Как разобрать разъем абс фольксваген

Опубликовано: 17.05.2024

Назойливо горящая лампа ABS изрядно надоела. При нагреве мощным паяльником система проявляла признаки жизни, но не надолго. До остывания!
Ну что ж, причина неисправности ясна! Я думаю эта проблема у многих владельцев данной системы ABS.
Будем лечить!
Для удобного доступа придется снять расширительный бачок системы охлаждения, бачок омывайки и подогнуть трубки на гидроблоке дабы не мешались при откручивании друх винтов под шестигранник и дальнейшем снятии крышки. Гнуть можно смело и гнутся они достаточно легко. Далее подходящим шестигранником откручиваем 2 винта на крышке. Местоположение винтов обозначено но фото 1.

Ну и отводим крыщку в сторону

Как видно на фотографии шлейф достаточно короткий, чтобы в дальнейшем проводить какие либо манипуляции. Очень хотелось отпаять плату, но как я понял занятие это бесперспективное. Поэтому было принято решение обрезать его. А что? Была не была. ABS то совсем не работает.

Ну и на конец фото разъема изнутри. Залито это дело какой то гадостью, которая вполне успешно была отковыряна отверткой.

Ну так вот, после отковыривания этого самого герметика необходимо как следует пропаять контакты шлейфа, которые непосредственно идут на разъем.
Далее нужно зачистить контакты шлейфа с обеих сторон острым ножом или каким либо подходящим предметом. Облудить и припаять тонкие провода, удлиннив тем самым шлейф. Я использовал провод МГТФ. К сожалению последние фотографии были неудачны т.к уже темнело, а на телефоне нет вспышки. Собираем все в обратной последовательности. Под крышкой достаточно места чтобы все это дело уложить. Ну вот ABS работает. Ни на что не претендую т.к кому то проще будет снять гидроблок. Я пошел таким путем! Удачи.

Немного предистории, когда купил авто, даже не подумал проверить абс(не знаю почему), вроде все лампочки тухли и ничего не пищало(вот этот момент меня потом и навел на разгадку тайны моего авто, причем неприятной она оказалась)шнурка вагкома небыло и продиагностировать не мог авто, на форуме вычитал что при включенном свете и открытой двери должен зуммер пищать(при выключенном зажигании), так как я лёгких путей не ищу полез снимать приборку и разбирать её))), а там сюрприззззы)))

дальше интересней смотрю а микрофон он же писчалка вырван с "мясом" (варвары да и только), но мы то не спасуем против таких ухищрений, побегал по работе и нашел старый комп, из него извлек пищалку "новую", взамен выдраной, паялу в зубы и вот уже с собранной приборкой и припаяной пищалкой мчу в авто собираю и о чудо три писка и два значка которые были заклеяны))), жена мне говорит что я дурной и нафига теперь слушать этот писк, но я не унимаюсь и говорю что доведу до финала, т.к в авто всё должно работать!
далее интересней, глядь на блок АБС а его уже разбирали, тут я приуныл, но че делать, начал откручивать, причем всё проделывается сверху, только бачёк омывайки пришлось открутить, пользовался и г образным торксом и битой, шесть болтиков держат электронную часть и разъем с помощью шлицевой отвертки выдвигается пластиковый "ящичек"(кстати у тех у кого блок абс сдохший ваг ком не сконнектится с двигателем, а если разъем откинуть то должен, если конечно еще до кучи блок комфорта не умер)

честно признаюсь паял два раза! и всё из-за ошибки на форуме вот кстати ссылка на пассат клуб, там всё подробно, но надеюсь и я что-то полезного озвучу))) Тынц!
итак снял блок и понес разбирать т.к у меня уже на герметике все было, т.е крышка спилена, разобрал и отлегло, там где надо никто ничего не делал(наверно форумы не читают))))паяльник у меня был с острым жалом(паяльная станция у электрика одолжил) начал паять а не паяется сараза, чем только не пытался эти проводочки припаять "серебрянные" это на форуме так до сих пор написано, в итоге запаял кое как собрал всё заработало, но значёк абс не пропал, а зуммер пропал, выдало ошибки…

короче датчик не до конца был вставлен, забит! на сервисе походу(почему я и говорю всегда -"хочешь сделать хорошо-Сделай САМ!")вытаскивал я его часа два, все матюки вспомнил, вот фотки процесса

вот это всё починил поехал и думаю дай хорошенько по песку тормозну и всё трындец, опять всё загорелось, настроение упало, ну думаю не зря на форуме писали типа спецам отдавайте паять и т.д и т.п, но где наша не пропадала, снял его еще раз и вот оно решение!

возможно и спецом всё это сделано не знаю))), но вы теперь знаете и можете сами всё провернуть)))
вот фотки моёй возни с блоком до кучи

Рассказываем, как правильно и быстро разбирать автомобильные разъемы и доставать из их корпуса электрические контакты. Такая необходимость часто возникает в процессе ремонта электрооборудования, если нужно заменить провод или переставить его в другой штекер.

Устройство разъемов и виды клемм

Часто проводка повреждается у самого штекера, а в таком месте нормально соединить провод практически невозможно. Единственным качественным способом ремонта является замена электрической клеммы. Для этого ее необходимо извлечь из корпуса разъема.

На сегодняшний день есть множество разъемов и способов крепления оконцевателей. Эти изделия еще называют наконечниками, клеммами, контактами. Английское название звучит как wire terminal. Дословно оно переводится, как проводной оконцеватель или наконечник.

Контакты бывают нескольких типов, самые распространенные из них:

папа , male terminals;
мама , female terminals;
кольцевые, ring terminals.

Еще есть проводные наконечники, которые используются для зажима многожильного провода в специальном клеммнике, чтобы не перебить жилы.

Оконцеватели удерживаются в разъемах при помощи специальных замков. Они могут быть на контакте или на корпусе штекера. Поэтому для извлечения оконцевателя необходим специализированный инструмент, который будет открывать удерживающие замки.

Если вы не являетесь автоэлектриком, перед вами редко стоит такая задача, можно воспользоваться подручными средствами: иголка, изогнутая скрепка, пинцет, отвертка. С их помощью можно извлечь много оконцевателей, которые имеют несложное крепление.

Если же вы занимаетесь автоэлектрикой, периодически у вас появляется необходимость извлекать оконцеватели, то необходимо обзавестись хотя бы стоматологическими инструментами и простым набором экстракторов. Они открывают довольно много разъемов.

Но лучше приобрести профессиональный набор с экстракторами, которые предназначены для обслуживания практически всех встречающихся штекеров и оконцевателей.

Разборка автомобильных разъемов и извлечение пинов

Переходим к разборке наиболее распространенных автомобильных разъемов и вытаскиванию клемм.

Теперь вы знаете, какие бывают оконцеватели, как они держатся в штекерах, и как их можно извлекать. На самом деле разбирать автомобильные разъемы не сложно, главное подобрать подходящий инструмент.

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит :)

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс :)

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают :) Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы :) Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

Антиблокировочная система (АБС) предотвращает блокировку колёс при торможении, устраняя опасность потери управления транспортным средством и сохраняя его устойчивость при движении. За счёт своей приемлемой стоимости это оборудование массово устанавливается на современной автомобильной технике. Важную роль в работе системы играют сенсорные датчики, которые монтируются на ступицах и фиксируют скорость вращения колёс.

Назначение датчика АБС и принцип работы

Датчик АБС представляет собой один из трёх основных компонентов системы, в которую также входит модуль управления и гидравлический блок. Устройство определяет момент блокировки колеса по частоте его вращения. При наступлении этого нежелательного события электронный модуль управления получает сигнал датчика и формирует воздействие на гидравлический блок, установленный в магистрали сразу за главным тормозным цилиндром.

Датчик АБС с проводом и разъёмом

Блок понижает или даже прекращает подачу тормозной жидкости к цилиндру заблокированного колеса. Если этого окажется недостаточно, электромагнитный клапан направит жидкость в отводную магистраль, сбрасывая давление уже в главном тормозном цилиндре. По восстановлении вращения колеса модуль управления снимает воздействие с клапанов, после чего давление гидравлической магистрали передаётся на колёсные тормозные цилиндры.

Датчиком АБС оборудовано каждое колесо автомобиля

Необходимость замены устройства

О неполадках в системе АБС сигнализирует контрольная лампа, расположенная на приборной панели автомобиля. В нормальном режиме индикатор загорается при пуске двигателя и гаснет через 3–5 секунд. Если контроллер ведёт себя некорректно — включается во время работы мотора или хаотично моргает при движении авто — это первый признак поломки датчика.

Индикатор АБС должен гаснуть через 3–5 секунд после пуска двигателя

Также о возможной неисправности устройства сигнализируют:

появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера;
непрерывная блокировка колёс при резком торможении;
отсутствие характерной вибрации на педали тормоза при её нажатии;
сработавшая лампа-индикатор стояночного тормоза при выключенном ручнике.

При появлении любой из этих проблем следует провести полную диагностику устройства. Этот вопрос совсем необязательно доверять высокооплачиваемым мастерам автосервиса — самостоятельная проверка датчика АБС занимает немного времени и выполняется без дорогостоящего оборудования. Если диагностика выявит факт поломки устройства, его придётся заменить новым.

Как менять

Согласно схеме АБС, сенсорными датчиками оборудованы все колёса автомобиля. Особенность их замены состоит в том, что элементы, установленные на передней оси машины, демонтируются с днища кузова или из-под капота авто. К задним датчикам можно подобраться только снизу. Данная инструкция описывает общие принципы замены устройства. Отметим, что такой способ применим ко многим автомобилям иностранного и отечественного производства.

Инструменты

Чтобы поменять датчик, потребуются:

надёжный домкрат;
баллонный ключ;
набор рожковых и торцевых ключей;
молоток;
плоская отвёртка;
кондиционер для металла WD–40;
тестер (мультиметр).

Поэтапная замена

Пошаговое выполнение работ будем рассматривать на примере замены устройства, установленного на одном из задних колёс автомобиля.

Поставим машину на ровном участке поверхности, активируем стояночный тормоз (ручник). Подложим под колёса, не задействованные в ремонтных работах, противооткатные упоры. Снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтируем задний ряд кресел, пластиковую отделку порога и резиновый уплотнитель двери.
Доберёмся до разъёма датчика — отогнём фиксаторы и оттянем пластиковую отделку в районе крепления амортизатора. Отсоединим устройство.

Вид из салона: 1 — разъём; 2 — фиксатор; 3 — накладка; 4 — провод датчика

Колесо нужно снимать, установив под днище машины страховочные опоры

Вид задней части ступицы: 1 — кронштейн; 2 — крепежный болт

Вид на арку: 1 и 2 — точки фиксации провода датчика; 3 — заглушка

Внимание! Перед монтажом элементов обшивки включаем зажигание и запускаем двигатель авто. Только убедившись, что контрольная лампа-индикатор АБС ведёт себя корректно (гаснет через 3–5 секунд после старта), продолжаем работу.

В качестве наглядного пособия, помогающего заменить устройство, предлагаем следующий видеоролик.

Видео: Как поменять датчик ABS на Рено Логан

Некоторые нюансы

Замена датчиков, которые установлены на поворотных кулаках передних колёс, выполняется гораздо быстрее, так как доступ к этим деталям более удобен:

Машина поднимается домкратом, нужное колесо снимается.
Откручиваются болты, которые крепят датчик, и устройство извлекается из посадочного места.
Освобождается крепление проводки и отсоединяется штекер разъёма.
Монтаж нового датчика выполняется в обратной последовательности.

Внимание! Монтируя новый датчик, необходимо следить за тем, чтобы на место его посадки не попадала грязь.

Перед заменой датчика следует исключить причины, способные вызвать его неправильную работу. Особое внимание нужно уделять специфическим проблемным местам, имеющимся у каждой модели авто. К примеру, все машины марки FORD, выпущенные до 2005 года, страдают от перебоев в работе электрооборудования, которые происходят в результате частых коротких замыканий, а болевой точкой системы АБС этих автомобилей считается качество изоляции проводки. В этом случае можно будет выполнить ремонт датчика вместо его полной замены.

Проверка качества выполненных работ

После замены датчика проверяется его работоспособность. Для этого достаточно разогнаться до скорости 40 км/час на ровном безопасном участке дороги и выполнить резкое торможение. Если машина останавливается без уводов в сторону, на педаль передаётся вибрация и доносится специфический звук сработавших тормозных колодок — система АБС работает в штатном режиме.

Сегодня можно легко найти и купить любые датчики АБС — от дорогостоящих оригинальных устройств до аналоговых деталей по демократичной цене. Помните, что грамотный подбор элементов системы играет важную роль в её бесперебойной эксплуатации. Выбирая датчик, изучите инструкцию изготовителя и убедитесь, что он подходит к автомобилю, а этот обзор поможет заменить устройство самостоятельно.

Читайте также: