Как сделать ветер автозвук

Опубликовано: 18.05.2024

И так, начнём с того, что приобрести сабвуфер я собирался ещё зимой, толком ещё не разбирался в их параметрах, приглянулся мне, где-то в феврале активный сабвуфер формы бандпасс, приглянулся наверное тем что был в красивом стеклянном корпусе, ну производитель обещал пиковых 800 Ват. Поездив неделю понял что просто красивой "обложки" мне не хватает, захотелось чутка помощнее, так как 800 Ват явно не выдавало. Не скажу, что хотелось того чтоб зеркало заднего вида трескалось пополам и сигнализации срабатывали у машин припарковавшихся в другом городе)) Просто хотелось глубокого баса, так как слушаю я в основном рэп, а активный саб в машине купэ, находясь в багажнике, с этим не справлялся. В общем сабвуфер был продан через неделю. И пару месяцев я вообще ездил без савуфера.

Ну и как всегда какая-то мысль заражает тебя внезапно и от неё уже не избавится пока не воплотишь) А идея возникла такая, полазив по форумам автозвука, подумал, а чего бы не собрать его по частям, то есть отдельно динамик, усилитель и короб сделать самому.

Долго размышлять не пришлось и через пару дней пошёл в магазин за компонентами.

Приобрёл савуфер MTX TR12-04

На следующий день поехал в магазин строй материалов и купил:

Саморезы по дереву

Герметик(Потом докупал ещё два)

Клей Титан, прозрачный, для карпета

Ну и фанера 20мм лист был в гараже

К динамику была брошюра в которой были чертежи рекомендованные для него. Два варианта чертежа

Закрытый ящик (ЗЯ) на 35литров и

Ящик с фазоинвентором (ФИ) на 56литров.

Я выбрал вариант номер два.

Всё прикинув, разметив, начал пилить

Хорошо что попросил циркулярку, с ней куда быстрее и ровнее.

Расчертил диаметр круга

Жидких гвоздей не жалел)

Для полной герметизации промазал всё герметиком, ушло три тюбика) Почитав на форуме много информации о проклейки шумоизоляции внутри, принял решение ни чем не проклеивать, так как многие говорят, что звук приглушается и бас становится мягче (чего мне не нужно было), но решил промазать все углы монтажной пеной.

Если ты новичок в автозвуке, то это статья для тебя. И так, с чего же начать? Если ты еще не побежал покупать сабвуфер, тогда бери ручку и записывай.

Начинать надо не с выбора компонентов для своей аудиосистемы, а с конфигурации. Если не хочешь потратить свои деньги на ветер, заранее продумай из каких компонентов будет состоять твоя система, и как они будут подключены между собой.

Первое, что нужно для автозвука, это - АВТОМОБИЛЬ. Далее шумоизоляция.

Вы поймете и услышите эффект, когда «зашумите» хотя-бы передние двери. В идеале весь автомобиль. Цена вопроса 1-2 т.р. на две передние двери. Итог - поглощение лишних шумов и звуков.

После того, как вы сделаете шумоизоляцию, нужно выбрать аудиомагнитолу.

Потому что магнитола, это основа всей акустической системы. Имея дорогой сабвуфер и дорогие динамики, но имея самую дешевую магнитолу, вы не добьетесь хороших результатов.

Далее идёт «фронт» и «сабовое звено».

Надо определиться сколько динамиков будет в двери. 1, 2, 4, 8, пары? Тут дело вкуса и размера вашего кошелька. Они бывают 16, 20, 25 сантиметров в диаметре. Для установки динамиков нам потребуются накладные подиумы.

Их изготавливают из фанеры, монтажной пены и кож.зама, и второй вариант, из стекловолокна - надёжнее, жёстче, но дороже.

Погнали дальше. Усилители звука. Он нужен что бы раскрыть потенциал ваших динамиков, через магнитолу это сделать не получится.

Выбирайте 4-х канальные. За 4-6 т.р. можно выбрать полноценный хороший усилитель звука, который позволит запитать весь ваш фронт.

После того, как мы выбрали компоновку всей системы, подиумы, динамики, дверные карты и усилители - не забываем про важный момент, это проводка друзья.

Если хотите без заморочек, можно купить готовый комплект для подключения усилителей и динамиков. Но я советую приобрести всё по отдельности, проконсультировавшись с продавцом.

После фронта собирается сабовое звено . Там тоже потребуется усилитель звука МОНОБЛОК, который должен быть мощнее сабвуфера в 1,5-2 раза, цена от 4 т.р. и до бесконечности. Сабвуферы бывают разных размеров и с разными характеристиками, зависит от того какую музыку вы слушаете. Цена от 3,5 т.р, короба примерно от 1,5 т.р.

Вы собрали и установили усилители, динамики и сабовое звено, и получаете проблему «просадов» - нехватка питания.

Для решения этой проблемы существуют аккумуляторы с высокой токоотдачей и генераторы повышенной мощности.

Настройка звука в машине – процесс сложный. Быстро добиться идеального качества звучания может только опытный специалист по акустике. Однако, при желании и достаточном количестве времени, справится и новичок. Корректная настройка подразумевает такой баланс, при котором определить место расположения динамиков невозможно. Звук полностью заполняет машину, рождаясь, словно, из воздуха.

Если говорить просто, настройка музыки в автомобиле подразумевает равномерное звучание передней и задней акустики. Если динамики имеются и по сторонам машины, они также должны участвовать в финальном балансе. Настройщик регулирует опции эквалайзера, добиваясь идеальной коррекции фильтрами и дополнительными параметрами. При этом, настройка звука зависит от того, стоит ли в автомобиле сабвуфер.

Сабвуфер или, просто, саб – это акустическая система, задача которой — преобразование низкочастотных звуковых волн. Саб придает им достаточный объем и специфический резонанс. Те самые «туц-туц-туц» из окон пролетающих тачек, от которых взвывает сигнализация и дребезжат стекла, как раз, формируют сабвуферы. С их помощью тяжелые басы и мощные спецэффекты проявляются во всей красе. Правда, и от особо ретивых соседей можно быстро получить ответ на вопрос: «Можно ли громко слушать музыку в авто» в особо красочных выражениях и не только. Но речь не об этом.

С сабом настройка музыки в машине подразумевает дополнительные действия по его установке. Без сабвуфера – задача немного упрощается. Также, возможна настройка звука в авто с помощью смартфона. Предлагаем разобрать все три варианта!

Настройка звука в машине без саба

Настройка музыки в автомобиле без саба – это регулировка штатной акустической системы, играющей от автомагнитолы. То есть, без отдельных усилителей и прочих агрегатов, превращающих салон машины в концертный зал.

Объяснять будем максимально просто, поскольку, если углубляться в дебри, придется раскрывать каждый термин, а на это и книги не хватит. Статья предназначена для новичков, именно их мы и хотим научить выполнять базовую настройку музыки в авто.

Итак, начнем разбирать, как правильно настроить музыку в машине. Для этого понадобится сделать настройку эквалайзера, фильтров высоких и низких частот и тонкомпенсации.

Чтобы понять, как правильно настроить звук на магнитоле, подготовьте тестовые треки. Те песни, которые намерены слушать, причем, желательно взять что-нибудь из рока (музыку с богатым акустическим наполнением):

Включите автомагнитолу и запустите воспроизведение с флешки к примеру, причем, следует сделать музыку как можно громче;
Вы должны определить акустический предел системы, который проявится, когда звук начнет «хрипеть». Прекращайте выкручивать регулятор громкости, наоборот, поверните его немного назад. Готово, вы нашли нужную точку;

Далее – черед верхов и низов. С первыми проще – с ними сложно переборщить. Вторые постарайтесь выставить по максимуму, но до момента, когда динамики начнут «разрываться». Теперь немного отмотайте назад, совсем чуть-чуть. Готово.
Теперь найдите в меню аудиосистемы регулировку фронтальной и тыловой акустики. Они называются, соответственно, Fader и Balance. Центральная точка звуковой сцены в машине должна определяться по положению водителя. Если значения фадера и баланса стоят на нулях, звук будет «плавающим», как птица, которая метается по салону в поисках выхода. Напомним, идеальная настройка – это когда звук повсюду равномерный, ровный, без колебаний. Самая правильная настройка эквалайзера на чистый звук на магнитоле в машине подразумевает главенствующее положение фронтальной акустики, тыловая же – выполняет роль подзвучки. Выставляйте Fader на +15%, как минимум. Подрегулируйте, чтобы «тыл» не забивал «фронт».
Не забудьте отрегулировать также звук с левой и правой сторон. Имейте ввиду, сторона, к которой ближе сидит водитель, для него всегда звучит громче. Поэтому звук с противоположной нужно слегка увеличить, чтобы добиться равновесия. Данная настройка выполняется параметрами Balance, примерное значение для дальнего канала звука — +15%.

Готово. С кресла водителя прислушайтесь к музыке, постарайтесь определить, откуда она идет. Должно складываться ощущение, что весь звук сконцентрирован в районе лобового стекла, при этом, он выходит не из динамиков. А сидящие сзади, вообще, не должны ощущать какого-либо перевеса.

Настройка звука с сабом

Продолжим изучать, как правильно настроить звук в машине, далее на очереди инструкция для акустических систем с сабом.

По сути, тут все также, но добавляется дополнительная настройка фильтров частот и уровня мощности на самом сабвуфере. Первым делом, вы должны согласовать сигналы автомагнитолы и усилителя, чтобы они слаженно работали в тандеме.

Уберите мощность саба на минимум – режим Level;
Теперь садитесь на переднее сиденье машины, включайте магнитолу с тестовым треком. Добавьте громкость до «хрипов», и отмотайте на 2 пункта назад;
Теперь лезьте в багажник (чаще всего сабы устанавливают туда), и начните выкручивать регулятор мощности вверх, до искажений. Из этой точки вернитесь на пару позиций назад;
Готово, вы нашли баланс между штатником и усилителем. Далее, нужно отрегулировать фильтры верхних и нижних частот на усилителе – опции High Pass и Low Pass. Верха установите в пределах 80-100 Гц. Низы – 60-80 Гц;
Готово, далее возвращайтесь в салон машины и займитесь регулировкой направленности звучания и созданием правильной звуковой сцены. Об этом очень подробно написано в предыдущем разделе.

Настройка звука в машине с сабом не заканчивается на этапе выкручивания кнопок и ручек. Система должна «спеться» и «разыграться», а на этот процесс может уйти до 2 месяцев. Весь этот период прислушивайтесь к своей акустике, и, при необходимости, выполняйте подстройку.

Настройка звука в машине через телефон

Настройку эквалайзера для идеального звука в машине можно выполнить через смартфон. Достаточно скачать специальное приложение, которое умеет анализировать звуковой поток. Также, утилита позволит и управлять воспроизведением.

Программ для настройки звука в автомобиле много, но хороших среди них – единицы. Они умеют корректировать звуковые параметры, тестировать сабвуферы, динамики, включают расширенный эквалайзер, дополняют звук различными эффектами: стерео, усиление баса, виртуализатор, визуализатор и т.д.

Эквалайзер – усилитель басов и усилитель громкости (4,6 баллов);
Эквалайзер & Bass Booster (4,4 балла);
Громкий усилитель звука для динамиков (4,4 балла).

Общий принцип действий всех утилит един:

Скачиваете приложение на смартфон;
Подключаете последний к автомагнитоле в машине через Wi-Fi, Bluetooh или USB-шнур;
Включаете тестовый трек;
Запускаете утилиту по настройке звука;
Изучаете все доступные опции.

Отдельные утилиты имеют свои плюшки, вроде фильтров на музыку (квартира, танцы, классика, фолк, нормальный и т.д.), виртуализатора и других параметров. Советуем протестировать разные варианты и найти свой самый-самый.

С помощью таких утилит вы сможете настроить в машине модулятор, чтобы слушать музыку с телефона, как по радио. Это такое устройство, которое преобразовывает цифровой сигнал в радиоволновой. Как правило подобные FM-адаптеры приобретают для стареньких магнитол, у которых нет ни Bluetooth модуля, ни USB-порта. Соответственно, эквалайзер у такой аудиосистемы тоже скудный. Зато подключив модулятор, сможете выполнить качественную настройку, буквально, в два клика.

Наша статья подходит к завершению.

Давайте подведем итоги. Автомобильная акустика не имеет ничего общего с домашней. Тут нет, как таковых колонок, а динамики установлены по принципу «где нашлось место». Роль акустического оформления играют детали конструкции машины. Однако, это не значит, что здесь нельзя создать идеальную аудиосистему. Если выполнить корректную настройку эквалайзера и других параметров в машине для лучшего звука, руководствуясь, хотя бы инструкциями из нашей статьи, поверьте, разница ощутится. Даже если вы не меломан с идеальным слухом.

И все же, если желаете добиться звуковой сцены, действительно, высокого класса, приготовьтесь к немалым вложениям. Тут недостаточно просто купить усилители с сабом и правильно выполнить настройку. Придется потратиться на эффективную вибро и шумоизоляцию, заменить штатные динамики, выполнить апгрейд головной аудиосистемы (штатной) или же заменить ее полностью. Как видите, задача не из легких, и, уж точно, не из дешевых. Даже самый приблизительный подсчет на глаз выбивается за пределы трехсот тысяч рэ.

Но ведь не всем в машине нужна именно профессиональная аппаратура, не так ли? Для начала, разберитесь, как выполнять настройку музыки в автомобиле, с сабом или без, на основе имеющихся штатных средств. Покатайтесь так, научитесь чувствовать звук, а дальше – время покажет! И помните, все хорошо, что в меру. Наша статья уж точно не для последователей долбокасты «Территория децибела» или «Dolbit normal’no». Надеемся, никого не обидели. Всем пока!

Ветер в авто!

Шумо-виброизоляция авто материалами от СТП
Саб без ящика деньги на ветер?
Ветер в салоне
Покупка авто,целая проблема..
деньги на ветер.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

окна открыть можно

еще скажи на заднее сиденье вентилятор поставить!

Специалист Начальник смены

Думаю купить 2 сандаля 12х. , короб скорее всего ФИ.

усь, на тыл Kicx KAP-21. фронт от ГУ

а кикс кап на фронт

разве от этого убдет ветер?) мне кажется лучше 2 Sundown audio SA-12 взять и запитать это от rockford'a какого-нибудь.

а почему нет?
34000 р. у тебя на что?
если к примеру взять 2 сандаля - это уже примерно 22000 с доставкой
сила кг35, а то и кг50, 10 метров - 2000-2500
фанера на короб и комплектующие - 3000
межблок - от 500 и .
итого примерно 28000 р.

за 6000 р. та какой усь купишь?
минимум кикс 1.1000 нужен, а он и то 11000+доставка=12000 р.

Магнитола SPL Начальник смены

madsfd, главный фактор,влияющий на количество ветра это площадь. Т.е. в твоем случае я бы не раздумывая взял два са 15,нежели две са 12.Разница будет ощутима,тем более,раз мы упираемся в бюджет.Делаем по 100 литров,настраиваем на 30-32 гц. и вуаля. Если интересно можешь подъехать(ты же из МСК. ),кинем тебе низко настроенный са-15 и послушаешь,как это играет
Насчет уся вопрос более неоднозначный: понимаешь ли,два саба будут хорошо кушать мощность и стандартного АКБ в данном случае уже будет недостаточно. Если попробовать залезть в 40 тыр. бюджет,то тогда берем са-15 4+4 коммутируем его в 2 ома,зажимаем объем до 90,покупаем усь-rockford 20001bd,на оставшиеся деньги ищем акум.Ну и скорее всего саб и усь ищем б.у. т.к. опять же упираемся в бюджет

Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.

Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.

Громкая музыка сломала зеркала.

ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм 2 , а лучше с запасом — 50 мм 2 , и обязательно медные — они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

Ниша под запасное колесо.

Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.

ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.

OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.

Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.

Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.

Читайте также: