Как прошить ваз 2109 инжектор

Опубликовано: 13.05.2024

Вскоре в салоне автомобиля красовались обновки сине-черного цвета. Сидеть стало удобнее. А дальше совершенствования и переделки последовали одна за другой — вошел во вкус. Сначала появились синие вставки в обивках дверей и приборной панели, потом сине-черный чехол на заднем сиденье, нестандартный руль, набалдашник рычага коробки передач. Закончилось же все желанием улучшить ходовые качества своей «девяносто девятой» — нестандартный интерьер требовал от автомобиля и нестандартной прыти.

С МИРУ ПО НИТКЕ

К чему могла привести такая «гонка вооружений» — догадаться нетрудно, да и примеров предостаточно. Однако нашего героя не привлекали многочисленные предложения, способные пробить брешь в семейном бюджете. Избегал и сомнительных решений. Например, от ревущего прямоточного глушителя отказался из принципиальных соображений, равно как и от радикальных изменений внешности. И самое главное — вовремя ограничил верхнюю планку затрат на тюнинг своей машины. За два года непрерывных усовершенствований ушло чуть меньше $2000. Дальнейшие расходы хозяин посчитал нецелесообразными: за большую сумму доработок с учетом цены автомобиля можно сразу купить иномарку.

В ходе переделок он тщательно изучал предложения на рынке. Выбирал лучшие из действительно необходимых ему деталей. Доработку выполняли на разных фирмах: на какой-то одно делают лучше, другое хуже. Тем не менее, экономя средства, дотошный хозяин уделял особое внимание настройкам и мелочам. Так, чтобы обеспечить нужную управляемость, он посетил едва ли не десять раз стенд схождения-развала колес.

Выполняя заказ, тюнингисты доработали в моторе лишь головку блока цилиндров — каналы, клапаны, седла. Из нестандартного установили распределительный вал с разрезной шестерней ремня ГРМ, дроссельный патрубок внутренним диаметром 54 мм, улучшенный регулятор давления топлива, воздухофильтр К&N и кронштейн его крепления. Набор вроде бы невелик, но и его можно заставить работать без сучка и задоринки.

Владелец «девяносто девятой», не большой любитель копаться в железках, тем не менее смог грамотно сформулировать мастерам свои пожелания. После сборки двигателя он буквально замучил специалистов по электронике корректировкой программного обеспечения. После шести (!) переделок программы управления двигателем нужный компромисс был найден. При желании можно положить стрелку спидометра на ограничитель, разгон отменный, холодный пуск — без проблем, холостые обороты не гуляют, расход топлива вполне устраивает, мотор в меру тяговит и при этом очень неплохо едет на высоких оборотах (электронный ограничитель срабатывает при 7800 об/мин). Всего хватает, при том, что рабочий объем остался без изменений, а коробка передач — со стандартными передаточными числами и главной парой. Чуть менее упорных людей в аналогичных случаях удается склонить к большим затратам и куда более дорогим переделкам.

УДОВОЛЬСТВИЕ БЕЗ ЛИШНИХ ТРАТ

Неплохо удалось и совершенствование подвески. В ход пошли отечественные сварные кронштейны растяжек, усиленные опоры стоек, более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости, а также импортные пружины с прогрессивной характеристикой и амортизаторы «Бильштайн» спереди и сзади. Дорожный просвет оставлен без изменений — визиты на дачу не располагают к пониженному клиренсу, а «задирать» автомобиль — мероприятие того же ряда, что и установка ревущего глушителя. Не забыл наш въедливый хозяин о новых шаровых опорах и рулевых тягах, а также о тщательной регулировке углов установки колес. И своего добился…

«Девяносто девятая» весьма неплохо стоит на дороге, крены в поворотах куда меньше, чем у стандартной, и вообще за рулем не покидает ощущение крепко сбитой машины. Пожалуй, единственный минус — покрышки размерностью 175/70R13. Подвеска вроде бы позволяет, но зачастую в поворотах не хватает именно сцепных свойств шин. Однако владелец согласен умерить спортивный пыл, лишь бы не переходить на колеса большего диаметра и, как следствие, на новый виток «гонки вооружений».

Приятные ощущения оставляют тормоза. Здесь положительный эффект тоже достигнут малыми средствами. Доработан вакуумный усилитель, сзади установлены колодки АТЕ и одноименные барабаны, спереди — вентилируемые диски «десятого» семейства и колодки АТЕ.

Если же собрать все впечатления, картина весьма любопытна. Те, кто не знает о том, что сделано, думают, что автомобиль подвергли куда более серьезным переделкам. Те же, кто в курсе, восхищаются идеальной работой авто, тюнинг которого выполнен по принципу «с мира по нитке». По сути же — все очень просто. Единовременные траты на то, чтобы действительно серьезно «зарядить» автомобиль, по карману только богатым энтузиастам (читай, избранным). Для остальных же, как и для нашего героя, доступен путь постепенного усовершенствования. Растянутые на два года 1825 у. е. многим вполне по силам. Главное — четко определить цель. Пустить пыль в глаза окружающим можно, ухлопав данную сумму на бесполезный пластиковый обвес, «крутую» оптику и ревущий глушитель. Ну а если вы хотите получать удовольствие от вождения нестандартного, но сбалансированного автомобиля — перед вами описанный выше пример.

ПОСЛЕ ТЮНИНГА

Кузов. Седан, количество дверей — 4, количество мест — 5, растяжка опорных чашек передних стоек с дополнительной опорой двигателя фирмы «Техномастер», усилитель щита передка, нестандартная решетка радиатора.

Двигатель. VAZ 2111, 1,5 л, доработанная головка блока цилиндров, распределительный вал ОКБ «Динамика» № 55 с разрезной шестерней, доработанный дроссельный патрубок, нестандартный регулятор давления топлива в рампе, воздухофильтр К&N, свечи «Бош Платинум», измененная программа управления двигателем.

Трансмиссия. Короткоходный механизм переключения передач «Торгмаш», наружные чехлы ШРУСов фирмы GKN.

Подвеска. Сварные кронштейны растяжек «Техномастер» с шарнирами увеличенной жесткости, усиленные опоры стоек СС-20, стабилизатор поперечной устойчивости увеличенного диаметра, пружины с прогрессивной характеристикой, амортизаторы «Бильштайн».

Тормоза. Передние — дисковые вентилируемые от VAZ 2110, задние — барабанные, доработанный вакуумный усилитель, тормозные колодки ATE.

Колеса. Диски — 5,5Jх13 «Прома Экстрим», шины «Барум Бриллиантис» 175/70R13.

Оборудование. Наружные зеркала «Политех», белые рассеиватели повторителей и указателей поворота, противотуманные фары, передние сиденья UNP «Спорт-комфорт», обивки дверей из кожзаменителя, нестандартные набалдашники рычагов коробки передач и ручного тормоза, руль «Нова», накладка приборной панели, доработанная комбинация приборов.

Здесь я расскажу, как подгонял прошивку под свой двигатель.

Статья не претендует на звание профессионального руководства к действию, а лишь является отражением того, что мне удалось найти на просторах инета. Сразу оговорюсь, что на тематических форумах и мануалах, чувствуется неохотность, с которой прошивальщики делится секретами своего ремесла. Также приставка онлайн, в данном случае не совсем корректна, ибо я не использовал инженерный блок, а перепрошивал свой ЭБУ после внесения каждого изменения (в общей сложности блок был перепрошит около 30раз).

Онлайн-прошивка – для кого она нужна?
Если у вас стоковый двигатель, то для вас можно найти миллионы готовых прошивок на любой расход и динамику, от коммерческих до любительских, при этом показатели мощности или расхода топлива могут отличаться от стоковых прошивок на 3-7%.
Но если вы поменяли железо (распредвал, ресивер, паук, нагнетатель), то вам уже не обойтись без подбора параметров, индивидуально под вашу конфигурацию двигателя.

Итак начнем. Для начала, определимся, что нам нужно изменить в прошивке, чтобы адаптировать её под свою конфигурацию:
— Таблицу базового циклового наполнения.
— Поправку к коэффициенту состава смеси.
— Углы Опережения Зажигания.

Таблица базового циклового наполнения (БЦН) – представляет собой трехмерную таблицу, зависимостей циклового расхода воздуха, от оборотов и от положения педали газа.
Для чего нужна: дело в том, что ДМРВ обладает инертностью и разбросом параметров, по этому, контроллер не может полностью полагаться на его показания. Особенно этот косяк проявляется при ускорении. Например, после замены распредвала, до правки таблицы БЦН, при разгоне на первой передаче, происходили рывки и подергивания в следствии переобеднения смеси. После приведения БЦН к действительным параметрам, разгон стал ровным и мягким.
Так же, БЦН – используется для аварийного режима, при выходе из строя ДМРВ.
Таблица БЦН, составляется по логам фактического циклового наполнения во всех режимах.
На практике: постоянно подключенным ноутом, собираются логии циклового наполнения, за несколько дней. Чем больше данных у вас будет, тем точнее удастся выстроить таблицу БЦН. Но проблема в том, что на практике, двигатель вообще не используется на некоторых сочетаниях оборотов-% нажатия на педаль газа. Но на сколько я понимаю, рас мы эти режимы не используем, то и не особо важно иметь значения в тех точках.
Для составления таблицы БЦН я использовал Excel. Отбор и сортировка мне помогли, а так же рисовал графики для наглядности процесса.

Затем вставил полученные значения в таблицу прошивки (получаем трехмерный график).

Кстати цикловое наполнение при 100% нажатой педале газа, получилось как у стокового 16V двигателя (зеленая тонкая линия на графике).

Поправка к коэффициенту состава смеси (поправка альфы)
Дело в том, что если мы зададим в прошивке соотношение воздух-топливо 14,7 (альф = 1, стехиометрический состав смеси) то на выходе мы наверняка получим либо богатую, либо бедную смесь. Это связано с тем, что как, характеристики датчиков, так и исполнительных механизмов — оставляют желать лучшего. А так же вмешиваются в процесс, ряд неучтенных в прошивке факторов.
Поправка альф, выставляется по данным датчика кислорода (ДК). Желательно конечно иметь Широкополосный ДК (ШДК), но и с обычным можно не плохо обойтись.
Как я делал: Отключил в прошивке мощностной состав смеси (выставив зону перехода на мощностной состав смеси, равному 100% положения нажатия педали газа, во всем диапазоне обротов).
В экономичном режиме, выставил состав смеси = 14,7 (альф=1) во всем диапазоне обротов и % нажатия педали газа.
Далее при движении в различных режимах, наблюдал за показаниями ДК.
У меня получилось, что при цикловом наполнении до 300мг/цикл, у меня смесь бедная, а в диапазоне больше 300 – богатая. Это можно объяснить вступлением в работу регулятора давления топлива в рампе (видимо 300мг/цикл является его переходной точкой для повышения давления топлива подаваемого на форсунки).
Далее, обогатил состав смеси в диапазоне до 300мг/ц на 0,3, а в диапазоне больше 300 – обеднил на 0,3. Результаты заезда, показали, что в диапазоне малых нагрузок, я попал куда нужно, а режим с большой цикловой подачей, нужно еще обеднять.
Обеднив режим с большой цикловой подачей на 1,0 – я и в нем почти попал куда хотел (на больших оборотах пришлось еще немного обеднить).
В результате этих манипуляций и замеров, я узнал, что реальный состав смеси при нагрузках до 300мг/ц, у меня формируется беднее, на 0,3 чем закладывается в прошивку. А при нагрузках больше 300мг/ц – богаче на 1,0.
В мануалах, я вычитал, что самую большую мощность, можно получить при составе смеси равном 12,5-13,5 (альф 0,90-0,85) Выставил у себя 13,5 – ибо реальный состав смеси будет 12,5.
С экономичным режимом решил не умничать – взял таблицы состава смеси стоковой прошивки и обогатил их на 0,3 (тонкая зеленая линия, это стоковая прошивка).

В результате машина стала ехать более адекватно, а расход топлива даже уменьшился.

Углы Опережения Зажигания (УОЗ)
Тут тоже не особо мудрствовал, в экономичном режиме оставил как на стоке, а в мощностном – постепенно увеличивал УОЗ, пока не появилась детонация, затем немного уменьшил, чтобы двигатель работал без детонации, но на её грани. На скрине, полученный мной УОЗ в режиме максимальной мощности по сравнению со стоковым (тонкая зеленая линия).

Что еще изменил:
— Границу зоны перехода из экономичного режима в мощностной, сделал еще шире чем в прошлый раз. Теперь при обычном движении в городе, мощностной режим можно вообще не использовать.

— Ограничитель оборотов выставил на 7000 об.мин (6200 сток). Можно было бы и больше, двигатель весело тянет на верхах, но пожалел его, всетаки поршневая не облегченная.
— Диапазон включения вентилятора охлаждения, снизил до 98-96град (против 101-98 у стока).
— Увеличил количество воздуха на пуске, со 120 до 140 шаг рхх, так же пропорционально увеличил и количество топлива.

Вот, в общем то и все.
Поведением машинки доволен, при хорошей динамике верхов, не потерялась и тяга на низах, машина прекрасно едет уже с 1200 об.мин. Заводится тоже нормально, пока было только -18, но она уверенно завелась с автозапуска.
Сделать бы замеры динамики разгона до 100, но сезон сейчас не драгрейсерский, придется подождать.

Тюнинг – популярное занятие среди автомобилистов. Особенно это касается автомобилей марки ВАЗ. Владельцы постоянно дорабатывают и совершенствуют конструкцию своих машин. Зачастую они занимаются стайлингом, то есть доработкой внешнего вида. Но какой смысл в машине, которая при своем спортивном виде никуда не едет? Поэтому следующий этап после стайлинга – доработка двигателя.

Некоторые ставят «злые» распредвалы, другие меняют мотор, устанавливают 16-клапанную головку, облегченную поршневую. Но есть еще один вид тюнинга, который позволяет увеличить производительность мотора, не касаясь технической части. Это чип-тюнинг. ВАЗ оснащается электронным блоком управления, который можно по-разному запрограммировать. Давайте рассмотрим, насколько это выгодно, есть ли вообще смысл в такой доработке.

Что такое прошивка

Это специальная программа, которая содержит в себе определенный набор коррекций и калибровок, что позволяет управлять двигателем в автоматическом режиме. Также в ней используется набор показаний с разных датчиков:

массового расхода воздуха;
положения коленчатого вала;
детонации;
положения дроссельной заслонки.

На основании этих датчиков прошивка может выдавать сотни вариантов калибровок. Все это необходимо для слаженной и эластичной работы мотора на разных его оборотах. Прошивка «залита» в электронный блок управления двигателем. Именно ЭБУ определяет, сколько топливной смеси и каком соотношении нужно подать в тот или иной цилиндр в данный период времени.

Чип-тюнинг – это программное изменение прошивки ВАЗа путем замены одних настроек на более «продвинутые». Стоит отметить, что такие прошивки могут быть построены под разные задачи. Так, одна программа «запилена» под экономию топлива, другая – под высокую мощность и крутящий момент.

Преимущества тюнинга

Основной плюс данного тюнинга заключается в возможности улучшения эксплуатационных характеристик автомобиля без вмешательства в сам двигатель. Нет необходимости менять головку, ставить иные поршни или паук. Достаточно установить иную прошивку на ВАЗ, тогда машина станет более отзывчивой на педаль акселератора. Следующий плюс – скорость установки. На модернизацию прошивки ВАЗ-2114 уйдет не более двадцати минут времени. При этом всегда можно вернуть заводские параметры ЭБУ.

Еще один плюс прошивки блока управления – снятие ошибок двигателя. Они могут возникать при удалении катализатора или неисправности кислородного датчика. Поскольку многие владельцы ВАЗ-2114 ставят вместо катализатора пламегаситель, на панели приборов постоянно горит «Чек». С новой прошивкой «Чек» не будет беспокоить владельца. А при компьютерной диагностике не возникнет ошибок по выпускной системе.

Существует множество программ для прошивки ВАЗа. Одна позволит достичь максимальной топливной экономичности. Другая повысит динамические характеристики. Третья и вовсе позволит 16-клапанному мотору ездить на 92 бензине без детонаций и перерасхода.

Так ли это эффективно?

Насколько сильно можно изменить характеристики автомобиля, если произвести чип-тюнинг и «залить» иную прошивку на ВАЗ? Как показывает практика, максимальная мощность может возрасти на показатель не более, чем 5 процентов. Грубо говоря, из 98-сильного движка «Лады» (это 16-клапанный мотор на 1,6 литра) мы можем выжать максимум 95 лошадиных сил. А если говорить о восьмиклапанных моторах на 72 силы, то здесь и вовсе прирост будет 3,6 лошадиных сил. Что касается топливной экономии, этот показатель можно снизить на те же пять процентов.

Некоторые автовладельцы думают, что чип-тюнинг ВАЗ – это одновременно топливная экономия и увеличение мощности. Это не так. Под разные характеристики используются разные прошивки. После увеличения мощности не стоит ожидать экономии расхода топлива. В лучшем случае этот показатель сохранится на прежнем уровне. И наоборот – при заточке ЭБУ под экономию бензина не стоит ожидать хорошей разгонной динамики.

О недостатках

Первый минус – это стоимость прошивки ЭБУ на ВАЗ. Произвести чип-тюнинг можно за 15-20 тысяч рублей. Дешевле за эту работу никто не возьмется. Некоторые прошивают электронные блоки самостоятельно. Но и здесь не обходится без расходов. Во-первых, нужна качественная прошивка. Во-вторых, необходим соответствующий адаптер, что устанавливается в диагностический разъем. Ну и наконец, никто не может дать гарантии, что эта прошивка не навредит мотору и вы не сожжете электронный блок управления. В Сети можно скачать слишком агрессивные прошивки на ВАЗ. В таком случае повысится износ кривошипно-шатунного механизма и прочих деталей ДВС.

Также возрастет и расход топлива. Поэтому для качественного результата ставить прошивку нужно только в специализированных мастерских. Они же дают гарантию (обычно годовую) на производимые работы. В случае возникновения проблем всегда можно обратиться за помощью, которую сделают бесплатно.

Серийные версии прошивок

Считается, что чем позже версия, тем меньше в ней ошибок. Но однозначного ответа на вопрос: «Какая серийная прошивка лучше?» никто дать не может. Одна программа заточена под динамику разгона, другая – под экономный расход. Поэтому выбор прошивки на ВАЗ – дело сугубо индивидуальное.

Ниже приведем список наиболее популярных серийных прошивок для автомобилей Волжского производства:

Январь 4.1. Это одна из самых первых версий. Здесь не предусмотрены датчики фаз и детонации.
Январь 5.1. Эта прошивка имеет множество модификаций и заточена под разгонную динамику. Среди популярных модификаций стоит выделить 5.1.1. Отлично подходит данная прошивка на ВАЗ-2107. Есть также версии под автомобили с адсорбером и катализатором.
Январь 7.2. В основном, такие устанавливались на «Ладу Самару-2», «Приору» и «Гранту».
Январь 7.2+. Представляет собой доработанную версию предыдущей прошивки. Подходит для всех 16-клапанных моторов ВАЗа с рабочим объемом в 1600 кубических сантиметров. Также отметим, что в данной программе исправлена ошибка, приводящая к переобогащению смеси при сбросе педали акселератора.

Также существуют прошивки «Бош». Серийные программы имеют конфигурацию МР-7, М7 и М1. Устанавливаются как на восьми-, так и на шестнадцатиклапанные силовые агрегаты с инжекторной системой питания. Часто можно встретить на ВАЗ «десятого» семейства.

В заключение

Итак, мы выяснили, что такое чип-тюнинг ВАЗа и какие прошивки можно установить на этот автомобиль. Стоит ли производить такой тюнинг? Однозначного ответа дать нельзя. Цена работ сопоставима со стоимостью 16-клапанной головки. Если у вас двигатель на 8 клапанов, есть смысл вложиться сперва в техническую часть. С такой головкой машина будет гораздо быстрее, чем после чип-тюнинга. А для самых отчаянных есть вариант установки новой «головы» с последующей перепрошивкой. Это будет немного дороже, но эффект того стоит.

Чип-тюнинг автомобиля является на сегодняшний день достаточно популярным видом тюнинга, так как не требует физической переделки и доработки каких-либо деталей автомобиля. Само понятие чип-тюнинг обозначает перепрограммирование микросхемы флеш-памяти, где хранятся данные калибровок контроллера системы управления двигателем, либо замену этой микросхемы на другую с уже внесенными изменениями. Естественно, чип-тюнинг можно произвести только на автомобиле с «впрыском», карбюраторные авто не имеют контроллера, соответственно и перепрограммировать там нечего.

Перепрограммирование сводится к изменению заводских параметров работы двигателя для получения иных динамических характеристик двигателя. Заводская программа контроллера ВАЗ 2109 и других переднеприводных авто настроена на максимальную экономичность и минимальное содержание вредных веществ в выхлопных газах. Естественно, в ущерб мощности двигателя. Поэтому зачастую подбирают программу, которая позволяет увеличить тягу в определенном диапазоне оборотов, увеличить мощность двигателя. При этом неизменно возрастает расход топлива — это плата за увеличение мощности.

Замена микросхемы flash-памяти в контроллере ВАЗ

Программ для контроллеров ВАЗ существует сейчас великое множество, как и желающих предоставить вам услуги по чип-тюнингу. Поэтому не рекомендуется пользоваться услугами неизвестных «мастеров». Зачастую люди просто приобретают необходимое оборудование, и, не особо вникая в процесс, заливают вам программу, которая на их взгляд, подойдет под ваши запросы. Хорошо, если это будет прошивка от известных людей, купленная за деньги, а не программа, скачанная из интернета из неизвестных источников, так как программа, написанная с ошибками, может оказаться неработоспособной, и двигатель просто не запустится. Также неграмотно написанная программа может стать источником проблем в будущем, может даже недалеком, так как под ее руководством контроллер заставит работать двигатель в неоптимальном и даже нежелательном режиме, что может послужить причиной преждевременного износа его деталей.

Гарантированный результат от чип-тюнинга можно получить, воспользовавшись услугами грамотного мастера-чиптюнера, имеющего опыт подобных работ. В этом случае программа подгоняется под ваш двигатель в результате тестирования и последующего изменения до получения нужного результата, да и то это делается обычно после замены отдельных узлов двигателя на нестандартные. Естественно, такие услуги стоят недешево, так как на обкатку программы требуется время, да и не во всех городах найдутся такие специалисты. В остальных случаях все делается на свой страх и риск. Либо если очень хочется поэкспериментировать, нужно иметь под рукой хотя бы оригинальный заводской вариант программы, чтобы в случае неудачи вернуть все на место, загрузив заводскую прошивку.

Вообще, стоит для начала определиться, нужен ли вообще вам такой вариант тюнинга вашего автомобиля, как чип-тюнинг. Если у вас стандартный заводской двигатель, то заливка другой прошивки не принесет особо никакой пользы. Кто-то обращается к мастерам с просьбой убрать горящий «чек», отключить датчик кислорода (ДК), сделать так чтобы «поперло»… Если в системе имеются ошибки (горит «чек»), то необходимо в первую очередь устранить неисправности, нельзя чиповать неисправный двигатель.

Так что подумайте прежде, надо ли вам это.

На последок, информация о том, как определить какой контроллер установлен в вашем ВАЗ 2109 по номеру на контроллере.

Здесь я расскажу, как подгонял прошивку под свой двигатель.

Затем вставил полученные значения в таблицу прошивки (получаем трехмерный график).

Привет! =)
[ЕСЛИ ТЫ ЧИТАЕШЬ ЭТУ ЗАПИСЬ, ЗНАЧИТ ВСЁ ПРОШЛО УСПЕШНО]
Запись для Блоков старой аппаратной реализации (серого цвета, код прошивки начинается на "J")
Не очень давно я перешел на инжектор, да еще и 16 клапанник, а вот ЭБУ был от 8 клапанника (Январь 5.1 — 61)
Так как он полностью идентичен внутрянкой с Январём 5.1-41, разница лишь в залитой заводской прошивке, то незадумываясь я выбрал 61 январь по вкусной цене, с последующей его прошивкой.
И вот наконец момент настал)
когда я поставил ЭБУ от 8v на 16v, то двигатель запустился без проблем, ездил, и т.д.
НО!
1) Был высокий ХХ, где то 1000 об/мин
2) При запуске на холодную, двигатель запускался и где то через 3 сек глох.
Прогревать приходилось держа немного педаль газа, где то 2 минуты, потом двигатель работал без моей помощи)
3) Запах выхлопа смущал, чувствувалось что богатило!
взял у друга Bluetooth адаптер OBD2, подключился с помощью программы для смартфона, и убедился, что программа стояла от 8 клапанника и желаемый ХХ был 950 об/мин, соотношение смеси было тоже каким то странным (уже не помню цифры)
Вобщем решено! надо прошивать!))
Отдавать несколько КилоРублей дяде, который потратит 10 минут своего времени для заливки прошивки от 16v в мой ЭБУ, мне не хотелось!
Тем более вдруг захочу что то другое попробовать, опять платить? Нееее!
Надо учиться самому)
Итак, для прошивки ЭБУ дома или в гараже или где угодно, но не на машине нам понадобятся:

Далее всё это дело скручиваем между собой по схеме

с помощью клемм мама, которые я описывал выше, подключаем 3 провода к адаптеру VAG COM как на фото

Что бы клеммы не зацепили и не замкнули соседние контакты, я их обернул в термоусадку.
Кабель готов!
Теперь, касаемо софта!
Диск с драйвером для кабеля, который шел в комплекте имел повреждения.
Поэтому пришлось качать с интернета
Название моего драйвера ch340t (vag-com)
Программу для заливки прошивки в ЭБУ я использовал

Ну и ищем какую нибудь прошивку для вашего ЭБУ и качаем ее.
Итак, поехали!
Подключаем провод в USB разъем компьютера, подключаем ЭБУ, накидываем клеммы на АКБ и через секунды 3 переключаем наш тумблер в положение вкл. т.е. имитируем включение зажигания, после сразу нажимаем в программе Установить связь!
Внизу программы пойдет зеленая полоса загрузки.
После установки связи нажимаем Считать FLASH, тем самым мы считываем нашу прошивку и на всякий случай её можно будет сохранить!
Далее в программе нажимаем Файл -> Открыть -> и открываем наш файл скаченной прошивки.
После выключаем тумблер имитации зажигания, скидываем клемму с АКБ.
Потом подключаем клемму АКБ обратно, через 3 секунды включаем тумблер, нажимаем Установить Связь, после нажимаем Загрузить FLASH, пошла загрузка нашей прошивки в ЭБУ.
По окончании отключаем всё в обратном порядке, ставим мозги на машину и радуемся новой прошивке, в противном случае качаем другую прошивку и повторяем операцию.
Надеюсь всё понятно разжевал =)
Будут вопросы, задавайте

Диагностика блока управления

В каких случаях необходима диагностика ЭБУ:

Если всегда горит индикатор Check, в частности, после запуска мотора. В целом причин, по которым может гореть лампочка, достаточно много, однако всем известно, что электронные устройства, использующиеся в отечественных авто, не отличаются надежностью. Поэтому при регулярном моргании лампочки вполне возможно, что проблема кроется именно в электронном блоке управления системами двигателя.
Машина не заводится, причем видимых причин этому нет. Если после диагностики АКБ, стартера и других электрических элементов поломок обнаружено не было, то вполне возможно, что нужно производить проверку и ремонт ЭБУ ВАЗ. Наиболее оптимальным вариантом будет доверить диагностику специалистам, поскольку произвести ее правильно без имеющегося оборудования невозможно.
Также симптомы неисправности устройства могут проявляться в виде низкой производительности силового агрегата, увеличенного расхода бензина. Если блок управления работает некорректно, это может привести к возникновению трудностей при переключении скоростей, особенно, если речь идет об автомате. Если уровень масла в коробке передач в норме, а при движении у вас время от времени возникают подергивания, при этом в работоспособности трансмиссии вы уверены, проверку следует начать с ЭБУ.

Компьютерная диагностика должна осуществляться с использованием специального оборудования. Оборудование для прошивки ЭБУ ВАЗ и его диагностики имеется на любом специализированном СТО.

Инструкция по прошивке и перепрошивке своими силами

Если вы решили произвести ремонт блока управления, то необходимо учитывать такой параметр, как взаимозаменяемость ЭБУ ВАЗ. Если перепрошивка не даст результата, вероятнее всего, вам понадобится менять блок управления. Рекомендации касательно взаимозаменяемости более подробно приведены в сервисной книжке по эксплуатации.

В каких случаях блок нуждается в прошивке/перепрошивке?

Итак, какие признаки поломки ЭБУ в автомобилях отечественного производства ВАЗ:

Необходимое оборудование

Перепрошивка ЭБУ должна производиться после подготовки всех необходимых устройств.

Для этого вам потребуется:

Этапы

Видео «Что такое программатор ЭБУ и как им пользоваться?»

Читайте также: