Как проверить тахометр на скутере

Опубликовано: 28.03.2024

Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.

При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.

Причины возникновения неисправности тахометра

Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.

Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.

Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.

Перестал работать тахометр — возможные причины

Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.

Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.

И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.

Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ

Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.

В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.

Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:

  • клеммы;
  • колодки;
  • провода.

На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.

На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.

Скутер

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

Электрическая схема скутера

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

Замок зажигания скутера

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

Замок зажигания со стороны подключения проводников

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Внешний вид реле-регулятора рядового китайского скутера

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

Реле-регулятор на раме скутера

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Размещение модуля зажигания CDI в корпусе скутера

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Катушка зажигания

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

Свеча зажигания

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Катушка зажигания, колпачок свечи зажигания на корпусе скутера

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Свеча зажигания в посадочном месте

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Стартёр скутера

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

Датчик уровня топлива

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Индикатор уровня топлива на приборной панели скутера

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Реле-прерыватель

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

Расположение реле поворотов скутера

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Звуковой сигнал скутера

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Лампа ближнего/дальнего света и лампа указателя поворота

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Владельцы мотоциклов всегда стремятся к тому, чтобы сделать свою мототехнику лучше и интересней. Для этого применяется большое количество приспособлений. Одним из них является тахометр. Это приспособление устанавливается и на отечественные и на иностранные мотоциклы.
Тахометр обладает привлекательным внешним видом и делает приборную панель более функциональной. Как известно, на мотоциклах обычно на приборной панели не имеется такого большого многообразия приборов для наблюдения за основными показателями техники. Именно поэтому многие мотоциклисты разрабатывают новые методы для увеличения функциональности своего байка.

Тахометр на мотоцикл

Для чего используется тахометр

Для чего используется тахометр

Прежде, чем разобраться с тем, тахометр на мотоцикл как подключить, необходимо определиться нужно ли данное приспособление Вам или нет. Стоит отметить, что для того чтобы установить тахометр правильно, чтобы он работал должным образам необходимо набраться терпения и быть готовым к тому, что придется затратить большое количество времени.

На приборной панели мотоцикла не имеется приспособления для определения работы двигателя. Для этой цели можно установить тахометр.

Он показывает количество оборотов двигателя. Благодаря этому каждый мотоциклист может в определенные моменты езды видеть, насколько мощно работает двигатель его байка. К тому же с помощью тахометра имеется возможность регулировать мощность своего двигателя, чтобы он не вышел из строя за короткое время.

Тахометр играет важную роль для любой мотоциклетной техники. Он поможет прослужить вашему мотоциклу длительное время. Большинство двигателей приходят в негодность, если давать им неправильный объем нагрузки. Тахометр же не позволит перегружать его и даст возможность ему не выйти из строя раньше времени. Мотоциклист будет контролировать нагрузку на двигатель для продления его срока службы.

Назначение и принцип действия тахометра

Тахометр – это устройство, которое измеряет количество оборотов двигателя мотоцикла за одну минуту и отображает эту информацию на приборной панели (в удобно читаемом виде). Показания этого прибора необходимы мотоциклисту (особенно начинающему) для:

  • своевременного переключения скорости на коробке передач: как только обороты двигателя увеличиваются до определенного значения, необходимо переключаться на повышенную передачу и наоборот;
  • предотвращения эксплуатации силового агрегата мотоцикла на предельных режимах (об этом сигнализирует красный сектор тахометра);
  • экономии топлива в том случае, если работа двигателя осуществляется на оптимальных оборотах (наиболее соответствующих включенной передаче, нагрузке на мотоцикл и дорожным условиям).


Приборная панель многих современных байков изначально оборудована этим полезным «информатором». Однако на бескрайних просторах нашей Родины в использовании находится еще огромное количество мотоциклов советского и российского производства (например, «Урал», «ИЖ», «Восход»), не оснащенных тахометрами. К слову, многие модели легендарных «Harley Davidson» и «Triumph», также не имеют штатных указателей числа оборотов двигателя. Тахометр на мотоцикл, не установленный при постройке, можно приобрести и установить самостоятельно.

Выбор тахометра

Тахометры используются преимущественно в автомобилях. Они устанавливаются для контроля работы двигателя.

Для того чтобы определение работы двигателя было максимально точным необходимо позаботиться о том, как правильно выбрать тахометр.

Многие опытные мотоциклисты, которые имеют большой опыт в тюнинге мотоциклов, предлагают использовать отечественные тахометры. Это связано с тем, что они практически не вызывают трудностей во время установки. К тому же немаловажным фактором в пользу выбора отечественного тахометра является стоимость. Она очень низкая и приемлемая.

Многие мотоциклисты считают, что лучше всего выбрать тахометр импортного производства. Считается, что он обладает более точными показаниями. К тому же он отлично подходит на мотоциклы импортного производства.

Модели, производители и цены

Модельный ряд тахометров, предназначенных для установки на мотоциклах, мопедах и скутерах, весьма разнообразен как по цене, дизайну, исполнению (со стрелкой или цифровым дисплеем), так и по количеству производителей, изготавливающих продукцию данного назначения.

Универсальный электронный тахометр (от китайских или «Kkmoon») со светодиодной подсветкой в корпусе из нержавеющей стали (Ø=56 мм, высотой корпуса – 60 мм) стоит всего 540÷650 рублей.


За те же 500÷700 рублей можно приобрести изделия с цифровой индикацией количества оборотов в минуту от «Ironwalls» или «FCD».


Владельцы дорогих и престижных марок мотоциклов (однако, не оборудованных штатным тахометром) могут приобрести и установить изделия от всемирно известных и хорошо зарекомендовавших себя «Baron», «Koso», «J&P Cycles» или «Sunpro». Однако стоимость этих изделий будет находиться уже в пределах от 3000 до 12000 рублей.


Тахометр на мотоцикл этапы того, как подключить

Многие мотоциклисты устанавливают тахометры непосредственно у себя в гараже. Для этого необходимо обладать знаниями и всеми необходимыми инструментами.

Этапов установки тахометра имеется множество:

Тахометр на мотоцикл Урал

  1. Установить байк на подножку и отключить аккумулятор, если в Вашей модели мотоцикла он предусмотрен.
  2. Определиться с местом установки тахометра на приборной панели.
  3. Увеличить конденсатор тахометра. На данном этапе установки тахометра необходимо для начала его разобрать. Затем уделить внимание емкости конденсатора. Обычно она составляет 0.22. Ее нужно увеличить в два раза. Сделать это не составляет труда. После проведения всей работы можно собрать тахометр обратно.
  4. Фиксация тахометра. Теперь необходимо закрепить тахометр на приборной панели мотоцикла. Для этой цели можно использовать банку от кофе или от других продуктов, которая подходит по размеру приборной панели мотоциклетной техники. Если же тахометр уже обладает корпусом, то необходимо его подогнать по размеру. Для этого очень важно обрезать определенным образом. Подгонка корпуса осуществляется путем разрезания готового корпуса под углом.
  5. Закрепление корпуса тахометра и начальный этап подключения. После проведения подгонки тахометра по размерам приборной панели необходимо осуществить подключение. Гораздо быстрей и проще начать подключение тахометра методом соединения его проводов с проводами электрической проводки. Каждый соединительный элемент нужно запаять и закрепить изолентой.
  6. Проверка работы тахометра. Приступать к проверке тахометра нужно только тогда, когда все провода надежно соединены. Признаком того, что прибор работает так, как это нужно является того, что во время запуска мотоцикла стрелка установленного прибора начнется двигаться и увеличивать показания после увеличения поступления топлива в двигатель.

Всем привет. Данная переделка сделана уже давно, но статьи по ней я не написал. Может кто-то захочет установить себе, надеюсь, информация пригодится. Советские мотоциклы редко комплектуются тахометрами. На самом деле, наличие тахометра избыточно, достаточно и спидометра, а переключать передачи можно и по звуку двигателя. Хотя моя жена, Марина, считает, что тахометр архиважен на мотоцикле и без него ездить не комфортно. К слову сказать, когда на сузуки отказал спидометр, Марина научилась определять скорость по тахометру и не спешит ремонтировать спидометр. Но мне очень хотелось добавить ещё прибор на руль, поэтому было принято решение раздобыть тахометр. Были грандиозные идеи насчёт тахометра от Явы, но он оказался механическим, к такому меня жизнь не готовила. Добыл жигулёвские приборы, но переносить замок зажигания не хотелось, точнее хочется, но лень перетягивать проводку. Поэтому вот такое чудо я купил у китайцев (ebay) в пределах 1000 руб. После снятия чёрного кожуха можно увидеть переключатель с тремя положениями 8-6-4, это число цилиндров двигателя и эти режимы мне совершенно не подходят. Цилиндра у меня два, НО! Искра проскакивает синхронно в оба, то есть каждые пол оборота распредвала. Распредвал вращается в два раза медленнее коленвала, то есть частоту искрообразования нужно поделить пополам. Короче. Для тахометра нужен режим одноцилиндрового мотора.

Для переделки под одноцилиндровый режим, нужно разобрать это чудо

Легко и просто отгибается алюминиевое кольцо и извлекается вместе со стеклом

Выкручиваем два винта

Вот оно чудо китайской инженерной мысли. Нас интересуют резисторы выше переключателя: 3×33К (маркировка «333») и 22К (маркировка «223»). Их надо заменить для нашего, условно, одноцилиндрового мотора. Если присмотреться к дорожкам на плате и прозвонить соединения, то становится понятно, что для 8-6-4 режима это резисторы 33К+33К, 33К и 22К. Переключатель просто включает необходимое сопротивление в цепь. Кстати, по центру платы расположен потенциометр, крутить его страшно, но при его помощи можно чуть-чуть подкорректировать показания тахометра.

Воспользовавшись онлайн калькулятором и генератором импульсов, был подобран необходимый номинал, это 62К. Запаян так, что для корректной работы переключатель должен находиться в среднем положении! Остальные резисторы были убраны, точнее не запаяны обратно. Кстати под шкалой есть подкова для подсветки с синими светодиодами, можно перепаять на любой цвет.

Скажу сразу, защита от влаги у этого тахометра довольно посредственная. После поездки в дождь вода попала внутрь, и прибор начал страшно врать. Впоследствии, я разломал этот переключатель, запаял перемычку так, что он как будто включен в среднем положении и перемазал всё вокруг герметиком.

Далее фото испытаний на генераторе импульсов. На дисплее частота в Гц, на тахометре в об/мин. Испытания 1000 об/мин.

Испытания 4000 об/мин.

Испытания 8000 об/мин. На пределе ведёт себя уже странно, ну нам же не в госреестр вводить.

Крепление тахометра качевало по приборной панели.

На данный момент тахометр закреплен справа.

Установка и подключение

Монтаж тахометров, дополнительно устанавливаемых на мотоцикл, довольно прост. Кронштейн, закрепленный на корпусе изделия, позволяет легко установить прибор на один из болтов крепления руля к вилке.

Как самому установить тахометр на мотоцикл

Установить изделия на руль в наиболее удобном для обзора месте позволит применение специальной крепежной муфты для установки дополнительного оборудования. Ее можно без труда приобрести за 200÷300 рублей в любом магазине аксессуаров для мотоциклов. Некоторые модели тахометров имеют такие крепежные приспособления уже в комплекте поставки.

Как самому установить тахометр на мотоцикл

Некоторые производители в составе с самим измерительным прибором поставляют полный набор самых различных крепежных элементов и проводов для подключения.

Как самому установить тахометр на мотоцикл

Схема подключения довольно проста и не вызовет затруднений даже у не очень «продвинутых» в электрике байкеров (к сведению: расцветка проводов указана для тахометров от китайских производителей):

  • один короткий провод (как правило, черный) подключаем к коммутируемому «+» замка зажигания;
  • второй короткий (зеленый) – к раме мотоцикла (в удобном месте);
  • третий короткий (черно-желтый) – к низковольтному контакту катушки, идущему на прерыватель;
  • два длинных тонких провода (черный и красный) – параллельно лампочке подсветки спидометра.

Это интересно: Выбираем багажник на рейлинги автомобиля

Как самому установить тахометр на мотоцикл

Важно! Провода подключения тахометров американских и европейских производителей имеют другую расцветку. Но в отличие от китайских поставщиков в комплекте обязательно присутствует схема подключения устройства.

Подскажите, самый простой вариант, тупо проверить, работает или нет?
Питание 12в я найду, а где взять импульс от зажигания? С пом чего его можно с эмулировать "на коленках"?
Тут схема мото, сорри не могу выдернуть ее отдельно.
baltmotors.ru/files/manuals/bm_ruk_classic.pdf

Комментарии 107

Подключи к лампочке винчестера!) и иди спокойно играть))))

Самый простой вариант проверки тахометра:
Берешь компьютерный вентилятор трех выводной. у него три провода, + — и выход датчика оборотов. Третий провод как раз и подаешь на вход своего тахометра. Получишь некую величину.

Да, уже писали.Но будет ли похожи импульсы с него, на импульсы с катушечного датчика мото?
Там вроде датчик холла стоит.

В вентиляторе с тремя проводами, желтый и есть сигнал с датчика холла… Компьютер по нему определяет скорость вращения. Принцип действия у них одинаков.

Именно, в кулере стоит датчик холла, а в зажигании стоит катушка индуктивности.

насчет мото не скажу но автомобильные приборки принимают сигнал от вентилятора нормально. Там еще есть такой момент. Обычно чем больше вентилятор размером, тем меньше его скорость вращения. можно взять вентиляторы разных размеров подобрать подходящий.

Так на авто, похоже тоже датчик холла стоит.


А что мешает использовать программу-генератор сигналов? Да, возможно там погрешность больше чем в схемотехническом решении, но за то паять ничего не надо и функционал на высоте.

амплитуда выходного сигнала, не?

Усилить можно, выход взять с активной АС, с усилителя…

Мне скоро прийдется столкнуться с похожей задачей, может знаете параметры сигнала на входе тахометра/спидометра?

Мне скоро прийдется столкнуться с похожей задачей, может знаете параметры сигнала на входе тахометра/спидометра?

а так, вообще я в пост автору схему генератора на NE555 прикрепил — она замечательно справится с этой задачей.

Направление понял, спасибо.

в общем, очень рекомендую. схема очень простая, для реализации в минимальном варианте нужно всего 6 деталей )

тебе тут кучу хрени написали. В общем лепи на 555, только подтяни выход к питанию через 10 ком

зачем ей выход к плюсу тянуть? у нее двухтактный выходной каскад
ukrelektrik.com/_pu/13/88739265.jpg

ну и что?
В половине случаев без этой подтяжки тахи не запускаются.

а. он чего. это проблема тахометров.

на ардуино можно собрать простенький осцилограф набери в ютубе

555 — лучший вариант !

А почему бы не собрать самый простой мультивибратор на 2 транзисторах 315, по калулятору высчитать нужную частоту и подобрать ёмкости, идти же собрать из чего есть и вбить в калькулятор для вычисления частоты, и все.

Погрешность будет достаточно большая. При наличии осц. или частотомера можно и простой мультивибратор, ввиду отсутствия
Пром частота — точнее!

У тахометра также как и у спидометра есть тарировка. У спидометра к примеру на ауди есть 4026 им. на км. делаем расчет по частоте, подбираем элементы схемы. погрешность будет минимальной.кстати у спидометров ауди погрешность с завода 5 км. т.е. при 100 км реальная скорость 95 км.

На сколько я читал, евростандарт на спидометры допускает погрешность только в плюс, а не наоборот!Т.е на реальных 95км/ч — 100 показывать может, наоборот — категорически не допускается

т.е. при 100 км---- реальная будет скорость 95 км
двояко можно прочесть)

Да. Спидометр ИМЕЕТ ПРАВО ЗАВЫШАТЬ показнния до +5%
Погрешность в "минус" не допускается!

да я вам так и написал! просто вы прочитали по своему! У тахометра также как и у спидометра есть тарировка. У спидометра к примеру на ауди есть 4026 им. на км. делаем расчет по частоте, подбираем элементы схемы. погрешность будет минимальной.кстати у спидометров ауди погрешность с завода 5 км. т.е. при 100 км -реальная скорость 95 км.

alexeibandurov

У тахометра также как и у спидометра есть тарировка. У спидометра к примеру на ауди есть 4026 им. на км. делаем расчет по частоте, подбираем элементы схемы. погрешность будет минимальной.кстати у спидометров ауди погрешность с завода 5 км. т.е. при 100 км реальная скорость 95 км.

калибровки у каждого свои, это очевидно. Потому если калибровать самостоятельно, источник сигнала в идеале должен иметь точность на порядок, в реале — хотя бы в 2-3 раза выше точности калибруемого устройства.

ну да, для этого нужны лаборатории и куча специалистов… если голова на плечах есть — сделаете сами. главное знать физику, дружить с математикой.

Настройка мультивибратора по расчету, калькулятору и формулам — полный фонарь!
Тем более для задач калибровки — такое даже в голове не укладывается.
Достаточно осциллографа, чтобы снизить погрешность до 2-3%, ну а частотомер сведет ее к "запредельному" минимуму.
Для этих целей звуковая карта компа в самый раз. Точность будет — офигенная, ни один калькулятор не сравнится

интересно узнать а как вы выставляете частоту для калибровки? если мультивибратор с заданной частотой не подходит, то наверное остается только генератор импульсов. А не является ли генератором импульсов тот же мультивибратор? И осцилографом вы снижаете погрешность? это измерительный прибор так же как и частотомер. оставайтесь при своем мнении. я остаюсь при своем.

если грубо, то меряю осц, если нужно точно, частотмер рядом.
генератором может быть что угодно. А вот что на выходе — подтверждается не эмпирическим калькулятором, а измерит. приборами. Во всяком случае при применении мультивибратора в качестве опорного генератора для калибровки (вполне реально).
Если мультивибратор заведен на пищалку какого-то сигнализатора, то пофиг что там — на калькуляторе прикинул и вперед. Калибровка и "прикидывание" вещи несовместимые.
Надеюсь, в курсе, что базовые погрешности аналоговых ОСЦ примерно 3-5%, цифровых — менее 1%, частотомеров еще на 3-4 порядка ниже.

По вашему предыдущему посту- вам нужен генератор, вы его собираетесь наугад, так как расчёты это неправильно. Подключаете осцил и начинаете танцы с бубнами, так как частота не та, и меняем элементы наугад в боььшую или меньшую сторону. Почему наугад? Да потому что вы пишите расчёты это полный фонарь! Вот от таких советов и молодежь в голову вбирает что учиться не надо, что расчёты не важны… Вроде и человек в годах а такое пишет(

Да потому что эмпирический калькулятор для мультивибратора это хорошо для пищалок, канареек и прочего. Т.е примерно прикинуть порядок цифр. Расчитывать нужно и это правильно, так и делается. Например 1000 Гц +-15%. Ниже погрешность — хоть тресни не получите, только подстройкой по приборам и никак иначе. Или есть новый способ?
А для задачи калибровки того же тахометра — это неприемлемо. Как по мне, с достаточными познаниями и опытом измерений
Пишу как раз, как Вы заметили, с учетом возраста, и опыта разработки РЭА, а так же некоторого опыта в метрологии.

При постройке чего либо всегда важен расчёт! А вы это отрицаете! Сначала собирают базу по расчету а потом уже проводят регулировку!

Так и я про то же и не как иначе!
Спор начинался с чего — соберите мультивибратор по калькулятору и по нему калибруйте. А это фигня.полная! У ТС мерять нечем! Фонарь гарантирован.

Вы гарантируете на 100% что на вашей машине тахометр показывает точно на 100%? Даже у него есть погрешность! И точно такая же погрешность будет при правильном расчёте и сборке.

Нет не гарантирую!
Во первых — это индикатор, а не измерит. прибор, во вторых его погрешность абсолютно не критична. В третьих — он цифровой с шаговым приводом стрелки и получением сигнала от эбу ( в моем 2110 авто) что имеет положительную роль в минимизации погрешности.
Ну а если задаться целью его калибровки — под рукой генераторы (под разные задачки) и полный комплект изм. приборов. Т.е подать на него образцовый импульс во всем диапазоне (оборотов в данном случае) с погрешностью ниже 0,1% не составляет труда.
А в случае отсутствия изм. приборов я бы однозначно воспользовался сетью с пром частотой 50Гц,
Но только не эмпирическим калькулятором. Я подозреваю, что у ТС и емкость вряд ли есть чем померять.
Т.е он прикидывает, собирает, получает порядка +-20% подает это на тахометр. Разве что принципиально его работоспособность оценить удастся.
ИМХО

Вы с полным комплектом измерительного оборудования не откалибровали свой, а другому советуете что и как? Он спросил самое простое и самое доступное! По расчетам и элементам можно собрать с погрешность до 10% в любую из сторон! А этого более чем достаточно в его случае.

Вот я и предложил пром частоту как самый простой вариант 50 и 100Гц получить минимальными затратами и опытом, что более критично. Две точки для проверки. Не так уж и плохо. Ему предложили схемку на 555, сказал, что сложно. Так не факт, что он соберет мультивибратор. И главное зачем? Когда есть доступный стабильный источник — промышленная сеть

alexeibandurov

При постройке чего либо всегда важен расчёт! А вы это отрицаете! Сначала собирают базу по расчету а потом уже проводят регулировку!

Даже номограммы в даташитах (напр на TL494) и то разброс хороший имеют. Порядок по ним прикинуть можно. А дальше только точной подстройкой. Или не согласны?

alexeibandurov

интересно узнать а как вы выставляете частоту для калибровки? если мультивибратор с заданной частотой не подходит, то наверное остается только генератор импульсов. А не является ли генератором импульсов тот же мультивибратор? И осцилографом вы снижаете погрешность? это измерительный прибор так же как и частотомер. оставайтесь при своем мнении. я остаюсь при своем.

А что мешает в мультивибраторе частоту подстраивать? Вроде без проблем
А чтобы не мудрить на КТ315 (просто не перевариваю их) есть NE555, TL494, SG3524, КА3844 и др. Минимум обвески и генератор готов, да еще и с возможностью регулировки скважности, например.
Наконец банальные ЛА3, ЛА7 — но с ними возни больше.

А Я не перевариваю российский автопроом( да потому что кт315 есть в любой технике старой, а ваши новомодные — беги в магазин. А вы забыли что у нас 70 % населения в малых городах проживает и там нет радио магазинов? Надо советовать то что можно найти в селе. А грамотный радиолюбитель всегда может подобрать аналог.

В отходах бытовой электроники, комповых БП есть такая мелочевка как 2SC945 — замечательная замена. И дешевая.
C КТ315 связано много негативных моментов, с дрейфом их характеристик, "аномальными" закидонами и прочим.
А к совковым транзисторам, особенно ВП (5) приемки — вполне положительно отношусь (особенно ВЧ серии для измерит. техники). Хорошо, что они еще доступны

alexeibandurov

У тахометра также как и у спидометра есть тарировка. У спидометра к примеру на ауди есть 4026 им. на км. делаем расчет по частоте, подбираем элементы схемы. погрешность будет минимальной.кстати у спидометров ауди погрешность с завода 5 км. т.е. при 100 км реальная скорость 95 км.

речь идет о старинных машинах с логотипом ОООО?
в более менее новых по кану скорость отдается. И импульсы не катят.

это касается многих машин, без CAN- шины. ауди до а4 (80-100), фольксвагены до в5.

даже очень многих. к примеру и новые япошки и корейцы имеют датчик скорости .

Тахо от митсу галант/клипсы (и спидометр тоже) проверял, подключив вентилятор от компа с ТРЕМЯ выводами так:
Красный +12 вольт
Желтый — выход импульсов
Черный — Масса
Обычно, эти же провода и на тахометре. Боитесь спалить? Запитайте кулер от 5 вольт. Крутиться будет. Особенно, если новый. Если импульсов все же нет, советую соединить желтый и красный через сопротивление в 1КОм.

зуммер не пойдет? делали по аналогии подмотку спидометра.
yadi.sk/i/9Sb74kOPkBoJP

Очень просто, если будет работать, то отлично!

можно и по минусу рвать . на волге кажется 180км в час жужал.

Берешь реле 5контактное на 12 вольт, и включает в режим генерации, когда срабатывает отключает своими контактами себя от питания, когда отпускает, вновь включает питание

добавил вам в пост простенький генератор на таймере. проверите без проблем )

если апарат давит более 6000 оборотов то кроме как специального тахометра для скута или моца 2х тактного я бы тебе не советовал ставить. Я ставил тахометр от машины (он програмировлася как хошь) так он мало того запаздывал в показаниях так еще после 9999 об мин выдавал 0 т.е. он показывает тока до 9999 об мин. И врет безбожно на 400-500 об мин. в общем я оставил его как часы и вольтметр.

Да при настройке скута тахометр СУЩЕСТВЕННО сокращает сроки настройки карба вариатора и т д.

SleepeR » 15 июл 2003 14:33

МИХЕЙ » 15 июл 2003 15:00

ncux » 15 июл 2003 15:10

Гость » 15 июл 2003 15:37

А чемже тахометр может помочь при настройке карба .

Вот такой например

Nuklin » 15 июл 2003 16:30

Вчера купил тахометр за 300 руб, размером 2х2 см. Он програмируемый под любой двигатель, правда макс.обороты 9999, но мне пока хватит. Плюс часики - пригодятся. Сегодня поставлю и расскажу что и как.
А нужен он мне, дабы вариатор настроить. И вообще по нему можно судить о состоянии скута, тем более если плохо начнет ехать сразу будет понятно в чем проблеммы - в трансмисии или в двигателе.
Погрешность по паспорту +-10 об. Если будет врать (с осцилографом сравню) то скорей всего в меньшую сторону из-за пропусков, нужно будет чуть подкоректировать сигнал какойнить логикой.

Если заработает то в четверг на гору приеду покажу.

Toxa » 16 июл 2003 00:22

Nuklin » 16 июл 2003 12:26

Cool_Lex » 16 июл 2003 16:05

Nuklin » 17 июл 2003 16:32

DEN ER » 17 июл 2003 17:13

Dred » 17 июл 2003 22:52

Прасти за советы ламера но не факт что мотор должен при разгоне крутиться на максимальных оборотах. Бывает что мотор выдает на 6000 сил 6 а при 7000 мощь падает до 4,5

Nuklin » 18 июл 2003 14:31

По паспорту на этот скут (при стандарте) он на 7000 об выдает максим. мощность - порядка 6.5 лош. Максимальные ли это обороты, врятли. Но главное мощность и хотелось бы чтобы разгон был на максимальной мощности.
Вот только в реале эта цифра другая. Нужно поиграть грузиками и далее посмотрев на цифры найти потолок мощности.
Сейчас на 5000 тыс он идет всего 55 км.час, при 5500 идет 60 км.час
а 6000 - 70. Но до 60 хватает мощности по прямой разгонятся, а 70 это уже с горки. Вариатор после 55скорей всего открыт на максимум и набор скорости идет за счет оборотов. Если максимум мощности на 5000 то нужно ставить более тяжелые грузики чтобы вариатор больше раскрылся (стоит полини вариатор), а в итоге конечно нужно подымать двигатель с 5000 тыс. ( ну хотябы на 10000 тыс. )

Кто знает как лепестковый клапан влияет на обороты, по каким признакам его меняют ?

Miller » 18 июл 2003 15:27

Nuklin » 18 июл 2003 16:04

Miller » 18 июл 2003 19:56

Borian » 18 июл 2003 20:03

Miller » 19 июл 2003 00:12

Sociska » 19 июл 2003 12:38

lexei » 21 июл 2003 15:11

Nuklin » 21 июл 2003 15:26

первый опыт установки тахометра

sdobry » 21 июл 2003 18:43

[quote="lexei"]
Вопрос: реально-ли взять шизовский (ваз2106) тахометр и подключить? Вроде 12в, три провода, 6 тыс оборотов умножаем на два = 12 тыс наших парутактных. А?
[/quote]

будем рассуждать логично: сигнал снимается с коммутатора, а не свечного провода, следовательно, снимаются импульсы со ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ НАХ цилиндров, каждый из которых на два своих полных оборота имеет один рабочий такт=один импульс. то есть в сумме с четырех цилиндров имеем - два импульса на оборот коленвала.
теперь смотрим на одноцилиндровый двухтактник: один оборот - один импульс.
т.е. показания 4-цил. 4-тактного тахометра нужно по идее умножать на два.
--------------
теперь к практике: в выходные поставил на скутер (Dio) тахометр, сегодня в дороге опробовал - в режиме газ на полную и устоявшейся скорости где-то за 50км/ч тахометр выдает 4500 об/мин, под горку - до 4800 об/мин.
судя по высказываниям народа, 55 км/ч и 5000 об/мин - это реальные цифры. то есть где-то в теоретических выкладках я ошибся?

кто что думает?
сергей.

Barboris » 21 июл 2003 19:00

sdobry » 21 июл 2003 21:05

Amigo » 21 июл 2003 22:31

Barboris » 21 июл 2003 23:51

Nuklin » 22 июл 2003 01:44

млин с этой теорией все просто, хотя до сих пор голову ломаю как оно у меня с практикой не совпадает, завтра решил подвезти осцилограф и посмотреть что за сигнал я снимаю тахометром.

Короче тахометр - маленькая коробочка, три провода, плюс-минус-сигнал. Так вот, не имея прибора ака осцилограф или просто схему - тыркался пока он хоть что-то покажет - сначала к катушке зажигания (есс-но к низковольтным проводам), потом к клемнику коммутатора, на одном из них он начал что-то считать.

Теория. Четырех тактный класический двигатель имеет за два оборота коленвала - четыре такта в одном(любом из 4-ех) цилиндре, в одном из тактов импульс зажигания, так как 4 цилиндра, то 2 оборота - 4 импульса, 1 оборот - 2 импульса.
В двухтакнике за один оборот всего один импульс.

Теперь о том как програмируется тахометр - в него можно вбить две цифры x y , первая умножает обороты, вторая делит. По умолчанию вбито 44 (по инструкции он настроен на 4 тактник с 4-мя цилиндрами), в итоге он ничего не изменяет(на что умножает на то и делит.) Для двухтактника цифра 21, тоесть 2-х тактник с 1 цилиндром. Первая цифра умножает ( как в книжке), вторая делит, что не противоречит теории - для двухтактника за 1 импульс - один оборот, четырех тактник 2 ипульса - 1 оборот. Тобишь по умолчанию он на два импульса считает одну циферку в ед. времени.

Фишка вся в том что по умолчанию он начал у меня показывать уже 10000 тыс. оборотов, а если умножить на два . В итоге делю на два и более менее (потом всетаки посмотрю точным прибором) похоже на правду. Разгон 5000 тыс об. 55 км в час 5000 тыс. 60 км в час 6000 тыс и т.д.

Читайте также: