Как прогнать резьбу без метчика под лямбда зонд
Опубликовано: 15.05.2024
Собственно сабж..
Имеем 210-ый, 98-го года. Естественно, лямбды никогда не снимались и не откручивались..
Задача - выкрутить левую (водительскую) лямбду..
Может хитрость какая есть?
Вчера с товарищем мучались - в итоге сломали ключ, который сами же сделали..
Делали так: отпилили болгаркой круг от ключа на 22 и приварили его к воротку под головку.. Пропустили через этот круг провод и насадили на гайку лямбды. Дальше удлинителями вывели наверх и пытались открутить..
В итоге - сдернуть с мертвой точки смогли, но буквально на четверть оборота.. Дальше не получается..
По факту - отломали эту сварку на ключе..
Пытались и на остывшем двигателе и на горячем.. Резалта - нуль..
Парни, может кто сталкивался? Поможите, а?
Я купил вот такой:
Тут как бы высота не важна.. Попробовал на новой БОШевской лямбде - сидит великолепски =))
Типа мини-отчет.. Без фото..
Приехал вчера опять к товарищу, с этим супер ключом.
Попытались открутить "на горячую", так как валил до этого..
Надо сказать, что ключ имеет особенность. То есть ты его поставил, повернул пол-оборота, а потом должен опять переставить в начальное положение, иначе он упирается в коллектор.
Ну так вот, после 3-х таких "переставок", плюч провернулся. Посмотрев на него внимательно и одев на новую лямбду, мы поняли, что он чуть "разошелся"..
Дальше, я предложил все-таки отрезать на хрен провод от лямбды, и с помощью длинной головки на 22, мы начали процесс откручивания.
Случилось то, что и должно было по идее случиться..
А именно срезало резьбу нахрен.. То есть вкручивать как бы некуда.
Пришлось нарезать резьбу при помощи мечика и сложной конструкции из удлинителей. Поскольку она стоит там под углом, то мы попытались нарезать резьбу, как было.. Но чуть видимо прошлись вкось.. В итоге, мечику хана.. "Погрызло" его конкретно конечно.
Ну и лямбду новую конечно вкрутили.
Мотор стал работать намного ровнее, тише.
P.S. Старая лямбда внутри была вся белая, как будто в соли..
Добрый день! Если раздел не по адресу - прошу перенести.
Есть выпускной коллектор, спортивный неоригинальный, уже стоит на машине и в последний момент выяснилось, что резьба на нём М20х1,5 а резьба на лямбде М18х1,5 (вернуть его возможности нет, снимать не хочется)
Сделали футорку, но из-за маленькой разницы между М18 и М20 вынесли лямбду на 1,5 см и уменьшили канал к ней. Как результат лямбда не получает достаточного количества выхлопов и смесь жутко богатит. Кстати как выяснилось на этом принципе построены механические обманки второй лямбды.
Есть на ниссанах и пежо гайка переходная с М22х1,5 на М18х1,5 оригинальная, номер 20607-P6500, но расточить трубочку (там именно трубочка с резьбой под лямбду между 2 трубами, как на оригинальном) до 22 не получится, трубка тонковата да и снимать коллектор надо было бы
Нашёл такую вещь как HELICOIL® plus, есть комплект специально для лямбды на М18х1,5, но цена комплекта из 30 вставок 15тр и внешний размер вставки 22мм. Пц.
Какие ещё есть варианты? Какие есть методы восстановления резьбы для такого случая? Как можно эту лямбду туда завернуть.
На всякий случай: коллектор шёл как C230 SLK230, машина R170 дорестайл с одной лямбдой.
И ведь билять, всё по науке делал - нагрел горелкой датчик, без проблем выкрутил (но резьбы на нём мало оказалось , вспомнил, что 3 года назад выкручивал без нагрева и коцнул), прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" . При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако. Есть ли способы (без снятия выпускного патрубка, заварки-сверловки-нарезки резьбы) зафиксировать датчик в резьбе?- />
- Members
- 350 сообщений
- Петербург
Frontera A 4JG2 td
- />
- Beginners
- 8 сообщений
- Москва СВАО
Frontera A 5 doors
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.2 ЛерычБыло такое. Если хоть немного резьбы в дырке еще осталось. Я брал фольгу (пищевую), обворачивал резьбу на датчике на несколько слоев и . туды его на место.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.
При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако.
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным. Сдаётся мне, что пищевая фольга оттуда вытечет как вода.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
. прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" .
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным.
А может. Чёй-то я расстроился и даже код ошибки не считал.
Для чего следовало бы снять клеммы с аккума, и закоротив их друг на друга 10 минут подождать.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Если лямбда реально не подошла, то так делу не поможешь.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Дык вот наверное от того, что болтается-подсос-неправильные показания-неправильная смесь. Насчёт подсоса: как-то копья ломали, тема была по трещине в коллекторе-эффект захвата потоком расскалённых газов воздуха из вне (эффект Бернулли -"где быстрее течение, там меньше давление").
P.S. Посетила мысль-по всей резьбе намотать медный провод, диаметр 0,3-0,5, внутренний голос подсказывает-должно помочь. Завтра попробую-отпишусь.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Внутри выхлопной трубы = избыточное давление (по отношению к улице). Есть дырка = дуем в сторону меньшего давления.
- />
- Members
- 3 093 сообщений
- Новосибирск
Vehicross, 97г.,6VD1, 7 лет меня возил.
А на моей просто "секла". Только придётся хотя-бы припаять конец провода, иначе закрутить будет гиморно. И перед пайкой сделать "заход" надфилем.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 8 702 сообщений
- Петропавловск
ОФАСпорт, 2.0i, 1995г.(была) Прадо 120, 2007, 2,7 л., АКПП
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Павшим в неравной борьбе с
Лямбда-зондом посвящается.
История в двух действиях с лирическими отступлениями про то, как я пытался заменить лямбда-зонд.
Предисловие.
Я являюсь обладателем автомобиля Пассат B 3 самых первых выпусков с двигателем RP .
И случилась беда, треснул коллектор и стал сечь. Треск на всю улицу.
Решившись снимать коллектор, я был вынужден снять движок, а раз уж на столе стоит, то решил его разобрать. В общем, всё это вылилось в полноценный капремонт.
Среди всего прочего я решил поменять и лямбду, хотя проверка до ремонта показывала, что она живая. К сожалению, попытки открутить ее на снятом коллекторе успехом не увенчались.
ЗАМЕЧАНИЕ 1:
Считается, что лямбду нужно откручивать ключом на 22. Так же слышал мнение, что подходит свечная головка, на 21,5.
В реальности ключ на 22 болтается, а головка налазит с трудом. А так как усилие при откручивании приличное, то выбору ключа имеет смысл уделить внимание.
Как вариант могу предложить купить лямбду и с ней походить по магазинам, примеряя к разным ключам, в том числе и с « забугорными » дюймовыми размерами.
Вот она, на Рис.1., видна на коллекторе, такой латунный цилиндрик с проводочком . (там же на коллекторе посерединке можно и трещину разглядеть – светлая полоска)
Рис.1 Лямбда зонд на коллекторе.
Знал бы, как дело повернётся, я бы его снес болгаркой, все бы культурно рассверлил, прошёл бы резьбу и все было бы ОК.
ЗАМЕЧАНИЕ 2:
резьба на лямбде 18х1,5
Размерчик нестандартный и метчик под неё купить непросто.
Озаботиться надо заранее, например взять у друзей напрокат.
Но… Времени не хватило и руки не дошли…
Так я и собрал движок со старым датчиком. И выяснил, что он всё-таки сдох, как бобик. Что вызвало его смерть – точно не знаю. Может сам от старости, может ВД-ха попала, когда я его отмачивать пытался, может дым от сварки (когда трещину варили) ему не понравился. Короче лямбда-зонд подлежал замене.
А двигатель уже стоял на машине и подлезть к коллектору стало проблематично.
ЗАМЕЧАНИЕ 3:
Если уж сняли двигатель для ремонта, то меняйте лямбду ( естессно , если она у Вас не новая). Потом это будет сложнее.
И начались мои приключения.
Действие первое. Трагическое.
Прочитав на форуме все способы снятия лямбды без разборки двигателя, промучав себя и машину неделю, я добился того, что сорвал грани… И всё.
Вспомнил, что где-то был способ замены лямбды без её вывинчивания. Т.е. меняются только потроха.
Купил новую лямбду вот в такой вот коробочке (Рис 2). Универсальный однопроводной без подогрева.
Коробочка сурьёзная такая, вроде даже не Китай. Предлагали еще Японию, но… Но я взял Бош.
Рис 2. Коробочка из-под лямбда зонда
В коробочке находилась вот такая деталь с проводочком (Рис. 3).
На фото видно, что резьба на заводе уже заполняется смазкой, очень похожей на графитовую. Пластиковый колпачок предохраняет и сам зонд и смазку.
На конце коротенького проводочка присутствует муфточка для обжима. В ней необходимо обжать провод, отрезанный от старой лямбды. Впрочем, в инструкции всё это написано.
Рис 3. Собственно новый лямбда зонд
Для интересующихся привожу маркировку:
Рис 4. Маркировка нового лямбда зонда
Вернёмся к замене лямбды…
Как я уже писал, решил менять только потроха.
Внимательный осмотр лямбды показал, что чётко различимая полоска на корпусе лямбды, очень похожая на след сварки, таковой не является. Незачем здесь варить. Но вот ломать лямбду надо именно по ней.
Но сломать лямбду на коллекторе оказалось задачей не очень простой. И подлезать неудобно и мнется, но не ломается. В результате обломком полотна от ножовки по металлу обпилил корпус лямбды по кругу и разобрал.
Новую лямбду я уже ломать не стал. Зажал в тисках и аккуратно ножовкой прошёл по кругу.
Вот что получилось:
Рис 5. Распиленный новый лямбда зонд
ЗАМЕЧАНИЕ 4:
Не рекомендую прикладывать к разборке новой лямбды значительные усилия. Там внутри керамика. И, хотя, она весьма прочная, но тем не менее она может треснуть.
Рис 6. Внутренности нового лямбда зонда
В принципе, конструкция лямбды не очень сложная. Длинная часть полностью заполнена керамическим изолятором с проходящим внутри проводником. В части, которая омывается выхлопными газами, расположена керамическая деталька (видна на фото справа) которая и является собственно датчиком. Извините, но качество фото не очень…
На половине « детальки » видна пористая структура, от которой идут два проводника: внешний, прижатый к корпусу и внутренний, прижимающийся к пятачку проводника в керамическом изоляторе.
Отмечу так же, что часть с резьбой является достаточно толстостенной и сделана явно не из латуни (на фото слева видно), в то время как основная часть корпуса являет из себя тонкостенную латунную трубочку. Так вот: след от «сварки» на корпусе как раз и проходит по границе толстой резьбовой части. Но в то же время трубочка корпуса крепится на резьбовой части не сваркой, а вальцовкой (на Рис.3 и Рис.4 эту вальцовку прекрасно видно). Очень похоже, что вариант «новая лямбда в старом корпусе» изначально закладывается в конструкцию и «след от сварки» является именно тем местом, где надо вскрывать корпус.
Далее я подготовил конструкцию для дальнейшей сборки новой лямбды в старом корпусе. Напомню, что в коллекторе осталась невывернутая часть с резьбой, т.е. та часть, куда вставляется собственно датчик.
В моем представлении сколхоженнный датчик должен был выглядеть так (Рис 7):
Рис 7. Детали и внешний вид «нового лямбда зонда в старом корпусе»
Колечко из жести, хомутик. Еще тюбик специально клея для глушителей (продается в автомагазинах ), который работает при очень высоких температурах.
Внешне этот клей очень напоминает «холодную сварку».
В старую, оставшуюся в коллекторе, часть вставляется активная часть датчика, далее вставляется часть с изолятором и по месту реза промазывается клеем , поверх клея накладывается жестяная ленточка, заранее согнутая в виде колечка и всё затягивается хомутиком.
Перед сборкой я на пару миллиметров укоротил трубочку корпуса (ту, в которой изолятор) чтобы гарантированно прижать пятачок на изоляторе к проводнику на активной части датчика.
Приготовив всё, я вставил в оставшуюся в коллекторе часть активную часть датчика. Стал ставить трубочку с изолятором…
И МЕНЯ ЖДАЛ ОБЛОМ.
Изолятор оказался на полтора миллиметра больше в диаметре чем отверстие в оставшейся в коллекторе части.
Рассверлить эту оставшуюся часть мне не удалось (не подлезешь туда), и сточить керамику тоже не удалось. К вопросу о прочности керамики: Об нее легко стачивался диск «болгарки», не оставляя на цилиндрике изолятора заметных следов.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5:
Убедитесь, что старая и новая лямбда имеют один тип и одного производителя.
Иначе можно нарваться на конструктивную несостыковку старой и новой частей.
А так как убедиться в этом сложно (по крайней мере я не смогу подсказать надежного способа), если только не Вы меняли лямбду в прошлый раз, то не могу рекомендовать вышеприведенный способ для широкого применения.
И все-таки мне пришлось менять лямбду полностью….. Но это другая история….
Действие второе. Оптимистическое.
Купив второй лямбда зонд я договорился с мастерской, что приеду в субботу его менять.
Для замены лямбды применялся вариант со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Всё-таки проще, чем весь мотор снимать.
Лирическое отступление 1.
Я уже давно не доверяю мастерским, и всё стараюсь сделать сам. В крайнем случае, ищу мастерскую, где я могу присутствовать при ремонтных работах.
В выбранной мной мастерской меня тоже заставили насторожиться. Когда я сказал, что хочу завтра заехать купить прокладки, в том числе и прокладку ГБЦ, они удивленно спросили «а зачем? ты же только недавно ставил новую. »… А вот я не уверен, что экономия в данном случае уместна… Навряд ли будет хорошо использовать повторно такие критичные вещи.
В общем, мы договорились, что я снимаю и ставлю голову сам, а они только помогают выкрутить старый лямбда зонд.
Не буду рассказывать процесс снятия головы, упомяну только, что перед этим процессом я привязал ремень ГРМ ко всем звездочкам с помощью мягкой медной проволоки. Чтобы потом не пришлось выставлять всё по меткам заново. Наивный…. (но об этом во 2-ом лирическом отступлении).
Итак, после несложного, но небыстрого и внимательного процесса снятия обвески , слива тосола, отсоединения шлангов и электрики, снятия пружин с коллектора (специфика двигателей RP , где соединение приемной трубы глушителя сделано с помощью двух мощных и неудобных пружинных скоб) ГБЦ легла на скамеечку.
Вывинтили лямбду достаточно быстро: горелкой прогрели коллектор и головкой с рычагом сдернули (благо, что в отсутствие верхней части, головку можно использовать).
И меня ждал еще один облом, который, впрочем, был предсказуемым: часть резьбы с датчика осталась в резьбе коллектора. А метчика 18х1,5 у меня как раз и не было…
Не запасся я им вовремя (смотрите Замечание 2). Попрыгав вокруг и испробовав способы прочистки с помощью отвертки или шила, я в результате прочистил резьбу так:
Взял метчик с таким же шагом, но меньшего диаметра (по-моему 12х1,5) и острой кромкой с силой прошёл по резьбе. Не с первой попытки, но тем не менее, прочистил резьбу и завернул новую лямбду.
ЗАМЕЧАНИЕ 6:
Категорически не советую применять силу при закручивании лямбда зонда. Если в коллекторе остались куски предыдущей резьбы, то трындец резьбе на новой лямбде придёт тут же. Применяя силу помните, то вы не ввинчиваете деталь, а просто мнете резьбу. Твердость чугуна очень высока и надеяться на « самопрочистку резьбы» не приходится.
Завинтив лямбду я без особых приключений поставил голову на место, собрал. Мужики помогли мне пружины на коллектор обратно установить (хотя я и в одиночку это делал – это не очень сложно, но на яме и вдвоем – вообще на пару минут делов ).
Когда я уже почти всё собрал, ко мне подошёл местный моторист… седой такой «Магомед»… И с этого момента началось лирическое отступление №2…
Тем не менее, я завелся и лямбда работала нормально. На этой ноте я и завершаю рассказ о лямбде, а кто хочет, тот пусть читает дальше:
Лирическое отступление 2.
Как я уже писал выше, перед снятием звёздочки с распредвала я привязал ремень ГРМ к звёздочкам с помощью мягкой медной проволоки. «Магомед» ходил вокруг меня и ворчал, что он все бы сделал в лучшем виде без всяких привязываний . И наступил его звёздный час – я перетянул ремень, а он предложил мне это сделать. Я согласился, так как до сих пор не знаю, с какой силой его надо «закручивать на 90 градусов». «Магомед» резво открутил болт ролика и… И ремень проскочил. Проскочил на звёздочке доп. вала.
Как только я выехал из мастерской, температура скакнула к точке кипения. И не тянет ни фига… Припарковался – покрутил трамблер, стало полегче.
На следующий день я полдня потратил на поиски стробоскопа по сервисам. В 11 из 12 сервисов мне ответили в том смысле «а нафига он нужен, мы и без него, на слух, выставим так, что все в порядке будет. ». Слабо верится… На слух можно Жигулевский движок выставлять – там очень отчетливо слышно всё. А Пассатовский движок работает мягко и нет чётко слышимых границ регулировки. Обычная ошибка «на слух» составляет по моим наблюдениям около 2-3 градусов. Не смертельно, но всё-таки.
В 12-ом сервисе я нашел стробоскоп и за 3 минуты поставил зажигание туда, где ему и положено торчать.
Всё… Движок заработал как должен. Тянет, не греется.
Как вывод из лирического отступления могу посоветовать не только привязывать ремень, но и маркером отмечать взаимное положение ремня и звёздочек. Во избежание, так сказать…
Залез на экзист, посмотрел оригинальные лямбды, цена почти в 14 тысяч за оригинальный ВАГ по новому курсу совсем не гуманна, решил поискать что нибудь подешевле.
После недолгих поисков выяснилось, что оригинальный ВАГ это бош, а бош делает одинаковые лямбда зонды для всех потребителей, в том числе для ВАЗов. Нашел на экзисте универсальный лямбда-зонд Bosch 0 258 006 537, оплатил за него 1 461,07 как было указано на сайте и стал ждать обещанных пять дней. Но мне не повезло ) Цена за датчик кому то показалась слишком маленькой, мой заказ был снят менеджером Павлом Борисовым с объяснением, что нужно перезаказать. Начинаю перезаказывать, и его цена уже в два раза выше, чудеса магии! Ну думаю ладно, не буду ругаться, нашел датчик Стартвольт VS-OS 0110, за 1 461,07 рублей, который судя по отзывам представляет собой тот же самый Bosch, но без маркировки не только Audi, но и самого Bosch. Налички после армии не было, поэтому решился на этот нищебродский шаг, как потом оказалось, абсолютно правильно сделал. Разница с оригиналом — в фишке, снял десяточную фишку и поставил правильную. Вторая лямбда уже давно каталась в багажнике, купленная "про запас" по старому курсу за 1500 рублей.
Лямбда с водительской стороны выкрутилась на горячую
после снятия воздушного фильтра и игрека с помощью вот такого съемника, купленного в леруа.
Надевается на квадрат 1/2".
Что бы подлезть к лямбде пришлось использовать три длинных и один короткий удлинитель на квадрат 1/2". Вначале хотел использовать карданы, но с ними не удавалось передать требуемое усилие, пришлось от них отказаться.
откручивал динамометрическим ключем, с долгим отмачиванием в WD40, но датчик долго не поддавался. Установил ограничение усилия на 130Н/м и тогда датчик поддался, я уже обрадовался, что машина поедет…
Чуда не произошло и резьба в коллекторе оказалась забита, а без датчика в коллекторе выхлопные газы шли под капот и мотор пугал окружающих рыком даже на холостых (
Перспектива вытаскивания мотора, снятия коллектора и нарезания в нем резьбы мне совершенно не нравилась, особенно после физических упражнений по срыванию резьбы. Так как машина стоит в частном дворе, процесс был отложен до утра.
За ночь попытался найти нужные мне метчики М18 с шагом 1.5. Попадались или в наборах, или не в Ростове. Нашел один подходящий вариант метчика, но у него хвостовик заточен под стандартный для метчиков держатель, который исключал возможность восстановления резьбы без снятия коллектора.
После долгих поисков нашел чудесный метчик JTC-4723, который применяется с ключом квадрат 3/8" или с 6-гранной головкой 21 мм. Заказал его в интернет-магазине Автодок, доставили за 4 дня и по цене вышло 370р.
Чудо-метчик смазал литолом и потихоньку, пол оборота вперед — четверть назад, вытаскивая через каждые два оборота для очистки от стружки начал восстанавливать резьбу в коллекторе. Два часа возни и резьба восстановлена, лямбда зонд установлен в положенное место, резьба как родная. Система полностью герметична, сбросил ошибки и наконец то у меня не осталось ни одной ошибки по двигателю!
Ну и теперь я точно знаю, что можно не только выкрутить лямбды не снимая мотор, но и нарезать там резьбу, так что не так страшен 2.7, как его малюют )))
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Объявления на НН.РУ - Авто
Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.
Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.
Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.
Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.
Всё чаще можно услышать от родителей школьников жалобы: "Как же так: у нас зрение хорошее, а ребёнку прописали очки?!" Увы, такие.
Читайте также: