Как работает шторка на ксеноне
Опубликовано: 05.05.2024
Вот видео, как это все работает
раз: ближний-дальний
<a href='http://video.mail.ru/mail/john498/82/103.html'><img src='http://content.video.mail.ru/mail/john498/82/i-103.jpg'></a>
два: сравнение с галогеном
<a href='http://video.mail.ru/mail/john498/82/105.html'><img src='http://content.video.mail.ru/mail/john498/82/i-105.jpg'></a>
три: мигание дальним
<a href='http://video.mail.ru/mail/john498/82/104.html'><img src='http://content.video.mail.ru/mail/john498/82/i-104.jpg'></a>
При все при этом прошу пардона за качество, ибо снималось все на мобилу ночью. ИМХО наглядно. И ни одного диода.
Очень похоже. Просто при переключении с ближнего на дальний провод кидается с контактка где есть плюс на провод где он тоже есть. За это время блок не успевает все что внутри на кондюках накопилось посадить.
В обратку - сначала пропадает питание на проводе от которого питается блок и потом, когда реле отпустит, блок подключается к ближнему. Вот пока реле отпускается блок и успевает просадить внутренние кондеры. Причем реле отключается чуть дольше, чем включается.
Посему два диода и + для блока брать непосрественно с аккума.
Это для случая, если не охота лишний провод тянуть от АКБ.
Так вот, чтобы запаздывание сработки этого реле не создавало провалов в питании, параллельно контактам нужно установить диоды. Полярность диодов должна быть такой, чтобы по ним проходил ток от проводов питания к балласту.
Диоды-хреноды. Кмк самое правильное решение:
1. Реле запитывать через диоды от дальнего и ближнего света. При включении любого блок будет запускаться. Диоды дадут развязку, чтобы при включении ближнего ток не пошел на дальний и наоборот, чтобы при моргании дальним ток не шел на провод ближнего при выключенном свете.
2. Комутируемый плюс для блока брать через реле не с проводов дальний/ближний, а с аккумулятора. Это даст силовой плюс даже во время переключения с дальнего на ближний и наоборот, а так же при выключенном свете и моргании дальним.
3. Соединить на подрулевом (не путать с ЦПС) два проводка. На подрулевом - их проще найти. :-) Итого скомутировать там провод на котором +12 при включении фар появляется (он идет к подрулевому) и провод на котором есть +12 только при ближнем свете (он идет от подрулевого). Это дает то, что если уж включили фары, то ближний просто не будет выключаться, даже при переходе на дальний. Т.е. при перещелкивании реле пауз не будет, реле вегда будет включено.
А с диодами хорошо получается и контакты у реле искрить не будут. Но они всего лишь устранят паузу, содаваемую реле, избраженным на схеме, но не контактами подрулевого переключателя.
Согласен, что лучше протянуть лишний провод напрямую от АКБ через предохрантель. А если этого не хочется делать?
Я добавил кондёр паралельно катушке реле Кондер на 2200. дает 1 секунду работы реле.
кондер на 470 слишком мал.
Купив оптику с линзами, поставить хотелось ее более-менее по-человечески. Пока Астра красилась, а блоки пылились дома, полез читать. Потратив несколько часов, понял, что полностью понятного и толкового мануала не наблюдается, поэтому напишу свой.
Сразу оговорюсь, связываться с родными блоками розжига я не стал. Не увидел в том смысла, за то узрел геморрой в электрике и перепрошивке БК. А так, чуть что, всегда можно откатиться к галогену, ибо вмешательства в машину минимальны. В том числе не страдает разъем фары.
С автокорректором и омывателем пока что мучаться тоже не стал, хотя признаю, что омыватель — штука нужная, и при первой возможности будет инсталлирован. Автокорректор отложил на потом.
И уж тем более не стал связываться с адаптивным ксеноном. Счел адовым гемором.
Рассматривал вариант Hella DynaBeam, но подумав, отмел. Да, с одной стороны доступный мозгу вариант сделать адаптив, который хрен пойми, нужен ли, но с другой — ксенон туда в любом случае колхозить. Ибо в базе галоген. И потом, недешевый комплект.
Этап 1. Оптика.
Взял б\у оптику на разборке. Если кому-то поможет, $220 за штуку. Тут меня поджидала первая ошибка. Фары выбирал, честно признаюсь, по внешнему виду. И незаметно для себя хватанул одну обычную, одну адаптивную.
В чем разница: в адаптивной другой корректор, другая проводка, по другому распределены некоторые функции контактов в разъеме. Поэтому при подключении разъема от галогена мы теряем ручной корректор.
Да, адаптивная внутри выглядит вот так, ее сразу видно:
Пытался читать в инете, что можно сделать, что бы заставить работать корректор, менял 7 и 8-й контакт местами, переносил землю на 9-й — не работает. В итоге плюнул, поехал менять на обычную. Оставить корректор нерабочим не мог — в городе всегда езжу на тройке, да и под загруз багажника на трассе корректируюсь даже с галогеном. В фару спецом не лазил, что бы не было проблем с заменой. Поэтому как у нее обстоят дела с подключением шторки, тоже не в курсе.
Этап 2. Блоки и лампы.
Блоки розжига брал с обманками, что бы не шить БК. $70 за комплект с проводами под лампы D2S. Соответвтенно, к ним понадобились две лампы D2S, две H7 в дублирующий дальний, ну и в поворотники и габариты, там всё просто.
Этап 3. Подключение шторки дальнего света.
Вот этот момент я считаю самым интересным, ибо он описан достаточно туманно. Ручной корректор мы получаем рабочим сходу, и до полной функциональности не хватает только шторки на ксеноне. Многие, возможно, остались бы довольны дублирующим галогенным дальним он тоже неплох, но я решил доделать до конца, иначе частично теряется смысл всего гемора с ксеноном. Да, на астраклабе есть тема по этому поводу, но там всё раскидано по постам, и не всё есть.
По порядку. Задача — запитать шторку от дублирующего дальнего. Нам понадобится провод длиной 20-25 см и изолента. Провод я откусил от проводки старой разбитой фары (оригинал типа :D).
Дальше снимаем крышку доступа к линзе сзади фары и ищем провода к разъему шторки. Выглядит это вот так:
Наша цель — коричневый провод, его зачищаем в удобном месте и соединяем с недавно отрезанным. Заматываем изолентой.
Далее пропускаем провод внутри корпуса фары, скидываем резиновую заглушку над дублирующим дальним и ищем второй нужный провод. Он был установлен методом исключения, а так же проб и ошибок. К лампе подходят три провода. Все три черные. Два рядом, третий на расстоянии от них. Нам нужен один из тех, что рядом, тот что не идет к габаритам. Честно говоря, с тем, что уходит к лампе габаритов, я не пробовал, за то пробовал тот, что отдельно — не работает. Как проще объяснить, не знаю, на всякий случай сделал схему, подключаемый провод отметил красным. Зачищаем, скручиваем, изолируем.
Всё. Шторка работает.
Хозяйке на заметку. Если делать днем и под солнцем, работоспособность шторки, и уж тем более корректора оценить сложно. Но. С заглушенным двигателем отлично слышно что одно, что другое. Корректор жужжит, шторка при изменении положения щелкает.
1. Корректор работает только в положении "зажигание".
2. Если кому-то понадобится снять блок управления светом, обратно его надо ставить с тем же положением переключателя, что и при отключении, иначе Астра считает, что его нет. А положение сбить легко — снимается то тоже поворотом переключателя. Я с этим столкнулся, прочитал только вчера, до этого думал, что обрыв где-то.
Этап 4. Установка.
Для начала надо сбросить бампер. Я снимал по хелловским картинкам отсюда: www.astra-h.ru/dynabeam.html Дел на 5 минут, главное аккуратно выщелкнуть из замков на крыльях, ничего не сломать (не вышло) и не погнуть крылья (вышло).
Потом подключаем блоки розжига к проводам ближнего света. Если я не ошибаюсь, плюс ближнего — желтый, минус где-то рядом, но лучше прогнать тестером. Это делал у электрика, я только наблюдал, потому не запомнил, голова была занята неработающим управлением света.
После надо просверлить дырку под провод в крышке фары (она как будто проектировалась для колхоза, там есть чудная площадка под вывод этого дела), подобрать туда резинку, обжать ее по проводу, подключить всё к блоку. В принципе, дело за малым — поставить все лампы, подключить все разъемы завернуть крышку, поставить фары. Блоки розжига отлично помещаются по внутренним сторонам фар. С правой небольшой геморчик с подбором положения из-за воздуховода к фильтру, но с третьего раза поместилось. Вешал на двухсторонний строительный скотч, ибо в такой конфигурации фара не вынимается без отклеивания блока. Как-то так.
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой плохого света, а бывает такое, что его вовсе нет. Автомобильный свет - это залог безопасного и комфортного управление автомобилем. Вы наверняка согласитесь, что комфортно ездить с хорошим светом, видеть что происходит впереди Вашего автомобиля и быть готовым к любым препятствиям на дороге. 
Команда Car Light Design подготовила для Вас полезную информацию о модернизации Ваших фар на автомобиль. Мы расскажем что такое линза, какие виды бывают и для чего они нужны. Многие считают, что биксеноновые линзы - это плохо, генератор страдает, проводка и вообще пустая трата денег. Тогда эта статья не для Вас. Если Вы устали от плохого света на дорожном покрытии, тогда Вам именно к нам, эта информация для Вас.
Единственным оптимальным вариантом для улучшения качества светового потока на дорожном покрытии является установка биксеноновых линз в автомобильные фары. По сравнению с галогенными фарами, биксеноновые линзы обеспечивают однородный, мощный и целенаправленный луч света. Кроме того, что после перехода с галогеновой оптики на биксеноновую получаете качественный, правильно сфокусированный свет, так биксеноновые линзы еще намного экономичнее стандартных галогенных лампочек. Большинство думают, что галогеновая лампочка потребляет меньше энергии и имеет температурный режим гораздо ниже чем ксенон, но это абсолютное заблуждение! Вольфрамовая нить находиться в постоянном нагреве, ксеноновая лампа работает за счет разогретого газа внутри лампы, поэтому температура ксеноновый лампы меньше в разы галогеновой лампы.
Что такое би-линзы?
Би-линзы – современное решение в мире авто оптики. Основным преимуществом би-линз является абсолютно ровная световая линия на дорожном покрытии, отсутствует искривление излучения света которое ослепляет участников движения.
Ранее мы рассказывали в чем отличие моно линз от биксеноновых линз, биксеноновая линза имеет две функции - ближний свет и дальний свет. Дальний свет при этом правильно сконцентрирован впереди автомобиля за счет модуля линзы.
В наши дни мы можем видеть довольно много автомобилей с установленными заводскими модулями линз. Это могут быть моно линзы - галогеновые, ксеноновые. Так же встречаются би-линзы, правда они в основном ксеноновые. Конечно же есть линзы нового поколения - линзы LED, которые устанавливают на последних моделях Mercedes-Benz, BMW, Range Rover и т.д.
Линзованую систему в авто оптике начали применять в средине 80-х годов. Изначально эту оптику начали устанавливать на Volkswagen, Audi. Со временем эту опцию начали подключать остальные автопроизводители. Заводы производители понимали, что модули линзы дают КПД больше чем рефлекторные фары (галогеновые). В процентном соотношении линзованая оптика выдает 62%, а галогеновые фары в 35%. Модули линз дают хорошую освещенность, правильное распределение света, а так же четкую границу света на дорожном покрытии.
Би-линзы - из чего они состоят, принцип работают?
Составляющее биксеноновой линзы - корпус (модуль), фокусирующая линза, шторка которая в режиме ближний свет отсекает излишний поток света, при включении дальнего - освобождает отсеченный поток света. Ксеноновая лампа вставляется и крепиться в самом модуле линзы, лампа неотъемлемая часть линзы. 
Каков принцип работы линзы?
Ксеноновая лампа генерирует внутри модуля линзы световой поток, в режиме ближнего света мы видим четкую границу светового потока. Что безусловно позволяет безопасно и комфортно передвигаться на дорогах. Сфокусирована линия модуля линзы не может слепить других участников движения! Но заметим, только при правильной установке и настройке оптики.
Шторка линзы освобождает отсеченный световой поток при выключенном дальнем, но так же как и ближний имеет четкую границу света. Стоит заметить, при переключении с ближнего на дальний свет, ближний не отключается, он остается неизменным! 
Благодаря таким биксеноновым модулям линз, все больше автолюбителей признают, что после модернизации своей оптики получают качественный свет, улучшая не только счет, но и делая индивидуальный дизайн.
Биксеноновые линзы устанавливаются в любую автомобильную фару, независимо от класса авто или форм фар. Если отражатель фары потускнел или осыпался, и больше не способен фокусировать пучок света - инсталляция биксеноновых модулей решит проблему!
Разновидность би-линз очень большая, изначально классифицируются по размеру. 1.8 дюйма - это маленькие линзы, в основном такие линзы используют на мотоциклах, противотуманный фарах (ПТФ), но так же используют для тюнинга фар. 2.5 дюйма - линза среднего размера, используется в 95% на автомобилях. 3.0 дюймовые линзы используют в основном для внедорожников, но есть определенные модели 3.0 дюймовых линз под названием FX-R. 
Конечно каждый вариант линз имеет свое световое полотно, безусловно во всех линзах есть ровные границы светового потока на дорожном покрытии. Что бы понять какие линзы нужны в автомобиль, лучше обратиться к профессионалам. Если автомобильный свет недостаточно эффективный - значит его можно улучшить!
Специалисты СТО Сar Light Design предлагают широкий спектр устанавливаемых линз в фары автомобиля, а также непосредственно тюнинг линзы фары автомобиля - нанесение рисунка на линзу.
Колхоз шторки фар - пострестайлинговые с ближним ксеноном и лампой D2R (Фотоотчет)
Подходит точно для легасей 98-03 г.в., ланкастеров.
Общий принцип применим для всех праврулек, кроме извращенских форм фар, хотя я думаю, если голову включить то и там можно что нибудь придумать. Это не относится к лампочкам с отсекателем на самой лампочке (Н04 вродь) - которые лечатся просто поворотом по оси
Нампотребуется:
1. жесть 0.5мм, можно и 1мм, но гнуть ее тяжелее, можно использовать от консервной банки
2. молоток
3. желательно тиски
4. какую нибудь железную хрень с ровными прямыми краями толщиной 3-4 мм - я использовал дверную петлю - что под руку подвернулось
5. ножницы по металлу, если жесть 0.5мм то можно обычные, если не жалко
6. в идеале точильный станок с кругом, или как он называется, забыл. ))
7. плоскогубцы
8. проволка медная, удобнее 1мм, можно мельче
Квест - сделать шторку закрывающую правый (по ходу движения) лепесток на "хрустале" фары светящий на встречку.
На самом деле описывать почти нечего все видно на картинке. Свет так переделываю не в первые - до этого на Nissan Sunny, друг переделывал так же на калдине в 215 кузове. Все проходили техосмотр самостоятельно, без доп вливаний бабла))
необходимо вырезать полосу жести шириной 2.5см - примерно, длиной сантиметров 10 (примерно) - примерно потому что размеров нет под рукой )) плохо подготовился к фотоотчету )) когда достанете лампочку сами поймете размеры ориентируясь по моей фотке, главное коротко не сделать, подрезать всегда можно.
Лампа достается геморно, по крайней мере на моем двиге, у других компоновку не видел. Поворачиваем защитный колпак фары против часовой где то на треть поворота, оттаскиваем ее подальше чтоб можно было засунуть руку.
Видим коннектор блестящий который надевается на цоколь лампы, его тоже поворачиваем, отстегиваем. Отстегиваем 2 усика, которые прижимают лампу, аккуратно достаем лампу. Желательно делать днем при хорошем освещении, у лампы есть ус, который идет вдоль - его желательно не поломать.
Все, лампочка у нас в руках. На родину вставляется в обратном порядке. Сразу могу сказать что я изрядно попотел надевая высоковольтный коннектор обратно на цоколь - места мало, а его еще обратно провернуть надо, а то слетит и будет не оч хорошо. Люди с огромными руками будут страдать конечно.
Остальное видно на фотках, где было уместно - подписал что и как.
Перпендикулярные подрезы делать надо ибо лампочка у нас цилиндрическая. Более "умного" крепежа шторки я не придумал, подозреваю что его нет.
Прошу старого не судить, если эту статью уже где-то видели. Думаю, что информация ниже будет полезна и более широкому кругу, чем подписчикам моего бложика.
Данную статью предлагаю на обсуждение, в ней размышляю о функции верхней неподвижной шторке на линзовых модулях о которой так много вопросов и даже мифов.
В личку пришло много писем с просьбой прокомментировать видеоролик (кстати, один из самых ярких мифов за последнее время). Специально для тех кто не понял — данный видео обзор не мой! Сразу скажу, что с мнением автора этого видео обзора, я категорически не согласен.
Вообще-то я давно уже намеревался опубликовать статью посвящённую верхней неподвижной шторке на линзовых модулях. Но теперь, после просмотра, думаю эта тема будет как ложка к обеду.
Итак повторюсь, что с мнением автора этого видео обзора, я категорически не согласен. Более того, выводы автора в практическом смысле считаю совсем небезопасными. Кто более внимателен, наверно уже об этом узнал из моего комментария к ролику на youtube.
Теперь по порядку.
Для начала рассмотрим фото ближнего света автомобиля (без ПТФ) о котором говорится в этом видео обзоре
Благодарю AleshaDaryusha из г.Самара за представленное фото.
На данном фото мы наблюдаем, что от бампера до начала освещенности ближним, действительно имеется неосвещенное расстояние, но оно не более 1,5 метра, которое совершенно не видно из-за руля при стандартной посадке водителя.
Итак, с помощью фото от AleshaDaryusha мы выяснили, что верхняя шторка на линзах совершенно никак не влияет на освещенность ближнего света с места водителя.
Так для чего же нужны эти шторки? Ведь верхние шторки встречаются очень часто в японских, корейских, американских и немецких автомобилях.
В качестве иллюстрации ниже привожу пример би-ксеноновых модулей Hella 2 Classic (позже еще приведу примеры).
Практика.
Чтоб разобраться и наверняка, пришлось пойти на практический эксперимент.
Для этого были взяты совершенно два одинаковых линзовых модуля фирмы Koito из фар Subaru Outback. На одном из модулей, верхняя часть шторки была значительно расширена.
Далее оба модуля были собраны и жестко закреплены на деревянном бруске.
Следующим этапом, модули были укомплектованы лампами, блоками розжига которые были подключены к питанию 12в.
Для измерения освещённости в контрольной точке был взят простейший люксметр. Датчик люксметра специально был размещен в зоне ослепления встречного автомобиля.
Наверное уже многие обратили внимание, что после включения и выравнивания уровня света модулей по горизонту мы видим, что нижняя граница света существенно ближе к одному из модулей (именно тот на котором и вырезана верхняя штока). Это отчетливо видно на белой коробке между стеной и модулями. Датчик люксметра был размещен в зоне ослепления для встречного автомобиля. Данные люксметра (291 lux) запомним
Идем дальше.
Вспомним, что в самом начале статьи, автором ролика были рассмотрена особенность шторок на линзовых модулях. Рассмотрим теперь сами фары от Infiniti EX с функцией AFS (адаптивный свет), на которых мы можем наблюдать конструктивную особенность, это — глубоко посажены модули
Мы видим, что поверхность общей маски фары в отмеченной овальной области, не смотря на матовость, в общем-то имеет свойство переотражать свет, более того по краю маски мы видим зеркальную бликующую окантовку. Отметим этот факт(!) и пойдем далее.
Теперь возвратимся к нашему практическому эксперименту. Чтобы максимально приблизить результаты к реальности возьмем обычное зеркало и матовую алюминиевую фольгу. Обе эти поверхности применяются в дизайне фар при этом имеют различные отражающие свойства. Надеюсь с этим никто спорить не будет.
Нам остается, только расположить матовую алюминиевую фольгу и зеркало под одним и вторым модулем с обрезанной шторкой, чтоб сравнить и зафиксировать уровень освещенности от бликов. Напомню, что датчик люксметра был размещен в зоне ослепления для встречного автомобиля.
Здесь нужно с акцентировать на том, что такую громаднейшую засветку фиксирует люксметр только от ОДНОГО модуля. Но если бы шторка была подрезана на двух модулях, то уровень засветки в зоне встречки был бы без малого четырёхкратным (!)
Переносим зеркало с фольгой под нормальный модуль. Фиксируем:
Теперь спереди под линзы подложим матовую фольгу (имитируя маску глубокой фары) и со стороны встречного транспорта визуально сравним уровень засветки от блика
Думаю, что теперь уже всё всем стало понятно для чего нужна эта шторка.
Верхняя шторка применяется чаще всего на фарах с глубоко посаженной линзой, либо в любых других случаях где нет нужды освещать тот участок дороги, который не виден водителю при стандартной посадке.
Таким образом с места водителя эта шторка никак не влияет на освещенность дороги.
Отсутствие верхней шторки на фарах с глубоко посаженной линзой обязательно приведёт к паразитным бликам которые будут ослеплять встречных, а в туман и снег эти блики будут еще и мешать обзору водителя.
На сегодня всё! Возможно статья будет еще дополняться различными фактами применения верхней неподвижной шторки.
Читайте также: