Как протянуть провод в двери на гранте

Опубликовано: 17.05.2024

Не так давно загорелся я одной фичей, над которой сей час и работаю и надеюсь следующая запись будет про неё. Но сегодня поговорим о проблеме шлейфа электрики передних дверей, с которой я столкнулся. И так…

Для того, чтобы провести проводку из кузова в дверь на гранте есть шлейф проводов, про который все знают. Но многие, столкнувшись с проблемой отсутствия пинов, штекеров и разных запчастей для шлейфа, тупо просверливают штекера и кидают провода на прямую. Не знаю кто как, но лично мне не приятно колхозить подобную штуку. Тем более, что умный человек на заводе придумал её не просто так, а для возможности максимально быстрого снятия двери. Поэтому было принято волевое решение делать всё как на заводе. Поехали.

Первым делом ищем пины папа-мама. Предупреждаю сразу — хрен где найдёшь, поэтому пришлось искать на разборах электрику целиком со штекерами и пинами в сборе (1000 деревянных).

Затем приступаем к разборке. Отбрубаем провода со штекерами подлинее, снимаем резинки и нашему взору встаёт такая картина.

И так. Для снятия/одеяния пинов из/в штекер нужно первым делом тонкой отвёрткой или шестигранником нажать на серый ограничитель, чтобы бОльшая его часть немного вылезла с другой стороны. Затем тонкой скрепкой лезем в отверстия над пинами, нажимаем на него и тянем аккуратно за провод.

Запорную гайку можно не подрезать, маленький шестигранник спокойно залезет.

И так, половина дела сделана, пины на свободе. Теперь надо запихнуть их по месту нового жительства. Система идентичная — раскручиваем, оголяем, нажимаем и засовываем. Проблема возникает, когда провода от пинов надо укатать в гофру с дальнейшим выводом в кузов или дверь. Я брал тонкую металлическую палочку и беспощадно резал конец резиновой гофры (маленькая дырочка — не повредит).

В принципе и всё. Все четыре части проводятся примерно одинаково, с той лишь разницей, что штекер кузова постоянно падает на штекер двери, нужно постоянно его поддерживать.

И еще, при установке пинов на постоянку в штекера надо быть ну просто писец как внимательно аккуратным, потому что во-первых нужно попасть в соответствующие дырки, а во-вторых, если не попали, то вытащить их с родных штекеров писец какая задача — свободного пространства практически нет. Но у меня вроде всё получилось с первого раза. На установку 4-х проводов на водительскую и 2-х проводов на штурманскую (всего 6 линий из 12-ти пинов) у меня ушло чуть более 3-х часов спокойной и размеренной работы.

Надеюсь кому-нить пригодится.

Ну, а теперь, буду готовить самую вкусную тюняшку на жемчуженке, о чём обязательно расскажу. ;)

Большинство на драйве тупо сверлят дверной разъем и протягивают через него провод, такой "колхозинг" не для меня.

Пины в разъем были найдены, разъем изучен и разобран.

Чтобы облегчить жизнь моим последователям, снял короткое видео.

Lada Granta liftback 2015, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 26

…нигде не могу найти НАЗНАЧЕНИЕ этих проводов((((Прикупил зеркала с электрообогревом, а вот подключить их--тот ещё геморрой(((Где то видел на драйве, что обогрев УЖЕ в распиновке ПРИСУТСТВУЕТ!
Но вот, блин, КАКОЙ ТОЧНО---теперь уже не вспомню((((

Купил такие же разъемы) буду под электрозеркала через них тянуть) также переделаю свой колхоз))))

по 62р… еще правда не забрал =) взял 3 штуки. думал там комплект по 5 штук =(((( нужно докупать…

а ты где покупал?

В магазине автозапчастей.

в интернет магазине? я нашел только в емексе и юлсане…

В обычном магазине автозапчастей, не интернете :)
На сайте Cargen в разделе "Где купить" указан дилер "Альтаис". Заехал на ул. Рязанскую и забрал последние 5 комплектов. :) 64 руб за комплект торгует Альтаис.

Здорово, но дорого…если делать еще и задние эсп, то много разъемов придется покупать.

Полезно, но я когда себе ставил управлялку ЦЗ разъём просверлил и всё.

Молодец. Я так же хотел по уму, но не нашел ((((((

Тебе просто влом искать было :)

Я долго искал, нашел интернет магазин. Но там ток разъемы. И очень дорого. Да и времени не было… Нужно было срочно сигналкк ставить)

А я сигналку все так и не поставил, второй год собираюсь :)
Ты кстати сам ставил сигналку, сможешь на вопросы ответить по подключению?

Ставил сам. Постараюсь)

Насколько я понял, в водительскую дверь надо тянуть два провода на управление приводом электрозамка?

Да и подключаться прям к замку. Доп моторчиков не нужно

Канитель в том, что в описаниях часто встречается 3 провода в разъеме замка (конт. 1,3,4) В моем разъеме замка всего 2 провода(конт. 1,4) Еще многие пишут, что те у кого 2 провода идут и они подключив к контактам 2 и 7 нифига не могут управлять замком.

Сейчас не подскажу. буду дома. Погляжу по тем темам, по которым подключал…

Тебе просто влом искать было :)

Я вот например нашёл, но не поверишь, у тебя там около десяти проводов и стоит это удовольствие, как я понял 64 руб., а у меня в магазине 50 рублей — один проводок, крахоборы… Идея правильная, поддерживаю полностью, сверлить — нарушать конструкцию и уже не впихнёшь пин, да и не расцепишь быстро.

Концевик двери располагается там, где дверца авто соприкасается с кузовом, а главная часть устройства (кнопка) находится на кузове, так называемая ответная часть расположена на двери. Главная задача данного механизма является информирование некоторых систем автомобиля об открытии или же закрытии двери.

Характеристика концевиков двери Гранты

Помимо водительской, концевики дверей Лада Гранта в других открывающих конструкциях отсутствуют. Даже нет кнопок и штатной проводки. От работы данных механизмов зависит активация лампы открытых дверей, которая горит на приборной панели. Более того, на действие водителя или пассажира реагирует свет в салоне и сигнализация авто. Средняя стоимость концевиков начинается от 150 до 200 рублей. Артикул 1118-3710199 – это родной номер и его цена ниже аналогов. У Лады Гранта это устройство имеет особенности, но все зависит от модификации:

Комплектация «Норма» подразумевает установку этого прибора во все дверные конструкции.
Комплектация «Стандарт» не подразумевает наличие концевиков на посадочных местах. Там они заменены на заглушки.
Комплектация «Люкс» порадует покупателя полным комплектом датчиков, присутствует даже задний.

Датчик активации передает информацию с помощью световых индикаторов.

Что лучше концевик в двери или пороге Лады Гранты?

Многие задаются вопросом, зачем и как подключить концевики дверей Лада Гранта, если есть штатные выводы на пороги. Проблема пороговых элементов заключается в их замерзании. Зимой срабатывать освещение не будет до полного прогрева авто. А в загруженном транспорте на поворотах может включаться свет.

Решением станет перенаправление проводов к двери. Производится операция просто: длины проводов хватает на переподключение. Далее проводится монтаж в самой двери и нужно понять, как снять концевик двери Лада Гранта для правильного подсоединения. Обычно на месте резиновой кнопки находится пластиковая заглушка. Она легко заменяется прорезиненной деталью.

Процедура покупки и установка не требует значительной траты денег и времени. Но автомобилисту нужна схема подключения концевиков дверей на Лада Гранта, чтобы корректно выполнить работу. Получить ее можно вместе с приобретаемыми запчастями. Также можно воспользоваться эксплуатационной книгой авто.

Установка концевиков на Лада Гранта

Датчик активации во всех дверях обеспечит дополнительный комфорт. Чтобы провести процедуру установки, потребуется специальный инвентарь и подручные материалы: смазка, резиновые наконечники, отвертка, тряпка.

Пошаговый алгоритм действий:

Снять резиновый наконечник.
Открыть корпус и извлечь концевик.
Снять колодку с проводами и осуществить отсоединение.
Провести установку нового датчика.
Выполнить обратную сборку.

После основных действий нужно проверить работоспособность прибора. Чтобы осуществить подсоединение концевика к цепи питания, потребуется подключить две клеммы: сначала «+», а потом «—».

Если нужна замена концевика багажника, то инструкция идентична, только потребуется открыть крышку багажного отсека.

Где находится концевик багажника Лады Гранты Лифтбек

Датчик активации крышки багажника расположен в левой стороне, ближе к фонарю. Однако он установлен лишь в комплектации «Люкс». В «Стандарт» и «Норма» вставлены резиновые заглушки.

С целью предотвращения внезапного срабатывания центрального замка и блокировки дверей, владельцы опционально устанавливают датчики. Учитывая несложность процедуры, сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в СТО за помощью к специалистам. После установки концевика багажника в посадочное место, прокладываем и подключаем электрическую проводку. «Плюс» запитываем от габаритных огней фонаря, «минус» можно от кузова или на колодке с проводами. Черный с белой полоской — «минус», красный — «плюс».

В комплектации «Люкс» датчик по умолчанию встроен в замок крышки багажника. При закрытии крышки, датчик автоматически отключает питание от фонаря освещения.

Доработка схемы

Схема монтажа или доработки потребует наличия специального оборудования, чтобы провести проверку электрической цепи. В списке приспособлений на первом месте стоит тестер и паяльник. Также потребуется отвертка, дополнительные провода, изолента и новый датчик. Водитель при подключении может задействовать кнопку в пороге или контакты замка двери.

Для этого сначала нужно открыть отверткой корпус датчика и извлечь элемент, снять колодку с проводами с помощью отвертки. Потом заменить провод и произвести спайку. Заизолировать концы и собрать конструкцию в обратной последовательности. Процесс выполняется параллельно, чтобы в процессе были задействованы элементы, которые выходят к рабочим позициям двери.

Чтобы провести замер сопротивления цепи тестером, нужно по очереди нажимать и отпускать сферический выступ.

Установка концевиков дверей Lada Granta и Lada Kalina

В некоторых комплектациях автомобилей Lada Granta/Kalina с завода установлен только один концевик (выключатель) на водительской двери. В некоторых случаях (например, при установке сигнализации) может потребоваться наличие концевиков в задних дверях и двери переднего пассажира. Установить их можно своими руками несколькими способами.

Есть два варианта установки концевиков дверей:

Установить отдельные концевики в пороги дверей на кузове.
Концевики уже установлены в замках дверей, их просто нужно подключить.

Проектное решение вопроса

При замене или подключении нужно лишь восстановить изначально спроектированную схему. Если не проводится доработка, то сразу исключается необходимость в разборке замочного механизма и использовании изолирующих материалов. Пошаговая инструкция:

Открыть капот.
Ослабить болтовые соединения и разобрать устройство.
Открутить клеммы.
Провести соединение проводов от аккумуляторной батареи.
Вытащить концевой выключатель из отверстия.
Вытащить выключатель.
Протянуть провода и подключить их.
Вывести концы через отверстие наружу.

Важно, чтобы провода были не короче десяти сантиметров.

Способ №1 (отдельные концевики)

Потребуется

: концевики (артикул 104 035 756), 4 метра провода.

Протянуть провода от концевика водителя к остальным концевикам в порогах.
Снять заглушки в порогах и установить вместо них концевики.
Подключить концевики параллельно концевику водительской двери (можно один провод на массу, другой к концевику водительской двери).

Резинки концевиков могут дубеть на морозе (см. доработка концевиков).

Как устранить неисправности

Водители могут сталкиваться с различного рода неисправностями. Несмотря на то, что датчик имеет защиту, она не столь надежна, как заявляют производители. Помимо силиконовой смазки, можно применять другие меры:

Провести установку пружины под резиновую крышку. Если этот элемент упругий, то он защитит механизм даже при очень низкой температуре.
Снимать защитные колпаки на зиму, но здесь есть опасность, что элемент быстро забьется пылью и грязью.
Обработать защитной жидкостью.

Часто водители меняют родной концевик на деталь другого производителя или устанавливают пыльник. В этом случае корпус нового элемента вставляют в штатный разъем и закрепляются саморезом.

Самостоятельная доработка концевиков дверей Лада Веста

Как выполнить установку колонок в передние двери в лада гранта
В первую же зиму, после того как Лада Веста поступила в продажу, начали всплывать незначительные неисправности, что, в целом, нормально и случается с любой новой моделью. Одной из таких проблем стали концевики дверей Лада Веста.

В чем дело?

Владельцы российского седана начали подмечать, что в мороз во время открывания дверей, свет в машине либо вовсе не загорается, либо же загорается, но с заметной задержкой. Кроме того, бывают перебои в функционировании сигнализации. Это происходит из-за не совсем удачной конструкции концевиков дверей Лада Веста.

Суть в том, что для Весты, Калины 2 и Гранты закупаются одинаковые концевики. Однако при низкой температуре эластичности их защитных пыльников явно недостаточно для корректной работы. Как следствие, шток концевика не в состоянии выйти, из-за чего электроника Весты полагает, что двери все еще закрыты.

Ответ АвтоВАЗа

Несмотря на то, что нарекания на работу концевиков далеко не единичны, российский автопроизводитель не спешит признавать дефект конструкции. Согласно официальном ответу на такой запрос, представители АвтоВАЗа указали, при температуре -30 °С никаких перебоев инженеры завода не наблюдали, и только при -40 °С возможна небольшая задержка перед включением света в салоне.

Сотрудники АвтоВАЗа не признают наличия проблемы.

Варианты решения

Тем не менее, реальность расходится с выводами завода, что вынуждает обладателей авто самостоятельно решать вопрос с концевиками дверей Лада Веста. И тут они нашли несколько выходов из ситуации:

Замена пыльников;
Демонтаж;
Установка пружины;
Подпиливание.

Каждый из этих способов имеет право на жизнь, так как позволяет нормализовать работу системы.

Замена пыльников

Некоторые идут на замену пыльника на какой-то аналог. Одним из наиболее популярных является изделие от бренда Toprun, которое можно найти по артикулу 104035756. Цена такого концевика варьируется от 50 до 100 руб. Напоминаем, что оригинальный пыльник продается по артикулу 11190-3710206-00.

Аналог штатного концевика.

Сам концевик такой же, как и штатный, однако пыльник выполнен из гораздо более эластичной резины, что гарантирует его гибкость в сильный мороз. Причем производить замену непосредственно концевиков не стоит, если штатные исправно работают, разумеется. Достаточно просто поставить другие пыльники.

Пыльник ставится вместо заводского. Сам концевик менять необязательно.

Демонтаж

Этот вариант многих подкупает именно своей простотой. Казалось бы, нужно только снять заводские манжеты и дело с концом. Но проблема в том, что этот элемент защищает сами концевики от загрязнений, поэтому придется постоянно наблюдать за их чистотой. Компромиссным вариантом является демонтаж только в период морозов.

Можно просто снять пыльник с концевика.

Установка пружины

Такой способ решения проблемы заманчив отсутствием необходимости тратить время на поиск аналога. Если у вас есть небольшие пружины, диаметр которых составляет около 12 мм, а длина около 18 мм, можно использовать их. Для этого требуется поставить пружину под пыльник.

Она не даст манжете на морозе оставаться сжатой.

Пружина под манжетой концевика.

Подпиливание

Еще один вариант самостоятельной доработки концевиков Лада Веста. Если снять пыльник и вывернуть его наизнанку, станет виден небольшой шип в центре, длиной в пару миллиметров.

Его нужно аккуратно срезать, после чего напильником немного сточить пыльник изнутри – это сделает край манжета более тонким.

После остается только смазать обработанную поверхность антисиликоном и поставить обратно.

Как видно, вариантов достаточно, поэтому каждый владелец авто сможет доработать концевики своей Лады Весты тем способом, который посчитает оптимальным.

Как продлить срок службы

Народные умельцы постоянно придумывают новые способы для того, чтобы продлить срок службы заводским элементам. Некоторые ставят монетки под резинку, скрепляют детали скотчем или вставляют шайбы. Чтобы предотвратить замерзание или деформацию выключателя, стоит рассмотреть несколько действенных методик:

Вставка пружины.
Замена штатных колпачков на элементы зарубежных производителей.
Силиконовая смазка.

Не стоит полагать, что эти действия подарят концевику бессмертие, но эти мероприятия значительно увеличат срок эксплуатации.

Лада Гранта «сОнн» › Бортжурнал › Подключение штатных концевиков дверей

Всем доброго времени суток!

Как и многие не люксовые грантоводы после покупки с ужасом узнал что в машине установлен всего один концевик двери, на водительской. Разумеется при установке сигналки были установлены еще 3 недостающих концевика. Но кто же знал что они уже установлены в замках. Даже установщик сигналки был не вкурсе. АВТОВАЗ просто пожалел провести провода в двери для их подключения.Сначала думал что в порогах концевики даже лучше, но зима поставила все на места. Зимой резинка на нем дубенеет и концевик «залипает» в нажатом состоянии. Но и это не всё. Заметил что при загруженной машине (5 человек в салоне) при резких поворотах иногда загорается свет в салоне, тобишь кузов играет и дверь немного отходит освобождая концевик. В итоге практически сразу захотел переделать все на концевики в замках. Но собирался я очень долго, машине уже почти два года и у меня только дошли руки. А ведь работа заняла менее двух часов, делал один. Пока ограничился задними дверями. Передние зашумованы капитально, не охота вскрывать. ДА и работают они получше.

Установка:Как оказалось в клеммных колодках нет клемм для концевиков, поэтому помимо проводов нужно еще клеммы установить. На просторах драйва нашел что для этого дела идеально подходят клеммы из ISO разъема магнитолы. Спасибо bimulyk за это.

ISO разъем магнитолыАккуратно вынимаем клеммы из разема магнитолы, не смотрим на нижнюю часть на фото выше

alt="Установка доводчика стекол на Lada Granta, Kalina. NIva. 4x4 и пр." width="150" height="89" />

Замена передних электростеклоподъемников Lada Granta

Потребуется: плоская и крестовая отвертка, ключ «на 10» и снять обивку передней двери.

Схема креплений переднего ЭСП:

1. гайка крепления направляющей стекла; 2. гайка крепления моторедуктора; 3. болт держателя стекла; 4. колодка с проводами электропривода.

Сначала нужно снять стекло двери Гранты, для этого необходимо опустить его в крайнее нижнее положение. Далее:

Снять кронштейн крепления обшивки двери, вывернув 3 болта.
Вывернуть 2 болта (по схеме №3), придерживая стекло.
Снять стекло передней двери, вынимая его вверх и поворачивая в проеме двери.

Чтобы снять электростеклоподъемники Lada Granta нужно:

Отвернуть 8 гаек крепления направляющих стекла (№1 по схеме), а также 3 гайки крепления моторедуктора стеклоподъемника к внутренней панели двери (№2 по схеме).
Снять механизм стеклоподъемника в сборе с моторедуктором из полости двери.
На фото показан ЭСП Гранты в сборе.

Установка стеклоподъемников осуществляется в обратной последовательности.

Установка

Для установки, не потребуются ни какие специальные приспособления, приборы и другая техника. Весь процесс установки банален и будет прост для любого человек мужского пола. Главное чтобы было желание и умелые, виртуозные руки. Прежде чем начинать установку нужно заранее приобрести пяти контактное стандартное реле для вазовских моделей авто. Потом происходит непосредственно сама установка доводчика, для этого требуется всего лишь провести провод под дверной обивкой и все. Но самую главную все-таки здесь роль играет сигнализация, так как от нее идет свободный открытый канал, которому и подсоединяется автоматическая система доводчика стекла.

Через этот канал сигнализации, происходит подача отрицательного импульса, который опрашивает датчики.

Когда уже подошли к финишной прямой установки доводчика, то необходимо обязательно отключить минусовой провод питания от АКБ. Это своего рода защита от короткого замыкания, которое может произойти и повредить всю электропроводку автомобиля. Эти действия нужно выполнит в обязательном порядке.

Следующим моментом становится снятие дверной карты с водительской двери. При снимании нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить и не деформировать ее. Если нет в наличии, тогда лучше купить заблаговременно ежики-клипсы. Новые они лучше, не будет переживаний по поводу плохого закрепления.

После чего происходит снятие разъемов с модуля управлением стеклоподъемниками в модели Лада Гранта.

Установка стеклоподъемников на Лада Гранта

Сегодня мы решили опубликовать пошаговую инструкцию по установке электростеклоподъемников на Лада Гранта своими руками. Материал был подготовлен специалистами в области данной автомобиля.

Учитывая тот факт, что обычно детали устанавливаются высококвалифицированными работниками сервисных центров, лучше всего внимательно изучить инструкции, которые касаются эксплуатации авто, а также инструкции к новым подъемникам окон, для того, чтобы быть уверенным в максимально точном выполнении всех элементов операции по замене механизмов.

Также не забывайте об отключении аккумулятора на время проведения работ. Может случиться такое, что возможность отключения аккумуляторной батареи будет отсутствовать, в таком случае выход остается один – удаление предохранителей цепей, которые подключены к электроподъемникам, а также к освещению авто.

Нам потребуется:

— набор новых подъемников стекол для двери Лады Гранта.

— специальный блок управления и переключателей устанавливаемого устройства.

— разъемы и провода для подключения деталей.

Как установить электростеклоподъемники на Гранту своими руками

1. Первым делом нужно снять обшивку двери автомобиля.

2. Теперь нужно сделать демонтаж механического стеклоподъемника для последующей установки электростеклоподъемника.

3. Устанавливаем электро-стеклоподъемник на Лада Гранта.

Для этого используем монтажные элементы на которых крепился механический стеклоподъемник.

4. Установка блоков управления. Вырезаем отверстия в дверных обшивках для установки блоков управления стеклоподъемниками, предварительно наметив места резов. Мы для этого изготовили шаблоны из картона.

5. Прокладка проводки. Прокладываем проводку от стеклоподъемника в салон а/м. Мы не использовали готовый жгут в связи с его отсутствием. Жгут изготавливался своими руками. Наша рекомендация доверить данную операцию только профессионалам. Мы не будем показывать процесс изготовления жгута проводки подробно, чтобы уберечь Вас от ошибок, которые могут повлечь за собой негативный результат. Для проведения жгута из двери в салон был использован кабельканал (гофра сигнализации). В заглушках двери и стойки двери были сделаны отверстия и вставлены концы кабельканала. Для наглядности использовали синюю изоленту при изготовлении проводки.

Установка стеклоподъемника на Лада Гранта своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про установку подлокотников на Лада Калина своими руками.

Лада Гранта Snow Girl › Бортжурнал ›

Надоели мне «весла» в дверях. Создают некоторый дискомфорт. Долго искал какие стеклоподъемники подходят для Лады Гранты. Родные Калиновские слишком дорогие (2500 за один) – это 5000 подъемники + проводка + кнопки – дорого! Нашел в интернете на сайте steklopodem.ru чудесные реечные стеклоподъемники «Гранат» по цене 2649 руб.

Хотел уже было заказывать, но случайно, заглянул в свой любимый магазин запчастей и тюнинга. Спросил у них про подъемники, мне консультант, кстати, отличный парень, не первый раз обращаюсь к нему за помощью в приобретении деталей – всегда выручает, что-нибудь да подберет, спасибо ему, предложил Калиновские. Я, естественно, отказался по причине высокой цены. Тогда, посмотрев в базе, он сообщил, что есть еще стеклоподъемники «Гранат» по цене 3000 руб. Но будут они через неделю. Подумав, я решил брать именно в магазине (если заказывать через интернет, то пересылка почтой России обойдется где то 350 руб. + комиссия за почтовый перевод 200 руб. = 3199 руб. ). Все таки экономлю 200 руб. + будут они через неделю, а не через две недели, если заказывать через интернет. Наконец мне позвонили из магазина, сказали, что подъемники пришли. Я радостный помчался в любимый магазин. Когда забирал товар, посоветовался с тем же продавцом-консультантом где можно в нашем городе их установить, чтобы качественно все сделали и без очередей. На получил отрицательный ответ (сказал, что все в автомобиле делает исключительно сам и сервисам не доверяет, да и в установке ничего сложного нет). Я окончательно решил все ставить самостоятельно. Но, на всякий случай, заехал по пути в два сервиса выяснить цену за установку (от 1500 до 2500 руб.). Приехав домой и открыв коробку обнаружил, что кнопок в комплекте только две (левая и правая),

Лада Гранта БомжSQ на чипе › Бортжурнал › Электростеклоподъемники на Стандарт. Все разом.

Вместе с приходом весны я совершенно ясно почувствовал, что не хочу больше опускать-поднимать стекла руками. Хочу тыкать в кнопки. А это значит, что пришла пора поставить электростеклоподъемники. Чтоб прям совсем как белый господин ездить.

ЭСП не вредно.
Поставить
– не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП «Гранат» и «Форвард». Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.

Но лёгких путей мы не ищем.

подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.
READ Как подключить apple pay к интернет магазину
Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют «блоком комфорта». Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу «одна кнопка – один подъемник»

, в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.

Сказано — сделано. Итак, что было куплено

1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб. 2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб. 3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб. 4. Разъемы кнопок ЭСП (в «разборочной» проводке они были ушатаны) — 200 руб. 5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.

1. Инсталляция кнопок.

Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:

…но столкнулся с тем, что посадочная глубина блока слишком велика для нормального размещения их в центральном тоннеле. Не впихнуть никак, провода упираются в пол. Поэтому решил заморочиться и запилил передние кнопки в центральную консоль:

…а задние – в тыльной части чехла ручника:

Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.

2. Протяжка и подключение проводки.

Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от
аккумулятора
(без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.

Для этого понадобилось:

— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар

— нарастить провода для задних кнопок — подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа) — впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя. — докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки — аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания

3. Подготовка дверей.

Год назад я и думать не думал о том, что буду ставить ЭСП, и при тотальной ШВИ автомобиля укатал все двери просто наглухо. Все технологические окна и даже винты подъемников были заплавлены жесткой виброизоляцией ПРОФ Ф вусмерть. Пришла пора пожинать плоды моей недальновидности… Итак, для установки механизмов пришлось отлепить почти половину вибры в каждой из дверей (красным обведены крепежные винты подъемников, которые необходимо было освободить):

READ Как подключить светодиод к динамику схема

Думаю, нет необходимости комментировать, что вибру с технологических окон дверей также пришлось отскребать… Однако рука уже была набита, при помощи строительного фена и пластиковых бортировочных лопаток всё отлепилось вполне себе неплохо, разве что остались следы от мастики, на которые я благополучно положил крепёж

. То есть
забил
. Если бы взялся оттирать всё до идеального состояния — работу закончил бы только к осени. Всё равно сверху всё закроет дверная обшивка.

4. Установка механизмов в двери.

Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.

Вытащили старый — запихиваем новый. Ничего сложного. Закручиваем механизмы на те же гайки с шайбами, которые остались от старых подъемничков. Подключаем к заведенным в двери проводам и готово.

5. Установка активаторов замков в задние двери

Раз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:

Что ж, еще один шаг в сторону комфорта сделан. От базовой комплектации теперь только одно название осталось. Установлено почти всё, что только можно. Как бы черт не укусил кондей впихнуть… А ежели по существу, то покатавшись пару дней с ЭСП, пришел к таким выводам:

1. Глобальная шумка дверей

— это хорошо для автозвука, но не для последующего ремонта или доработок. Я сейчас говорю по большей части о том, что касается закатывания виброй технологических окон. Они
все
, как и крепежные винты
всего
, что есть в двери — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ! Иначе рискуете потратить целый день на то, чтобы устранить копеечную поломку — например, воткнуть на место соскочившую тягу открывания внутренней ручки двери…

2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод

— если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует
сабвуфер
, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт
Morel Tempo Coax 6
играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:

3. Расположение кнопок ЭСП

по реновскому принципу (две передних в центральной консоли и две задних на корпусе ручника) было правильным решением. Во всяком случае, для меня. Левая рука постоянно на руле, правая лежит на подлокотнике и щелкает передачи. Управлять стеклами левой рукой лично мне катастрофически неудобно (у владельцев авто с АКПП наверняка совершенно иное мнение), для этого нужно ОТПУСТИТЬ РУЛЬ (на автомобиле без ЭУР, ага)! А вот правая рука у меня многофункциональна (не нужно пошлых шуточек) — и передачку воткнуть, и тречок на магнитоле переключить, а теперь еще и стекло поднять/опустить… Что же до задних кнопок, то и к ним доступ на удивление удобен. Даже установленный подлокотник не мешает с первого раза ВСЛЕПУЮ попадать в нужную кнопку. «У» — удобнинька!

Ребят как просунуть акустические провода в передние двери?

33 comments on “ Ребят как просунуть акустические провода в передние двери ”

У тебя стандарт комплект. ?

рядом со штекером попробуй просунуть , а в дверь между панелью двери и металом, я давно делал там вроде штекер мешает по другому

Там же они есть по идее

Эдуард, норма. Я просто купил толстые акустические провода

Виталий, попробуй старые провода привезать к новым с нутри двери и потяните старые провода в салон

Эдуард, там колодка стоит между дверью и стойкой. А мне провод целый нужно без соединений

Я тебе не говорю их соединить

Их не протащить

Виталий, привяжи их к друг другу и потяни в сторону салона,зачет старых вытянишь новые с двери в салон

Эдуард, там стоит колодка с клемами. Так не получиться.

Я в центре рассверлил колодку не задев контактной группы и просунул.

Алексей, одну можно. А которая в двери как ее расверлить

Я там сверлил.только аккуратный там

Виталий, их обе надо вытаскивать и в руках сверлить, т.к. может провернуть. Они легко вытаскиваются, насколько вылезут, главное не зацепить контакты и провода.

Виталий, у тебя люкс?

Виталий, на норме не сложно, не так много проводов. Попробуй аккуратно вытянуть из двери, у меня вылезла, подлез

Алексей, спасибо завтра попробую

Виталий, акб не забудь отключить, если решишься сверлить.

Виталий, посреди колодки сверлиш ,там нет проводов и протягиваеш.

Алексей, зачем так говоришь,мог бы нормально объяснить для чего провода толще

Не заморачивайся разницы в звуке не заметишь 100% ну а если от делать нечего то пробуй, мож еще и позолоченные протянуть

И еще не известно какие лучше наши медные а купленные хз мож с напылением и т.п. и всё твое сечение на смарку

На передние двери проводка идет через разьем. Он находиться на двери просто снимаеться то ли откручиваеться не помню

Провода 2х2,5кв хватает для любой акустики . А насчет отверстия в колодке -вместо того чтоб сверлить бери паяльник и им расплавляй так лучше получится

Читайте также: