, нагнетатель
F48 Лампы подсветки выключателя кондиционера
К21 Реле электрического вентилятора (высокая скорость)
К22 Реле электрического вентилятора (низкая скорость)
К23 Реле компрессора кондиционера
К24 Реле электродвигателя нагнетателя
К25 Электрический двигатель (дополнительный)
М26 Электрический двигатель
М27 Электродвигатель нагнетателя
R10 Резистор электродвигателя нагнетателя
R11 Резистор электродвигателя вентилятора (низкая скорость)
532 Переключатель вентилятора
533 Температурное реле радиатора
534 Реле низкого давления
535 Реле высокого давления
536 Выключатель кондиционера
Y1 Компрессор кондиционера
Y10 Электромагнит включения режима рециркуляции.
Всем доброго дня! Ну вот я наконец-то и добрался до установки резисторов на низкую скорость вентилятора. Так как у меня комплектация без кондиционера, то присутствует всего одна высокая скорость, которая включается на 102 градусах, ну и естественно, что резисторов там нет. (В комплектации с кондером они присутствуют, ну и там есть малая скорость) А вот реле малой скорости у меня в блоке стояло, и при 97 градусах срабатывало, но эффекта естественно не было. Резисторы прикупил еще в прошлом году, но поставить руки не доходили. А тут впереди лето, надо думаю устанавливать, двигателю же будет намного легче. Вот такие резисторы:
Что нам надо для установки. В первую очередь надо проверить на все ли контакты реле малой скорости приходит напруга и есть ли на 85 контакте сигнал с ЭБУ. Далее нужны сами резисторы, два провода (на каждом конце с одной стороны разъем мама, другая сторона под пайку. Делается для того, что разъемы под резисторы не найдешь. Длина проводов зависит от того где будут находится резисторы.). Реле малой скорости находится сзади монтажного блока:
Убираем все лишнее. Получаем нашу схему без кондера:
Берем красный провод от разъема вентилятора, и вытаскиваем его аккуратненько из гофры до разъемов передней косы, которые идут на фары, противотуманки. Когда его вытаскиваем, то видим что красный провод опрессован заводом с проводом низкой скорости, и проводом высокой скоростью. Сразу возникает вопрос. Если у меня срабатывает реле низкой скорости при 97 градусах на реле, то почему не врубается вентилятор на полную скорость при 97 градусах, ведь они запаралелены? Значит где-то косяк. К этому прийдем позже. Вообщем доходим до разъемов, находим провод который уходит на разъем Х2А, там всего два провода со стороны вентилятора (это провод малой скорости). Отрезаем его на месте заводской опрессовки и припаиваем его к одному из проводов с мамой, который мы подготовили. А второй подготовленный провод мы припаяем к заводской опрессовке. То есть мы разрываем провод малой скорости, и врезаем туда резистор:
Провод малой скорости от разъема мы паяем на вход резистора, а выход резистора паяем на высокую скорость и вентилятор. Используется только один резистор (второй в запасе :):):). можем даже с незадействованным резистором еще и третью скорость сделать).
Далее все упаковываем. Теперь нам надо вызвонить 87 провод, который приходит с реле. Находим его и видим, что провод малой скорости который приходит со стороны вентилятора, не совпадает с проводом, который приходит от реле. Распиновываем разъем со стороны вентилятора ( со стороны ветилятора, т.к. там всего два провода, очень удобно) и монтируем в нужный разъем. Ждем прогрева двигателя до 97 градусов, и вуаля малая скорость заработала, температура поползла вниз. Теперь доволен как слон, можно и на Юга мчаться. Вообщем и двигателю хорошо, ну и мне. А то аж сердце кровью обливается, когда ветилятор срабатывает на 102 градусах.
Читайте также: