Как проверить коммутатор зажигания ауди 80 б3

Опубликовано: 18.05.2024

Всем привет, самолично столкнувшись с проблемой отсутствующей искры на белке решил написать небольшой обзор на эту тему, ибо в просторах инета толковой инфы для понимания мало, так что решил описать простейший тест всей системы зажигания модульно.
Момент о том что у вас нет именно искры, наверное опущу, ибо проще всего с катушки провод рядом с массой приложить или уже выкрученую свечу, в общем это самое простое и заострять внимание на этом не буду.
Для общего понимания системы подачи зажигания: у нас есть датчик холла(находится под трамблером), на него поступает напряжение и есть управляющий провод, который подает далее сигнал на эбу, он же соответственно вносит корректировку и необходимые задержки опрашивая некоторые датчики двигателя и отправляет управляющий сигнал на коммутатор(находится возле катушки зажигания), коммутатор — обычный транзистор который при подачи напряжения замыкает/размыкает цепь и соответственно на катушке подает напряжение и у нас появляется искра.

Напоминалка, все манипуляции с подключениями производить при выключенном зажигании. Все измерения проводим обычным тестером.

Проверим катушку

1)Самое первое, с чего стоит начать — проверить катушку. Летят они обычно крайне редко, но проверить ее легко, поэтому проверяем первичную и вторичную обмотки катушки. На фото указал типовое обозначение выводов, они так же впринципе будут сверху и на самой катушке обозначены.

Замеряем сопротивление первичный обмотки, щупы тестера на контакт 1 и на контакт 15 (на тестере выбиран самый нижний порог замера сопротивлений) — должно быть в пределах 1 — 1,5 Ом.
Замеряем сопротивление вторичной обмотки, щупы тестера на 1 и 4 контакт — должно быть в районе 7 кОм
Катушка исправна ? — Идем дальше. Показания другие, обрыв или КЗ — меняем катуху.

Проверка коммутатора

2)Проверим управление коммутатором и сам коммутатор, он довольно часто выходит из строя.
Для начала снимем с него фишку и померим, приходит ли на него напряжение.Мерить на снятой фишке (распиновка относительно цифр самого коммутатора.

Щупы на ноги 1 и 3 — должно быть в районе 12 В (примерной напряжение вашего акума). Если напруги нет, скорее всего беда будет в контактной группе замка зажигания или в самих проводах подходящих к нему. Дальше проверим приходит ли напряжение на коммутаторс эбу, опять таки на снятой фишке щупы тестера вставляем в 1 и 2 разъем как на фото и крутим стартером — должно проскакивать какое-то напряжение.
2.1)Если напряжение есть — проверяем сам коммутатор. Для этого надеваем фишку на сам коммутатор, снимаем уплотнительную резинку фишки и беря обычный провод на включенном зажигании подаем на 2-ю клемму 12В с аккумулятора. В это время высоковольтный провод от катушки вторым концом прислоняем в какую либо точку кузова и в момент когда вы будете подавать напряжения на 2-ю клемму должна проскакивать искра (так мы грубо говоря имитируем работу датчика холла и сигнал эбу и напрямую исключая все подаем управляющее напряжение) ну и конечно же если искры у вас нет — то коммутатор нужно заменить.

Проблемы датчика Холла

3)Идем дальше, если все-таки до фишки коммутатора как мы ранее проверяли на 2-й контакт никакого напряжения не приходило, а после этого мы убедились в исправности коммутатора. Соответственно у нас проблема остается либо в датчике холла, либо с эбу, либо с проводкой, соединяющую связку холл-эбу-коммутатор.
Начнем с простого, проверим приходит ли питание на сам датчик, снимаем фишку — включаем зажигание мерим напряжение подключив щупы тестера на 1 и 3 клемму датчика холла, должно быть около 10-11 В. Напряжение есть — уже хорошо.
3.1)Дальше проверим связку проводки холл-эбу-коммутатор для этого на снятой фишке датчика холла подаем дополнительным проводом на 2-ю клемму напряжение с акума, в этот момент высоковольтный провод от катушки вторым концом ложим рядом с частью кузова и в момент подачи напряжения на 2-й контакт должна проскакивать искра (так мы имитируем работу самого датчика холла). Если искра есть — значит эбу и проводка в норме и проблема уже скорее всего в самом датчике.

3.2)Теперь проверим сам датчик холла. Фишка подключена к самому разъему, сдвигаем изоляцию с фишки и подключим щупы тестера к 2 и 3-му разъему фишки. Можно крутануть стартером, но учитывая инерционность тестеров не всегда можно достоверно понять импульс. Проще накинуть головку на шкив коленвала и медленно прокручивать двигатель — напряжение на тестере должно меняться на 0 и 5-7 В в зависимости от положении шторки перед катушкой индуктивности датчика холла. Проблема с датчиком холла очень распространенная, хотя зачастую обламывается сама фишка и шторкой перерезаются сами провода разъема, так что если импульсов с датчика нет, для начала советую разобрать трамблер и проверить целостность проводов от самой катушки до разъема, если все хорошо то придется его менять, стоит он не мало и на разборке обычно продают целиком трамблер.

Замена и ремонт коммутатора – необходимость, с которой может столкнуться абсолютно каждый автолюбитель, в том числе владеющий транспортным средством с карбюраторным двигателем. Многие думают, что в последнем сломаться чему-то сложно. Однако это не так – проблемы может создать коммутатор, что особенно хорошо знают владельцы Ауди 80 Б 3. Многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией: машина едет отлично, не барахлит, не издает ненужных звуков, а потом в один момент перестает заводиться. Не стоит паниковать – все решаемо.

Если дело в коммутаторе

Вначале необходимо удостовериться, что сбой дает действительно коммутатор. Ведь проблема может лежать совсем в другой плоскости…

Если барахлит зажигание, для начала надо проверить наличие искры в свечных проводах. В нашем случае она отсутствует. Теперь плавно перемещаемся к центральному проводу. Тут уже ситуация другая: свеча катушкой пробивается, но не справляется с разрядником в 25 киловольт. Это означает, что произошла внутренняя утечка. Для устранения этой проблемы в такой простой машине, как Ауди 80 даже не понадобится каких-то сверхсложных приборов. Попробуем поставить вместо «родной» детали катушку от «Жигулей», и вновь запустить двигатель. Если результат отрицательный, пробуем снова проверить искру – безрезультатно. Выходит, катушка абсолютно не причем. Для дальнейшей диагностики берем осциллограф и датчик тока.

Соединяем последний с каналом первого, и одеваем на плюсовой провод катушки. Далее заводим автомобиль, и сразу же замечаем повреждение – прибор показывает наличие напряжения, чего быть не должно, так как на выходе напряжение обязательно должно быть нулевым. В нашем же случае прибор показывает 360 милливольт, то есть в автомобиле через обмотку катушки проходит ток силой 3,6 ампера. Теперь мы с абсолютной уверенностью можем назвать корень проблемы, а именно – коммутатор Ауди 80.

Меняем коммутатор

Приступаем к устранению неисправности. Для этого демонтируем коммутатор. На вопрос: «Где он находится?», отвечаем: под обшивкой левее левой ноги водителя. Чаще всего причина его плохой работы является то, что на коммутаторе скапливается влага. Иногда природой проблемы становится окисление корпуса.

Чтобы точно удостовериться в причине, этого надо немного покопаться в проблемной детали. Если видим остатки резинового компаунда, который раньше распространялся на всю внутреннюю полость, это означает, что коммутатор был не «родной». Известно, что на оригинальных деталях эта самая полость залита желеобразным бесцветным веществом, которое как раз таки защищает поверхность от влаги. Хотя самыми распространенными повреждениями является разрыв контактов или сбои, связанные с температурой.

Теперь всего лишь нужно заменить поврежденный коммутатор на новый, после чего сделать последние проверки в работе автомобиля.

Пошаговая замена выглядит следующим образом:

Приобретается оригинальная модель центрального коммутатора.
Поднимается крышка, и отсоединяются петли.
Придавливаются левая и правая скобы на коммутаторе, после чего извлекается вставной элемент с проводами.
Переключаются провода со старого коммутатора на новый.
Вставной элемент ставится на место.

Проверка после замены

После вышеописанного делаем уже знакомую нам прокрутку стартером, не отсоединяя центральный провод от разрядника. Как и следовало ожидать, искра появилась. Теперь нужно сделать проверку осциллографом, но задействовав сразу два канала, а не один, как раньше. Первый канал будет взаимодействовать с напряжением на клемме первой катушки, в то время как второй – с бесконтактным датчиком тока. Заводим автомобиль. Напряжение показывается где-то на уровне 12 вольтам, в то время как ток, проходящий через обмотку катушки, равен нулю.

Делаем ещё одну прокрутку стартером, в результате чего ток коммутатора находится между 0 и 6 амперами, а на экране представлены интервалы ограничения и накопления тока.

Осталось вставить в крышку распределителя центральный провод, завести машину.

Пошаговая инструкция по установке нового коммутатора на Ауди 80. Однако в видео рассказывается способ установки неродного коммутатора, а устройства от автомобиля ВАЗ.

Итак, я замучал все магазины в городе в поисках нормального стартера по адекватной цене и вроде бы нашел. Когда пришла самая первая мелкосошная пакость, на которой была офигенная просадка напруги, у меня закралась мысль проверить полностью все элементы зажигания на моем танке (ну а вдруг, как говорится). Нарыл кучу мануалов в интернете, какие то написаны очень криво, некоторые вообще похоже направлены на то, чтобы зажарить машине мозги… В общем бардак.
Долго и упорно поизучав данные мануалы я выбрал для себя 100% рабочие и безопасные методы. И сейчас я поведаю вам о них, может кому пригодится как и мне (а то до этого страшно тупил). Предупреждаю, описывать буду так, чтобы мог разобрался человек, который первый раз залез под капот!

Все описано при условии, что впрыск работает без нареканий, проводку не жгли и не ели, двигатель рабочий, в баке есть бензин (да, иногда из-за этого машина тоже не заводится))) короче говоря, когда все исправно работает кроме зажигания.

Все действия выполнять только при полном осознании того, что вы творите!

Неисправность в системе зажигания лучше всего искать систематически по цепочке:
1. Прверить заряжен ли аккумулятор и исправен ли генератор. (для этого используйте тестер/мультиметр)
2. Проверьте предохранители в центральном коммутаторе. (особое внимание стоит уделить предохранителям под номерами 13, 21, 25, 27, 28 и 32 в зависимости от типа двигателя. За что отвечают эти предохранители можно посмотреть тут. Проверять можно как визуально, так и тестером в режиме прозвонки. Я предпочитаю тестер, ибо надежнее. При обнаружении неисправного предохранителя заменить его)
3. Произведите визуальный осмотр. (в некоторых случаях на этом шаге неисправность устраняется. Что мы ищем? Неисправные провода, неподключенные штекеры, электрические пробои. Если все в порядке, но машина не заводится то вам дальше)
4. Проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик частоты вращения, либо датчик момента зажигания в зависимости от двигателя. (об этом подробно напишу ниже)
5. Если на предыдущих шагах неисправность не была найдена, то нужно опросить память накопителя неисправностей.

Теперь остановимся более подробно на 4 шаге:

Проверка катушки зажигания

1. Для проверки сопротивления при выключенном зажигании отсоединить все провода от катушки зажигания. Мы замеряем первичную и вторичную обмотки. (на рисунке это 1-15 и 1-4)

2. Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1 (-) и 15 (+).
3. Нормативное сопротивление: 0,5 — 1,5 Ом.
4. Следующий замер между клеммами 1 (-) и 4 (выход на трамблер).
5. Здесь омметр должен показывать 5 — 9 кОм.
6. Если названные показатели не достигнуты, следует заменить катушку зажигания.
7. С помощью этих замеров нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете катушку зажигания причиной неполадок, необходимо отдать снятую катушку зажигания специалисту для перепроверки.

Проверка электронного коммутатора рядос с катушкой

1. Проверить питание коммутатора.
2. Снять фишку с коммутатора.

4. Включить зажигание.
5. Вольметр должен показывать минимум 11,5 В.
6. Если прибор не показывает совсем никакого напряжения или слишком слабое, значит, причина в проводке к замку зажигания.
7. Если все в норме то проверяем приходит ли сигнал на коммутатор.
8. На снятой фишке коммутатора подключаем диод ко 2 (анод) и 3 (катод) разъемам.
9. Крутим стартер, если все в порядке то диод должен заморгать, если нет читайте дальше.
10. Вынимаем из фишки средний контакт, вставляем фишку обратно в коммутатор, снимаем высоковольтный провод от катушки к трамблеру со стороны последнего и держим его так, чтобы до массы расстояние было не больше 10 мм.

11. Включаем зажигание, подаем на место 2ого контакта сигнал "-" или "+", в зависимости от того по какому принципу работает ваш трамблер, должна появиться искра. (у меня например появилась при подаче на средний контакт коммутатора + импульса)
12. Если искры нет, а на 1 контакте фишки коммутатора есть "+", на 3 "-" и ранее проверенная катушка исправна, то умер коммутатор — заменить.
13. Если искра появилась — коммутатор исправен.
14. Возвращаем вынутый ранее средний контакт в фишку и вставляем ее обратно в коммутатор.

Проверка датчика Холла (далее ДХ)

1. Проверить питание на ДХ.
2. Снимаем фишку с ДХ.

3. Подсоединить вольтметр к разъединенному штекеру между контактом 1 и контактом 3. (если нет вольтметра, а проверить поступает напряжение или нет нужно, то можно использовать диод с резистором на 1 кОм, лампочку использовать нельзя, только диод!)
3. Включить зажигание.
4. Вольметр должен показывать минимум 9 В.
5. В противном случае неисправны блок управления или проводка.
6. Если все в норме то проверяем исправность ДХ.
7. Снимаем резиновый пыльник с фишки так, чтобы были доступны контакты и подключаем диод ко 2ому (анод) и 3ему (катод) разъемам. (фишка при этом воткнута в разъем ДХ)
9. Крутим стартер, если все в порядке то диод должен заморгать, если нет читайте дальше.
10. Подсоединить вольтметр к клемме 2 и 3. (фишка при этом воткнута в разъем ДХ)
11. Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
12. Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0—0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.
13. Если нет никаких импульсов, значит, ДХ неисправен. (часто бывает что умер не сам датчик, а провода, идущие к нему)

Еще наткнулся на вот такую статейку по тому способу проверки у меня дх работает…

Мини проверка ЭБУ и линии от ДХ до катушки

1. Снять штекер с ДХ.
2. Снять высоковольтный провод от катушки к крышке трамблера со стороны последнего и держим его так, чтобы до массы расстояние было не больше 10 мм.
3. Включить зажигание.
4. Подать на средний контакт штекера ДХ "+" или "-" сигнал. (какой именно читайте выше, у меня заработало с подачи плюса)
5. При этом должна появиться искна и заработать бензонасос, это означает, что ЭБУ видит сигнал с ДХ и когда он приходит включает бензонасос для подачи топлива.
6. Если при подаче сигнала на средний контакт ничего не происходит, тогда возможно неисправность в ЭБУ. (насчет неисправности в ЭБУ я не уверен и данный пункт стоит расценивать только как мой домысел)

Троит даже после замены броне-проводов и крышки трамплёра. Свечи менял но результат пока нулевой. Может всё таки комутатор? Обычно троит на первых 2-3 км, а потом отлично. Притом даже перегазовки практически не чего не дают, лудше равномерная езда.

а бегунок?
менял?
и еще проверь его сопротивление, должно быть 1кОм

Опять вопрос, зачем "закорачивают" резистор в бегунке?
Вроде усиливается мощность искры, но живучесть катушки и опять таки коммутатора под большим вопросом.

Есть ли такие данные, что ездят без резистора в бегунке и ничего страшного?

Отредактировано Keisi (12.12.2009 14:34)

Есть ли такие данные, что ездят без резистора в бегунке и ничего страшного?

сразу наверно ничего не будет, потихоньку будет пробивать

как-то дергалась несколько секунд через день, на третий завелась, ощущения как-будто два горшка работали и тут же глохнет, сопротивление бегунка оказалось 3 кОма

Отредактировано scarabaeus (12.12.2009 15:15)

сопротивление бегунка оказалось 3 кОма

т.е. выше нормы. Ясно.

Почитал сравнение коммутаторов, полез смотреть свой (заодно и в сигналке провод стояночного тормоза на массу замкнуть, меньше мигать будет брелок). Стоит "TELEFUNKEN" 211 905 351 D. Наверно родной, с завода.
Посмотрел контакты, их шесть, один окислился и побелел. Все зачистил и для надёжности посадил блок на термопасту обратно "на родину". А то при езде слышно иногда было, как пощёлкивает.

а бегунок?менял?и еще проверь его сопротивление, должно быть 1кОм

новый поставил, всё равно троит. Может катушка, стоит "наша", данные не те, но работало же.

А то при езде слышно иногда было, как пощёлкивает.

У меня тоже пощёлкивает, думал динамик, аналогичный звук. Надо глянуть.

У меня тоже пощёлкивает, думал динамик, аналогичный звук. Надо глянуть.

С "кузнечиками" надо бороться до конца!-))) Я вот не зря слазил, оказалось от вибраций гайка фиксирующая правую часть "торпедо" открутилась. Зараза, я её теперь на капитальный гравер посадил.

Я вот не зря слазил, оказалось от вибраций гайка фиксирующая правую часть "торпедо" открутилась. Зараза, я её теперь на капитальный гравер посадил.

Именно по той причине я туда тоже лазил. Панель гремела не по-деццки. Теперь сцука поскрипывает с другой стороны.

может это нормально для коммутатора издавать звуки? Хотя убейте меня я не пойму что там может пиликать.

А то при езде слышно иногда было, как пощёлкивает.

Keisi, коммутатор у тебя пощелкивал или тихонько цокотел? Я свой снимал, зачищал контакты, но он все равно нахолодную цокотит, а как прогреется цокот становится едва различимым

А насчет кузнечиков, когда разбирал панель уплотнял, где мог и пшикал силиконом в стыки, в нашей панели любят скрипеть края панели, пластиковые вставки стоек лобового стекла, верхняя часть внутренней обшивки дверей - хороший пшик из баллончика с силиконом и тишина в оном месте .

Отредактировано рыжый (12.12.2009 22:09)

Да я уже думаю, что торпедо "цокотало", от холодов. А в коммутаторе ведь и правда, микросхема и резисторы. Чему "звенеть", тем более, что на ходовых характеристиках не отражалось. Любопытно, что по ссылке выше они могут и топливо экономить, и тягу поднимать и даже СО уменьшать.
Может рискнуть двуста рублями, проверить отечественный на зимний запуск и тягу.

Двери почти не "звенят", если нормальные вставки на болтах стоят, у меня вообще их не было. Нашёл в продаже один "тихий" болт, снял с него фторопластовый цилиндрик (он уже с пропилом), поставил - отлично! Дверь задняя перестала издавать звуки. Потом попытался с "девяточного" болта снять мягкий силиконовый вкладыш. С трудом и огнём снял, а надеть на свой ещё тяжелее. Еле напялил, вид испорчен но работает. Надо поискать ещё "фторопластовые" на рынках.

Отредактировано Keisi (12.12.2009 23:23)

С "кузнечиками" надо бороться до конца!-))) Я вот не зря слазил, оказалось от вибраций гайка фиксирующая правую часть "торпедо" открутилась. Зараза, я её теперь на капитальный гравер посадил.

может это нормально для коммутатора издавать звуки? Хотя убейте меня я не пойму что там может пиликать..

Идея насчёт торпеды вполне логична. А действительно что может цокотеть в комутаторе, если там нет высоких токов, если только сам корпус. А корпус закрепляется к массе? Тогда из за плохой массы барахлит зажигание, а из за не плотного механического крепления идет треск. Но треск не механический, значит комутатор издаёт, в чём собака зарыта? Вопросы остаются открытыми.

Чтобы выявить причину неисправности системы зажигания, необходимо действовать строго по системе:

• Чтобы узнать, имеется ли вообще напряжение в системе зажигания, нужне выполнить простую проверку (см.ниже).

• Путем тщательного визуального осмотра выявляются наиболее частые причины неисправностей (обрывы проводов, отсутствие контакта в разъемах, пробои).

• Транзисторная система зажигания: теперь проверьте катушку, датчик Холла и коммутатор.

• Электронная система зажигания, «KE-Motronic»: произведя визуальный осмотр, опросите запоминающее устройство системы самодиагностики (см. стр.85-88 и ниже). Затем проверьте те узлы и детали, на которые, согласно таблице неисправностей, падает подозрение.

Примечание: Питание электронной системы зажигания и системы «KE-Motronic» защищено предохранителем 24. При отказе зажигания этот предохранитель необходимо проверить. Транзисторная система зажигания предохранителя не имеет.

Есть ли в системе зажигания напряжение?

Для начала проверим, дает ли система зажигания искру:

• Отсоедините один из высоковольтных проводов системы зажигания от свечи. Выверните свечу.

• Снова наденьте колпачок кабеля на свечу и положите ее на картер двигателя таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с массой. Еще лучше закрепить резьбовую часть свечи на двигателе с помощью кабеля для «прикуривания».

Датчик детонации (обозначен стрелкой) у всех двигателей установлен на левой боковине. Здесь мы видим такой датчик на пятицилиндровом двигателе. При его установке обязательно соблюдайте указанное усилие затяжки!

Закорачивание системы зажигания при некоторых работах по ремонту двигателя: центральный провод зажигания (2) вынут из центрального гнезда крышки распределителя и соединен кабелем для «прикуривания» с металлической частью двигателя (1). Благодаря этому систему зажигания можно предохранить от повреждений (например, в случае включения с вывернутыми свечами)

• • Попросите помощника провернуть двигатель стартером.

• • Если между электродами свечи проскакивают сильные

• искры, в свече имеется ток зажигания, хотя опережение

• зажигания, возможно, отрегулировано неверно.

• • Если искр нет, повторите проверку со свечой другого цилиндра. Если искр по-прежнему нет и там, необходимо

• проверить всю систему зажигания.

Визуальная проверка системы зажигания

• Хорошо ли закреплены все клеммы и контакты на катушке зажигания, модуле управления транзисторной или электронной системы зажигания или, соответственно, «KE-Motronic» и на распределителе?

• Правильно ли присоединен многополюсный разъем на модуле управления?

• Хорошо ли залита катушка зажигания специальной заливочной массой? Это распространенный дефект (проверку см.ниже).

• Нет ли на кожухе катушки зажигания следов пламени следов, показывающих разряд искры «мимо провода»?

• Проверьте дополнительно, что главный провод или провод к свече зажигания надежно припаян и его изоляция в порядке. Современные системы зажигания из-за высокого напряжения чувствительны к проскакиванию искр или токам утечки.

• В порядке ли крышка распределителя зажигания (см. ниже)? Прежде всего обратите внимание на внутреннюю сторону!

• Все ли части системы зажигания сухие и чистые? Влажная грязь способствует утечке напряжения.

Примечание: Обратите внимание, что при следующих проверках измерительные приборы должны присоединяться и отсоединяться только при отключенном зажигании.

В порядке ли обеспечение током системы зажигания?

Кроме полного отказа системы зажигания из-за отсутствия напряжения, значительные проблемы могут возникнуть из-за недостаточного подаваемого напряжения. Поэтому для этой проверки требуется вольтметр.

• Присоедините измерительный прибор междуклеммой 15 катушки зажигания и массой.

• Показания вольтметра должны составить не менее 11,5В.

• Проведите такие же измерения для черного провода коммутатора ТСЗ или, соответственно, для черного/синего провода модуля управления ЭСЗ.

• Если напряжение отсутствует или слишком мало, неисправна проводка к замку зажигания (см.главу «Приборы и вспомогательные механизмы»).

Источники неисправностей

• Предпосылка: аккумулятор заряжен.

• Неисправен замок зажигания (см.главу «Приборы и вспомогательные механизмы»).

• Обрыв в цепи от замка зажигания к катушке зажигания или, соответственно, коммутатора/модуля управления. Проверьте цепь и соединения разъемов в соответствии с рисунком.

Неисправна катушка зажигания?

• Визуальная проверка катушки зажигания описана выше.

• Для проверки сопротивления отсоедините все провода от катушки при выключенном зажигании. Мы измерим сопротивление первичной и вторичной обмоток.

• Присоедините точный омметр между клеммами 1/- и 15/+.

• Следующее измерение проведите (Лежду клеммами 1 и 4 (штекерное гнездо толстого центрального провода зажигания):

• Здесь требуемое значение для пятицилиндровых двигателей с ТСЗ и всех-четырехцилиндровых (за исключением двигателей с системой «KE-Motronic») 2,4-3,5 Ом; для «KEMotronic» и пятицилиндровых двигателей с ЭСЗ: 5-9 Ом.

• Если полученные значения не соответствуют указанным, замените катушку.

• С помощью этих измерений не удается обнаружить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если несмотря на правильные значения сопротивления обмоток подозрение все же падает на катушку зажигания, необходимо снять ее и проверить в автосервисе.

Примечание: Многополюсный разъем распределителя зажигания закрывайте только соответствующей крышкой распределителя. В противном случае металлические контакты ште-* кера могут сломаться или погнуться. При дальнейшем присоединении штекер теряет контакт — и искра отсутствует!

Проверка датчика Холла

• ТСЗ и четырехцилиндровыедвигатели с ЭСЗ: Освободите коммутатор зажигания в нижней части левой передней стойки кузова (см. фото на стр.156).

• Для этого снимите левую нижнюю полку (см. главу «Салон»).

• Выверните винт в середине обшивки и два других в механизме тяги капота. Снимите дверное уплотнение, удалите обшивку.

• Выключите зажигание, как описано выше.

• Вытащите резиновое уплотнение из многополюсного разъема коммутатора ТСЗ, чтобы освободить кабель.

• При присоединенном разъеме подключите вольтметр (лучше всего стрелочный) следующим образом: отрицательный провод к клемме 3 разъема (коричневый/белый провод), положительный — к клемме 6 (зеленый/белый провод).

• Включите зажигание и медленно проверните двигатель рукой, при этом триггер в распределителе также вращается и, соответственно, входит в датчик Холл а и выходит из него.

• Смотрите на вольтметр: он должен показывать О В, когда пластина триггера находится вне датчика Холла. Когда же триггер находится в датчике, вольтметр должен показывать по крайней мере 2 В.

• «KE-Motronic» и ЭСЗ на пятицилиндровых двигателях:

• Отсоедините разъем от выходного каскада рядом с катушкой зажигания.

• Подключите вольтметр к клемме 2 (зеленый провод) и клемме 3 (коричневый/красный провод) подключенного разъема.

• Проведите ту же проверку, что описана для ТСЗ.

• Все системы: Если импульсы напряжения не обнаруживаются, проверьте подвод тока к датчику Холла:

• Присоедините разъем к распределителю и подключите вольтметр к обоим внешним контактам разъема.

• При включенном зажигании показания вольтметра должны составлять по крайней мере 5 В (ТСЗ, четырехцилиндровые двигатели с ЭСЗ) или, соответственно, 9 В (пятицилиндровые двигатели с ЭСЗ, «KE-Motronic»).

• Если это не так, неисправны коммутатор или, соответственно, модуль управления или проводка.

Примечание: Если датчик Холла неисправен, не требуется заменять весь распределитель. Датчик Холла имеется в продаже отдельно.

Проверка коммутатора

ТСЗ и четырехцилиндровые двигатели с ЭСЗ

Неисправности, описанные ниже, в основном происходят не собственно от коммутатора, а от неаккуратно присоединенных разъемов или перетертых проводов. Поэтому перед проверкой коммутатора сначала выясните, что все соединения в порядке, и лишь потом — после проверки катушки зажигания — производите следующие действия:

• Снимите левую нижнюю декоративную полку под щитком приборов (см. главу «Салон»).

• Выверните крестовой винт внизу на обшивке ниши для ног, далее удалите оба удерживающих винта ручки отпирания капота.

• Удалите дверное уплотнение и снимите обшивку.

• Снимите многополюсный разъем с коммутатора. Для этого освободите проволочные защелки.

• Присоедините отрицательный провод вольтметра к контакту 2 (коричневый провод) разъема, положительный провод — к контакту 4 (черный провод).

• Включите зажигание. Прибор должен показывать приблизительно напряжение аккумулятора, так как электрическая цепь разорвана (см. схему на стр.133-134).

• Выключите зажигание и снова присоедините разъем к коммутатору.

• Отсоедините разъем датчика Холла от распределителя зажигания, для чего нажмите вниз на проволочный держатель.

• Присоедините вольтметр к катушке зажигания между клеммами 1 (масса) и 15 (положительная клемма).

• Включите зажигание и наблюдайте за вольтметром: сначала он должен показать по крайней мере 2 В. Через 1 -2 секунды напряжение падает до О В. Если это не так, коммутатор и катушку придется заменить.

• Дальнейшая проверка: На все еще отсоединенном трехполюс-ном разъеме замкните средний контакт проводом на массу. Наблюдайте за вольтметром: напряжение ненадолго должно подскочить по крайней мере до 2 В. В противном случае в среднем контакте замыкание. Или же неисправен коммутатор.

• Теперь присоедините вольтметр к обоим внешним (крайним) контактам отсоединенного разъема датчика Холла. Включите зажигание и наблюдайте за вольтметром: он должен показать по крайней мере 5 В. В противном случае разорвана цепь между датчиком Холла и коммутатором.

• Если же и после успешного прохождения перечисленных проверок остается очевидной неисправность в системе зажигания, может помочь лишь проверка коммутатора путем замены.

Проверка модуля управления электронной системы зажигания или системы «KE-Motronic»

Для модуля управления методики проверки в общепринятом смысле этого слова не существует. Тем не менее причину его неисправности можно выявить, включив систему самодиагностики (см.стр.85-88 и ниже в этой главе). Модуль управления электронной системы зажигания находится под правой панелью обивки пространства для ног переднего пассажира. Чтобы снять его, необходимо вывернуть крепящие панель обивки болты и извлечь панель по направлению вниз. Модуль управления системой «KE-Motronic» установлен перед вещевым ящиком — он спрятан под воздухопроводом отопителя.

Проверка выходного каскада

Только пятицилиндровые двигатели с электронным зажиганием или системой «KE-Motronic»

• Предварительным условием проверки является исправность катушки зажигания.

• Откинув проволочный фиксатор, отсоедините электрический разъем выходного каскада.

• Подсоедините к двум внешним гнездам разъема вольтметр, включите зажигание.

• Если питание выходного каскада в норме, вольтметр должен показывать примерно 12 В. Если это не так, ищите обрыв проводки.

• Подсоедините вольтметр между клеммами катушки зажигания 1 (минусовая клемма) и 15 (плюсовая клемма).

• Только двигатели «ЗА» и «PS с катализатором»: наблюдайте за показаниями вольтметра. Вначале напряжение должно составлять не менее 2 В, после чего в течение 1 -2 секунд падать до О В.

• Соедините проводом средний контакт разъединенного трехпо-люсного разъема с массой. Следите за показаниями вольтметра: на короткое время напряжение должно подняться как минимум до 2 В, иначе в среднем проводе имеется обрыв.

• Если результаты проверок оказались иными, а проводка цела, неисправен выходной каскад системы или модуль управления (проверьте путем замены). Если на поверхности катушки зажигания выступила заливочная масса, ее также необходимо заменить.

Катушка зажигания (5) находится рядом с держателем аккумулятора на задней стенке моторного отсека. Цифрами обозначены: 1 — крышка; 2 — клемма 1 (-); 3 — центральный провод зажигания (клемма 4); 4 — клемма 15 (+); 6 — выходной каскад (только у «КЕ-Motronic и ЭСЗ на пятицилиЛдровых двигателях)

Читайте также: