Как поставить тахометр в гольф 2
Опубликовано: 15.05.2024
Фото-отчёт подключения электронного тахометра к VW Golf 2 1986г.
Решил я таки установить себе электронный тахометр. Начал изучать все схемы. Появилась куча разногласий между источниками, так что пришлось мозговать два дня. Но в результате таки я разработал решение задачи.
Готового решения я нигде не нашёл поэтому решил сделать конкретный фото-отчёт, дабы Вы не мучались так как я…
Купил электронный компьютер который имеет следующий функционал: тахометр, часы,, термометр, вольтметр, определения угла замыкания распределителя зажигания, определение минимальной температуры за сутки, отсчёт времени в пути (с момента зажигания), изменение яркости дисплея, будильник, определение и хранение минимального напряжения которое было под нагрузкой.
Подключение не сложное, необходимо: Кусачки, три клеммы типа «папа» плоские(Возможно), обжимщик клемм (можно плоскогубцы).
Необходимо у одной клеммы откусить половинку т.к. в не влезает в разъём(см. фото обведено чёрным).
Прибор, как правило, имеет три контакта, которые нужно подключить:
Красный – подаём плюс;
Синий – подаём минус;
Чёрный (серый) – к катушке зажигания.
Цвета могут быть другие, надо читать мануал.
У меня от катушки провод идёт и в панель «реле и предохранителей» – так что под капот лезть не надо!
На схеме цветами выделены разъёмы, куда надо втыкать в соответствии с цветами проводов.
Имеются два варианта подключения «плюса»:
- К «4» реле, он выделен пунктиром – при такой схеме подключения прибор будет включен только при включенном зажигании, такая схема будет хороша, только если прибор не мульти-функциональный и не хранит никаких показателей в памяти. Если я свой так подключу, то каждый раз будет сброшено показания часов, будильника, температуры, количество цилиндров и т.д.
- К «5» реле, он обведён красной линией – при такой схеме на прибор будет идти питание всегда. Если прибор снабжён функцией энергосбережения, то этот вариант будет лучшим. В моей ситуации этот вариант и подошёл!
Если у Вас в этих разъёмах уже есть реле – ничего страшного, в соответствующих штырьках реле имеются дырочки, за которые можно зацепить и обмотать провод, а затем реле вставить наместо.
Дополнение: Недавно снимал блок реле и обнаружил, что на нём есть сзади специальные клеммы для плюса(рядом с проводами от аккумулятора), а для массы слево есть колодка.
Принципе установка завершена. Результат:
Прибор работает корректно. Напряжение соответствует действительности.
Понравилось в этом приборе опции: например завожу – после заводки высвечивается минимальное значения напряжения которое было при работе стартера, потом включается тахометр. Как глушу двигатель автоматически высвечивается время работы двигателя.
У друга, штатно, не было тахометра и он, т.к. начинающий водитель, не уверенно себя без него чувствовал.
Искать начал его сразу в день покупку. Объездили пятерку магазинов — ни в одном нету универсальных стрелочных тахометров…
Через неделю, или две, нашел в интернет магазине то что подошло и по цене и по внешнему виду.
И вот Мы с ним встретились и начали процесс установки сего оборудования в Гольф 2.
Было вычитано, что необходимо 3 контакта:
1) + с зеленого провода на катушке
2) +12В
3) масса
Последнее было взято без проблем в общей клемнице справа от блока реле.
Дальше начали искать "+" с контакта от провода с зеленой изоляцией. Нашли сразу)
И перво наперво проверили работу тахометра, подключили на скрутки к катушке, а + и — от акб.
Завели — обороты показывает. Супер.
Еще было известно, что тот же "+" с катушки уже штатно выведен где-то в блоке реле…
И теперь с мультиметром начались поиски тех самых +12.6В которые были на нужном контакте катушки.
Которые, через некоторое время увенчались успехом.
Сначала хотел приобрести любое реле с нужными контактами, выпотрашить все внутренности и подключить провода, но увы самая дешевая в ближайшем магазине стоила примерно 300р.
В итоге купили за 9р 10 клемм типа "папа"
Дальше было принято найти "+" появляющийся от зажигания. Так же с мультиметром, без проблем был найден.
Теперь осталось только подключить и провести провода к контактам.
На фото блок реле уже нового образца и вот тот самый контакт на который подается сигнал с катушки.
Рядом с ним появляющиеся "+12" от зажигания
Проводку решено было тянуть под сеткой для колонок. Сам тахометр поставлялся с двухсторонним скотчем. Что облегчало нам монтаж его корпуса.
Так он выглядит со вспышкой:
Плюс ко всему 7 разных цветов подсветки.
"Баланс белого" на фотоаппарате оставляет желать лучшего… поэтому не получится у меня передать ту яркость, которая на самом деле. но по моему скромному мнению, вполне нормально. Если ехать ночью, и видно все четко, и не слепит.
Всего от тахометра шло 5 проводов:
На тахометр 3 провода и на подсветку 2 провода ("+12" и "-").
"Плюс" с подсветки можно было врезать в проводку с общей подсветкой, чтобы колесиком регулировать можно было, но мы решили взять его с той же клеммы на которой появляется "+" при зажигании.
И так что использовалось для подключения:
1) Разводной ключ — 1шт.
2) Тахометр — 1 шт.
3) Клемма типа "мама" — 1 шт.
4) клемма типа "папа" — 2 шт.
5) Провод — 2 метра.
Времени на все поиски, и разговорчики, и фотографии, и нарезку и обжимку проводов ушло примерно полтора часа.
поменять часы на тахометр
ПС у меня тоже вместо тахометра были ба-а-альшие часы.
Ниправда Приборки разные были:
На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
1. (88-93г.) С аналоговыми часами
2. (88-96г.) С тахометром и электронными часами
3. (88-96г.) С тахометром и маршрутным компьютером (МФА)
Для приборок без МФА характерны следующие разновидности:
1. (88-90г.)
- Основная печатная плата гибкая. Вся электроника приборов внутри корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал на тахометр берётся с катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
2. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная плата жёсткая. Вся электроника распаяна на этой плате.
- сигнал на тахометр берётся с ECU (блока управления двигателем).
- индикация поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- для индикации падения уровня ОЖ используется схема внутри приборки.
3. (с 96г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).
Дополнение различий для приборок с мФА:
1. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- на приборке стоит вакуумметр и к нему идет трубка от впускного коллектора.
- стоит датчик скорости (Холла) в приборке (прикручен к спидометру).
- данные о расходе берутся из информации об оборотах двигателя, разряжении во впускном трубопроводе (чем больше нагрузка на двигатель, тем меньше разряжение и тем выше расход топлива), учитывая пройденный путь с датчика скорости
2. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).
3. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр отсутствует
- данные расходе берутся с ECU, учитывая пройденный путь с датчика скорости.
4. (с 96г.)
Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно менять каждый прибор отдельно. В случае выхода из строя одного прибора остальные продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, что вся электрическая схема смонтирована на одной печатной плате, в которой от вибраций возникают трещины, которые очень трудно найти. Как правило это выражается в отключении всех приборов и зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 93г.) с МФА отличаются неточностью в показании расхода топлива.
- Для каждого типа двигателя МФА имеет свою программу вычисления расхода топлива. Поэтому установленная приборка рассчитанная на другой двигатель будет завышать/занижать реальный расход топлива
- На механическом спидометре (88-90) пробег легко скручивается без снятия стрелки. Стрелка дрожит сильнее чем на мех. спидометре более позднего типа (стрелки на этих спидометрах более инерционны, а пробег без снятия циферблата и стрелки быстро не скрутить)
Взаимозаменяемость:
1. Все приборки по разъёмам и по конструкиву идентичны. В случае, если в разъёме к приборке нехватает каких либо проводов, они легко туда добавляются, переставляются и вынимаются (проще всего взять жгут от приборки на разборке или можно использовать лишние провода из собственного жгута).
2. Внутри одного типа приборки взаимозаменяемы без переделок электрики (следует помнить, что приборка для двигателя VR6 может неправильно показывать обороты двигателяна для 4-х цилиндровых двигателей и наоборот. Ещё касательно двигателя PG: вакуумметр приборки для него может мерять не только разряжение, но и давление. Установленная приборка с МФА рассчитанная на этот двигатель сильно занижает расход на остальных двигателях при движении без нагрузки)
3. Без каких бы то ни было проблем можно ставить вместо приборки с часами приборку с тахометром (опять же внутри одного типа).
4. Для установки приборки с электронным спидометром вместо механического требуется:
- установить датчик скорости на КПП
- провести проводку от датчика до блока реле и добавить провод в жгут до приборки
5. Для установки вместо приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать провод индикации поворотников, либо вообще вытащить соответствующий светодиод (обязательно! иначе может выйти из строя из-за перегрева реле поворотов, через которое постоянно будет течь ток).
- проложить провод для тахометра от "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, то до контактов катушки можно добраться сняв защитную крышку под разъёмом (если смотреть на катушку стоя перед автомобилем, то нужный из двух контактов - слева). Если этого не делать - тахометр просто работать не будет (без последствий, сигнал с ECU по параметрам неподходит для такого тахометра)
- будет отсутствовать индикация падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё отлично работает сразу без переделок.
12.14.1 Электрические схемы
Если необходимо отыскать неисправность в электрооборудовании или установить дополнительные энергопотребители, то сделать это без помощи электросхем очень трудно. Электрические схемы показывают протекание тока, т.е. соединения электроцепей между собой. Поскольку «массой» автомобиля является ег.
12.14.2 Обозначения на электрических схемах
Внутренние соединения (тонкие линии) – такие соединения не представляют собой проводов, однако по ним идет электрический ток. Они дают возможность проследить пути протекания тока внутри электрооборудования. Зажим 15 – при включенном зажигании на нем имеется напряжение аккумулятор.
12.14.4 Генератор, аккумулятор, стартер
А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; D – выключатель (замок) зажигания; J59 – разгрузочное реле; 1 – перемычка аккумулятор – кузов; 2 – перемычка коробка передач – кузов; 119 – соединение с «массой 1» – в жгуте проводов фар
12.14.5 Вентилятор радиатора и отопителя
Е9 – выключатель вентилятора отопителя; F18 – выключатель вентилятора радиатора; F87 – термовыключатель; J138 – реле вентилятора радиатора; L16 – лампа подсветки регулятора холодного воздуха; N23 – сопротивление вентилятора отопителя; S24 – предохранитель перегрева; V2.
12.14.6 Система преднакала, клапан отключения подачи топлива
F26 – термовыключатель автоматического пускового устройства карбюратора; F35 – термовыключатель подогрева впускной трубы; J81 – реле подогрева впускной трубы; N1 – автоматическое пусковое устройство карбюратора; N51 – подогреватель впускной трубы; N52 – элемент подогрева.
12.14.7 Система зажигания
G40 – датчик Холла; N – катушка зажигания; N41 – блок управления; О – распределитель зажигания; Р – разъем свечей зажигания; Q – свечи зажигания
12.14.8 Система питания, панель приборов
F1 – датчик давления масла (1,8 бара); F22 – датчик давления масла (0,3 бара); G – датчик уровня запаса топлива; G2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; К1 – контрольная лампа дальнего света; К2 – контрольная лампа генератора; К5 – контрольная лампа световой сигн.
12.14.9 Комбинация приборов
G1 – указатель уровня топлива; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; J6 – стабилизатор напряжения; Y2 – цифровые часы J243 – указатель давления масла, уровня охлаждающей жидкости и тахометр; КЗ – лампа давления масла; L8 – лампа подсветки часо.
12.14.10 Контроль тормозной жидкости
F9 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза; F34 – датчик уровня тормозной жидкости; К7 – контрольная лампа тормозной системы и ручного тормоза; 119 – соединение с «массой 1» в жгуте проводов фар
12.14.11 Панель приборов
L28 – лампа подсветки прикуривателя; R – разъем радиоприемника; Т1b – разъемное соединение,1 контакт, за блоком реле; Т1с – разъемное соединение, 1 контакт, за блоком реле; Т2с – разъемное соединение, 2 контакта, в моторном отсеке слева впереди; Т2i – разъемное соединение, 2.
12.14.12 Освещение салона
F2 – дверной выключатель передней левой двери; FЗ – дверной выключатель передней правой двери; F10 – дверной выключатель задней левой двери; F11 – дверной выключатель задней правой двери; Т1е – разъемное соединение, 1 контакт, в багажнике слева; Т1g – разъемное соединен.
12.14.13 Фары, стояночный свет
Е4 – переключатель дальнего света фар; L1 – двухнитевая лампа левой фары; L2 – двухнитевая лампа правой фары; L13 – лампа дальнего света левой фары; L14 – лампа дальнего света правой фары; М1 – лампа стояночного света левая; М3 – лампа стояночного света правая; Т56 – .
12.14.14 Переключатель указателей поворотов, аварийная сигнализация
Е2 – переключатель указателей поворотов; ЕЗ – выключатель аварийной сигнализации; Е19 – выключатель стояночного света; J2 – реле аварийной сигнализации; К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации; Т4с – разъемное соединение, 4 контакта, за облицовкой переключателя на.
12.14.15 Указатели поворотов
М2 – лампа габаритного света задняя правая; М4 – лампа габаритного света задняя левая; М5 – лампа переднего левого указателя поворотов; М6 – лампа заднего левого указателя поворотов; М7 – лампа переднего правого указателя поворотов; М8 – лампа заднего правого указателя п.
12.14.16 Выключатель света, стоп-сигнал
Е1 – выключатель света; Е20 – регулятор подсветки приборов; F – выключатель стоп-сигнала; L9 – лампа подсветки выключателя света; М9 – лампа стоп-сигнала левая; М10 – лампа стоп-сигнала правая; Т1m – разъемное соединение, 1 контакт, на контакте З-контактной колодки
12.14.17 Обогрев заднего стекла, звуковой сигнал
Е15 – выключатель обогрева заднего стекла; F4 – выключатель фонарей заднего хода; Н1 – двухтоновый звуковой сигнал; J4 – реле сигнала; К10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; L39 – лампа подсветки выключателя подогрева заднего стекла; М16 – лампа заднего хода левого.
12.14.18 Противотуманные фары
Е23 – выключатель противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; К13 – контрольная лампа задних противотуманных фонарей; L20 – лампа заднего противотуманного фонаря; L40 – лампа подсветки выключателя противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; Z20 – сопр.
12.14.19 Стеклоочиститель и стеклоомыватель
E22 – выключатель стеклоочистителя; Н – выключатель звукового сигнала; J31 – реле омывателя ветрового стекла; Т4с – разъемное соединение, 4 контакта, за облицовкой переключателя на рулевой колонке; Т5с – разъемное соединение, 5 контактов, за облицовкой переключателя н.
12.14.20 Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла (только VW Golf)
J30 – реле заднего стеклоочистителя; V12 – двигатель заднего стеклоочистителя; V59 – насос переднего и заднего стеклоомывателя
12.14.21 Блок управления Mono-Jetronic, устройство впрыска
F60 – датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу; G39 – лямбда-зонд; J202 – блок управления Mono-Jetronic за бачком радиатора слева; N80 – электромагнитный клапан угольного фильтра; N114 – клапан регулировки момента зажигания; V60 – привод дроссельной заслонк.
12.14.22 Система зажигания, блок управления Digifant
F60 – датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу; F81 – датчик положения дроссельной заслонки при максимальной частоте вращения; G19 – потенциометр измерителя воздушной смеси; G40 – датчик Холла; G42 – датчик температуры всасываемого воздуха; G61 – датчик детонац.
12.14.23 Система впрыска топлива Digifant
N30 – форсунка 1-го цилиндра; N31 – форсунка 2-го цилиндра; N32 – форсунка 3-го цилиндра; N33 – форсунка 4-го цилиндра; N71 – клапан стабилизации холостого хода; J169 – блок управления Digifant; J176 – реле стабилизации частоты вращения холостого хода; G39 – лямбда-зонд
Комментарии • 0
Хах, прикольно, у меня панель с 2 штекерами, с права и слава, интересно для чего
У меня часы, возможно установить с тахометром подсоединить его?
Пересмотрел второй раз, пошёл снимать)))) спасибо большое.
Спасибо Игорь. Вопрос: если изначально приборка была с часами и заменить на приборка с тахометром ,чтобы тахометр работал что нужно сделать
Приветствую. Ну как решил проблему? У меня так же, хочу поменять на тахометр и подключить.
Отличные видосы на канале! Мафон как у меня) Кстати, по честному, скажи: руль вот такой удобнее чем стоковый? Ну в плане быстрого маневрирования на гольфе. Или не пробовал? Подпишусь в поддержку.
приборки под старую проводку ранних годов имеют две фишки. приборки более поздних годов с одной фишкой. определить можно по расположению аварийки. если на руле, то одна фишка, если на панели, то 2 фишки.)
панельку печки надо бы заклеить.
Игорь привет. спасибо за видео). я сейчас тоже ковыряюсь в приборке. ремонтировал спидометр и одометр. мне нужна твоя помощ. есле тебе не трудно. ты могбы прокатится на одном из твоих гольфов или джет. (запиши пробег спидометра. а одометр сбей на ноли). мне нужно узнать. когда одометр считает метры( 1,2,3. тоесть 100 метров проехал, 200 метров проехал. и таа дальше). в етот момент на основном спидометре добавляется еще 1 километр. тоесь: допустим был пробег 150 000, ты проезжаешь 300 метров на одометре(одометр это счетчик каждодневного километража, тот что снизу. это так если что). и вот ты проехал 300 метров. и на спидометре у тебя начинает колесико проворачиватся и показывает уже 150 001 километр пробега. Что мне нужно узнать. на какой цыфре одометра у тебя перекидывает(добавляет) +1 километр на спидометре. У меня на 3(тройке. 300 метров. когда 3 переходит в 4. в этот момент. на спидометре. с 150 000 стает 150 001 км) Вчера 3 часа крутил эти колесики. немогу понять правельный алгоритм переключения чисел (-_-). Есле тебе не накладно будет конешно. P. S. Я почемуто думаю что должно когда 9 переходит на 0 добавлять на спидометр еще +1 километр. а у меня почемуто с трехсот метров на четыреста когда колесико переходит получилось сделать. мне кажется что это неправильно.
Читайте также: