Как снять лямбда зонд сузуки гранд витара

Опубликовано: 01.05.2024

С момента покупки — все казалось — шо тут, что-то не то и машину кто-то держит за "хвост". Промывки, очистки, прошивки, свечи фильтра и т.д. давали слегка заметный эффект, да она стала бегать веселее, чем до покупки, но не хватало душе чего-то, даже после капиталки ))) Думал, читал и пришел к замене 1й лямбды, хоть и ошибка по ней P0135 выскакивала всего 1 раз, оч давно. Решил не брать родную лямбду 18213-65D31 за 100$, а взять тоже Denso, но DOX0354, которая кросится как честный аналог + фишка наша + цена 67$ )))
Сегодня наконец-то приехала лямбда и таки не выдержал, поставил на стоянку, выпустил барбоса и пошел менять )) Приготовился плотно: головка FORCE 44322, ключ на 22, динамометрический ключ, жидкий ключ Motip, медная смазка.но открутилось старая лямбла — практически без усилия, мне аж показалось — что головка больше лямбды и я пошел искать ключ помельче, нашел на 21 — но он не подошел, а лямбда свободно вращалась при шевелении проводов (шайтан какой-то). На новой лямбде — резьба имеет смазку(под пластиковым колпачком), так, что медная смазка не пригодилась. Ввиуд того, что над лямбдой проходят магистрали ГБО — динамометрический ключ туду не подлез, пришлось им примеряться на колесе — как давить на 42 Нм)). Клемму скидывал, когда ставил новую лямбду, мин. на 15 с перекуром (до этого про нее забыл). Одел клемму, завел и поехал проверять. Вначале показалось что немножко лучше, но в процессе 30 мин поездки и 20 проеханных км, я понял — что получил желаемое, машина подхватывает и тянет просто замечательно! (причем это все до 3000 об/мин, с легким педалирование, ибо еще обкатка, ток 700 км наездил). С места начала пытаться буксовать на асфальте и это я старался не давить на газ, за городом неплохо разгоняется от 80 немного вверх, не переходя на пониженную (АКПП), раньше в этом диапазоне не чувствовалось такой динамики ))
Вывод — если сузуку что-то держит за хвост, не давая ехать — то нужно менять 1ю лямбду. О расходе пока рано говорить, но даже если он останется высоким, то теперь хоть не жалко, т.к. поехала! )) И пару фоток.

Приветствую!
Двигатель — J20A
Вообщем умер мой кислородный датчик (КД), тот что находится на выпускном коллекторе.

При каждом запуске двигателя появлялась ошибка P0135 — которая говорит о том что подогреватель не работает (сгорел или оторван провод), подробнее по ошибкам с понятным "колхозным" переводом:

Расшифровка скопирована — ссылка
130 (136 для второго ДК) — датчик несет всякий бред (ДК мертв) или провод оторвали
131 (137 для второго ДК) — низкий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от старости)
132 (138 для второго ДК) — высокий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от отравления какой-нибудь гадостью типа тетраэтилсвинца)
133 (139 для второго ДК) — датчик слишком медленно работает (ДК мертв, в основном от старости)
134 (140 для второго ДК) — датчик "молчит" (ДК мертв)
135 (141 для второго ДК) — сгорел подогреватель (либо провод оторвали)

В виду того, что оригинал стоит достаточно дорого, да и в оригинале стоит Denso 234000-9032 (18213-65D31 или 32) — 6900 р. (экзист), дубль Denso DOX-0354 (с фишкой — разъемом) — 4160 р. (экзист).
А меня уже давно пылится новый КД — Denso DOX-0109 (куплен в 2016г. за 1500р., сейчас уже около 2500 руб. стоит), но он идет без фишки, т.е. придется обрезать фишку от родного КД и обжимать провода на новом КД.
Клеммы под обжим идут в комплекте с КД, а так же идет смазка для резьбы и инструкция.

Далее сам процесс:

Отключаем минусовую клемму.
Если двигатель горячий, лучше подождать пока остынет…
Нужен ключ на 22, я использовал обычный рожковый.
Снимаем разъем, выкручиваем КД, у меня выкрутился с небольшим усилием.
Обрезаем фишку и укорачиваем провод нового КД, под размер родного датчика.
Далее по инструкции обжимаем провода (! не скручиваем и не паяем!) я использовал обычные тиски. Цвет проводов родного КД полностью совпадает с новым КД.
Нагреваем термоусадку. Промазываем резьбы смазкой из комплекта поставки нового КД.

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

Датчик прикипел.
Деталь находится в труднодоступном месте.
Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
Отсоедините разъем лямбда от системы.
Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.

Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.

Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.

Читайте также: