Как поменять бендикс у нивы

Опубликовано: 15.05.2024

Chevrolet Niva (2019 год). Как поменять бендикс на стартере

Установленный бендикс на стартер являет собой обгонную муфту. Служит для бесшумного запуска автомобиля и увлечения ресурса работы стартера, защищает стартер от ударов зубьев вращающегося маховика, а так же позволяет вращаться с ним в одном направлении без ограничения в скорости.

Как поменять бендикс

Как правило, для того, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. В зависимости от модели машины процедура может иметь свои особенности. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса предстоит разобрать его корпус:

-Открутить стягивающие болты и вскрыть корпус.

-Открутить болты, крепящие втягивающее реле, после чего извлечь последнее. При ремонте желательно все внутренности почистить и помыть.

-Снять непосредственно бендикс с оси. Для этого необходимо сбить шайбу и выковырять ограничительное кольцо.

-Перед тем, как установить новый бендикс, ось обязательно необходимо смазать температурной смазкой (однако без излишеств).

-Как правило, самая сложная процедура заключается в установке стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера пользуются разными методами — распирают кольцо рожковыми ключами, используют специальные струбцины, раздвижные пассатижи и так далее.

-После того, как бендикс будет установлен, промажьте все трущиеся детали стартера высокотемпературной смазкой. Однако не переборщите с ее количеством, ведь излишки будут только мешать работе механизма.

-Перед установкой выполните проверку стартера. Для этого воспользуйтесь проводами для “прикуривания” машины в зимний период. С их помощью подайте напрямую напряжение от аккумулятора. “Минус” подсоедините к корпусу стартера, а “плюс” — к управляющему контакту втягивающего реле. Если система исправна — должен раздаться щелчок, а бендикс выдвинуться вперед. Если этого не произошло — необходимо провести замену втягивающего.

-Перед установкой нового или отремонтированного бендикса всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
-Все пластиковые шайбы должны быть целыми.
-При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый с тем, чтобы удостовериться в их идентичности. Зачастую похожие детали имеют мелкие отличия, которые визуально не запоминаются.
-Если вы разбираете бендикс в первый раз, желательно записывать процесс на бумаге или складывать отдельные части в порядке их демонтажа.

Ремонт бендикса

Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.
Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.

Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.
Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.
После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.

Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.
Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.

Читателю предлагается заметка с опытом ремонта стартеров: стартер - основа запуска двигателя внутреннего сгорания.

(данная статья применима к любой марке автомобиля)

Классический стартер представляет собой коллекторный электродвигатель постоянного тока мощностью 0,5-2 кВт, оснащенный системой пуска-отключения (втягивающее реле) и обгонной муфтой с шестерней (бендикс). Передаточное число бендикс-маховик примерно 1:200. Лет двадцать назад появились решения, содержащие понижающий редуктор (чаще всего планетарную передачу) для увеличения крутящего момента на выходном валу. Основные дефекты воспринимаются нами на слух: стартер не работает (не срабатывает втягивающее реле), не "тянет" (не развивает мощность), "буксует" (проскальзывает бендикс или разрушена планетарная передача).
Давайте последовательно проанализируем их.

Сначала стоит убедиться, что проблема именно в стартере: до 20% жалоб на стартеры на самом деле вызваны внешними причинами. Для включения стартера важно наличие достаточно мощного источника тока (заряженного аккумулятора, способного отдать требуемый пусковой ток без значительного снижения напряжения) и достаточно мощного управляющего сигнала. Пусковой ток стартера бензинового двигателя составляет примерно 150-300 А (в зависимости от типа стартера и объема двигателя), для дизеля эти цифры нужно удвоить. Втягивающее реле потребляет ток порядка 10 А. Столь значительные токи делают внешние цепи стартера очень чувствительными к состоянию контактов в соединениях (5-7% жалоб вызвано банальным загрязнением клемм аккумулятора).

Попробуем выделить некоторый алгоритм проверки стартера на автомобиле.

Если стартер не работает, сначала необходимо измерить напряжение непосредственно на выходных клеммах аккумулятора: нормально заряженный аккумулятор должен иметь не менее 12,5 В. Если аккумулятор разряжен, следует или зарядить его, или заменить заведомо рабочим проверочным. Если напряжение аккумулятора в норме, повторяем замер при положении ключа зажигания "старт". Если напряжение на аккумуляторе сильно снижается (более чем на 2-2,5 В), и при этом стартер не работает, то или аккумулятор не в состоянии выдать требуемый ток, или в стартере все-таки есть проблема. Возможная проверка - замена аккумулятора; косвенная - включение дальнего света фар на заряженном аккумуляторе не должно вызывать значительного (более нескольких десятых Вольта) снижения напряжения АКБ. Если дело не в аккумуляторе - стартер долой.

Если при неудачной попытке старта резкого снижения напряжения на клеммах АКБ не происходит, необходимо измерить напряжение между корпусом двигателя и входной силовой клеммой втягивающего реле в режиме "старт". При значительном окислении элементов силовой цепи напряжение окажется значительно (на единицы Вольт) ниже напряжения АКБ. В этом случае ищем точки окисления, измеряя падение напряжения в этом режиме на участках цепи. Возможные причины: окисление или об-горание клемм как в точках крепления, так и месте опрессовки провода, обрыв или коррозия массовых соединений. Если значительных потерь напряжения нет, следует попытаться подать временным проводником (сечением не менее 1-1,5 мм 2 ) на управляющую клемму втягивающего реле напряжение с плюсовой клеммы аккумулятора (не искрите возле аккумулятора - в определенных случаях это приводит к его взрыву!). Если стартер ожил - ищем дефект цепи управления (окисленные клеммы, обгоревшие контакты управляющего реле или контактной группы замка зажигания), если не ожил - стартер долой.

Подобным образом следует проверить аккумулятор и силовые цепи, если стартер не развивает достаточную мощность (слабо крутит). Низкий заряд или малая остаточная ёмкость аккумулятора (данный параметр неуклонно снижается по мере старения аккумулятора), равно как и ограничение тока во внешних цепях, вызванное окислением клемм и соединений или коррозией масс, - частая причина потери мощности стартера за счёт ограничения пускового тока. Очень удобно, если есть возможность воспользоваться при этой проверке амперметром на 300-750 ампер. Увы, электронный вариант не всегда доступен, но . Лет десять назад мне удалось приобрести измерительный шунт на 750 А (используется в электросетях) со штатным микроамперметром. Расточив одно присоединительное отверстие под диаметр клеммы аккумулятора, получил удобный прибор. Если стартер крутит слабо при нормальных параметрах аккумулятора и внешних цепей, проверяем падение напряжения на силовых выводах втягивающего реле (эти данные помогут оценить состояние втягивающего реле) и далее - стартер снимается с автомобиля.

Следует взять во внимание, что иногда неполноценная работа стартера может быть вызвана проблемами двигателя - от применения густого не по сезону масла во время сильных морозов и до подклинивания валов двигателя. В число таких проблем попадает и большой износ зубьев венца маховика. К сожалению, оценить их состояние можно часто только сняв стартер, проворачивая вручную коленвал и осматривая зубья визуально (износ, чаще всего, неравномерный).

Стартер снят. Очищаем от внешних загрязнений, проводим первичный осмотр на предмет внешних повреждений, далее - разборка. При разборке обращаем внимание на все мелочи: например, причиной потери мощности или даже полного отказа стартера могут оказаться сильно окисленное или обгорелое место соединения выходной клеммы втягивающего реле и собственно стартера или обгоревшие точки крепления щеткодержателя к задней крышке корпуса. Затем осматриваем детали стартера.

Втягивающее реле подлежит замене, если:

— Имеет место обрыв обмоток реле. Следует принять во внимание, что втягивающие, в большинстве своем, имеют две обмотки: пусковую (управляющий контакт - выходная силовая клемма) и удерживающую (управляющий контакт - корпус реле). Впрочем, иногда бывают реле с одной обмоткой (управляющий контакт - корпус реле). Различить их можно по дополнительному контакту, расположенному на задней крышке реле и соединённому с силовой выходной клеммой. Возможно также межвитковое замыкание в обмотках - как правило, сопровождается сильным запахом горелой изоляции. Работу обмоток втягивающего реле можно проверить на столе, подав напряжение с аккумулятора: "минус" на корпус и выходную силовую клемму, "плюс" - на управляющий контакт.

— При проверке падения напряжения на контактах втягивающего реле оно составляло более 0,3-0,5 Вольт. Здесь имеет место подгорание силовых контактов.

— При осмотре пластмассовой крышки реле замечено обгорание пластмассы возле силовых контактов или их свободное проворачивание в крышке.

— Если имело место невыкпючение или хаотичное включение силовых контактов реле при снятом управляющем проводе. Вероятно повреждение пружины, рассоединяющей силовые контакты при отключении реле. К сожалению, для осмотра она недоступна - почти все втягивающие реле неразборные.

Иногда для снятия втягивающего реле приходится высверливать болты крепления с потайной шляпкой под крестовую отвертку. При подборе новых болтов не устанавливайте более длинные болты -вы рискуете повредить обмотку!

Тщательно осматриваем щеточный узел. Щетки подлежат замене при более чем 50% износе, косом износе рабочей поверхности или при наличии следов заедания в держателях. Поводом для замены щеток является также сильное изменение цвета медного канатика щетки вследствие перегрева - это предпосылка плохого контакта в точке опрессовки канатика материалом щетки. Особое внимание обращаем на состояние держателя. Недопустимы разбитость или деформация направляющих и повреждения прижимных пружин. Щетки лучше менять в комплекте с держателем.

В стартерах со статорными обмотками положительные щетки часто приварены контактной сваркой. Чаще всего в небольших мастерских такого оборудования нет, поэтому новые щетки подсоединяем пайкой оловянно-свинцовыми припоями, при этом точки пайки предварительно тщательно лудим, лучше с активным флюсом. Канатик щетки при паяльных работах обязательно пережимаем рядом с местом пайки, чтобы он не потерял гибкость вследствие проникновения припоя в тело канатика. Место пайки обязательно хорошо прогреваем (требуется достаточная мощность паяльника) во избежание эффекта "холодной пайки", затем тщательно изолируем.

Несколько замечаний. Перед удалением старых щеток посмотрите, из меди ли изготовлены статорные обмотки: некоторые изготовители (например, Magneti Marelli) иногда используют для этой цели алюминий, в таком случае приходится сохранять остаток старого канатика возле точки крепления и подпаиваться к нему. Не используйте крепление щеток винтами, если это не предусмотрено изготовителем: стартерные токи требуют надёжных контактов. Щетки следует подбирать по каталогу. При вынужденном использовании щеток, подобранных по размеру, следует учитывать, что щетки от стартера бензинового двигателя могут не выдержать пусковые токи дизеля.

Проверяем обмотки.

Якорь в первую очередь проверяем визуально, особое внимание уделяем коллекторным контактам. Если одна или две напротив расположенные ламели коллектора обгорели - якорь имеет замкнутый виток или пробой на корпус. Последний вполне может быть обнаружен тестером в режиме измерения сопротивлений или пробником с источником тока и лампочкой (причем, чем выше напряжение пробника, тем достовернее результат). Замкнутый якорь требует безоговорочной замены. Если поверхность коллектора сильно изношена и имеет неровности, его следует осторожно проточить, снимая при этом минимально необходимое количество материала: любая проточка ослабляет надежность крепления ламелей. Если коллектор просто загрязнен, его нужно почистить мелкой шкуркой до чистой меди.

При наличии на якоре и статоре следов взаимного касания в процессе работы, следует проверить:

- нет ли кривизны якоря (проверка в центрах);

- нет ли овального износа в опорных втулках якоря (при износе втулки нужно заменить);

- нет ли повреждений изоляции обмоток (как возможное следствие).

Мелкие повреждения изоляции обмоток, не приводящие к замыканиям, можно попробовать восстановить нитролаком (я использую для этих целей списанный женой лак для ногтей).

В современных стартерах часто используют в статоре не обмотки, а постоянные магниты. Их проверяем на отсутствие повреждений и надежность крепления (они приклеены на корпус и зафиксированы обоймами). Корпусы с отклеенными или сильно выкрошенными магнитами нужно заменить. Если на магниты налипли металлические ошурки, их надо аккуратно удалить.

Необходимо проверять состояние опорных втулок вала стартера: повышенный зазор или овальный износ - повод для замены. Втулки подбираются по каталогу: у различных стартеров размеры втулок могут быть похожи, но отличаться на пять-десять сотых миллиметра. Втулки от хорошего производителя после прессовки получают требуемый размер и не нуждаются в дополнительной обработке. Некачественные втулки (и все втулки отечественного производства) нужно доводить до размера развёртками. Вал должен вращаться во втулке легко, но без люфта. В некоторых стартерах передняя опорная втулка вала стартера расположена в картере сцепления, ее тоже не надо забывать проверять.

Внимание! Недопустима установка втулки в корпусную деталь без натяга - ее обязательно провернет, и зазоры сразу резко увеличатся.

Иногда встречаются стартеры, использующие вместо втулок подшипники, чаще игольчатые. Изношенные подшипники нужно заменить, иногда в паре с валом. Если подшипник не изношен, его нужно промыть бензином, высушить и смазать любой хорошо очищенной пластичной литиевой смазкой.

Для передачи вращения в стартерах используются редуктор (шестеренчатая передача, чаще всего планетарная) и бен-дикс (обгонная муфта). Бендикс должен:

- легко скользить по направляющим вала;

- шестерня не должна прокручиваться относительно корпуса в одном направлении и плотно вращаться в противоположном;

- зубья шестерни не должны иметь повреждений и заметного износа;

- втулки в шестерне не должны быть изношены (надо отметить, что иногда втулки шестерни бендикса поставляются в запчасти).

При установке бендикса на вал стартера есть неприятный момент: установка стопорного кольца в обойму. Задача заметно облегчится, если изготовить оправку наподобие оправки для установки поршневых колец (я использую клещи с полукруглыми губками для снятия сальников клапанов). Вилка включения бендикса не должна иметь повреждений и заметного износа.

Редуктор требует проверки на целость шестерен и корпуса, отсутствие износа в осях шестерен сателлитов планетарной передачи и разбитости резиновых демпферов, если такие используются в планетарной передаче.

Сборка стартера осуществляется после тщательной очистки всех деталей и замены всех изношенных или повреждённых составляющих. Валы, шестерни и дистанционные шайбы (если такие есть в Вашем стартере) при сборке смазываются весьма умеренным количеством пластичной литиевой смазки и только непосредственно в месте контакта трущихся деталей (недопустимо попадание смазки на коллектор и в зазор ротор-статор). Якорь втягивающего реле тщательно очищается и собирается без смазки. При установке щеток и статорных обмоток следует внимательно следить за чистотой и надежностью контактов и не допускать замыкания проводников на корпус. Не следует использовать легкоплавкие изоляционные материалы. Щетки удобнее устанавливать с использованием технологической оправки (отрезок трубки с внешним диаметром, близким к диаметру коллектора). Также следует проверить якорь на легкость вращения (должен легко вращаться во втулках). Если вилка включения бендикса установлена на оси с эксцентриком, необходимо подать на управляющий контакт втягивающего реле напряжение от аккумулятора и отрегулировать эксцентрик, добиваясь полного выдвижения шестерни бендикса в рабочее положение и не допуская упора бендикса в стопор, и зажать контргайку эксцентрика.

В завершение всей работы нужно закрепить стартер на столе, и подать на него с помощью проводов подходящего сечения (например, прикуривателей) питание от заряженного аккумулятора (с соблюдением полярности). Далее подать питание на управляющий контакт втягивающего реле. Стартер должен щелчком выдвинуть шестерню бендикса и резво и без лишних призвуков начать вращаться. После снятия управляющего напряжения стартер должен остановиться, шестерня бендикса должна вернуться в исходное состояние. Следует учесть, что стартеры с постоянными магнитами на статоре должны развивать без нагрузки более высокие обороты. Если обороты низкие, то либо в стартере осталась какая-то проблема, либо пробный аккумулятор слаб, либо, опять же, мешают потери в контактах силовой цепи.

Если Вы внимательно выполнили все рекомендации, результат обязательно будет успешным - особо сложного в стартере ничего нет, да и не святые горшки обжигают. Удачи Вам!

Электрооборудование

В стартере немаловажное значение отдается бендиксу, в случае поломки которого не будет возможности завести двигатель. И, если при запуске слышится характерный металлический звук, это говорит о незамедлительной замене этой детали.

Квалифицированными мастерами не рекомендуется даже пытаться проводить ремонт бендикса, по их словам гораздо целесообразней поменять старую износившуюся деталь новый бендикс. Такая своевременная замена бендикса, а не его ремонт, позволит предотвратить разбалансировку внутренних частей с перспективой повышенного износа двигателя стартера.

Предназначение

Бендикс иначе называют обгонной муфтой, который относится к рабочему органу, находящемуся в стартере автомобиля. Крутящий момент передается шестерней от двигателя стартера к маховику ДВС. Но шестерня не может находиться в длительном сцеплении с маховиком, так как работа стартера должна занимать незначительное время, после чего он должен остывать. И для того чтобы подстраховать двигатель стартера от воздействия ДВС, предназначен бендикс.

Диагностика

Даже с богатым опытом мастеру трудно с ходу разобраться с неполадками в стартере.

Под нагрузкой;
Без нагрузки.

А кому-то достаточно провести рукой, чтобы понять необходимость замены бендикса.

Самостоятельная замена

Самостоятельная замена бендикса не столь проста, как кажется на первый взгляд. Чтобы его поменять даже на самом простом отечественном автомобиле потребуется снять стартер, а эта работа может сопровождаться рядом сложных моментов. И все-таки можно попробовать провести замену самостоятельно. И так, что необходимо сделать:

Снять стартер. Для этого открыв капот необходимо отсоединить отрицательный провод с аккумуляторной батареи. Автомобиль надо загнать на смотровую яму. С помощью гаечного ключа надо открутить крепление положительного провода аккумулятора к втягивающему реле. После чего снимаются две клеммы, обращая внимание на состояние изоляции на проводах. С помощью шестигранника открутить кронштейн. Затем, с помощью накидного ключа откручивается нижний болт, который держит стартер. Этот процесс довольно хлопотный. После этого выворачивается верхний болт крепления и откручивается кронштейн, с помощью которого происходит крепление стартера к блоку. После этих работ стартер аккуратно вынимается.
Открутив шпильки вдоль всего стартера и те, которые крепят крышку, стартер разделить две части. Вынув щеточный узел и ротор, рекомендуется прочистить все части стартера.
Затем необходимо снять стопорное кольцо с вала ротора и извлечь изношенный бендикс меняя его на новый. Сразу же проверить состояние втулок и вилки. Чтобы снять вилку необходимо провести аккуратную выемку резиновой заглушки и извлечь необходимый элемент.
Выпрессовка втулки осуществляется с помощью головки подходящего размера. В случае износа этих деталей их стоит сразу же заменить новыми. Втулки обратно загоняются с помощью молотка. При этом стоит помнить, что удары должны быть несильными и проводиться через специальную деревянную подкладку.
Сбор стартера производится в обратном порядке, после чего проверяют его работоспособность.

Актуально ли делать ремонт

Но что можно сказать о ремонте бендикса? В принципе, даже, по мнениям профессионалов разговоров о ремонте этой детали не должно даже возникать.

Это объясняется тем, что современные машины имеют практически одинаковую износостойкость деталей, находящихся в едином узле. А значит, можно быть уверенным в том, что если износилась одна шестеренка, то вслед за ней, практически сразу, испортится следующая и так далее. Поэтому, гораздо практичней полностью поменять бендикс, к тому же стоимость самой детали невысока.

Какова последовательность действий

Итак, чтобы поменять бендикс следует провести:

Снятие стартера;
Разбор стартера;
Замена старого бендикса на новую деталь;
Собрать стартер в обратной последовательности.

Приступая к выполнению работ по замене бендикса желательно полностью снять аккумулятор, так как даже короткое замыкание может привести к серьезным последствиям. В случае появления каких-либо вопросов или сомнений стоит обратиться за советом к профессионалу.

Замена бендикса на стартере – несложная процедура. Однако и она требует наличия определенных знаний и умений. Процесс замены занимает около 1 часа и не отличается на ВАЗ- 2110, 2109, ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского автозавода.

Что такое бендикс, и в каких случаях требуется его замена

Бендикс – муфта, использующаяся для зацепления пускового электромотора и маховика при запуске двигателя. Внешне элемент представляет собой косую шестерню и располагается на валу стартера. В момент его срабатывания она с помощью соленоида выдвигается вперед и соединяется с маховиком.

Когда подача электроэнергии прекращается, шестерня возвращается на место, рассоединяясь с маховиком. Амплитуда движения муфты составляет около 10 см. От чрезмерного смещения бендикс защищен стопорными кольцами.

Признаки неисправности муфты хорошо заметны, поэтому вопрос о том, как проверить бендикс стартера, обычно не встает. К «симптомам» неисправности относят:

скрежет в районе маховика при попытке запустить мотор;
вращение стартера вхолостую, без передачи крутящего момента на маховик;
характерный стук в момент срабатывания втягивающего реле, после чего вращения вала не происходит.

Неисправную шестерню обычно не ремонтируют, а меняют. Ремонт элемента возможен, однако подобные действия не обоснованы с точки зрения финансовых и временных затрат. Поэтому при поломке муфта подлежит замене. Если вы все же хотите отремонтировать ее, подробное видео будет в конце статьи.

На заметку: если деталь выдвигается, однако не входит в зацепление с маховиком, действуют следующим образом: автомобиль ставят на 2 передачу и вручную сдвигают его на пару сантиметров. Положение маховика и косой шестерни меняется, после чего запуск двигателя становится возможным. Перед попыткой запуска машину снимают с передачи.

Подобный метод не является способом ремонта, однако позволяет завести мотор и добраться до дома или автомастерской.

Замена бендикса

Замена бендикса ВАЗ-2110 и других переднеприводных моделей начинается с демонтажа стартера.

Для этого следует:

Стоит заметить, что болты крепления электромотора нередко закисают настолько, что открутить их становится сложно. В таком случае не следует пытаться выкрутить болт силой. Это может привести к его поломке. Необходимо обстучать головки молотком, залить их жидкостью WD-40 и подождать 15-12 минут.

После этого можно повторить попытку. Еще одним способом открутить закисший болт является его нагревание с помощью газовой горелки.

На снятом электромоторе с вала демонтируется стопорное кольцо. Для этого необходимо сбить его с посадочного места специальной оправкой (при ее отсутствии подойдет высокая головка на 15) и снять с помощью плоскогубцев. После этого деталь легко снимается вручную.

Вышеописанная процедура отвечает на вопрос о том, как снять бендикс со стартера. В целом, на этом основную часть ремонта можно считать законченной, так как заменить бендикс на стартере после того, как старый элемент был демонтирован – дело одной минуты.

Новую запчасть надевают на вал, после чего электромотор собирают в обратной последовательности. Надевают стопорные кольца, устанавливают на автомобиль, фиксируют болтами сам стартер и клемму питания, возвращают снятую клемму на аккумуляторную батарею.

На заметку: новый элемент перед установкой обязательно проверяется на исправность, так как качество запасных частей на автомобили ВАЗ оставляет желать лучшего. Чтобы проверить работоспособность нового элемента, его следует надеть на вал и попытаться провернуть в обоих направлениях. Исправная муфта вращается только против часовой стрелки.

Оценка результатов работы

После завершения работы следует проверить, как запускается двигатель. Пусковый двигатель должен работать ровно, без характерных для неисправной обгонной муфты стуков и скрежета. Это является признаком качественно выполненной замены бендикса на автомобилях ВАЗ-2109-2115.

В некоторых случаях поменять бендикс оказывается недостаточно. Длительная работа неисправной муфты приводит к износу и повреждению зубьев маховика. При этом симптомы поломки, имевшиеся до замены шестерни, могут стать слабее, но не исчезают полностью. В подобных случаях необходимо произвести замену маховика.

Бендикс стартера (настоящее название — обгонная муфта) — это деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от стартера двигателю автомобиля, а также для его защиты от высоких рабочих оборотов, на которых работает мотор. Бендикс стартера — это надежная деталь, и ломается она достаточно редко. Как правило, причина поломки — естественный износ ее внутренних деталей или пружин. Чтобы выявить неисправности, разберемся сначала с устройством и принципом работы бендикса.

Устройство и принцип работы

Большинство обгонных муфт (будем называть их более популярным среди автомобилистов словом — бендикс) состоят из ведущей обоймы (или наружного кольца), содержащей ролики и прижимные пружины, а также ведомой обоймы. Ведущая обойма имеет клиновые каналы, которые с одной стороны имеют значительную ширину. Именно в них вращаются подпружиненные ролики. В узкой же части канала ролики стопорятся между ведущей и ведомой обоймами. Как понятно из вышеописанного, роль пружин заключается в том, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.

В принципе работы бендикса лежит инерционное воздействие на зубчатую муфту, входящую в его состав, до момента ее зацепления с маховиком двигателя. В то время, когда стартер находится в нерабочем состоянии (двигатель выключен или работает в постоянном режиме) муфта бендикса не зацеплена с венцом маховика.

Работа бендикса происходит по следующему алгоритму:

Внутренняя часть бендикса

Ключ зажигания поворачивается и ток от аккумуляторной батареи подается на электродвигатель стартера, приводя в движение его якорь.
Благодаря имеющимся на внутренней стороне муфты винтовым бороздам и вращательному движению муфта под собственным весом скользит по шлицам до момента зацепления с маховиком.
Под действием ведущей шестерни ведомая обойма с шестерней начинает вращаться.
В случае, если зубья муфты и маховика не совпали, происходит ее небольшой поворот до момента, когда они входят между собой в жесткое зацепление.
Буферная пружина, имеющаяся в конструкции служит для смягчения момента старта двигателя. Кроме этого, она нужна для предотвращения поломки зубьев от удара в момент сцепления шестерен.
Когда двигатель запустился, он начинает вращать маховик с большей угловой скоростью, чем до этого вращал стартер. Поэтому муфта закручивается в обратном направлении и соскальзывает по шлицам якоря или редуктора (в случае использования редукторного бендикса) и выходит из зацепления с маховиком. Это спасает стартер, который не рассчитан на работу на высоких оборотах.

Как проверить бендикс стартера

Если не крутит бендикс стартера, то проверить его работу можно двумя способами — визуально, сняв его с машины, и “на слух”. Начнем описание с последнего, как более простого.

Как указывалось выше, основная функция бендикса — войти в зацепление с маховиком и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что электродвигатель стартера крутится, а из места, где он находится, раздаются характерные металлические лязгающие звуки — это первый признак неисправности бендикса.

Так что далее требуется демонтаж стартера и снятие разбор бендикса, дабы детально его осмотреть и определить повреждения. Процедура снятия и замены описана нами ниже.

И так, бендикс сняли, необходимо провести его ревизию. В частности, проверить, крутится ли он только в одну сторону (если в обе, значит, он подлежит замене) и не съелись ли зубья. Также убедиться не ослабилась ли пружина. Еще следует снять вилку с бендикса, проверить ее целостность, следы износа, при необходимости она подлежит замене. Кроме этого, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. Если он имеет место, то бендикс следует заменить.

Возможные причины поломки

Как упоминалось выше, вращение шестерни возможно только в направление вращения якоря стартера. Если возможно вращение в обратном направлении — это явная неисправность, то есть, бендикс подлежит ремонту или замене. Причин этому может быть несколько:

Уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме вследствие естественного износа. Выходом из положения служит подбор и покупка шариков аналогичного диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например, кусочки сверла. Однако все же не советуем заниматься самодеятельностью, а купить шарики необходимого диаметра.
Наличие на одной из сторон ролика плоских поверхностей, образовавшихся вследствие естественного износа. Рекомендации по ремонту аналогичны предыдущему пункту.
Стачивание рабочих поверхностей ведущей или ведомой обоймы в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, поскольку такую выработку удалить невозможно. То есть, необходимо производить замену бендикса.

Еще одна причина поломки — износ зубьев шестерни. Поскольку это происходит по естественным причинам, то ремонт в данном случае невозможен. Необходимо произвести либо замену упомянутой шестерни, либо бендикса целиком.

Поскольку стартер не только испытывает сильные нагрузки, но и контактирует с внешней средой он поддается таким раздражителям как: влага, пыль, грязь и масло, то пробуксовка на свободном ходу может случатся и по причине отложений в его пазах и роликах. Признаком такой неисправности является шум якоря во время запуска стартера и неподвижностью коленвала.

Как поменять бендикс на стартере

Открутить стягивающие болты и вскрыть корпус.
Открутить болты, крепящие втягивающее реле, после чего извлечь последнее. При ремонте желательно все внутренности почистить и помыть.
Снять непосредственно бендикс с оси. Для этого необходимо сбить шайбу и выковырять ограничительное кольцо.
Перед тем, как установить новый бендикс, ось обязательно необходимо смазать температурной смазкой (однако без излишеств).
Как правило, самая сложная процедура заключается в установке стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера пользуются разными методами — распирают кольцо рожковыми ключами, используют специальные струбцины, раздвижные пассатижи и так далее.
После того, как бендикс будет установлен, промажьте все трущиеся детали стартера высокотемпературной смазкой. Однако не переборщите с ее количеством, ведь излишки будут только мешать работе механизма.
Перед установкой выполните проверку стартера. Для этого воспользуйтесь проводами для “прикуривания” машины в зимний период. С их помощью подайте напрямую напряжение от аккумулятора. “Минус” подсоедините к корпусу стартера, а “плюс” — к управляющему контакту втягивающего реле. Если система исправна — должен раздаться щелчок, а бендикс выдвинуться вперед. Если этого не произошло — необходимо провести замену втягивающего.

Замена бендикса на стартере

Несколько советов от опытных водителей

Приведем для вас несколько советов от опытных автомобилистов, которые помогут вам избежать возможных проблем и неудобств при ремонте или замене бендикса:

Перед установкой нового или отремонтированного бендикса всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
Все пластиковые шайбы должны быть целыми.
При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый с тем, чтобы удостовериться в их идентичности. Зачастую похожие детали имеют мелкие отличия, которые визуально не запоминаются.
Если вы разбираете бендикс в первый раз, желательно записывать процесс на бумаге или складывать отдельные части в порядке их демонтажа. Или пользуйтесь мануалом с фотографиями, приведенными выше видеоинструкциями и так далее.

Цена вопроса

Напоследок стоит добавить, что бендикс — недорогая запчасть. Например, бендикс ВАЗ 2101 (а также других “классических” ВАЗов) стоит около 5. 6$, каталожный номер — DR001C3. А цена бендикса (ном. 1006209923) для машин ВАЗ 2108-2110 — 12. 15$. Стоимость бендикса для автомобилей FORD марок Focus, Fiesta и Fusion — около 10. 11$. (кат. ном. 1006209804). Для машин TOYOTA Avensis и Corolla бендикс 1006209695 — 9. 12$.

Таким образом, зачастую для бендикса ремонт нецелесообразен. Проще купить новый и попросту заменить его. Тем более, что при ремонте отдельных его частей велика вероятность быстрого выхода из строя других.

Читайте также: