Как проверить катушку зажигания фольксваген пассат б5

Опубликовано: 19.05.2024

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Рассказ о том, как я узнал что скрывает под собой пластиковая крышка двигателя.

Занимаясь обыденным субботним шопингом пассат выкинул мне сюрприз: стартую со светофора бодренько и тут бац, машина теряет тягу, начинает моргать "джеки чан", доезжаю до следующего светофора. Машина выплясывает чечётку на холостых, думаю коробка сдохла что ли, ставлю на нейтралку — ничего не меняется, значит не коробка…
Доезжаю оставшиеся метров 500 до магазина, жена идёт затариваться, я лезу под капот. Вроде всё в норме, ничего не отвалилось, жидкости все на месте… Короче, по колесу постучал, окошки протёр пробую заводить — всё отлично, Джекки ушёл машина работает как положено.
Жена приходит в машину спрашивает ехать можно, говорю "ну да" и получаю новую точку в маршруте. Доезжаю до светофора, опять резво с него стартую и повторяется картина, снова не едет (
Высаживаю жену у магазина, сам понимаю что так ехать не желательно, но где копать без понятия (я не силён в устройстве автомобиля и т.д.)
Звоню Артёму (предыдущему владельцу), говорю так мол и так, не едет, на холостых страшная вибрация, может подскажешь что может быть. Он мне с ходу говорит, дык это катушка скорее всего. Сказал что бы я отключал по очереди катушки зажигания и заводил машину, если станет хуже — значит рабочая, если ничего не изменится — значит та самая. Сказал, когда определишь — отключи форсунку, что бы бензин не лило. (Сам он менял эти катушки много раз и когда ему надоело заниматься этим регулярно он купил комплект "несгораемых": passat-b5.ru/showthread.php?t=143571, но хватило их на 3,5 года)
Выслушав ценные советы начал разбираться что скрывает в себе это странное слово катушка.

Методом визуального осмотра и дёрганья крышки я понял, что надо открутить 3 фиксирующие скобы.

Вскрываю и открывается картина:

По очереди отключаю катушки, завожу… Первая оказась рабочая, потому что двигатель "задвоил", потом вторая — "троит". Вот и найден трупик!

Извлекаю, в надежде что можно куда-нить дунуть, протереть, постучать…

Но конструкция её такова, что кроме как посмотреть на неё — больше делать нечего… Ну постучал об асфальт, подул ))) Поставил обратно, завёл — "троит" (((

15 км, в багажнике коляска, дочка у мамы с которой пора гулять, на такси ехать домой за катушкой и возвращаться нет времени. Решаю отключить форсунку что бы бензин не лило, но просто потянуть у меня не получилось. Изучал конструкцию коннектора — подумал что надо подцепить отвёрткой — цепляю и тут бац скоба улетает в недра моторного отсека ((( Видимо, надо было надавить, а не выдёргивать.

На трёх котлах на скорости 40 км/ч с авариечкой и до 2000 оборотов еду домой, там есть катушка запасная от Артёма.

Поменял катушку, подключил форсунку, завёл — всё гуд!

Вынес ноутбук и кабелем на чипе ELM (VAG COM заказал в Чайне, но ещё не доехал). Этим кабелем оказалось можно посмотреть ошибки двигателя и трансмиссии, а вот глубже копнуть не получилось.

Ошибки он показал предсказуемые ))) Сбросил чек.

Ну вот такой рассказ, сейчас всё отлично, но что бы было всё по феншую — заказал такую же катушку и осознал необходимость возить всегда с собой запасную. И не знаю что теперь делать со скобой ((( Надо покупать новую фишку за 200 рублей, видимо, и дёргать из неё чику (номер её 443906232)

Пассат В5 + 2001 г. (дв.2.0 AZM) модуль зажигания

Здравствуйте Уважаемые ! Приехал сегодня Пассат Пассат В5 + 2001 г. (дв.2.0 AZM) двигатель не едет, "троит", "колбасит" - не посмотрел мануал , что зажигание системы DIS, начал с давления топлива и со свеч , хотя можно было сразу посмотреть "Парад" и увидеть , что два цилиндра практически не работают, ну по неопытности просто было много ошибок по сканеру и не обратил на пропуски воспламенения именно по 2 и 3 цилиндру ,к тому же ошибки стерлись, начал проверки датчиков - которые были полуживые , но все же работали:
:16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Обнаружен пропуск воспламенения

P0300 - 35-10 - - Intermittent

16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 35-00 - Incorrect Flow
Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности

16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала

16686 - Cylinder 2 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения

P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная

16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
После того ка все же снял "Парад" - в ввиду того, что именно эти парные цилиндры по DIS отказали - заключение пало на блок катушку - снял ее- проверяю сопротивление , как по мануалу 1-4, 2-3 разъемы по 5,2 Кома ! (должно быть от 4 -х до 6-ти) катушка в порядке? промерял ВВ провода и каково же было мое удивление , ни один провод ВВ не проводил вообще никакого тока! то есть по всем 4-м - обрыв. как же 2 из них работали? Ну было не жалко времени на снятие катушки , так как ВВ с нее не снимешь пока не снимешь ДЗ и бачок ОЖ и ее саму - все очень тесно - не подберешься . пожалуйста подтвердите диагноз ! . да свечи были в бархатном бело-сером с "иголочками" (как в инее)нагаре илт налете как лучше сказать. Так что же это: ВВ или катушка или то и другое? Первичку так и не смог снять толком , то ли не правильно, то ли не снять там вообще ничего.

Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.

Признаки выхода из строя катушек зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.

1. Обратный выхлоп

Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.

2. Увеличение расхода топлива

Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.

3. Пропуски зажигания

Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.

4. Внезапная остановка двигателя

Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.

5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности

Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.

6. Загорание контрольной лампы Check Engine

В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.

7. Затрудненный пуск двигателя

Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.

Как проверить катушку зажигания?

Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Volkswagen Passat B5 Variant , регулировка клапанов Volkswagen Passat B5 Variant , не заводится Volkswagen Passat B5 Variant , бензиновый двигатель Volkswagen Passat B5 , регулировка клапанов Volkswagen Passat B5 , не заводится Volkswagen Passat B5

1. Система зажигания (бензиновые двигатели)

Вывод 1.
Гайка, момент затяжки 6 Н·м.
Вывод 15.
Гайка, момент затяжки 10 Н·м.
Кронштейн.
Гайка, момент затяжки 10 Н·м.
Преобразователь напряжения с выходным каскадом (N157).
Высоковольтный провод.
Наконечник.
Крышка.
Крышка распределителя.
Рычаг ротора.
Разъем, 3-контактный.
Колпачок для защиты от пыли.
Распределитель зажигания с датчиком Холла (G40).
Болт, момент затяжки 25 Н·м.
Хомут.
Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить новым).
Свеча зажигания, момент затяжки 30 Н·м.
Свечной наконечник с высоковольтным проводом.
Болт, момент затяжки 20 Н·м.
Датчик детонации 1 (G61).
Теплозащитный экран.
Катушка зажигания (N152).
Гайка, момент затяжки 6 Н·м.
Кронштейн.

Снятие и установка распределителя зажигания

1. Провернуть коленчатый вал двигателя в такое положение, при котором поршень первого цилиндра будет находиться в положении верхней мертвой точки такта сжатия.

2. Отверткой освободить фиксирующую скобу и затем снять крышку распределителя зажигания.

3. Отсоединить электрический разъем от датчика Холла.

4. Отвернуть болт крепления в основании распределителя зажигания и затем снять распределитель.

При снятом распределителе зажигания не проворачивать коленчатый вал двигателя.

1. Перед установкой распределителя зажигания проверить, что коленчатый вал двигателя установлен в такое положение, при котором поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки такта сжатия. При этом установочные метки на шкивах коленчатого и распределительного валов должны быть совмещены с указателями.

2. Проверить состояние и правильность установки уплотнительного кольца распределителя зажигания. При необходимости уплотнительное кольцо заменить новым.

3. Если коленчатый вал двигателя проворачивался при снятом распределителе зажигания, то провернуть его далее до такого положения, когда ось крепления фланца распределителя зажигания не установится на одной линии с резьбовым отверстием.

4. Повернуть ротор распределителя зажигания таким образом, чтобы центральная часть электрода ротора совместилась с пазом на корпусе распределителя зажигания. Из этого положения повернуть ротор незначительно по часовой стрелке и установить распределитель зажигания. При установке распределителя ротор распределителя зажигания должен повернуться в исходное положение и центральная часть электрода ротора должна совместиться с пазом на корпусе распределителя зажигания. Затянуть болт крепления распределителя зажигания моментом 25 Н·м.

5. Установить крышку распределителя зажигания и закрепить его фиксирующей скобой.

6. Если в крышке распределителя зажигания снимались высоковольтные провода, подсоединить их к крышке в последовательности работы цилиндров двигателя 1–3–4–2. Электрод для подсоединения высоковольтного провода первого цилиндра расположен около отметки верхней мертвой точки на корпусе распределителя зажигания. Дальнейшее подсоединение проводов производится по часовой стрелке.

7. Подсоединить разъем к датчику Холла.

Двигатели без турбонагнетателя

Катушка зажигания 1 (N) и катушка зажигания 2 (N128).
Фиксатор.
Болт, момент затяжки 6 Н·м.
Свечной наконечник с высоковольтным проводом для первого цилиндра.
Свечной наконечник с высоковольтным проводом для второго цилиндра.
Свеча зажигания, момент затяжки 30 Н·м.
Тройное штекерное соединение.
Болт, момент затяжки 20 Н·м.
Датчик детонации 1 (G61).
Датчик детонации 2 (G66).
Штекер, черный, 3-контактный.
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Датчик Холла (G40) или датчик Холла (G163).
Болт, момент затяжки 25 Н·м.
Шайба.
Заглушка.
Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить новым).
Свечной наконечник для цилиндров №3 и №4.
Соединительный штифт.
Провод массы.
Штекер, черный, 5-контактный.
Гайка, момент затяжки 6 Н·м.

Двигатели с турбонагнетателем

Штекер, черный, 5-контактный.
Выходной каскад (N122) (нанести на нижнюю часть равномерный слой теплопроводящей пасты G 052 170 A2).
Болт, момент затяжки 6 Н·м.
Штекер, черный, 4-контактный.
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Провод массы.
Штекер, черный, 3-контактный.
Фиксатор.
Катушки зажигания.
Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить новым).
Свеча зажигания, момент затяжки 30 Н·м.
Тройное штекерное соединение.
Болт, момент затяжки 20 Н·м.
Датчик детонации 1 (G61).
Датчик детонации 2 (G66).
Штекер, черный, 3-контактный.
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Датчик Холла (G40) или датчик Холла (G163).
Болт, момент затяжки 25 Н·м.
Шайба.
Заглушка.
Охлаждающий элемент.

Во избежание получения травм и/или повреждения системы впрыска и зажигания необходимо соблюдать следующие требования:

1. Не касаться и не отключать провода высокого напряжения при работающем двигателе и при пусковой частоте вращения.

2. Отсоединение и подсоединение электрических кабелей системы впрыска и зажигания, а также измерительных приборов допускается только при выключенном зажигании.

3. Если двигатель необходимо приводить в действие на пусковой частоте вращения, без последующего запуска, например при замерах компрессии, выполнить следующие операции:

Двигатели без турбонагнетателя:

Отсоединить 3-контактный штекер (1) от выходного каскада катушек зажигания (2).

Двигатели с турбонагнетателем:

Отсоединить 5-контактный штекер (1) от выходного каскада катушек зажигания (2).

Продолжение общих работ:

Удалить предохранитель 32.

При удалении предохранителя 32 прекращается электроснабжение форсунок.
При использовании контрольно-измерительных приборов в ходе пробной поездки необходимо соблюдать следующие правила: контрольно-измерительные приборы должны быть прочно закреплены на заднем сиденье; там же должен находиться работающий с ними второй специалист. Если работающий с контрольно-измерительными приборами специалист будет находиться на переднем пассажирском сиденье, то при срабатывании подушки безопасности он может получить травму.

Ротор датчика.
Свеча зажигания, момент затяжки 25 Н·м.
Свечной наконечник с высоковольтным проводом.
Болт, момент затяжки 100 Н·м.
Датчик Холла (G40).
Разъем, черный, 3-контактный.
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Разъем, черный, 6-контактный.
Провод “массы”.
Гайка, момент затяжки 5 Н·м.
Подавитель помех.
Катушки зажигания (N, N128, N158, N163, N164).
Уплотнительное кольцо.
Провод “массы”.
Выходной каскад (N122).
Разъем, черный, 6-контактный.
Разъем, коричневый, 6-контактный.
3-контактный разъем.
Болт, момент затяжки 20 Н·м.
Датчик детонации 2 (G66).
Датчик детонации 1 (G61).

Свеча зажигания, момент затяжки 30 Н·м.
Свечной наконечник с высоковольтным проводом.
Распорная втулка.
Резиновая втулка.
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Катушки зажигания (N, N128, N158).
Разъем, черный, 5-контактный.
3-контактный разъем.
Болт, момент затяжки 20 Н·м.
Датчик детонации 2 (G66).
Датчик детонации 1 (G61).
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Датчик Холла (G163).
Болт, момент затяжки 25 Н·м.
Подкладная шайба.
Заглушка.
Разъем, черный, 3-контактный.
Датчик Холла (G40).

3. Если двигатель предполагается прокручивать с пусковой частотой вращения, не заводя его, например, при измерении компрессии, отсоединить разъем (1) от выходного каскада катушек зажигания (2) и извлечь предохранитель 28 топливного насоса.

Читайте также: