Как провести провод из салона под капот ваз 2107

Опубликовано: 14.05.2024

Очень надоело ездить со "стоковыми" передними колоночками в штатных местах, поэтому решил собирать хорошую акустику в Ладу.
Идея такова:
Передние колонки оставить, ибо Sony Xplod, даже 10-сантиметровые очень достойно отыгрывают средние-высокие частоты, при правильной настройке.

Задняя полка:

1. Колонки — УРАЛ АК-М — Ураловские "блины" 6x9 дюйма, Max-мощность — 280 Ватт. Остановил выбор на продукции УРАЛ, не знаю почему, но мне понравилось минималистическое оформление динамиков, добротное и удобное исполнение, очень хорошие цены в сравнении с конкурентами, неплохие отзывы. Ну и, естественно, патриотизм :)

2. Провода акустические УРАЛ сечением 2x1.31, 11 метров. Решил заняться Брэндо-манией и собрать в своей машине максимально возможное количество УРАЛовской продукции.

1. Сабвуфер — УРАЛ AS-D12.3TD2 — максимальная мощность — 1200Вт, 2 катушки по 2 Ома.
2. Усилитель — УРАЛ AK 1.500 — Моноблок на 1200Вт, вкупе с сабом на 1200 — думаю, будет неплохо звучать.
3. Конденсатор Kicx DPC 2,5F — решил остановиться на 2.5F, дабы сильно не нагружать и без того жизнью обиженный Жигулёвский генератор и не посадить новый аккум.
4. Межблочный кабель – УРАЛ RCA-DB5M — очень качественно собранный межблок, да и цена порадовала.
5. Силовой кабель КГ-35 – 10 метров — очень долго думал насчёт силового кабеля. УРАЛовский уж слишком дорогой, поэтому в течение суток искал информацию, читал отзывы, обзоры, форумы и т.д. Всё-таки остановился на этом широченном кабеле. От друзей услышал очень много забавных комментариев в сторону толщины этого кабеля, но ответ знакомого на шутку про кабель от друга аж за душу взял: "вот как заиграет вся эта система — тогда и узнаешь зачем он взял такой кабель"
6. Силовые обжимные клеммы 2 шт. под КГ-35. Это была самая последняя и самая долгая моя покупка. Искал клеммы под 2Ga, думал брать Kicx, но их нигде не было в наличии. Пришлось заказывать УРАЛовские и ехать за ними.
7. Колба для предохранителя – УРАЛ FH-DB02 — хорошая колба, по 2 уплотнителя с каждой стороны, ширина кабеля, что влезет под винт — от 0Ga. Цена не кусается, в отличие от конкурентов.
8. Предохранитель на 100А — УРАЛ ANL DB100 — так как предохранителя в комплекте с колбой не было — пришлось покупать комплект из двух.
9. Тонкий провод на REM – 5 метров — нужен был провод для Remote-вывода от усилка на магнитолу, купил самый простой монтажный голубой провод.
10. Оплётка: Красная – 7 метров; Чёрная – 3 метра. Оплётку взял в Железяке. Налезла без проблем даже на 35-е сечение.

Начал с подготовки машины. Была идея просто снять пластиковые накладки на пороги и протянуть провода, но нет, мой перфекционизм зашкаливал, я решил разобрать салон полностью (исключение — приборная панель), почистить его, убрать всякую гадость под ковром и протянуть провода со 100% наглядностью своих действий, дабы полностью знать что и где лежит, притянуто, прикручено и т.д.
Из всего списка выше, было куплено: провода, клеммы, "блины", колба с предохранителем, оплётка:

Подъехали часа в 2 дня на неприметное место в районе и я начал разборку с багажника и заднего ряда сидений.
Вытащил весь хлам оттуда, всё лишнее снял и слегка почистил.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы dimasius, 14.1.2006, 2:01

Авторизуйтесь для ответа в теме

Offline
Карточка
ЛС

помогите советом, как правильно протянуть провода к задней полке от головы.

Точнее через что? Под ковер, диван??

Offline
Карточка
ЛС

Можешь под ковром по центру , это если на длине провода хочешь сэкономить.

Вообще же по порогам у нас есть технические трубы, по которым обычно и тянут провода. Ковер сними и все увидишь, начало "трубы" у кик-панели.
Только вот тяни порознь акустические провода и питалово. Выйдет все под диваном, ну а там уж разберешься.

Offline
Карточка
ЛС

Напишу небольшие советы по протяжке проводов (может пригодиться):
1. Силовой кабель (он же "кабель питания") необходимо проводить наименьшей длины. Т.е. если АКБ стоит с правой стороны авто, то желательно с этой же стороны авто и вести силовою проводку. В большинстве случаев по этой же стороне и проходит силовая проводка у автомобиля. Также обязательно следует ставить колбу с предохранителем как можно ближе к АКБ (не дальше 300 см от него и до первой металлической перегородки).
2. Акустический кабель (он же "звуковой"). Следует вести по противоположной стороны от "силового". Т.е. если силовой по правой стороне, то акустический по левой.
3. Межблочники (они же "линейные кабеля"). Идеальный вариант вести их по середине автомобиля. Если же не получаеться по каким-то причинам, то проводить следует вместе с акустическими.
4. Управляющий провод (он же "сигнальный" или "Remote"). Проводить следует вместе с силовыми кабелями по той же стороне авто.

Если же происходит пересечение акустического и силового, то это следует проводить под углом в 90 градусов.

Вроде основное расписал. 8) У кого будудт дополнения - пишите!

Offline
Карточка
ЛС

а ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ например эеранированную гофру в которую засунуть провод, а потом его уже протягивать?
Или это масло-маслянное получится?

ЗЫ просто интересно, вот и спросил.. а так методы прокладки кабелей в авто практически эдентичны методам прокладке слаботочки.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Силовой кабель при проводке его через перегородки между салоном и двигателям обматать предварительно изоляцией , или гофрой для уменьшения его повреждений, которые могут вызваться при езде т.к. когда ты просверлишь дырку под силовой кабель , дырка будет с острыми краями, её нужно залить антикором,замасать солидолом, чем либо чтобы не гнила в общем! Поставить улучшеную изоляцию в этом месте чтобы избежать как можно меньшего трения, которов в дальнейшем может довольтно тяжклый провод от вибрации перетереть и замкнуть на массу, желательно его потом покрасить в месте стыка,чтобы вообще метртво держался!

Вариант по установке силового кабеля в одном и той же стороне где лежит линейнык провода:
Если есть гофра, такая толстая, которая может вместить в себя силовой толстый провд-это хорошо, но всё равно она будет давать наводки ,помехи на рца провода, идеальный проверенный вариант используемый неоднократно -это
В душевой у всех есть на душе шланг покрытый нержавеющим покрытием , его можно использовать вместо гофры, даже по багажнику , когда провожу , некоторые смотрят и нравиться дизайн металлических мощьных обмоток, которым не страшны я даже не знаю что и их удобно скреплять между собой свинтив стыки такими же креплениями ,которыми они скрепляются в душе!
Ну это при наличии лишних душевых принадлежностей, но если же они есть то можно исспользовать в кафестве обормительских принадлежностей , смотриться красиво, потдаётся покраске автомобильной краской с балонов, если ложить перегородки между двигателем салоном, не нужно доп изоляция!В общем не плохое ноу хау , придуманное в Ванной и провериное потом , заинтересует расскажу подробнее,если не понятно что-либо!

Да и ещё забыл сказать, по поводу масоового провода:
многие советуют ставить от аккума до усиливоющего устройства прямой минусовой кабель , но это не всегда эффективно , если он слишком длинный , тогда могут возникнуть просадки напряжения , магнитола будет тухнуть, провесать напряжение во всей сети, в общем ужас , что будет, но это если слишком длинный -, в моём случае 5 метров и были просадки, поставил на корпус, при установки земли на корпус обязательно предварительно поищи есть ли там земля ,а потом уже сверли дырку , или же удобный вариант установки в места крепления ремней, но я использовал бы для земли клемники из бескислородной меди и такиме же болты, сейчас такого много т.к. место стыка корпуса и твоего обжимника будет окисляться , да и болт может обычный отгнить, подумай над этим и проводи так - и + чтобы не возникло короткого при условиях езды т.е. учитывай трения, удары, рывки и всё, то что может негативно повлиять на даже самые широченные провода, всё же машина должна ездить и в ней должно всё быть жестким удароустойчивым, а не соплями скрученными Клемники можешь ещё пропаять, только не спали слой напыления
Вроде всё , може я повторился , но помоему всё !

Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.

В «семёрках», как и в большинстве современных машин, применена однопроводная схема подачи электричества к электрооборудованию. Другой вывод потребителя всегда соединяется с «массой» машины, к которой подключена отрицательная клемма аккумуляторной батареи. Такое решение позволяет не только упростить конструкцию бортовой сети, но и замедлить коррозию.

Схема ВАЗ-2107: первый вариант

Электросхема в полный размер:

Схема электрическая ВАЗ-2107 карбюратор

Электрическая схема ВАЗ 2107, 21074 выпуска 1988-2001 годов с генератором 37.3701

Схема электрическая ВАЗ-2107 инжектор

В схему инжекторного ВАЗ 2107 включены ЭБУ, электрический бензонасос, форсунки и датчики системы управления.

Схема соединений монтажного блока

Р1 — реле включения обогрева заднего стекла; Р2 — реле включения очистителей и омывателя фар; Р3 — реле включения звуковых сигналов; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя; Р5 — реле включения дальнего света фар; Р6 — реле включения ближнего света фар; А — порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока. Наружная цифра с буквой «Ш» в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера.

Схемы отдельных блоков семёрки

Система энергоснабжения

Система пуска силовой установки

1 — стартер; 2 — реле; 3 — замок зажигания; 4 — аккумулятор

Система зажигания

1 — генератор; 2 — замок зажигания; 3 — распределитель; 4 — прерыватель; 5 — свечи; 6 — катушка; 7 — аккумулятор

Система бесконтактного зажигания

Наружное и внутреннее освещение

Стеклоочистители и омыватели

1 — электродвигатели стеклоочистителя; 2 — электродвигатель омывателя; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — выключатель омывателя

Вентилятор охлаждения

1 — электродвигатель вентилятора; 2 — датчик; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — замок зажигания.

Провода подключения электроприборов

Тип подключения	Сечение, мм 2	Цвет изоляции
Минусовая клемма АКБ – «масса» автомобиля (кузов, двигатель)	16	Чёрный
Плюсовой вывод стартера — аккумулятор	16	Красный
Положительный контакт генератора — плюс АКБ	6	Чёрный
Генератор — разъем чёрного цвета	6	Чёрный
Клемма на генераторе «30» – колодка МБ белого цвета	4	Розовый
Разъем стартера «50» – реле его запуска	4	Красный
Реле пуска стартера — чёрный разъем	4	Коричневый
Реле включения зажигания — разъем чёрного цвета	4	Голубой
Вывод замка зажигания «50» – голубой разъем	4	Красный
Разъем замка зажигания «30» – зелёный разъем	4	Розовый
Штекер правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Штекер левой фары — голубой разъем	2,5	Зелёный, серый
Вывод генератора «15» – разъем жёлтого цвета	2,5	Оранжевый
Разъем правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Разъем левой фары — белый разъем	2,5	Зелёный
Электровентилятор радиатора – «масса»	2,5	Чёрный
Вентилятор радиатора — красный разъем	2,5	Голубой
Вывод замка зажигания «30/1» – реле включения зажигания	2,5	Коричневый
Контакт замка зажигания «15» – одноконтактный разъем	2,5	Голубой
Правая фара — разъем чёрного цвета	2,5	Серый
Разъем замка зажигания «INT» – чёрный разъем	2,5	Чёрный
Шестиконтактная колодка подрулевого переключателя – «масса»	2,5	Чёрный
Двухконтактная колодка подрулевого выключателя — лампа подсветки бардачка	1,5	Чёрный
Лампа подсветки бардачка — прикуриватель	1,5	Чёрный
Прикуриватель — голубой разъем блока	1,5	Голубой, красный
Обогреватель заднего стекла — разъем белого цвета	1,5	Серый

Схема электропроводки автомобиля

1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – блок реле и предохранителей (монтажный блок); датчик холостого хода; 4 – блок управления двигателем; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – блок управления зажиганием; 8 – электронный датчик коленвала; 9 – электрический топливный насос; 10 – тахометр 2107; 11 – лампа контроля исправности электронных систем; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик значения скорости; 14 – диагностический разъем; 15 – комплект форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19 – блок предохранителей, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления топливным насосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева впускной трубы; 23 – система подогрева впускной трубы; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик уровня кислорода; 26 – датчик контроля температуры системы охлаждения; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления.

Схема предохранителей и реле 2107

На более новых “семерках” установлен блок с 17 предохранителями и 6 реле. Предохранители ВАЗ 2107 на “новом” блоке защищают такие электроцепи и приборы:

Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
Электромотор передних дворников.
Резервное гнездо.
Резервное гнездо.
Питание электрообогрева заднего стекла.
Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
Сигнал и вентилятор радиатора.
Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
“Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
Лампы панели приборов.
Лампы стоп-сигнала.
Правая фара дальнего света.
Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
Ближний свет (правая лампа).
Ближний свет (левая лампа).

Реле блока выполняют такие функции:

Реле обогрева заднего стекла.
Реле очистителя и омывателя фар.
Реле сигнала.
Реле электровентилятора системы охлаждения.
Реле дальнего света.
Реле ближнего света.

Блок предохранителей ВАЗ 2107 (инжектор) не отличается от блока на карбюраторной “семерке”. Инжекторные модели просто оборудованы дополнительным блоком реле и предохранителей, устанавливаемым в салоне под “бардачком”. Блок включает три реле — “главное”, реле бензонасоса и реле вентилятора.

Модификации авто ВАЗ-2107

ВАЗ-2107. Базовая версия седана, с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра

ВАЗ-2107-20. Тот же ВАЗ-2107, но с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 объемом 1.5 литров соответствующий экологическому стандарту Euro-2.

ВАЗ-2107-71. Автомобиль для Китайского рынка оснащался двигателем ВАЗ-21034, объемом 1,4 литра и мощностью 66 лошадиных сил, специально заточенный под бензин А-76. Поршни были взяты с ВАЗ-2108.

ВАЗ-21070. Модификация автомобиля с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21072. Модификация с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21073. Экспортная модификация для европейского рынка, на которую устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Двигатель данного автомобиля обладал каталитическим нейтрализатором, который удовлетворял требованиям о защите окружающей среды.

ВАЗ-21074. Модификация с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра.

ВАЗ-21074-20. Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-10 объемом 1,6 литра, который соответствует экологическому стандарту Euro-2

ВАЗ-21074-30. Как и предыдущая модель, но с двигателем ВАЗ-21067-20, который соответствует экологическому стандарту Euro-3

ВАЗ-210740. Модификация 2010 года выпуска, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором. Объем двигателя 1,6 литра, мощность 72,7 лошадиных сил.

ВАЗ-21076. Экспортная модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103.

ВАЗ-21077. Экспортная модификация с правым рулем для рынка Великобритании. На автомобиль устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21078. Еще одна экспортная модификация для Великобритании, но с карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра

ВАЗ-121079. Модификация разработанная специально для нужд МВД и КГБ, оснащалась мощным, роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413, объемом 1,3 литра и мощностью 140 лошадиных сил.

ВАЗ-2107 ЗНГ. Автомобиль оснащенный 8-клапаннм, инжекторным двигателем ВАЗ-21213, объемом 1,7 литра.

Жигуленышь

П@ш@

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Lex@

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

[AB] Просмотр профиля

Жигуленышь

вот именно, что у меня там вобще ппц всё забито, иголку не просунешь.

ВаНеК

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Lex@

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Там ниче не надо снимать))), вот тебе в помощь фото, находишь дырку под капотом, дольше открывешь бардачек, там в нем уплотнитель вверху (прижат металлическими фигнями (хз как называется)), отгибаешь их и там видно дырку.

[AB] Просмотр профиля

Жигуленышь

piloterist

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

[AB] Просмотр профиля

Жигуленышь

len1n100 Просмотр профиля

Жигуль

Lev_Ekb Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

крайне рекомендуется обезжирить, подкрасить
и вставить резиновый уплотнитель. Иначе есть все шансы получить КЗ через некоторое время.

[AB] Просмотр профиля

Жигуленышь

piloterist

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

zelNIKE

Просмотр профиля

ПешеходЪ

vaz2106) Просмотр профиля

Жигуль

BonJur

Просмотр профиля

Жигуленышь

[AB] Просмотр профиля

Жигуленышь

nowak

Просмотр профиля

ПешеходЪ

len1n100 Просмотр профиля

Жигуль

А я сделал даже 2 отверстия в районе бардачка, одно для "+" для мафона, а во второе запихал 2 провода по которым идёт "+" на соленоид багажника, а второй "+" на обогрев стекла. Реле все привернул рядом с реле ближнего и дальнего света. Управляющие провода на реле протащил через уже имеющееся отверстия.
Теперь вопрос: как нормально подцепить провода к "+" аккумулятора. Сейчас временно "+" от соленоида питается от "+" на реле дальнего света. Остальные провода пока не подключены. Видел типа разъема от аккумулятора к проводке автомобильной, но он не разъединяется, вообще не понятно он как бы пластмассовый не разборный.
Народ скажите как меняется лампочка бардачка, в книге написано "Открыв вещевой ящик, вынимаем из корпуса выключателя патрон вместе с лампой." Ну не вытаскивается он, как её поменять

Пожалуй самый неприятный момент, который может застать врасплох водителя, это обрыв тросика капота. Эта ситуация довольно непростая, но вполне решаемая. Ниже приведены наиболее распространенные варианты, которые помогут устранить данную проблему:

обрыв троса возле ручки привода замка. Данный вид поломки считается наиболее распространенным, а также самым простым. Чтобы устранить такую поломку необходимо при помощи плоскогубцев потянуть гибкий элемент и открыть замок;
если трос оторвался в другом месте, а не возле замка либо рычага, можно попытаться извлечь его через решетку в капоте. Освободите крючок от жесткой проволоки, проденьте через решетку и потяните плоскогубцами за привод замка, это необходимо для того, чтобы открыть замок. Для более легкого выполнения такой манипуляции необходимо прижать капот вниз в районе механизма запирания;
привод замка можно вытянуть в свободное пространство между кузовом и капотом, не используя воздуховод. Необходимо максимально поднять крышку моторного отсека, в качестве подручного вспомогательного средства можно использовать деревянный брусок, он предотвратит возврат капота на место. Чтобы защитить покрасочное покрытие и избежать его повреждения, оберните деревянный брусок ветошью. После извлечения троса, вам необходимо всего лишь потянуть за него;

С помощью такой петли можно открыть капот

Видео про открывание капота с порванным тросом

Как продлить срок службы тросика

Для того чтобы максимально долго продлить время службы тросика и не было необходимости открывать замок капота на «семерке» необходимо проводить своевременное и качественное обслуживание конструкции. Главные моменты:

время от времени необходимо проводить смазывание замка, можно использовать смазки на основе силикона;
не забывайте наносить смазывающий материал в оплетку привода механизма запирания;
при помощи тонкой и плотной проволоки, сделайте «дублер» тросика. Прикрепите его к замку в том месте, где крепится главный трос, на другом конце сделайте петельку и оставьте внутри короба воздухопритока. Если произошел обрыв тросика капот можно будет открыть всего лишь потянув за дублирующую проволоку каким-нибудь крючком .

При поломке или изнашивании тросика либо замка, их можно заменить самостоятельно не прибегая к посторонней помощи.

Как Поменять Тросик Капота На Ваз 2107

в качестве сдача Трос капота ВАЗ-2107 без посторонней помощи

Во-первых, хотелось бы отметить, что такая неисправность далека от критической, поэтому ее следует устранять только тогда, когда владельцу автомобиля требуется доступ к автомобильному отделу.

Если кабель обрывается в районе замка, то временно решите проблему. открывая капот возможно, потянув оставшийся трос через специальное отверстие в капоте автомобиля. Он закрыт решеткой из пластика.

Однако использование этого метода постоянно будет весьма проблематичным, поэтому обрыв кабеля все равно придется устранить. Первое, что нужно сделать, это, конечно, купить новый кабель, затем замените старую. Специалисты советуют перед установкой нового кабель, Посмотрите внимательно на механизм блокировки. Дело в том, что если он находится в плохом состоянии, то эта деталь может стать предпосылкой для отрезанного кабеля. Не устраняя эту причину, вы должны быть готовы к этому новый кабель скоро придется поменять.

Следующие инструменты полезны для замены кабеля вытяжки на новый:

После капот была открыта, процедура выглядит так:

концы пластиковых зажимов должны быть вытянуты из существующих отверстий. Это делается с помощью плоской отвертки. Таким образом, старый трос освобождается от креплений на железной перегородке, расположенной между местом под капотом и кабиной;
Согнутый конец кабеля должен быть выпрямлен, а втулка, которая его закрепляет, должна быть отодвинута назад. Это действие отключит кабель от механизма;
выбрав ключ 10, открутите две гайки, которые крепят механизм к корпусу. Предупреждение! Перед выполнением этой работы рекомендуется отметить положение замка на перегородке. Это необходимо для того, чтобы замок не нужно было регулировать после замены кабеля;
в интерьер автомобиля удалите оторванный кусок кабеля, который выступает из ручки, отвечающей за открытие капота. Он расположен справа под приборной панелью.
снимите корпус на перегородке между моторным отсеком и салоном.

ЗАМЕННОЙ КАБЕЛЬ СЛИМ ВАЗ 2101-2107

стандарт кабель

(провод) не всегда хорошо работает. Но если заменить его настоящим дерьмом
кабель
.

Корчен тюнингованный капот, шапки на ВАЗ 21011.

насколько ты прост и легок поменять трос капота на ваз

После того как все вышеперечисленные процедуры были выполнены без отклонений, вы можете приступить к сборке.

Кстати, это производится в обратном направлении:

трос полностью вставлен из кабины в отверстие в ручке замка управления;
кабель вставляется в корпус со стороны моторного отсека;
механизм надет на шпильки и закреплен двумя гайками именно в том положении, в котором он был отмечен ранее;
Наконечник кабеля соединен с механизмом. Его можно зафиксировать в этом положении с помощью специального рукава, но только тогда, когда он находится в напряженном состоянии;
остальная часть кабеля изогнута, чтобы предотвратить его ослабление.

Замена работ кабель капота на ВАЗ-2107 можно считать завершенным. Все, что вам нужно сделать, это проверить, что кабель был правильно вытянут. Для этого сначала несколько раз откройте капот, затем отпустите ручку открывания капота. Если после этого движение фиксатора языка немного уменьшится, кабель придется снова вытащить.

Ко всему вышесказанному я хотел бы добавить это, чтобы уменьшить трение кабель капота несколько капель моторного масла могут быть засыпаны в корпусе в нем. Таким образом, кабель прослужит намного дольше.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию у нашего корпоративного юриста, просто отправив свой вопрос в форму ниже.

Назначение и причины неисправности

Трос капотного замка для автомобиля ВАЗ 2107

Схема запирающего механизма капота

Тросик передаёт усилие, прикладываемое водителем, от рычага открывания капота к капотному замку. Ситуации, в которых необходима замена, перечислены ниже.

Со временем тросик стал плохо перемещаться внутри пластиковой рубашки.
Несколько нитей троса оборвались, в результате чего он стал длиннее и усилие просто не доходит до капотного замка.
Замок капота заржавел, его части утратили подвижность, в результате водитель вынужден тянуть за рычаг открывания капота сильнее, что, в конце концов, и приводит к обрыву.

Как правильно произвести замену тросика капота на ВАЗ-2107

Обрыв тросика, отвечающего за открывание капота, – довольно частая поломка, известная всем владельцам ВАЗ классической модели 2107. Данную неисправность трудно назвать критичной, а потому большинство автолюбителей приступают к починке не ранее, чем возникнет насущная необходимость забраться в моторный отсек. Об особенностях ремонта подробно рассказывается ниже.

Как временно решить проблему

Если место обрыва тросика находится на отдалении от запирающего устройства, то обычно его кончик продевают сквозь пластиковую решетку капота ВАЗ-2107. При необходимости следует отпереть крышку. Достаточно за него потянуть.

Но удовлетвориться подобным решением не получится, ведь данный способ совершенно неудобен. Потому капот придется чинить. Приобретите новый тросик и установите его вместо разорванного. Кстати, в процессе не будет лишним осмотреть и сам замок – обычно его ненадлежащая работа и становится причиной повреждения гибкого тягового элемента. Замена механизма точно потребуется, если он заклинивает, туго срабатывает или слишком разболтан.

Как открыть капот

Чтобы выполнить замену, потребуется в первую очередь поднять крышку моторного отсека седьмой модели ВАЗ. Но при рассматриваемой поломке это может стать проблемой. Способов помочь в данной неопрятной ситуации существует немало. Так, в частности, тросик вполне реально вытащить наружу сквозь воздуховод. Делается это с помощью проволочного крюка. Зацепите им обрывок и осторожно извлеките.

Если конец чересчур короток, то придется действовать вышеупомянутым инструментом сквозь щелку, что образуется, когда капот немного приподнимают. Правда, крюк здесь потребуется длиннее – около полуметра. Проволоку лучше брать стальную – с менее твердой вы намучаетесь.

В более сложных ситуациях трос извлекается после снятия защиты картера. Операцию удобнее осуществить на рампе или яме. Вам здесь понадобятся пассатижи, длинная отвертка и стандартный комплект ключей.

Порядок действий следующий:

демонтируйте защиту и пыльник;
отверткой постарайтесь дотянуться до замка;
надавите на его защелку, толкая ее в сторону от кабины.

Обратите внимание, иногда кончик тросика остается в салоне. Если это так, то попробуйте схватить его плоскогубцами. Далее потяните на себя, и капот откроется.

Как провести замену тросика

Никаких особых мероприятий, предваряющих саму замену, осуществлять не потребуется. Из инструментов подготовьте только 10-миллиметровый ключ и отвертку с плоским концом.
Далее откиньте крышку капота и зафиксируйте ее в таком положении. Теперь надо вытащить пластмассовые хомутики из предназначенных для них отверстий. Делается это отверткой. В результате тросик освободится на участке между моторным отсеком и салоном автомобиля. Особой силы не прилагайте, чтобы не повредить красочный слой.

Теперь переходите к замку. Здесь сдвиньте в сторону втулку, препятствующую распрямлению загнутого хвостика тросика. Кончик последнего осторожно выровняйте и освободите.

Используя 10-миллиметровый торцовый ключ, выверните пару гаек, на которых держится замок. Перед снятием обязательно обведите корпус маркером – это позволит избежать необходимости регулировать его после обратного монтажа.

В моторном же отсеке найдите конец ручки, открывающей капот. Сдвиньте защитный кожух и отсоедините тросик так же, как описывалось выше.

Теперь ничто не мешает извлечь поврежденную гибкую тягу.

Установка

Далее остается установить исправный тросик на место оборванного. Здесь сначала закрепляется конец со стороны рукояти открытия капота. Вставьте элемент до упора и зафиксируйте. Наденьте на трос кожух. Предварительно введите в него шприцем немного моторного масла для лучшего скольжения.

Теперь важный момент – установите на место замок. Наживите его на шпильки и разместите точно в очерченных ранее пределах. Хорошенько затяните гайки. Если все сделать аккуратно, то, вероятно, последующая регулировка не потребуется.

Остается тягу зацепить на механизм. Конец тросика натягивается плоскогубцами, загибается и зажимается втулкой.

На этом замена завершается. Вам лишь придется убедиться, что элемент не болтается. Проверка осуществляется так:

пригласите помощника;
попросите его несколько раз потянуть из салона ручку и затем отпустить ее;
если защелка полностью задвигается и возвращается, то все в порядке.

Когда же язычок не имеет достаточно амплитуды, то тросик придется еще больше подтянуть.

Меняем тросик капота ВАЗ 2107

Если капот на автомобиле ВАЗ 2107 не открывается, то причина такой неполадки только одна – порвался тросик. Большинство опытных владельцев автомобиля ВАЗ 2107 знакомы с такой проблемой. При возникновении проблемы немаловажно уделить внимание вопросу о том, как же осуществить замену тросика и открыть капот. Об этом поведает данный материал.

Назначение тросика

Если кто замечал, то большинство автомобилей имеют тросиковый механизм открытия капота. При помощи тросика осуществляется срабатывание замка, посредством чего и открывается крышка моторного отсека. Заменять рассматриваемое изделие следует не только, когда оно выходит из строя, но и в следующих ситуациях:

при открытии капота обнаруживается слабое перемещение тросика внутри пластиковой рубашки;
если для воздействии на рычаг открытия требуется приложить немалое усилие на рычаг;
при обнаружении ржавчины на замке крышки моторного отсека, что в итоге приводит к быстрому износу троса.

Если вы обнаружили такие виды неисправностей, то рекомендуется незамедлительно снять трос и заменить его.

Инструменты для проведения работ

Замена тросика капота ВАЗ 2107 не представляет особых трудностей, но для проведения процесса потребуется убедиться в наличие следующего инструмента:

ключ на “10” или вороток с аналогичной головкой;
отвертка плоская “минус”;
узкогубцы;
маркер.

Система открытия капота автомобиля ВАЗ 2107 представлена в виде следующих элементов, представленных на фото выше.

Основная роль, как видно, уделяется тросу, который является связующим звеном между ручкой открытия и замком. Замок капота ВАЗ 2107 выходит из строя в редких случаях. В основном происходит это по причине появления ржавчины и износа пружинного механизм. При покупке новой детали требуется обратить внимание на ее качество. Лучше взять дорогой тросик, который отслужит свой срок, чем дешевый, который заменить придется уже в следующем месяце. Что представляет собой замена троса капота ВАЗ 2107, выясним далее.

Износ тросика зависит от такого фактора, как количество его использования. Если приходится часто открывать и закрывать крышку моторного отсека, то замена изделия не заставит себя долго ждать, поэтому контролируйте его состояние.

Замена: особенности и процесс проведения

В материале рассмотрим, как поменять изношенный тросик на ВАЗ 21074, при помощи которого еще можно открыть крышку.

Первоначально требуется открыть моторный отсек. Если устройство повредилось и крышку моторного отсека открыть нельзя, то ниже в видео рассмотрим, как выйти из такой ситуации.
Необходимо отсоединить старый трос от замка капота. Проще полностью откусить кусачками петлю с зажимом.
Одна часть троса освобождена, поэтому можно приступать к снятию с другой стороны, находящейся в салоне.
Там трос из ручки открывания и пластиковой рубашки в салоне ВАЗ 2107 вытаскиваем руками или пассатижами.
Теперь извлекаем старую рубашку. Вытаскиваем ее из отверстия между салоном и моторным отсеком. Там должен быть резиновый уплотнитель- его тоже рекомендуется вынуть для удобства последующего монтажа.
Изделие демонтировано, поэтому можно приступать к установке нового.
Вытаскиваем новый трос из рубашки, и просовываем его через отверстие в ручке открывания, затем в отверстие в подкапотное пространство.
Берем рубашку, надеваем на нее резиновый уплотнитель и надеваем ее на конец тросика в моторном отсеке. Просовываем трос через рубашку.
Осталось просунуть трос в отверстие на замке, сделать петельку и подсоединить ее к замку.

Теперь можно проверить, как функционирует механизм. Для открытия требуется слегка потянуть за рычаг, расположенный в салоне. При замене троса рекомендуем заодно почистить и смазать замок капота. Кроме того, периодическое его смазывание продлит срок службы троса. При смазывании замка, можно также капнуть несколько капель масла в кожух тросика, что позволит снизить трение о тросик.

Если трос оборвался, и вы не можете открыть капот на ВАЗ 2107, то проблема решается путем снятия пластиковой решетки и натяжением изделия вручную. Когда замена окончена, потребуется еще проверить натяжение троса. Проверить натяжение можно путем неоднократного натягивания рычага открытия моторного отсека. Если амплитуда хода ручки после нескольких нажатий снизилась, то трос требуется подтянуть. Вот так быстро и эффективно можно заменить тросик, который открывает капот ВАЗ 2107.

УСТРОЙСТВО ЗАМКА

Замок капота «семёрки» имеет довольно простое устройство и состоит из корпуса, пружины, выталкивателя, троса и рукоятки. Несмотря на простоту конструкции, иногда возникает необходимость в регулировке либо замене механизма. Регулировка нужна, как правило, при проблематичном закрывании капота. Новый замок приходится устанавливать в случае износа его элементов, т. е. когда автомобиль далеко не новый. Кроме этого, бывают ситуации, когда происходит обрыв тросика, в результате чего требуется его замена. На всех этих моментах стоит остановиться более детально.

Конструкция замка капота ВАЗ 2107: 1 — корпус замка; 2 — пружина; 3 — выталкиватель; 4 — трос; 5 — рукоятка

Читайте также: