Как поставить реле поворотов от ваз на скутер

Опубликовано: 17.05.2024

Как и было обещано в первой серии хэндмэйда, следующий мой рассказ о имплантации (разговор не о Памеле Андерсон 8) ) инородных предметов в электрооборудование скутов. И неважно каких.

Итак. Для работы потребуется.
1. Клеммы "мама" "классические" - - *1 ( здесь и далее буду употреблять термины применимые для общения с продаванами в автозапчастях. Пароли, так сказать )
2. Объект вожделения.

231.3747-01 - "реле четырехконтактное класическое"

Можно приобрести и другое реле, но в данном примере расматривается 4-х контактное. (есть еще и пяти, но там разводка контактов может отличатся от приведенной ниже)
3. Акцептор, т.е. скут/моц/машина (нужное подчеркнуть)
4. Децл времени.
5. Тестер. Желательно, но не обязательно.
6. Колодка 4 контактная. Желательно, но не обязательно.

LEVEL 1.
Приступим.
1. Оторвать оригинальное реле от бренного тела акцептора.
2. Выяснить (методика - позже, ели будет такая необходимость) разводку проводов. "+", "-", "выход". К оригинальному реле подходит три провода.
3. Внимательно смотрим на разъем реле и находим цифири(арабские) от 1 до 4.
4. Сверяем ее с картинкой

5. Если есть стойкое желание установить разъем то необходимо "выгрызть" часть разъема реле. См. фоту выше.
6. Расшифровка
- 1 "+12"
- 2 "выход"
- 3 "контрольная лампа" - не используется
- 4 "-12"
7. Коннектим в соответствии. (как ЭТО объяснить - чесслово, не знаю :D )
8. Радуемся результату или бежим в магазин за новым предохранителем/реле. 8)

(висит на проводах. )

Сия схема отличается еще и тем, что будет моргать несколько быстрее чем обычно.

Итак, Вы набрали кучу экспириенса и получаете левэл ап.

LEVEL 2.
Изменение частоты моргания поворотников.

1. Паяльник.
2. Кусочек проволочки.

1. Вскрываем корпус реле. Для начала потренируйтесь, на старом, сгоревшем на первом уровне. :D
2. Визуально обнаруживаем в электрическом нутре сего девайса что-то наподобие пружинки из проволоки (диаметром примерно 4-5мм) намотанной вокруг "некоего компонента" похожего на резистор. Иногда в стеклянном корпусе. Это - геркон (герметичный контакт).
3. Задача игрока соединить вход с выходом (ну, или выход со входом :roll: ) путем припайки проволочки.
4. Припаиваем.
5. Наслаждаемся результатом или идем за новым реле и предохранителем.
6. Теперь частота моргания лампочек должна быть обычной. Как у всех.

Последний раз редактировалось Yegor 28 ноя 2007, 19:11, всего редактировалось 1 раз.

Бесконтактное и более менее разумное реле, плюс музычка — ахахахах.
Как я, наверное, говорил, я езжу на маленьком японском мотоцикле Yamaha YBR125.

И некоторые особенности его подбешивают. Как то полез я в реле поворотов, на предмет покрутить тайминги, а то некрасиво. Моргало оно медленно, какими-то невнятными короткими вспышками. Ожидал я внутри увидеть какое-то китайское рукоблудие на паре транзисторов, и я был полон решимости навесить 1-2 конденсатора и покрутить номиналы резисторов, чтобы привести прерыватель к эстетической и безопасной норме.
О, да лопни мои глаза, научите меня ЭТО развидеть!

Система как на ЗИЛ-130, только там применяли биметаллическую пластину. Здесь, ток проходит через реле, и параллельно ему подключены два конденсатора, и больше внутри нет ничего. Но оно как-то работает?!
В мире есть много стран с нулевой толерантностью к чему-либо. В Китае, например, нулевая толерантность к наркобизнесу. Могут надолго закрыть, если поймают с неправильными веществами. Но, судя по этому реле, не всех переловили. У меня же лично нулевая толерантность к электромагнитным реле. Терпеть не могу. Нет, они безусловно хороши при мощных нейтронных потоках, но мне при таком раскладе оценить их преимущества вряд ли удастся, живой человек ломается раньше электроники.
Так что я полез в Google и нашел подходящую схемку. Встречалась она мне в готовом виде и на Drive2 (автор — местный AntonChip , так что по всем раскладам работать должна норм.

Пришлось произвести некоторые замены. Интегральный стабилизатор ака КРЕНка — у меня 78M05, транзисторы VT3, VT4 — BC817 и BC807 соответственно, VT2 тот же BC817, диод запуска — 1N4448 (SMD), резисторы типоразмеров 0603 и 0805, конденсатор С7 керамический типоразмера 1206.
Работают поворотники точно так же, как со штатным реле. В этой схеме за запуск прерывателя отвечает цепочка VD1, R4, R5. Сторожевая ножка контроллера (7) за счет R5 имеет "высокий" уровень, и генератор остановлен. Если на выход прерывателя подключить нагрузку, то есть включить поворотник, то на пине 7 появится "низкий" уровень и генератор запустится.
Отдельный абзац стоит посвятить транзистору VT1. В схеме автора стоит некое ископаемое чудовище размером со спичечный коробок. Источники ОБС (одна бабка сказала) сообщают, что в поворотниках YBR125 стоят 10-ваттные лампы. Аварийки не имеется. То есть в сумме получается 20-22 Вт с учетом контрольной лампы. При напряжении 15В это соответствует току 1,47А. Зачем на такую мелочь ставить 74-амперный транзистор. Сопротивление канала у чудища — 0,02 Ом. Нет, так делать не будем. Возьму-ка я мелкий транзистор в SO8 — SI4435.

Сопротивление канала у него, как минимум, не хуже (но и не лучше). Мощность, рассеиваемая на ключе:

Падение напряжения на участке цепи: U=I*R=1,47*0,02=0.0294В.

Можно за перегрев или перегруз даже не париться от слова вообще. С учетом того, что на затворе 12-15В, канал откроется полностью в любом случае.
Зашил процеccор авторской прошивкой и фьюз-биты должны быть выставлены на работу от внутреннего генератора 9,6 МГц с выключенным предделителем на 8.
У меня заработало все сразу, значит на картинке фьюзы правильные. Я по привычке всегда перепроверяю настройки в калькуляторе.

Детали разместил на макетной плате, представляющей собой поле из мелких квадратов 1*1 мм, залитых шелкографией. На нее без труда встают и SOIC и SOT. Шелкография в нужных местах счищается резаком, квадраты облуживаются и на них монтируется схема. Клеммы "папа" для подключения вырезал из подходящей по толщине медяшки и выходной контакт одновременно является радиатором для VT1, его выводы 5,6,7,8, это сток, паяются к ней. И электрический и тепловой контакты превосходные.

Головка 32-омная, как звать не знаю. Монтаж вычистил от флюса и залил эпоксидкой.

В общем заработало все сразу и без вопросов, вот только зуммер позорный. Я надеялся на благородное попискивание, на худой конец пощелкивание, а тут какой-то мрак господень. И ведь такое люди ставят практически перед мордой под приборку, и в машине получится адочек, стоять-то на поворот иногда и по полчаса можно. Впрочем послушайте сами, порадуйтесь!

Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.

Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:

Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.

На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.

Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:

Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:

Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.

Место разреза обведено в кружок.

Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.

Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.

Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.

Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.

Реле поворотов на скутере необходимый атрибут правильной работы указателей поворота.

Когда необходимо менять реле поворотов

Если поворотники вдруг изменили частоту мигания, не мигают вообще или замирают во включенном положении и это при исправной электропроводке, аккумуляторе и лампочках, очевидно, что реле поворотов нужно заменить.

Где находится реле поворотов на скутере

В зависимости от модели скутера, его расположение может варьироваться от пространства под передним пластиком, до задней части скутера.

Как правило, производитель старается размещать реле поворотов именно под передним пластиком. С виду это небольшой прямоугольный, цилиндрический или квадратный пластиковый предмет, напоминающий реле стартера внешне.

Процесс замены реле поворотов

Рассмотрим поэтапно, как правильно заменить реле поворотов на скутере:

Устанавливаем скутер на центральную опору.
Определяем место нахождения реле поворотов именно на вашем скутере, для этого можно воспользоваться руководством по эксплуатации вашей модели.
Деталь обычно крепится к раме скутера на резиновых хомутах. Извлекаем реле.
Аккуратно отсоединяем пластиковый разъем реле. Обычно он соединен напрямую с корпусом детали, без дополнительной проводки, однако на некоторых моделях можно встретить экземпляр, указанный на фото выше.
Подключаем к бортовой сети новое реле поворотов и устанавливаем его на место.
Все остальные операции по сборке пластика производятся в последовательности, обратной разборке.

05.04.2017 NEMEC 2 комментария

7155

Светодиоды, в последнее время, во много преобладают над обычными лампочками и прочими элементами освещения. Не оставили в стороне они и мотоциклы. Немало народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, да и сами мотопроизводители(не все конечно) потихоньку внедряют эти экономичные осветители. Но в этом посте пойдет речь именно о светодиодах в поворотах.

Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:

Автор основного технического материала Андрей СУСЛОВ; источник Журнал МОТО.

Как переобустроить реле поворотов на светодиодные: 2 комментария

Ваша статья практически бесполезна. На заглавной фотографии поворотники которые работают без реле. Речь не просто о том, чтобы заменить лампы накаливания светодиодными лампами, а о том, чтобы поменять поворотники на светодиодные целиком. Сейчас для большинства Поворотников реле не требуется, а об этом в статье ни слова. Они могут работать просто от аккумулятора, там 2 режима либо есть питание либо нет. Сейчас это абсолютное большинство светодиодных поворотников.

Хорошая статья, хороший труд. Информация для всех от продвинутых до не очень. Молодец. Спасибо за время потраченное на написание этой статьи, наверняка кому пригодится. Мне пригодилась) На Сузуки стояло двух контактное реле, статья подсказала, что можно-же и на трех-контактное поменять. А критиковать , большого ума не надо.

Читайте также: