Как снять блок управления abs

Опубликовано: 17.05.2024

Современные автомобили оснащены электронными помощниками. Одним из них является система ABS . Если горит лампочка АБС на приборной панели, значит, есть неисправности в одном из элементов этой системы. Она не будет работать, при экстренном торможении, колеса вашего автомобиля заблокируются. Это чревато попаданием машины в занос, не получится объехать препятствие на заблокированных колесах – ДТП. Поэтому, работоспособность этой системы важна для вашей безопасности.

Рассмотрим причины горения лампочки АБС и что может проверить обычный автовладелец самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов и специального оборудования. А проблема может быть банальной, решить которую можно у себя в гараже.

Причины отказа системы ABS и что делать

Попадание воды в контакты блока управления АБС

Находим под капотом блок управления системой. Он обычно выглядит как прямоугольный железный ящик с несколькими металлическими трубками. Их может быть пять или четыре штуки. Это блок антиблокировочной системы. К нему подключается разъём питания и контроля – большой штекер, он один подходит к корпусу, не перепутаете.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отключаем этот разъем от блока управления АБС. Проверяем на его контактах наличие влаги или механических повреждений. Были случаи, когда они отгнивали, разрушались от старости и воды, несмотря на влагозащитный кожух разъема. Он может быть поврежденным, так вода проникает внутрь.

Если обнаружите внутри влагу – продуйте и просушите штекер, контакты как на нем самом, так и на блоке управления. Если есть видимые повреждения контактов штекера – только его замена, если на контактах ЭБУ АБС – то обращаться к специалистам, которые смогут заменить разъем.

Блок предохранителей

Это самое простое, что может проверить самостоятельно простой водитель, если загорится лампочка ABS. Их желательно проверять в первую очередь – это проще всего. Вытираем руки и лезем под капот, ищем монтажный блок – пластиковая коробка с предохранителями и реле.

Открываем её, переворачиваем верхнюю крышку. На ней, обычно, написаны, где и какие предохранители находятся в блоке. Находим надпись «АБС» («ABS») и по схеме ищем предохранитель, который отвечает за эту систему.

Проверяем предохранитель. Обычно в монтажном блоке должны находится запасные предохранители, если машины совсем новая. Если таких нет, то можно воспользоваться соседним предохранителем. Например, вынуть из гнезда включения вентилятора, клаксона, или других, менее важных систем, которые точно работали. И вставить вместо старого предохранителя АБС.

Грязь и снег

Далее проверка немного усложняется. Датчики находятся на ступицах колес. Между ними и шестерней, её еще называют кольцом АБС, может налипнуть снег или грязь. Они перестают считывать скорость вращения, загорается ошибка ABS.

Вот и дошли у меня руки до ремонта ABS — самой противной и досаждающей всем проблемы.

Напомню. Симптомы таковы: при старте и разгоне до скорости около 5 км/ч загорались ошибки ручника и АБС, начинало жужжать под капотом. Жужжание проходило через секунд 5-10, ошибки оставались. По диагностике выдавало ошибку C1126.

Все симптомы указывают на блок. Обычно он сгорает и возникают такие проблемы. Изначально проблемы возникли с колесом задним правым, судя по ошибке. Решил узнать, работает ли датчик ABS на этом колесе. Скачал прогу Motordata, купил плагин Nissan, проверил датчики на скорости.

Думаю, что такие различия не критичны и навряд ли вызовут сработку системы. Задние ступицы то я все равно почищу, но хоть датчики покупать не придется. А вот блок надо делать…

Для начала я снял поводки дворников.

Поводки достаточно легко снялись, по одному пришлось немного постучать правда. Далее — жабо.

Ее долой. Сидит она на клипсах, так что снять вообще не проблема. Но есть другая проблема — мало ее снять, надо еще потом вернуть обратно. А у меня клипсы ломаются.

Так еще и стоят по 200 руб за штуку. Хорошо нашел аналог Masuma, арт. KJ601. Честно говоря, чуть не двинулся пока не нашел, совершенно случайно причем. В каталогах нет почему то ее.
После снятия можно оценить масштабы работы.

Хотя пока не оценить — еще много всего мешает. Трапецию долой — три болта и отключение разъема и все.

Сам щит тоже надо снять — иначе не подобраться к этому долбаному блоку.

Все эти части пришлось оттирать долго и нудно — не шутя, я потратил полторы пачки семейных влажных салфеток (а их там по 100 шт в пачке) и пару часов времени на отмывание всего этого говна. А тут еще и блок в этом же самом.

Сначала я его тщательно осмотрел, чтобы понять, с какой стороны к нему подкрасться. Из того, что я понял, его удерживают два болта и туча тормозных трубок.

Тормозные трубки и так видно.
На драйве я вычитал, что можно какие то образом снять электронную часть, не отсоединяя гидроблок. И вот тут, друзья, мне кажется меня немножко обманули. мало того, что я эти два болта на фото выше выкручивал минут сорок, так еще и блок не шевелился пока я не открутил от него эти самые мерзкие тормозные трубки. Совершенно не понимаю, каким таким образом можно вывернуться, чтобы снять электронную часть не снимая основной. Я даже разъем электрические отстегивал минут 10, так как руки уже превратились в тыкву и не сразу вообще вдуплил, как он так снимается.

В общем на демонтаж блока ушло около часа времени и куча сил. А так же половина залитой тормозухи)))

Кстати, когда потекла тормозуха, практически успел подложить под этот Анхель коврик и тряпку. Но все равно немного пролилось на асфальт (надеюсь теща не убьет)))).

Блок снят, теперь его надо располовинить. Сам он никак не хотел двигаться, пришлось помогать ему отверткой. С ней дело пошло. И разбирал таки я его не зря.

Как минимум два пострадавших уже есть. Понесу мастеру отдавать.

Кстати, кто знает, как после такого прокачивать систему? Действовать как обычно — качать каждое колесо? Или можно только одно какое нибудь? Подскажите знающие люди.

Я, намучившись, естественно решил не делать ничего пока что и оставить машину стоять себе отдыхать, пока блок не сделают. Чтобы два раза систему не прокачивать и не разбирать собирать.

Теперь вторая часть будет, как мне его починят. Держу всех в курсе. Всем спасибо!

Данная запись — это продолжение предыдущей ( www.drive2.ru/l/453581532880175242/ ).
Напомню, для тех кто забыл, или вообще не читал … .
При диагностике, "выдало" ошибку по клапану DSC:

Путем небольших "манипуляций" — заменой блока, на заведомо исправный. Стало понятно, что "проблема" в ЭБУ ( эл. блоке ).
Прочитав много информации, по данному блоку, на просторах интернета ( сайты BMW клубов и компаний, которые занимаются восстановлением блоков ABS/DSC ). Понял, что данный блок ( с данной ошибкой — по клапанам ), не восстанавливается перепайкой "серебристых перемычек" и впайкой транзистора.
Проблема гораздо "глубже". Как варианты, это проблема в соленоидах ( катушки ) и т.д.

Но, "любопытство", что и как там внутри данного блока, не давало покоя. Решил снять блок, и вскрыть его.
Для снятия блока, нам понадобится данный инструмент:

Ослабляем и выкручиваем винты, снимаем блок:

Вот, наш "пациент". С каталожным номером ( от BMW Group ) — 34 52 6 755 742.
Под этим номером, он выпускался с 01/03/2000 по 6/04/2001 г. ( если верить информации от ETK ).
Внизу номер производителя ( BOSCH ) — 1265950002.

Вскрываем блок:
Для этого использовал нож ( выставив лезвие 2-3 мм. ), и скальпель ( им подрезал в районе разъёма, так как ножом было не удобно — для меня ).

Извините, фотография самой платы не получилась ( чтобы показать Вам поближе ), всё "размазалось", и не разобрать. К несчастью, я не фотограф. А когда открыл фотографии, то перефотографировать было поздно. Но, предполагаю, что многие знают ( как она выглядит ).

Далее были "обследованы" все предполагаемые перемычки ( "серебристые", частая неисправность — это их обрыв ). Обследование проводилось при помощи луп ( 6-и, и 10-и кратных ) и швейной иголки.
Обрывов, даже намёка на обрыв, не найдено. Никаких чёрных пятен ( чтобы показывало на выгоревший элемент ) тоже не найдено.
Для полного убеждения, что всё с этими ( серебристыми ) перемычками в порядке, даже прозвонил каждую. Примотав, к щупам мультиметра, швейные иглы:

Обрыва не выявлено, контакты не нарушены! Так что, ремонт блока ( перепайкой ) — это не мой случай.

Вывод — ПОКУПАТЬ НОВЫЙ БЛОК!
Возможно, что это даже к лучшему. Так как ремонт ( перепайка перемычек ), не всегда даёт долгого результата ( корректной функциональности и т.д. ).

Так как ездить ещё придётся, пока закажу и получу новый блок, то надо данный ( неисправный ) блок установить на место.
Поэтому приклеиваем "крышку" обратно.
Обезжириваем поверхность ( место склейки ) спиртом, наносим клей-герметик, накрываем крышкой, стягиваем резинками ( чтобы создать "давление" ), лишний ( который выдавливается ) герметик убираем ветошью ( тряпкой ):

Наследующий день ( через 24 часа ), устанавливаем блок на место.
Наживив и закрутив все 6 винтов, затягиваем их ( без "фанатизма", так как TIS рекомендует затягивать с усилием 2,9 Нм. ).
Схема — последовательность затяжки ( источник TIS ):

Продолжение:
Исходя из изложенного, был заказан ( в Германии ) и получен оборотный ремонтный комплект ЭБУ DSC — 34 52 2 285 051.

С гарантией — один год.

Устанавливаем новый блок ( судя по информации на блоке — 10/2015 года выпуска ) … .

Естественно, новый блок необходимо закодировать. Что и было сделано.
Описывать, данную процедуру, нет необходимости ( я так думаю ), так как в интернете, достаточно информации на эту тему.
Просто, несколько фотографий процесса. Диагностика и кодирование:

После кодирования блока, в комбинации приборов, пропала "гирлянда" из трёх "пугающих" лампочек.

Вот, и конец истории с блоком ABS/DSC.

Успехов Вам, дорогие друзья. Ровных дорог.
С Уважением, Юрий.

1. Меры предосторожности при снятии:
(1) Перед тем, как будите обслуживать систему, при помощи сканера определите как
можно точнее где расположена неисправность;
(2) Перед обслуживанием очистите поверхность, содержите все детали во время
обслуживания в чистоте;
(3) Двигатель возвратного насоса и ЭБУ не отделяются друг от друга;
(4) Если система разобрана, не используйте при работе сжатый воздух и не перемещайте
автомобиль;
(5) После разборки АБС, закройте каждое отверстие гидравлической системы;
(6) В качестве тормозной жидкости используйте DOT 4;
(7) В качестве смазочного материала для уплотнителей и колец используйте только
тормозную жидкость;
(8) После обслуживания системы необходимо проверить надежность, герметичность,
работоспособность тормозной системы и системы ABS;
(9) Проверьте герметичность тормозной системы.

2. Снятие ЭБУ:
(1) Поверните ключ зажигания в положение «off» и отсоедините минусовую клемму от
аккумулятора;
(2) Отсоедините провода от ЭБУ АБС;
(3) Нажмите педаль тормоза на 60 мм и закрепите ее фиксатором, чтобы закрыть клапан
главного цилиндра и тормозная жидкость не вытекала из отверстия при вскрытии
системы;
(4) Отсоедините тормозные трубки (A, B) блока управления и главного цилиндра,
нанесите на них метки, закройте каждое отверстие гидравлической системы пробкой;
(5) Отсоедините тормозные трубки к колесам (1-4), закройте каждое отверстие
гидравлической системы пробкой;
(6) Снимите гайку крепления ЭБУ к кронштейну;
(7) Снимите ЭБУ АБС с кронштейна.

3. Замена гидравлического узла ЭБУ АБС:
(1) Нажмите на стопорное кольцо на разъеме проводов и снимите провода мотора;
(2) Снимите 4 винта как показано на рисунке;
(3) Замените гидравлический узел с ЭБУ;
(4) Установите новые болты крепления, затяните их моментом 3-4 Нм;
(5) Подсоедините провода мотора, зафиксируйте разъем стопорным кольцом.

4. Замена ЭБУ:
(1) Нажмите на стопорное кольцо на разъеме проводов и снимите провода мотора;
(2) Снимите 4 винта как показано на рисунке;
(3) Снимите гидравлический узел с ЭБУ;
(4) Установите новый ЭБУ;
(5) Установите новые болты крепления, затяните их моментом 3-4 Нм;
(6) Подсоедините провода мотора, зафиксируйте разъем стопорным кольцом.

5. Установка ABS.
(1) Установите блок АБС в сборе на кронштейн, затяните соединение моментом 24Нм;
(2) Снимите заглушки с отверстий, подсоедините тормозные трубки. Убедитесь в том, что
трубки подсоединены правильно;
(3) Установите трубки, соединяющие блок АБС с главным тормозным цилиндром;
(4) Затяните соединения трубок моментом 16Нм (M10 x 1) и 18Нм (M12 x 1);
(5) Залейте новую тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и прокачайте систему;
(6) При повороте ключа зажигания в положение «ON», сигнальная лампа ABS должна
загореться на 1.7 секунды и погаснуть;
(7) Проверьте память ЭБУ на наличие ошибок;
(8) Сделайте пробную поездку и убедитесь в том, что ABS работает нормально.
Примечание: После замены блока управления АБС или гидравлического блока АБС,
необходимо перепрограммировать ЭБУ, система будет работать с перебоями.

6. Программа ЭБУ.
При выполнении следующей процедуры используйте тестер.

6. Заправка тормозной жидкости и развоздушивание системы.
После замены гидравлического блока АБС, прокачайте тормозную систему. При
выполнении следующей процедуры используйте тестер.

Блок ABS на Прире крайне редко выходит из строя, так как он, как и немало деталей автомобиля, имеет импортное происхождение. В большинстве машин устанавливается блок АБС производства BOSCH. Цена новой детали составляет порядка 20 000 рублей (особенно в связи с изменениями курса доллара), поэтому выход ее из строя может сильно ударить по кошельку автовладельца.

К счастью, новые блоки покупать не обязательно, так как свежие оригинальные детали можно купить на авторазборке по цене от 2500 рублей за такую деталь. Получить деньги можно через dlx казино.

Для самостоятельной замены данной детали понадобится следующий инструмент:

Ключ разрезной на 13 мм
Головка на 10 мм
Трещоточная рукоятка или вороток

Порядок замены блока управления системой ABS на автомобиле Лада Приора

Итак, первым делом откачиваем тормозную жидкость из бачка, а лучше всего слить ее через тормозной шланг одного из передних цилиндров. После этого откручиваем 4 тормозные трубки, как показано на фото ниже.

Результат проделанной работы показан ниже наглядно.

После этого то же самое проделываем с двумя тормозными трубками, которые идут к блоку от главного цилиндра.

Далее необходимо отсоединить разъем питания, предварительно отведя в сторону скобу-фиксатор, и отвести колодку в сторону.

Результат снятия разъема показан на приведенной ниже фото.

Остается открутить две гайки крепления блока к кронштейну автомобиля.

Теперь снимаем блок вверх или в сторону, результат чего показан внизу.

Установка нового блока происходит в порядке, обратном снятию. Разумеется, что после замены детали, необходимо прокачать воздух в тормозной системе.

Читайте также: