Как поменять термостат на паджеро спорт дизель

Опубликовано: 17.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Mitsubishi Pajero Sport , система вентиляции Mitsubishi Pajero Sport , система кондиционирования Mitsubishi Pajero Sport , система отопления Mitsubishi Pajero Sport

4. Термостат

Снятие и установка

Автомобили с бензиновыми двигателями

1. Слить охлаждающую жидкость.

2. Отсоединить разъем (1) жгута проводов.

3. Отсоединить соединение фиксатора жгута проводов (2).

4. Снять кронштейн (3) жгута проводов.

5. Сдвинуть зажим и отсоединить нижний шланг (4) радиатора.

Перед снятием нанести установочные метки на шланг радиатора и зажим, как показано на рисунке ниже, чтобы в последствии установить их в оригинальном положении.

6. Отвернуть болты крепления и снять патрубок впускного шланга охлаждающей жидкости (5).

7. Снять термостат (6).

1. Осторожно установить термостат (6), не допуская повреждения его резинового кольца. При установке термостата ориентировать его разгрузочным клапаном вверх.

Не допускать попадания смазки на резиновое кольцо термостата. Если резиновое кольцо повреждено, заменить термостат новым.

2. Установить патрубок впускного шланга охлаждающей жидкости (5).

3. Подсоединить нижний шланг (4) радиатора к патрубку впускного шланга охлаждающей жидкости, для этого необходимо выполнить следующее:

- При подсоединении шланга радиатора надеть шланг на патрубок до упора в выступ патрубка, затем установить зажим.

- Зажим шланга следует всегда устанавливать в положение, в котором он был установлен ранее. Поэтому перед установкой зажима совместить установочные метки на зажиме шланга и шланге, затем подсоединить шланг.

Патрубок системы охлаждения

4. Установить кронштейн (3) жгута проводов.

5. Подсоединить соединение фиксатора жгута проводов (2).

6. Подсоединить разъем (1) жгута проводов.

Автомобили с дизельными двигателями

1. Слить охлаждающую жидкость.

2. Снять воздушный фильтр в сборе.

3. Отсоединить нижний шланг радиатора.

4. Отвернуть болт крепления и снять патрубок впускного шланга насоса охлаждающей жидкости (1).

5. Снять термостат (2).

1. Осторожно установить термостат (2), не допуская повреждения его резинового кольца. При установке термостата ориентировать его разгрузочным клапаном вверх.

2. Установить патрубок впускного шланга насоса охлаждающей жидкости (1).

3. Подсоединить нижний шланг радиатора к патрубку впускного шланга насоса охлаждающей жидкости, надев его как можно дальше.

4. Установить воздушный фильтр в сборе.

Проверка технического состояния термостата

1. Поместить термостат в воду. Нагревать емкость, постоянно помешивая воду. Зарегистрировать температуру открытия основного клапана термостата. Контрольная величина: 82 ± 1,5°C (автомобили с бензиновыми двигателями) или 82 ± 2°C (автомобили с дизельными двигателями).

2. При температуре полного открытия клапана убедиться в том, что его ход находится в установленном диапазоне. Контрольная величина:

- Температура полного открытия клапана термостата: 95°C.

- Величина хода (перемещения) клапана термостата: не менее 9,0 мм (автомобили с бензиновыми двигателями) или не менее 8,5 мм (автомобили с дизельными двигателями).

Для измерения полного хода клапана измерить высоту клапана, когда он находится в полностью закрытом положении. Затем измерить его высоту при полном открытии и вычесть значение высоты при полностью закрытом клапане.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Не нравилась мне этим летом, весьма жарким, температура двигателя: в средних режимах в районе 95, порой под сотню, иногда гуляла… 95 градусов я не боялся – это только полное открытие термостата, при сотне еще терпел, хотя орал мультик и жена задавала вопросы. Терпение кончилось когда увидел 110! Причем радиаторы довольно чистые (без глины – точно), *лишнего* веса – всего примерно 40 кГ (фаркоп и защита). При виде таких градусов Svyat51 , да святится имя его :), начал целую компанию за охлаждение двигателя. По результатам его же изысканий взял *единственный правильный* термостат WV64MC-76.5, имеющий дренажный клапан, помогающий выводу возможного воздуха из системы. Почему-то таким клапаном обделен только оригинальный термостат для двигателя 4D56, на двух других он есть. Температура открытия 82 градуса меня не смущала, но поддавшись общему тренду взял на 76.5.

Процесс замены термостата был совмещен с заменой ОЖ. Эти вещи представлены во многих БЖ, мне нравится у Svyat51 и SY25. Одной из неосновных задач в процессе работ было: не получить антифриза в морду и не залить им яму :)

Итак:
1) Подставляем тазик под радиатор, открываем краник, открываем пробку сверху (чтобы быстрей текло) — сливаем ОЖ с радиатора.
2) Пока сливается — освобождаем доступ к термостату: снимаем воздухозаборник (болтик на 10), воздушный фильтр (3 болтика на 10), шланги с турбины, кронштейн для проводки с корпуса термостата, болт крепления насоса ГУРа. Вроде все, хотя мануал прописывает снять еще ремень кондея, ремень агрегатов, кронштейн насоса ГУР.

3) Попутно снимаем расширительный бачок (два болтика) и прополаскиваем его (у меня там какая-то грязь была).
4) После опорожнения радиатора краник закрываем, а тазик перемещаем под патрубок маслоохладителя, который потом снимаем. Кстати, 4D56 и здесь обделен, на других движках есть сливные пробки на блоке. Тут реально надо тазик (лучше побольше), т.к. ОЖ течет сверху, задевая металлоконструкции; чтобы меньше расплескивалось я накидывал на патрубок тряпку, по которой ОЖ текла в тазик.

Примечание: если снять термостат – через образовавшееся отверстие ОЖ с блока тоже вытечет, но как мне показалось будет течь прямо на генератор; может и не страшно, но религия мне не позволяет поливать чем попало электрические устройства :), поэтому сливал ниже.
5) Откручиваем 3 болта на 12 и снимаем крышку термостата вместе со шлангом. Радуемся – отсюда уже не течет! Приготовленные для вынимания термостата пассатижи не пригодились – снялся вместе с крышкой.

6) Ставим новый термостат клапаном (отверстием для перепуска) вверх.

7) Возвращаем патрубок маслоохладителя на место и медленно (и печально :) наливаем ОЖ в радиатор и расширительный бачок – у меня вошло 7 литров без стакана (с *доливом после отстоя*, практически 7 литров — хороший результат). Закрываем пробки радиатора и бачка.
8) Собираем все что разобрали. Во избежание сползания шлангов с турбины обезжирил трубы и сами шланги.
9) Заключительные действия: заводим авто, прогреваем до рабочей температуры, несколько раз на 2-3 секунды поднимаем обороты мотора до 3 тысяч, даем остыть и корректируем уровни ОЖ. Многие, заглушив двигатель, открывают крышку радиатора и делают бульк в расширительный бачок (не торопясь и защитившись ветошью или рукавицами) – я тоже делал :). Мануал (с картинками) для удаления воздушной пробки рекомендует на остывшем двигателе открыть пробку радиатора, завести двигатель и дать ему поработать 3-5 минут, потом закрыть пробку (так тоже делал :).

Первые впечатления: при забортной температуре до 25 градусов (да и больше), повозить жену часок по магазинам или сгонять на *дачу* — больше 85 градусов на двигателе не будет; открывается термостат активно на 83-85 градусах – думаю так потому, что девушка из мульта при этих температурах оповещает меня, что *двигатель прогрет* (осталось от старого термостата) – я на автомате смотрю на табло, где в это время Т снижается на пару-тройку градусов (добавился объем ОЖ в радиаторе).
Радуемся? При таких условиях и езде – да. Про то, когда радость кончается, расскажу следующий раз, и так уже длинно…
Спасибо за внимание!

Список форумов />MMC Pajero />MMC Pajero Дизель

Pajero Sport 2017 дизель 2.4 - температура двигателя в мороз

Модераторы: M.I.B, Болтон

Pajero Sport 2017 дизель 2.4 - температура двигателя в мороз

Илья12 » 24 янв 2018, 21:51

Pajero Sport 2017 дизель 2.4 - температура двигателя в мороз

Kerensky » 25 янв 2018, 15:27

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Pajero Sport 2017 дизель 2.4 - температура двигателя в мороз

Кирюха » 25 янв 2018, 16:29

Илья12 » 25 янв 2018, 22:55

не троит при выключенном климате (550-600 об/мин). настораживают высокие обороты (1000+ об/мин) при включенном климате (AUTO).

Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Pajero Sport 2017 дизель 2.4 - температура двигателя в мороз
как так может быть что температура верхнего патрубка радиатора и температура патрубка идущего на печку одинаковая 40-50 градусов ?
ведь печка в малом круге, а основной радиатор в большом. на какой температуре срабатывает термостат?

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

Pajero Sport 2017 дизель 2.4 - температура двигателя в мороз

bulbash » 30 янв 2018, 14:59

Обороты поднимаются при непрогретом двигателе, так как включается типа дополнительного нагревающего тэна. как прогреется обороты упадут

SAM » 31 янв 2018, 10:14

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Двигатель Mitsubishi 4D56 – это рядная «четвёрка» объемом 2,5 литра. Этот мотор выпускался с 1986 до 2016 года – 30 лет в строю. Разумеется, он неоднократно подвергался модернизации. Его самая первая 74-сильная версия была атмосферной, с вихрекамерами в 8-клапанной ГБЦ и распределительным ТНВД. За ней последовали 3 версии с турбонаддувом с интеркулером и без интерулера, мощностью от 84 до 99 л.с. Самый мощный вариант оснащался турбокомпрессором с жидкостным охлаждением картриджа.

В 2001 году этот двигатель был серьезно модернизирован – получил новую, но все еще 8-клапанную ГБЦ с топливной системой Common Rail от компании Denso.

16-клапанная ГБЦ на двигателе 4D56 появилась в 2005 году, а в 2007-м и 2010-м дебютировали самые мощные версии мощностью 167 и 178 л.с. с турбокомпрессором с изменяемой геометрией.

Все варианты двигателя 4D56 оснащены ременным приводом ГРМ, не имеют гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Также оснащены балансирными валами.

Дизель 4D56 нашел применение на всех крупных полноприводных автомобилях Mitsubishi: на всех вариантах Pajero, Delica, пикапе L200. Версию двигателя 4D56 с вихрекамерной ГБЦ и ТНВД распределительного впрыска выпускали до 2009 года, причем в последний год моторы имели ТНВД с электронным управлением.

Также этот 4-цилиндровый дизель выпускали компании Hyundai и Kia под обозначением D4BH и D4BF, устанавливали его на свои автомобили с «родословной Mitsubishi до 2005 года».

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 2,5-литрового дизеля 4D56 c электронным ТНВД, снятого с Mitsubishi Pajero Sport 2005 года выпуска.

Надежность двигателя Mitsubishi 2.5 TD (4D56)

Мнения о надежности двигателя Mitsubishi 2.5 TD (4D56), а именно о его вихрекамерных версиях, очень разные. Немало людей считают его очень выносливым, надежным и ремонтопригодным. Однако много владельцев автомобилей с этим двигателем имели постоянные проблемы, в том числе и дорогие капремонты и замены погибших моторов. Конечно, все зависит от обслуживания. На практике оказывается, что этот двигатель исправно служит в руках знающих владельцев, которые также умеют правильно обслуживать этот мотор.

Вакуумный насос

Вакуумный насос приводится от генератора: он установлен позади его на одной оси. Вакуумный насос может течь по трубкам подачи и слива масла. Но чаще всего течь возникает по сальникам общего вала генератора вакуумного насоса. Сальники находятся в корпусе генератора, поэтому для их замены нужно снимать весь узел, отделять вакуумный насос, правильно располовинивать генератор – сальники установлены в его передней части.

Шкив коленвала

Нередко на двигателе 4D56 срезает шпонку коленвала, после чего прекращается привод навесного оборудования. Также на коленвале может разбить шпоночный паз, после чего фиксировать шкив на коленвале очень проблематично.

Если передний сальник коленвала часто просится на замену из-за постоянного подтекания масла или запотевания, то, вероятно, есть выработка на самом коленвале.

ТНВД Bosch VE

Версия двигателя 4D56 для Mitsubishi Pajero Sport долгое время выпускалась с механическим распределительным роторным топливным насосом высокого давления Bosch VE, выпускаемым под маркой Zexel.

Это надежный и ресурсный ТНВД, который способен прокачивать дизтопливо практически любого качества. Проблемы с этим насосом вызваны механическим износом его деталей.

При износе плунжерной пары возникает хорошо известные симптомы: двигатель прекрасно заводится на холодную, неплохо работает пока горячий, но на горячую не заводится. Все дело в том, что при нагреве увеличиваются зазоры в плунжере, плотность дизтоплива снижается, что не позволяет насосу создавать достаточное давление впрыска.

Поршень автомата опережения впрыска может подклинить из-за мусора, тогда двигатель заметно теряет в мощности, дымит, стучит при раннем впрыске и плохо набирает обороты.

В этом ТНВД нет никаких электронных элементов, он связан с педалью акселератора тросом. Все регулировки подачи топлива в зависимости от температуры двигателя, нагрузки, степени наддува производятся механически. Винт (1) регулировки холостого хода упирается в лопатку тросика газа. Этим винтом регулируется холостой ход прогретого мотора без нагрузки.

Обороты быстрого холостого хода регулируются двумя винтами (2 и 3) возле мембранного регулятора. Рядом с ним находится винт (8) подачи топлива на максимальных оборотах. Это очень важный винт, неправильная регулировка которого может расстроить работу всего ТНВД. Если все системы двигателя исправны, но он дымит черным при нагрузке, то стоит понемногу откручивать этот винт – тем самым уменьшается цикловая подача топлива.

Снизу на ТНВД расположен «автомат прогрева», который для прогрева двигателя увеличивает подачу топлива и изменяет угол впрыска на более ранний. Тонкая регулировка режима прогрева производится винтом (4) на лопатке регулятора. Этот регулятор может засориться мусором из системы охлаждения, из-за чего двигатель будет долго держать холостой ход. Эта проблема устраняется продувкой корпуса регулятора.

Небольшой электрический элемент (7) на ТНВД Zexel VE связан с датчиком давления наддува и повышает дозировку впрыска топлива при увеличении наддува. От старости этот клапан выходит из строя – в нем трескается диафрагма, после чего двигатель очень неохотно тянет на высокой нагрузке.

ТНВД Zexel с электронным управлением едва ли капризнее, у него есть свои особенности. Например, серьезно глючит контроллер иммобилайзера, из-за чего двигатель не запускается: стартер крутит абсолютно вхолостую. Этот контроллер установлен в цепи клапана отсечки топлива, поэтому ТНВД не получает топлива. Сам клапан отсечки топлива может подвести из-за засорения сетки в нем. Из-за этого топливная система тоже перестанет функционировать.

На поздних версиях двигателя 4D56 не с системой Common Rail используется электронноуправляемый распределительный роторный топливный насос высокого давления Bosch VE, выпускаемый под маркой Zexel.

Этот ТНВД обвешан электронными исполнительными элементами, имеет электронную связь с педалью акселератора. Тем не менее, его нельзя назвать ненадежным. Прежде всего, здесь минимум механических регулировок. Кроме того, есть неплохая система самодиагностики, которая помогает в решении проблем с этим ТНВД.

Проблем не так уж и много. Этот топливный насос довольно всеяден и в целом не требователен к качеству дизтоплива.

На нем расположен клапан отсечки топлива, внутри которого есть небольшая фильтрующая сетка. При ее засорении двигатель заводится с очень большим трудом, либо вообще не заводится. Также проблемы с запуском возникают из-за выхода из строя этого клапана. Клапан либо начинает трещать при включении зажигания, либо не подает признаков жизни при непосредственной подачи напряжения на него. Все эти проблемы решаются заменой клапана отсечки подачи топлива. Также проблемы с этим клапаном возникают из-за обрыва его проводки или пропадания контакта в электрическом разъеме.

Сзади на ТНВД под топливными трубками находится клапан корректора угла опережения впрыска. При неисправности данного клапана двигатель 4D56 сильно дымит черным дымом из выхлопа. Также бывают случаи, когда в разъеме этого клапана пропадает контакт. Тогда двигатель работает жестко из-за слишком раннего впрыска топлива.

Отдельная неприятность двигателя 4D56 выражается в том, что на холодную он прекрасно заводится, а когда прогреется, то глохнет и не запускается, пока не остынет. Т.е. стартер прекрасно крутит, но двигатель не дает ни намёка на воспламенение. В этом виноват иммобилайзер, который управляет клапаном отсечки подачи топлива. Контроллер иммобилайзера установлен в цепи питания клапана отсечки. Этот контроллер просто удаляют, соединяя питание клапана напрямую с замком зажигания.

Течи масла

Двигатель 4D56 очень интенсивно истекает маслом по всем возможным уплотнениям: по прокладке клапанной крышки, по сальникам коленвала

Клапан EGR

Клапан EGR на двигателе 4D56 предельно простой – с пневматическим актуатором, никакой обратной связи не имеет, поэтому его глушат очень просто. Можно даже не заморачиваться с прокладкой на канал подачи отработавших газов. Если клапан не заклинивает, его можно оставить как есть и снять с актуатора трубку, закупорив ее.

При подклинивании клапана EGR в открытом положении двигатель плохо работает, со сниженной мощностью, дымлением, вибрациями. Эти симптомы чем-то похожи на проблемы с ТНВД, но нередко оказывается, что виновником является клапан EGR.

Регулировка клапанов

Каждые 20 000 км на двигателе 4D56 нужно проверять тепловые зазоры клапанов и регулировать их при необходимости. Величина зазоров для всех клапанов на холодном двигателе – 0.15 мм.

Турбокомпрессор

На вихрекамерных двигателях используется простой турбокомпрессор Mitsubishi TD04 c перепускной заслонкой. В зависимости от версии двигателя он может быть самоуправляемой или иметь управление от электровакуумного клапана. В первом случае при достижении давления наддува в 1,8 бара (т.е. избыток давления в 0,8 бара), это давление по трубке воздействует на диафрагму актуатора, который соединен со штоком перепускной заслонки.

Турбокомпрессор надежный и служит хорошо и долго. Верный признак его износа – это большое количество масла во впускном коллекторе, а также в интеркулере (при его наличии во впускной системе). Cлучаи разноса двигателя 4D56 из-за работы на этом масле очень редкие.

При сильном износе турбокомпрессора возникает очень сильный люфт вала, крыльчатки задевают за корпус, турбина гудит, мощность двигателя снижается.

Ремень ГРМ

В приводе ГРМ и топливного насоса используется зубчатый ремень. За ним проложен еще один ремень, приводящий оба балансирных вала. Оба ремня нужно менять каждые 80 000 км – столько служат оригинальные ремни. При этом производитель предусматривает процедуру подтяжки обоих ремней, которую стоит выполнять каждые 30 000 – 40 000 километров. Если забыть о подтяжке, то ремень может быстро износиться и порваться.

Вообще ремни ГРМ и балансиров – больное место на этом двигателе. Обрыв ремня происходит из-за использования низкокачественных заменителей или несоблюдения сроков замены ремня. Также ремень ГРМ может перескочить или порваться при обрыве ремня балансирных валов.

В этом случае поршни ударят по клапанам… Но в большинстве случаев клапана не погнутся. Весь удар примут на себя коромысла клапанов – они специально сделаны деформируемыми. Опытные паджероводы возят с собой запасной ремень и пару запасных коромысел. Говорят, в дороге можно отремонтировать мотор после перескока ремня ГРМ за пару часов.

Но важно, если ремень ГРМ порвался или перескочил, не заводить двигатель. В этом случае разрушения будут более серьезными – от ударов поршней по клапанам поломается ось коромысел.

А на моторе 4D56 с впрыском Common Rail при обрыве ремня ГРМ повреждения гораздо серьезнее: вырывает крепежные болты бугелей распредвала.

Прокладка ГБЦ

Двигатель 4D56 очень чувствителен к перегреву. При превышении рабочей температуры ГБЦ легко и непринужденно деформируется. Также могут появиться трещины в ГБЦ между клапанами и трещины в вихрекамерах.

Перегрев может случиться как при неисправности термостата, так и при утечке антифриза через трубки и штуцеры к отопителю салона.

Из-за перегрева нарушается герметичность по прокладке ГБЦ, обычно это проявляется поступлением газов в систему охлаждения – появляются булькания газов в расширительном бачке. При большом поступлении газов в систему охлаждения случаются разрушения патрубков и даже разрушение «печки» салона под воздействием избыточного давления.

Нередко при ремонте люди ограничиваются только заменой прокладки, т.к. считают, что дело только в ее пробитии.

Для ремонта недостаточно поменять прокладку, т.к. течь антифриза и масла между контурами и цилиндрами сохранится. Нужно проверять ГБЦ – наверняка понадобится шлифовка ее поверхности и установка прокладки ремонтного размера.

Балансирные валы

Балансирные валы на двигателе 4D56 ни в чем не провинились. Они не заклинивают, как на рядных «четверках» Mitsubishi. Больше проблем вызывает ремень их привода. Как уже было отмечено, при обрыве он может попасть по зубчатый ремень ГРМ, что как минимум приведет к остановке двигателя.

Многие владельцы решают «отключить» балансирные валы, просто обрезав ремень. По субъективным впечатлениям вихрекамерный двигатель 4D56 после «отключения» балансиров едва ли работает с усилившимися вибрациями.

Также есть мнение, что ремень балансиров ни в коем случае нельзя удалять, так как это нагружает и без того проблемный коленвал, который испытывает еще более высокие нагрузки.

Разрушение коленвала на дизеле 4D56

Распространенная и крайне неприятная поломка двигателя 4D56 – это поломка коленвала. Коленвал может лопнуть как при медленном движении, так и на шоссейной скорости. Интересно, что мотор не заклинивает, он продолжает со стуком работать на оставшихся цилиндрах. Обычно «отрывается» первый цилиндр, т.к. коленвал лопается по шейке первого цилиндра.

Такая неприятность может произойти как на моторе, который никогда не ремонтировался, так и на откапиталенном двигателе. Причины поломки коленвала точно неизвестны, но есть следующие соображения.

Прежде всего, коленвал двигателя 4D56 с распределительным ТНВД слабый. Диаметр шеек малый, прочность вала недостаточная. Поэтому коленвал лопается, если испытывает на себе вибрации, связанные с разрушением демпферного шкива коленвала или из-за разбалансировки в случае удаления ремня балансирных валов.

После замены лопнувшего коленвала на новый эта же проблема может повториться уже в течение ближайших тысяч километров. При более тщательном изучении блока цилиндров выясняется, что нарушена соосность опор коленвала. Разница в несколько сотых миллиметра приводит к усиленному изгибанию коленвала, чего он не выдерживает.

Также очень быстро лопается оригинальный коленвал, если при капремонте двигателя с заменой вкладышей были отшлифованы шейки коленвала. Т.е. этот слабенький коленвал становится еще слабее при снятии крохотного слоя металла с его шеек.

Также есть мнение о заводском браке. С другой стороны, некоторые двигатели 4D56 смогли пройти с родным коленвалом более 500000 км.

Коленвал двигателя 4D56 с Common Rail имеет более толстые шейки, поломок такого усиленного вала не замечено.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi заказать с них автозапчасти.

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Читайте также: