Как поставить бортовой компьютер на ваз 21099 инжектор

Опубликовано: 18.05.2024

Многие владельцы автомобилей Ваз 21099 с инжектором хотят установить на свои машины бортовой компьютер (БК). Желание это понятное, ведь подобное устройство не только дает информацию о расходе топлива, путевой скорости, пробеге и оборотах коленчатого вала, но и проводит в реальном времени диагностику важных систем автомобиля.

Это, в свою очередь, позволяет выявлять неисправности двигателя, электроники и навесного оборудования сразу после их появления. Это очень сильно облегчает жизнь автолюбителей, так как появляется возможность прогнозирования серьезных поломок машины и практически исключается незапланированный ремонт авто. Установить бортовой компьютер на Ваз 2108-99 можно и без помощи специалистов. Для этого необходимо иметь небольшие познания в электрике и немного свободного времени.

Выбор бортового компьютера

На рынке представлено очень много электронных устройств, которые якобы возможно установить на автомобили семейства Лада Самара. Они производятся в разных странах, находятся в разных ценовых сегментах и различаются по многим параметрам. Не обращайте внимания на советы продавцов.

Среди представленных на рынке марок бортовых компьютеров специалисты рекомендуют устройства марок «Штат» и «Multitronics». Они гарантированно подходят для машин Лада. Выбор модели устройства зависит от модели автомобиля и бюджета владельца машины.

Цены варьируются от 1500 рублей за прибор без голосового синтезатора и с маленьким черно-белым дисплеем до 4000 рублей за БК с полным набором опций. При этом покупать эти устройства лучше в интернет-магазинах, поскольку цены в них в 2 раза ниже рыночных.

Установка и настройка устройства

После покупки необходимо установить компьютер на ваз 21099. Это легко осуществить, если на вашей машине стоит высокая или европанель. В этих передних панелях есть специально отведенные посадочные места для БК на центральной консоли, закрытые заглушками. Мы рассмотрим монтаж бортового компьютера на примере установки прибора Multitronics C340 на автомобиль Ваз 21099 с высокой передней панелью. Порядок действий.

Компьютер должен заработать через несколько секунд после установки. Отобразится это включением дисплея. Затем прибор должен перейти в ждущий режим. Не забудьте надеть отрицательную клемму на аккумулятор перед проверкой устройства!

После пуска двигателя компьютер Ваз 21099 инжектор должен автоматически определить протокол ЭБУ. Если этого не произошло, нужно выключить зажигание и выбрать его вручную. После этого необходимо снова завести двигатель и проверить правильность следующих параметров:

температура двигателя;
обороты коленвала;
положение дроссельной заслонки;
мгновенный расход топлива.

Эти параметры должны изменяться в большую сторону при нажатии на педаль акселератора.

Приветствую всех, кто следит за моим БЖ. Основная тема этой записи — установка Бортового компьютера (далее БК). Но сначала немного предыстории. Собственно, зачем он мне понадобился. Началось все в тот злосчастный день, когда я решил переходить с карба на инжектор. Решение, на мой взгляд, вполне оправданное, потому что потенциал инжектора значительно выше, чем у карба. Например, все современные турбины и компрессоры ставятся только на инжектор. Настроить наш отечественный карбюратор для корректной работы с системой наддува считается задачей практически невыполнимой — не хватает диапазона регулировок.
В процессе закупания деталей для перехода на инжектор был приобретен в том числе и контроллер Январь 5.1.1 2111-1411020-71 (это который без датчика кислорода в выхлопе) вместе со всей проводкой. Брал все на авторынке на Фучика (кто живет в Питере, тот знает это злачное место). Обошлось все недорого, около 10 килорублей за все. Все детали новые, внешний вид вполне товарный.
Процесс переделки на инжектор занял некоторое время. Кто делал, тот знает, что занятие это довольно муторное. После подключения всех разъемов и закручивания всех гаек, машина запустилась на удивление сразу после поворота ключа зажигания. Вместе с инжектором был сразу же установлен компрессор Дилижанс с максимальным избытком давления 0.3 бар. Вот он, красавец.

Но радовался я не долго. Спустя примерно 10 минут нормальной работы (видимо, когда прогрев закончился, и обороты упали) загорелся Чек и мотор начал троить. Хотя ехала машина уже вполне неплохо по сравнению с карбюратором. Мощность возросла. По началу был даже страшновато. Но горящий Чек и троение на холостых не давали мне покоя.
Сначала думал, что инжектор некорректно работает с наддувом. Для проверки отсоединил воздушный патрубок компрессора и запустил мотор. Ситуация не изменилась — опять загорелся Чек и снова начало троить. Кстати говоря, забавно было попытаться заткнуть рукой патрубок, откуда дует воздух из компрессора. Поток воздуха настолько сильный, что руку прислонить не удается. И это на холостых с достаточно слабым дилижансовским компрессором. Представляю, как дует турба в 1.5 бара избытка. Руки там лучше держать подальше — оторвет.
Следующим делом проверил свечи. Со свечами все в порядке — новые недавно поставил. Теперь стало понятно, что дело скорее всего где-то в проводке или в датчиках, или в мозге. Чтобы локализовать проблему, необходимо ставит БК, который умеет считывать коды ошибок, а лучше — еще их и расшифровывать. Валялся у меня один такой — ШТАТ 115х42М. Но теперь проблема — надо его куда-то поставить. Ведь я не предусмотрел в центральной консоли места для установки БК.

Куда же его воткнуть? Долго думал и примерял в разных местах в салоне. В конце концов рассудил так. БК — вещь хоть и чрезвычайно полезная, но не жизненно необходимая. В том смысле, что постоянной смотреть на него необходимости нет. Нужен он, в основном, для диагностики (считывания ошибок) и контроля различных вспомогательных параметров, таких как средний расход топлива за поездку, процент открытия дроссельной заслонки и т.д. и т.п. Все самый основные параметры движения всегда находятся перед глазами на основной приборной панели. Вот и решил поставить БК у себя за спиной в потолке.
Для установки необходим подиум. Не вопрос. Изготовил подиум все из того же стеклопластика. Про технологию изготовления стеклопластиковых изделий уже рассказывал в одной из предыдущих записей. В этом случае все совершенно аналогично. Нужен шаблон, который дальше можно будет обтягивать стеклотканью и поливать эпоксидкой. В качестве шаблона использовал сам БК, обмотанный полиэтиленовой пленкой и зафиксированный в нужном положении на ровной горизонтальной поверхности, + несколько кусков картона и малярного скотча.
Три слоя стеклоткани с эпоксидкой дают деталь железобетонной прочности. После пропиливания всех необходимых отверстий под индикатор, кнопки и лампочки, обливки несколькими слоями черной грунтовки (чтобы цвет был матовый)получается вот такой результат.

На лицевую панель добавил два тумблера: в цепь зажигания и в цепь основного питания. На всякий случай. Параллельно с установкой БК, выполнил тщательную шумовиброизоляцию потолка — наклеил слой StP Bimast Bomb + слой пористого материала на клеевой основе (названия не помню).
И еще перетянул обивку потолка черным карпетом. Кстати говоря, при перетяжке лучше отдирать от обивки старую ткань. Это для тех, кто собирается проделать нечто подобное. У меня она (ткань обивки потолка) была такая грязная, что прямо песок сыпался. Вынимается обивка из салона достаточно просто — надо ее согнуть пополам вдоль (ничего страшного, она не ломается, а место сгиба потом легко распрямляется), и она легко вытаскивается через переднюю дверь.
Вообще, черный цвет в салоне авто выглядит очень уместно. Другое дело, что согласно исследованиям ведущих автопроизводителей, черный цвет салона авто приводит к повышенной утомляемости водителя при дальних поездках. Поэтому, во всех современных автомобилях салон обычно делают бодряще разноцветный.
Далее, еще заклеил солнцезащитные козырьки тоже черным карпетом. Но это мелочи. В целом все получилось довольно неплохо.
Пришлось немало повозиться с подключением проводов. Нарыл в инете схему проводки контроллера 2111-1411020-71. Вот она. Может, кому пригодится.

1. — форсунки;
2. — свечи зажигания;
3. — модуль зажигания;
4. — колодка диагностики;
5. — контроллер;
6. — колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7. — главное реле;
8. — предохранитель главного реле;
9. — реле электровентилятора;
10. — предохранитель цепи питания контроллера;
11. — реле электробензонасоса;
12. — предохранитель цепи питания бензонасоса;
13. — датчик массового расхода воздуха;
14. — датчик положения дроссельной заслонки;
15. — датчик температуры охлаждающей жидкости;
16. — регулятор холостого хода;
17. — датчик детонации;
18. — датчик положения коленчатого вала;
19. — блок управления АПС;
20. — индикатор состояния АПС;
21. — датчик скорости;
22. — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
23. — колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
24. — комбинация приборов;
25. — реле зажигания;
26. — выключатель зажигания;
27. — монтажный блок;
28. — электровентилятор системы охлаждения;
А — к клемме "В+" генератора; В — колодка, присоединяемая к колодке К жгута системы зажигания; С — колодка, присоединяемая к колодке L жгута системы зажигания; D — провод, присоединяемый к выключателю плафона освещения салона; Е — провод, присоединяемый к бело-чёрным проводам, отсоединённым от выключателя плафона освещения салона; F — к клемме "+" аккумуляторной батареи; G1, G2 — точки заземления; К — колодка, присоединяемая к колодке В жгута переднего; L — колодка, присоединяемая к колодке С жгута переднего;

Вот еще на всякий случай схема основной приборной панели ВАЗ 2109.

1 Тахометр
2 Лампа освещения комбинации приборов
3 Указатель температуры
4 Блок управления БСК(боротовой системы контроля)
5 Указатель уровня топлива
6 Контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы снижения токсичности
7 Контрольная лампа дальнего света фар
8 Контрольная лампа габаритного света
9 Резервная контрольная лампа
10 Контрольная лампа незастёгнытых ремней безопасности
11 Контрольная лампа левых указателей поворота
12 Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
13 Контрольная лампа правых указателей поворота
14 Контрольная лампа аварийного давления масла
15 Контрольная лампа резерва топлива
16 Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
17 Контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы впрыска топлива
18 Контрольная лампа стояночного тормоза.
R1 — резистор 91 кОм ; R2 — резистор 50 Ом, 5 Вт

Распиновка разъема БК приведена в инструкции. Тут ничего сложного.

В итоге, потолок обновлен, БК установлен. Запускаем мотор. БК успешно отрабатывает включение зажигания. Загорается Чек на приборной панели. Заходим в диагностические настройки БК. И видим две ошибки контроллера:
1. Ошибка Р0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации
2. Ошибка P0325 — обрыв цепи датчика детонации.
Ну теперь хоть более-менее понятно, где искать проблему. Про датчики детонации российского производства в инете ходит много разных страшных историй. Пишут, что очень часто в продаже в качестве датчика детонации попадаются пустышки, то есть просто пластиковые болванки без пьезоэлемента внутри. Внешне это проверить никак невозможно. Поэтому, я решил подстраховаться и купил сразу фирменный датчик Bosch, который ставится на Волги. Вот он, красавец.

Каталожный номер датчика — BOSCH 0261231046. Полностью подходит вместо штатного датчика ВАЗ 2109.
Но, к сожалению, проблема не ушла. Чек продолжает гореть, двигатель, троит, а ошибки P0325 и P0327 по-прежнему светятся.
Следующим шагом бала проверка проводки датчика детонации. Проводку полностью перетянул и прозвонил тестером. Все в полном порядке. Но и это не помогло. Короче, теперь ясно. Проблема в контроллере. Потому что больше искать уже негде. Стал изучать инфу в интернете. И вот что там пишут по этому поводу. Обычно, в штатном контроллере Январь 5.1.1 2111-1411020-71 за обработку сигнала датчика детонации отвечает микросхема HIP9010. Но, начиная с определенного момента, эту микросхему сняли с производства. Примерно с 2004 года в контроллер начали паять новую микруху HIP9011. С точки зрения встроенной прошивки обе микросхемы несовместимы. То есть, прошивку, которая работала с HIP9010, нельзя использовать с HIP9011. И наоборот. Но у нас, как всегда. Новое железо выпустила, а новую прошивку не успели. Поэтому, в течение нескольких месяцев с конвейера сходили контроллеры новой аппаратной версии, но со старой прошивкой, которая не умеет обрабатывать сигнал датчика детонации. Судя по информации вот здесь www.chiptuner.ru/content/ser_j5, старая прошивка маркируется как J5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9010), а новая — A5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9011). Смотрим, что у меня.

Судя по мульке, у меня прошивка A5V13L05. Да и год выпуска, совсем не 2004. Разве могли в 2010 году заливать старую прошивку J5V13L05 в новую аппаратную реализацию? Видимо, могли. Не поленился, развинтил корпус контроллера. Нашел микросхему HIP9011. Плата контроллера выглядит очень аккуратно, никаких следов кустарного вмешательства. Все залито ровным слоем защитного лака. Короче говоря, внешний вид порадовал.
Попытки перепрограммировать контроллер самостоятельно успехом не увенчались. пользовался рекомендациями вот от сюда www.drive2.ru/c/518631/
Проделал все в точности. Но контроллер не обнаруживается диагностической программой вообще. Наверное, поставлена какая-то защита от перепрограммирования. Слышал, что такое бывает.
Короче, последний аргумент — покупка нового контроллера. После долгих поисков нашел подходящий контроллер в питерском Би-Би. Был последний. Продавец снял его прямо с витрины. Внешний вид контроллера точно такой же, только цвет серебристый и дата изготовления более свежая — 2011 год. Но, что сильно напрягло, на корпусе контроллера явно присутствовали следы активной эксплуатации в виде характерных царапин. Да и отсутствие упаковки настораживало. Голографическая пломба была разрезана именно таким образом, чтобы у покупателя возникли мысли о недавнем вскрытии корпуса. Но продавец клятвенно заверил, что в случае чего, деньги мне вернут по чеку без проблем.
По приходу домой, я развинтил корпус, чтобы посмотреть, что внутри. внешний вид платы напряг еще больше. Явных следов перепайки не было. Но защитный лак в некоторых местах облез и висел лохмотьями. Все это заставило меня понервничать. Трясущимися руками ставил я этот контроллер на машину. Поворот ключа… И, о чудо, мотор запустился и заработал ровно и плавно. Холостые держатся идеально ровно. Чек больше не загорался.
Вот так решилась моя проблема. Тупо — замена мозга.

Мораль данной истории такова — у нас в России внешний вид далеко не всегда соответствует содержанию.

PS: радовался ровной работе мотора я недолго. Спустя месяц поставил новую доработанную ГБЦ Формаш 8В, распредвал Нуждин 10.63 и разрезную шестерню. Сейчас Чек не горит, но двигатель на холостых норовит заглохнуть. Надо крутить разрезную шестерню и прошиваться онлайн. Сам этого делать не умею, поэтому скоро поеду к знающим людям.

Салам-пополам.
Подарили мне на д.р. в начале декабря бортовой компьютер…
Это очень полезная и нужная хреновина, о которой я всю жизь мечтал!

Ставили с моим мелким братишкой, за что ему огромное спасибо!

Установку описывать особого смысла не вижу, ибо все в инструкции написано — обезьяна разберется.
Единственная проблема, с которой я столкнулся — фишки под сам БК у меня в машине нет, причем нет ее от слова совсем… Вернее, фишка-то была, но под старый разъем — 4-контактный — как на фарах, квадратный такой. Поняли? Как не поняли? Сходите во двор да откройте капот — сразу станет ясно, о чем я!
Короче, запилю проще фотку из инета.

Только вот мне совсем неясно, нахрена под панель пихать сию фишку… Энивэй, нужно было купить точно такую же, только "папа", потому что в панели-то мама. И еще одну 9-контактную фишку на сам БК и заколхозить переходник (да, йопта, в комплекте был только датчик температуры окружающего воздуха и провод на К-линию). А сам переходник хер где найдешь, да и стоит он порядка 250р, за две пластмасски и 4 провода, нуегонах, озверели капиталисты проклятые.

Кстати, когда проклеивал тачку этот самый разъемчик под БК я благополучно запихал подальше. Не, а че? Запитал от него мафон и все, можно куда-нидь убрать с глаз долой. Ладно, хоть нахрен не отрезал, хотя мысли-то были…

По идее, сзади БК 13 контактов, но 2 из них занимает датчик температуры, а 2 других — ГБО. Но газ я ставить не собираюсь в ближайшее время, ибо задался целью засрать всю экологию своей необъятной Родины ревущим выхлопом на чистом, как слеза младенца, 92ом бензине. "Только бензин, только хардкор!" (с)

Короче, обзвонил все магазы в округе, нигде никто не знает, че это за зверь такой 9-контактный и с чем его едят. Под бензонасосы фишки есть, под фаустпатроны есть, под катапульту даже есть, а под БК ваз2114 — нет. Спасла меня "рабочая лошадка", где чувак сразу понял, о чем я. Купил фишку для "подогрева сидений ваз-2110" аж с 9-ю проводами!)

Окей, проводочки — чек, фишки — чек, БК — чек, прямые руки — сет он, чек-лист комплитед. Приступаем к инсталляции… Засунуть фишку в фишку и дурак сумеет, а вот протянуть датчик температуры окружающего воздуха — тут ведь надо "технищски".
Вот с этим засранцем я знатно намаялся…

Сам датчик весьма хрупкий, как хвост у креведки, пластиночки такие там, типа… Короче, сломать\погнуть его — нехай делать. А запилить его нужно под капот. Поэтому решил пропихнуть саму фишку из-под капота в салон, чтобы датчик не тревожить. Но после нескольких неудач в попытках просунуть арбуз в отверстие размером с лимон я плюнул на все, взял толстенную проволоку, изоленту и примотал эту хреновину к проволоке, которую уже и запихал в салон. Из салона уже вытянул эту здоровенную репку, как нефиг делать. Дальше наощупь, аки заправский гинеколог\проктолог протянул провод датчика температуры под панель до самого БК, огибая причудливые пластиковые приливы корпуса печки, тросики заслонок и прочую, в общем-то весьма важную и нужную, но не очень удобную для огибания хренотень.

После самого геморного — запихивания датчика температуры — все гораздо проще)

Нужно, вроде, 5 проводов:
1 — Плюс (был на старой фишке)
2 — Минус (был на старой фишке)
3 — Зажигание (был на старой фишке)
4 — Габариты (был на старой фишке)
5 — Топливо (взял на приборной панели, просто врезался в фишку)

Окей. Баттери — офф, фишки-на-скрутках — чек, темперче-датчик — сет он. Чек лист комплитед.
Приступаем к протяжке провода под К-линию. Тут все просто, один тонюсенький проводочек протянуть из центра панели к ногам переднего пассажира.

Накидываем клемму АКБ, тыкаемся — радуемся и запихиваем наш БК на свое законное место.

Ну и все, дальше настраиваем либо методом тыка, либо с помощью инструкции.

Как-то шел куда-то и решил запечатлеть сей момент. Моя девять-девять, мамкина астра, какой-то сраный подснежкин и лютое зло соседа))
На мой взгляд, переборщил он чутка с бэдбоем. Но каждому свои фломастеры, ребята. Кому — синенькие диоды, кому — запчасти по цене самолета, кому-то вон ваще на свою телегу длиннющий болт покласть (нахнадо даже снег почистить, стыдоба!), а некоторым — наварить металла на хайло поболее. Гонка же, че)

Весны всем, поменьше холодов!
з.ы. — есть вопросы по подключению — вэлкам.
з.з.ы. — и это-самое… заходите и к мелкому хоть в гости, сделайте парню день!))

Сигнал с датчика уровня топлива берется с указателя уровня топлива комбинации приборов в соответствии со схемой проводки вашего автомобиля. В случае ВАЗ 2109 провод ДУТ бортового компьютера подключается к проводу розового цвета с красной полосой, подходящему 11 контакту белой 13-ти контактной колодки комбинации приборов.

Если в комплекте с бортовым компьютером идет датчик внешней температуры на длинном проводе, надо сам датчик разместить в левом углу переднего бампера, там меньше всего влияние температуры двигателя на показания датчика. Из салона провод с датчиком можно вывести через отверстие в моторном щите под тросик спидометра, рядом с ним. Если в автомобиле уже есть датчик внешней температуры (Ваз 2115, 2114), датчик из комплекта БК можно использовать для измерения и отображения температуры в салоне, разместив его в кожухе рулевой колонки, или в тоннеле в районе ручника.

Дальнейшие действия по настройке БК смотрите в его руководстве по эксплуатации. Настраиваете и пользуетесь. В моем случае, после установки бортового компьютера я практически перестал пользоваться показаниями комбинации приборов, вся необходимая информация о работе систем автомобиля выведена на дисплей БК. Заметил, что скорость БК показывает точнее штатного спидометра, приводимого тросиком, так как БК считывает скорость с контроллера, который берет эту информацию с датчика скорости системы впрыска.

Место установки диагностической колодки авто ВАЗ 2109

Связь с электронным блоком управления (ЭБУ) основных узлов авто осуществляет колодка диагностики. На автомобилеВАЗ 2109 колодка диагностики находится с правой стороны под приборной панелью рядом с ЭБУ. Специальный диагностический прибор или подсчет чисел вспышек встроенной лампы «CHECK ENGINE» могут прочитать коды неисправностей автомобиля, которые хранятся в памяти ЭБУ. В статье предлагается познакомиться с порядком считывания кодов неисправностей в автомобиле ВАЗ 2109 и как все операции выполнить своими руками.

Как считывать коды неисправностей в авто ВАЗ 2109

При считывании кодов поломок лампой контакт В, в колодке диагностики, соединить с «массой», с которой соединен контакт А.

Маркировка контактов в колодке диагностики авто ВАЗ 2109

На фото показана маркировка контактов колодки ВАЗ 2109, такая же маркировка и колодки ВАЗ 21093. А — соединяется с массой; В – служит для подачи сигнала на ЭБУ; управляет электробензонасосом контакт – G; выдается информация контактом М. При соединении контактов А и В ключ в замке зажигания на авто нужно повернуть в положение зажигания – I, двигатель при этом работать не должен. Лампа «CHECK ENGINE» в этих условиях должна высветить вспышками подряд три раза код 12. Порядок операции такой:

Вспышка.
От одной до двух секунд пауза.
Вспышка.
Вспышка.
Пауза длиной две – три секунды.
Это еще нужно выполнить два раза.

Код «12» указывает на работу системы, что говорит о том, что поломки в самой системе диагностики. После того, как высветился код «12», коды неисправностей три раза высвечивает лампа «CHECK ENGINE», при их наличии, если неисправностей нет, высвечивается код «12». Когда в памяти ЭБУ хранится несколько кодов неисправностей, каждый должен высвечиваться три раза.

Совет: По окончании диагностики контакты А и В на устройстве можно размыкать через 10 секунд после выключения зажигания на авто ВАЗ 2109.

В таблице приведены коды ошибок ЭБУ на авто ВАЗ 2109

Код	Наименование неисправности
12	Исправность в диагностической цепи лампы для контроля
14	Повышенный уровень сигнала датчика, указывающего температуру охлаждающей жидкости
15	Пониженный уровень сигнала датчика, указывающего температуру охлаждающей жидкости
16	Увеличение напряжения в бортовой сети
17	Понижение напряжения в бортовой сети
19	Неправильный сигнал в датчике положения коленчатого вала
21	Повышение напряжения в сигнале датчика, указывающего положение дроссельной заслонки
22	Уменьшенное напряжение в сигнале датчика положения дроссельной заслонки
24	Отсутствие сигнала на датчике скорости автомобиля
27	Повышенный уровень в сигнале СО-потенциометра
28	Пониженный уровень в сигнале СО-потенциометра
33	Неправильный сигнал в датчике массового расхода воздуха (на выходе датчика появилась высокая частота сигнала)
34	Пониженная частота сигнала, образуемая на выходе датчика, указывающего массовый расход воздуха
35	Колебания частоты вращения холостого хода
43	Ошибочный сигнал датчика детонации
51	Ошибка в постоянно программируемом запоминающем устройстве (ППЗУ)
52	Ошибка в электронном блоке управления (ОУЗ)
53	Ошибка, возникающая в электронном программируемом запоминающем устройстве (ЭПЗУ)
61	Ошибка в связи с иммобилайзером

При считывании кодов могут обнаруживаться неожиданные коды. В этом случае предполагается, что они созданы непостоянной поломкой и могут помочь в диагностике системы.

Бортовой компьютер на автомобиль ВАЗ 21099 инжектор

Вернуться к оглавлению

Выбор бортового компьютера

В первую очередь бортовой компьютер Ваз 21099 должен быть совместим с протоколами электронного блока управления (ЭБУ), установленного на ваш автомобиль. Поэтому заранее узнайте, какой ЭБУ у вас стоит, а потом уже идите за компом. Выбирая бортовой компьютер на Ваз Спутник — Самара, обратите внимание на следующие параметры.

Напряжение питания — важно, чтобы прибор работал при напряжении ниже 10 и выше 14 вольт.
Разрядность процессора — нужно, чтобы компьютер имел 32-разрядный процессор. 16-разрядный процессор может не успевать отслеживать ситуацию.
Средний потребляемый ток — дабы не повышать нагрузку на генератор, необходимо, чтобы прибор потреблял не более 0,5 А в рабочем режиме. А дабы не разряжался аккумулятор, необходимо, чтобы в ждущем режиме прибор потреблял не более 0,04 А.
Рабочая температура окружающего воздуха — для умеренных широт минимальная температура должна быть -20…-25 °С, а максимальная до +45 °С.
Дискретность предоставления информации — определяет допуски в отображении информации. Если дискретность в отображении расхода топлива будет равна 0,1 л, то показатели на дисплее будут округляться до этого значения (при расходовании 0,16 литра топлива на дисплее будет показан расход в 0,2 литра).
Наличие либо отсутствие голосового синтезатора. Голосовой синтезатор хорош тем, что проговаривает выявленные неисправности вслух. Это позволяет заметить любую поломку прямо во время движения, ведь в процессе интенсивной езды сложно глядеть на экран БК.

Цены варьируются от 1500 рублей за прибор без голосового синтезатора и с маленьким черно-белым дисплеем до 4000 рублей за БК с полным набором опций. При этом покупать эти устройства лучше в интернет-магазинах, поскольку цены в них в 2 раза ниже рыночных.

Вернуться к оглавлению

Установка и настройка устройства

Для начала отсоединяем клемму «-» от аккумуляторной батареи.
Затем снимаем заглушку на передней панели.
После этого ищем колодку для диагностики — в машинах с высокой панелью она находится под торпедой, со стороны переднего пассажира.
Втыкаем штырь длинного одиночного белого провода в разъем «М» диагностической колодки. Противоположный конец этого провода вставляем в разъем «2» колодки переходника, входящей в комплект устройства.
Если в машине есть колодка иммобилизатора, но сам прибор отсутствует, нужно установить перемычку между 9 и 18 контактами иммобилизатора.
Соединяем синим проводом разъем «6» колодки переходника с проводкой лампы подсветки прикуривателя.
Подключаем конец зеленого провода к разъему «8» колодки переходника, а другой конец к 11 контакту белой 13 контактной колодки комбинации приборов.
Соединяем 4-клеммную колодку из комплекта БК с ответной частью, расположенной в центральной консоли, возле гнезда аудиосистемы.
Далее соединяем колодку переходника с 4-клеммной колодкой так, как указано на схеме.
Вставляем корпус прибора на положенное ему место. Все, компьютер на Ваз 21099 установлен, осталось проверить, работает ли он.

Компьютер должен заработать через несколько секунд после установки. Отобразится это включением дисплея. Затем прибор должен перейти в ждущий режим. Не забудьте надеть отрицательную клемму на аккумулятор перед проверкой устройства!

температура двигателя;
обороты коленвала;
положение дроссельной заслонки;
мгновенный расход топлива.

Эти параметры должны изменяться в большую сторону при нажатии на педаль акселератора.

Установка бортового компьютера на авто ВАЗ 2109

Несмотря на то, что цена бортового компьютера достаточно высокая, иметь его в автомобиле очень полезно. Устройство считывает данные, расположенные в электронном блоке управления двигателем, а затем их отображает на дисплее БК. Так можно выполнить настройку отображения температуры охлаждающей жидкости, мгновенный расход топлива, оборотов скорости, остаток топлива в баке, напряжение бортовой сети и другие показатели. Большим плюсом бортового компьютера является наличие функции маршрутного компьютера. С ее помощью можно вычислить пробег автомобиля на оставшемся топливе, вычислить средний расход топлива и другие параметры. Кроме того бортовой компьютер коды ошибок может считывать из памяти контролера. Это облегчает поиск поломок и заменяет диагностику в сервисном центре.

Подводятся к устройству провода питания:

постоянного +12В;
инициирующее запуск БК;
появляющиеся после включения габаритов. В этом случае в темное время притушивается на БК дисплей, при включении габаритов автомобиля;
массы.

Подается с ДТУ (датчика уровня топлива) сигнал.
Подключается линия диагностики контролера «K-line».

Для первых четырех пунктов используется колодка диагностики ВАЗ 2109 подключения бортового компьютера. В этом случае используются переходники, входящие в комплект БК. При ее отсутствии можно использовать для питания — прикуриватель(см.Замена прикуривателя своими силами), для запуска БК — замок зажигания, лампу подсветки прикуривателя, которая загорается при включении габаритных лампочек и располагается вблизи со штатным местом для БК, масса берется тоже с прикуривателя.

Совет: При проведении любых манипуляций с электропроводкой авто ВАЗ 2109, нужно отключить массу аккумулятора, что предотвратит короткие замыкания и пожар.

Колодка диагностики ВАЗ 21093

Если в комплект БК входит датчик внешней температуры с длинным проводом, датчик размещается слева в углу переднего бампера. Здесь, на показания датчика, температура оказывает меньшее влияние. Провод с датчиком из салона выводится через, расположенное в моторном щите, отверстие под тросик спидометра. Дальнейшую настройку БК может показать инструкция по эксплуатации устройства. Как правильно подключается колодка диагностики на ВАЗ 2109, хорошо видно на видео.

Подключение бортового компьютера на ВАЗ 2109, ВАЗ 2115 без разъема для подключения.

Если ваш автомобиль не имеет штатного разъема для подключения бортового компьютера ВАЗ, следует использовать колодку переходника из комплекта поставки устройства.

Подключения бортового компьютера к датчику уровня топлива (ДУТ)

Для подключения к ДУТ для автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 2115 с высокой панелью снимите козырек комбинации приборов и открутите винты крепления комбинации.

Протяните зеленый провод от клеммы №8 переходника разъема БК из комплекта прибора к комбинации приборов. Зачистите приблизительно 7 мм провода розового цвета с красной полосой, подходящего к 11 контакту белой 13-клеммной колодки комбинации приборов.

Надежно соедините методом скрутки провод, маркированный зеленой скруткой с зачищенным участком, и изолируйте место соединения. Подключение к ДУТ в автомобилях с высокой панелью, возможно, выполнить также в месте прокладки жгута под педалями, к проводу розового цвета, который идет от ДУТ к монтажному блоку.

Подключение к К-линии

Клемму «папа» одиночного белого длинного провода из комплекта соединительных проводов воткните в гнездо «М» колодки диагностики ЕВРО 2, или, заменив клемму на более узкую «штырь 1,5 мм» из комплекта прибора, вставьте в гнездо «7» колодки диагностики ЕВРО 3. Противоположный конец белого провода — клемму «мама 2,8 мм» вставьте в контакт №2 переходника разъема БК.

И в заключение напомним, что все работы связанные с электропроводкой необходимо проводить при отключенной аккумуляторной батареи.

Читайте также: