Как прикурить мерседес спринтер

Опубликовано: 18.05.2024

Примерно 1,5 недели простоял автобус без движения. На улице местами температура опускалась ниже -20 градусов. Батарея подсевшая, в эксплуатации уже более 6 лет. Предстоял холодный пуск двигателя, и я решил подстраховаться дополнительным пускачом (джамп-стартером), так как мой (купленный с Али) уже не справлялся с подобной задачей. Дело в том, что подсевший аккумулятор активно начинает потреблять ток с присоединённого дополнительного источника, что мешает запуску. Получается, что в особо тяжёлых случаях разрекламированные пускачи могут быть бесполезными.

На моём автобусе установлен двигатель Merscedes OM651 с ЭБУ Delphi 3.5. Единственная АКБ – Varta 95 А*ч.

Вторую батарею пока рассматриваю к установке.

На борту есть компьютер, который считывает напряжение. Всегда перед запуском можно посмотреть на напряжение питания ЭБУ (напряжение на клеммах АКБ может отличаться). После вставки ключа напряжение снижается, так как сразу срабатывает замок. А при повороте ключа в положение «Зажигание», напряжение заметно падает, так как активируются различные системы. Причём падение напряжения может быть практически до нижней границы работы ЭБУ, что в некоторых случаях не даст активировать стартер. Раздастся щелчок и потухнет панель. После чего шансов запустить двигатель станет ещё меньше.

Задача пускового устройства восполнить нехватку тока, чтобы ЭБУ не отключилось в момент запуска стартера и помогать крутить стартер.
В некоторых случаях помогает отдельное питание для ЭБУ. Но я пока такие опыты не проводил. Чаще всего завожу по проводам. Но это не всегда удобно, так как нужно найти «донора» и место для «прикуривания» от него.

Если температура воздуха не ниже -20, то мой автобус без проблем заводится. Вопрос только в заряженности аккумулятора. В -30 тоже заводил, но тут уже встаёт вопрос зимнего топлива и подогрев воздуха.

За пару дней до дальней поездки решил попробовать покататься на автобусе. Но самостоятельный запуск не получился. Он только высаживал аккумулятор. Пришлось подключить дополнительные источники энергии. Как я уже писал выше, пускач с Али уже с этой работой не справлялся. Поэтому решил попробовать новое для себя устройство.

В качестве дополнительного пускового устройства выступил BERKUT JSL-18000. Производитель утверждает, что при его помощи можно запускать бензиновые двигатели до 7000 куб. см. и дизельные до 4500 куб. см.

На моём же установлен двигатель чуть более 2000 куб. см. Однако, с первой попытки и он не справился. Дело в сильно просаженной аккумуляторной батарее, как писал выше, и в неполном заряде самого Беркута.

ЭБУ не хватало тока, чтобы не отрубаться в момент активации стартера. Поэтому стартер практически не крутит (около 1 с). Даже присоединение к АкБ напрямую не дало результата, так как напряжение в системе было заметно ниже 11 В.

Принял решение полностью зарядить Беркут и Али дома, а на следующий день попытаться вновь. Беркут зарядился и полежал в тепле. На клеммах напряжение выросло до 12,5 В.

Кроме того, на следующий день потеплело до -15, что могло тоже немного помочь.

Беркут прицепил к клеммам аккумулятора, проверил их крепление, а Али к клеммам под крышкой капота. Теперь напряжение на ЭБУ было более 12 В.

В положении «Зажигание» выждал паузу до погасания ламп и повернул на Старт. Двигатель запустился через секунду.

Далее отсоединил пускачи и закрыл крышку аккумуляторного отсека. На запущенном двигателе напряжение было в районе 13,4-13,5 В, что говорило о значительной просадке АКБ. По моим наблюдениям, когда батарея более-менее заряжена, то при работающем двигателе напряжение более 13,7 В.

Через пять минут выключил двигатель, пошёл по своим делам примерно на час, вернулся, а он вновь не завёлся. Прицепил BERKUT к клеммам под капотом и всё легко запустилось.

В дальнюю поездку взял с собой BERKUT и Али. Но так и не воспользовался их услугами, за несколько сотен километров штатная АКБ нормально подзарядилась. Теперь всегда вожу эти устройства с собой. Только при сильных морозах из салона лучше забирать в помещение и периодически подзаряжать.

Чуть позже напишу обзор на BERKUT JSL-18000. По своему исполнению он мне очень понравился.

Какие сделал выводы:
– компактные пусковые устройства не всегда способны запустить двигатель, если аккумулятор сильно разряжен (старый);
– перед запуском обязательно необходимо полностью зарядить и прогреть пусковое устройство, так как напряжение на выходе зависит от степени зарядки;
– если одно пусковое устройство не справляется, то можно присоединить еще одно. Это должно помочь;
– в особых тяжёлых случаях можно подать дополнительное питание на ЭБУ, чтобы избежать падения напряжения в момент запуска.
– в некоторых случаях больше шансов запустить двигатель без штатной АКБ, но делать это не рекомендуется, так как может пострадать бортовая электроника или сам пускач.

В зимние месяцы просьбу прикурить можно услышать от человека, ведущего вполне здоровый образ жизни. У автомобилистов это слово прочно связано с запуском автомобиля от вспомогательного источника питания: дополнительного аккумулятора, пускового устройства-бустера или другого автомобиля. Как прикурить машину правильно и безопасно для бортовой электрики — в нашей пошаговой инструкции.

Когда прикуривание машины имеет смысл

Заводить двигатель при помощи прикуривания стоит, только если автомобиль исправен: в баке есть топливо и оно не замёрзло, свечи зажигания не залиты бензином (а свечи накаливания у дизеля исправны), нет проблем с бортовой электрикой, в том числе с охранной системой. Словом, когда машина завелась бы и сама, но по какой-то причине сел аккумулятор: из-за оставленного включенным света или просто от старости, подсев на морозе.

Если же батарея разрядилась после долгих и безуспешных попыток запуска, никакое прикуривание не поможет, даже не пытайтесь — проблема явно в чём-то другом.

Что нужно для прикуривания аккумулятора

Прежде всего, для прикуривания понадобятся пусковые провода, они же провода прикуривания с зажимами-«крокодилами». Чем выше ёмкость аккумулятора, тем большего сечения нужны провода (более толстые, говоря обывательским языком — хотя солидная толщина изоляции дешёвых китайских проводов может быть обманчивой). О выборе пусковых проводов читайте в отдельной статье. Кстати, если вы просите прикурить свой автомобиль, то хорошим тоном будет использовать именно ваши провода.

Также понадобится «донор» — дополнительный источник энергии, от которого мы будем прикуриваться. Если у вас в гараже или на балконе есть запасной аккумулятор, вы можете поставить его на землю рядом с машиной, соединить пусковыми проводами с АКБ под капотом и запустить двигатель.

Но чаще в роли «донора» выступает аккумулятор другого автомобиля. И здесь есть пара важных правил:

  • Прикуривайте машину от аккумулятора схожего или большего размера
    Ёмкость аккумулятора напрямую связана с объёмом и типом двигателя: на моторы с большой кубатурой и дизеля обычно ставят батареи побольше. Если у вас подобный автомобиль, ищите соответствующего «донора»: попытка прикурить дизельный Land Cruiser от «Короллы» обречена на провал, а «донору» после этого и самому потребуется помощь.
    При этом запрет прикуривать дизельный автомобиль от бензинового — распространённый миф. Как таковых ограничений нет, всё дело именно в размерах аккумуляторов. Если у вас мощная бензиновая машина с солидной батареей, вы успешно прикурите дизельную легковушку. Но пытаться прикурить дизельный внедорожник с двумя севшими АКБ уже не стоит.
  • Прикуривайтесь от машины с идентичным напряжением в бортовой сети
    На большинстве автомобилей в бортовой сети используется напряжение 12 вольт, но бывают и исключения: 24-вольтовые грузовики и некоторые старые внедорожники, 6-вольтовые мопеды и мотоциклы. Убедитесь, что это не ваш случай.
  • Прикуривайтесь от машины с прогретым двигателем
    Тёплый аккумулятор охотнее отдаёт и принимает ток, а прогретый двигатель легче запустится — ведь в ходе прикуривания АКБ «донора» потеряет часть заряда.

Видеоинструкция: как прикурить автомобиль

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля: пошаговая инструкция

Итак, «донор» найден и прогрет, провода наготове — что дальше? Действуем по пунктам:

1. Расположите автомобили рядом так, чтобы пусковые провода свободно дотягивались от одного аккумулятора до другого. При этом машины не должны касаться друг друга. В некоторых автомобилях аккумулятор расположен в багажнике, но под капотом есть специальные контактные выводы для прикуривания — лучше использовать именно их для уменьшения потерь тока.

2. На обеих машинах выключите все дополнительные потребители энергии (подогревы, музыку, отопители, освещение) и заглушите двигатель «донора».

3. Откройте капоты и определите положительные (+) и отрицательные (−) токовыводы аккумуляторов. Обычно на корпусе АКБ есть соответствующая маркировка, а к плюсовому токовыводу подсоединена бо́льшая клемма с красной заглушкой.

4. Соедините плюсовые (+) токовыводы/клеммы обоих аккумуляторов красным пусковым проводом с помощью контактных зажимов-«крокодилов». При этом следите, чтобы металлические части зажимов чёрного провода не касались красных — это может привести к замыканию, большому количеству искр, повреждению аккумуляторов и электрики автомобилей.

5. Присоедините контактный зажим чёрного пускового провода к минусовому (−) токовыводу/клемме «донора».

6. Последний свободный зажим чёрного провода рекомендуется подключить к неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля, которому оказывают помощь («реципиента») — так вы снизите риск повреждения севшего аккумулятора и сократите путь электричества к стартеру. Если найти подходящее место для подключения не удаётся, допустимо, как и на «доноре», подключиться к минусовой (−) клемме аккумулятора.

7. На этом этапе автомобили уже соединены в единую цепь. Если аккумулятор «реципиента» не был полностью посажен, а у «донора» достаточно мощная батарея, можно попробовать завести прикуриваемую машину — в случае успешного запуска сразу переходите к отключению проводов (шаг 10). Если же состояние аккумуляторов вызывает вопросы или вы прикуриваете дизель, лучше сперва запустить двигатель «донора» и дать поработать 5–10 минут, чтобы его генератор подзарядил оба аккумулятора. Для более эффективной зарядки немного нажмите на педаль газа, подняв обороты мотора до 2000.

8. Перед попыткой запуска «реципиента» обязательно заглушите двигатель «донора». Моторы обеих машин не должны работать одновременно — могут сгореть электронные блоки управления, регуляторы напряжения генераторов и прочее дорогое электрооборудование.

9. Убедившись, что «донор» заглушен, пробуйте заводить «реципиента». Если стартер вообще не крутит двигатель или из-под капота раздаются щелчки — возможно, дело в плохом контакте: ещё раз проверьте все зажимы пусковых проводов.

10. Как только прикуриваемый автомобиль завёлся, отключайте пусковые провода, чтобы не нагружать генератор. Последовательность обратная: сперва чёрный провод, затем красный.

После прикуривания не глушите двигатель автомобиля 20–30 минут, чтобы аккумулятор зарядился. Стоять на месте при этом не обязательно, будет даже лучше, если вы поедете. И не забудьте поблагодарить второго водителя — выручать друг друга на дороге очень важно.

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

  1. Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
  2. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
  3. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

  1. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
  2. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
  3. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
  4. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
  5. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
  6. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

Если стартерная аккумуляторная батарея в углублении для батареи в пространстве для ног водителя разрядилась, то пуск двигателя вы можете произвести с помощью пусковых кабелей от аккумуляторной батареи другого автомобиля. Для этого автомобиль оснащен местом подключения вспомогательной аккумуляторной батареи в моторном отсеке.
Примечание
Дополнительная аккумуляторная батарея в моторном отсеке не пригодна для пуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля. Если вам требуется пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи или вы обеспечиваете пуск двигателя другого автомобиля от вашей аккумуляторной батареи, используйте место подключения вспомогательной аккумуляторной батареи в моторном отсеке.

Примечание
Избегайте многократных и длительных попыток пуска. Не запускайте двигатель с помощью устройства для ускоренной зарядки аккумуляторной батареи.
При этом учитывайте следующее:
- Производите пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи только при холодном двигателе и остывшем катализаторе.
- Не запускайте двигатель при замерзшей аккумуляторной батарее. Сначала дайте аккумуляторной батарее оттаять.
- Для пуска двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи применяйте только аккумуляторные батареи одинакового номинального напряжения и одинаковой емкости.
- Применяйте только защищенный от перепутывания полюсов пусковой кабель достаточного поперечного сечения и с изолированными зажимами для полюсов.
ВНИМАНИЕ
При зарядке аккумуляторных батарей образуется взрывоопасный гремучий газ. Следите за тем, чтобы все работы на аккумуляторных батареях производились в хорошо проветриваемых помещениях. Не работайте вблизи аккумуляторных батарей с открытым огнем и не курите. Избегайте искрообразования (например, при отсоединении аккумуляторных батарей). Существует опасность воспламенения гремучего газа от искры и, в результате этого, взрыва аккумуляторных батарей. Вы и другие люди могут получить тяжелые травмы.

ВНИМАНИЕ
Во время процесса зарядки существует опасность химического ожога улетучивающимися из аккумуляторной батареи газами. Не наклоняйтесь над аккумуляторными батареями во время пуска с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи.
Убедитесь в том, что автомобили не соприкасаются.
Задействуйте стояночный тормоз и при автоматической коробке передач установите рычаг управления АКП в положение «Р».
Выключить все потребители электроэнергии.
При необходимости включите выключатель аккумуляторной батареи.
Выньте ключ из замка зажигания.
Откройте капот.
Место подключения вспомогательной аккумуляторной батареи находится в моторном отсеке по направлению движения слева около воздушного фильтра.


Продвинутый свинцово-кислотный AGM подойдет еще лучше, хватит на дольше, но стоит дороже.

Для данной модели Mercedes-Benz допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 110 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.

Технически на Mercedes-Benz Sprinter подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Mercedes-Benz, также указываются все параметры подходящей батареи для Sprinter (W906).

Что еще нужно знать перед покупкой

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:



Рекомендации

Читайте также: