Как снять модуль зажигания опель вектра б

Опубликовано: 18.05.2024

В зависимости от марки двигателя потребуется 4 или 6 свечей зажигания.

Внимание: В связи с постоянной модификацией систем зажигания возможно, что на Вашем автомобиле используются свечи с иными характеристиками, чем в приведенной таблице. Для определения требуемого типа свечей зажигания необходимо предоставить соответствующие данные, занесенные в документацию автомобиля - проконсультируйтесь у официальных представителей компании Opel.

1. Подробная информация о свечах зажигания и порядке их замены приведена в соответ. разделе.

2. Для каждой свечи предназначена своя катушка зажигания, которая вставлена в сборку модуля зажигания либо устанавливается непосредственно в свечу (двигатель Z20NET). Разборка и ремонт модуля в условиях обычной ремонтной мастерской не производится - модуль заменяется целиком. Катушки зажигания ремонту не подлежат.

Двигатели Z16XE/Z18XE/Z22SE/ Z22YH

3. Снимите крышку двигателя

4. Отсоедините электропроводку модуля зажигания . Выверните 4 (на двигателе Z22YH - пять) болтов крепления модуля. Для извлечения модуля зажигания на двигателях Z16XE/Z18XE используются специальные ручки, которые вворачиваются в центральные резьбовые отверстия модуля. При их отсутствии можно воспользоваться парой длинных болтов подходящего диаметра с соответствующим шагом резьбы.

5.4 Снятие модуля (2) зажигания

1 . Штекер электропроводки 3. Специальные рукоятки КМ-6009

Замечание: Данные рукоятки используются так же с целью предотвращения ожогов рук при извлечении модуля зажигания на горячем двигателе

5. При извлечении модуль зажигания необходимо вытягивать строго вверх, старайтесь не допускать прекосов, во избежание повреждения штекерных разъемов свечей.

6. Установка производится в обратном порядке.

7. Выверните 4 болта и снимите крышку катушек зажигания с крышки головки цилиндров. Рассоедините разъемы электропроводки катушек.

8. Выверните 4 крепежных винта (по 1 для каждой из катушек) и снимите катушки зажигания со свечей.

9. Установка производится в обратом порядке.

10. Непосредственно снятие/установка модулей зажигания производится аналогично 4-х цилиндровому двигателю, н о для освобождения доступа к модулям зажигания необходимо дополнительно выполнить приведенные ниже операции.

11. Снимите верхнюю крышку двигателя.

12. Снимите гофрированный соедининильный воздуховод, рассоедините разъем электропроводки клапана EVAP и модуля управления дроссельной заслонкой.

13 . Сбросьте давление в топливной системе, отсоедините топливную линию и закройте ее подходящей заглушкой.

14. Отсоедините шланг системы вентиляции картера от модуля управления

дроссельной заслонкой и шланг расширительного бачка.

15. Отсоедините вакуумную линию от усилителя тормоза.

16. Рассоедините разъемы электрововодки электромагнитного клапана переключения заслонки впускного трубопровода и инжекторов.

17. Отсоедините шланг системы вентиляции картера двигателя и шланг системы охлаждения от впускного трубопровода.

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников. по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Как то летом, остановившись на светофоре, почувствовал вибрацию от двигателя и тяга пропала. Доехал до гаража, начал разбираться. С помощью лампочки обнаружил, что отсутствуют импульсы на форсунке 4-го цилиндра. Прозвонил проводку от форсунки до ЭБУ, в норме. Снял ЭБУ, дома разобрал. Ничего не обнаружил. Собрал на герметик.

На форумах наткнулся на инфу о том, что мозги отключают форсунку при отсутствии вспышек в цилиндре. Перекинул фишку с форсунки 3-го цилиндра на 4-ый. 4-й цилиндр так и не заработал. Понял, что нет искры в 4-м цилиндре.
Снял модуль зажигания. Увидел, что наконечники влажные. Перед этим, пару дней назад, мыл двигатель. Декоративная крышка была снята. Возможно, это послужило причиной поломки модуля. На всякий случай поменял свечу, без изменений. Решил расковырять модуль. Он залит эпоксидной смолой. При нагреве она крошиться. Хорошо для этих целей подходит детский выжигатель.

Выяснилось, что отгорела жила вторички, но куда она цеплялась я так и не нашел, да и первичку повредил.

Читал, что на наш двигатель подходят катушки от ВАЗ 2112-3705010-10.
FAQ по катушкам и модулям ОПЕЛЬ

4 катушки ВАЗ стоят дороже модуля Опель. Купил одну катушку ВАЗ для опытов за 890 р. У меня она не пролезла в свечной колодец. Поэтому взял кусок бронепровода, вставил в катушку ВАЗ, второй конец припаял к жилке вторичке в модуле, залил герметиком ( потом залил эпоксидкой). Хорошенько примотал синей изолентой.

Припаял провода к выводам катушки ВАЗ. Залил герметиком.

После ремонта стала периодически загораться лампа чек и машина дергалась, но ошибок не было. Пробовал покататься с Оп-Комом, в момент дерганья все параметры "замирали". Перетрёс проводку. Сделал дополнительную массу с двигателя на генератор и с генератора на кузов. Пару недель дерганий не было. Потом опять появились, но гораздо реже. Ещё заметил шипение радио, в момент дерганья. Стал грешить на модуль, возможно где-то был плохой контакт, ведь делал "на время". Решил поставить новый модуль зажигания, а этот оставить про запас. С новым модулем дерганья и пропали.
Заказал модуль HÜCO за 2880 р.

Поставил, работает.
Катушка зажигания ВАЗ (2112-3705010-10) 890 р.
Модуль зажигания HÜCO (133809) 2880,89 р.

В далеком 2005 году, в очередной раз оставшись без «железного коня», я приступил к поискам нового. Искал в основном через интернет, т. к. тратить выходные на походы по Малиновке и Ждановичам не хотелось. Каких-то особых предпочтений не было, я просто изучал все подряд предложения, укладывавшиеся в рамки моего бюджета. И вот утром погожего апрельского денечка, в канун праздника Святой Пасхи, мне попадается интересное предложение. Универсал Opel Vectra 1998 года выпуска, с инжекторным двигателем 1,8 литра, красивого баклажанового цвета, в хорошей комплектации, но по цене как минимум на тысячу долларов ниже рыночной.

Поначалу я было отбросил этот вариант. Понятное дело, что если автомобиль выставляется по бросовой цене, с ним что-то не так. Или имеется дефект, о котором не указано в объявлении, или какие-то проблемы с документами (к примеру, запрет таможни на отчуждение в течение нескольких лет). Плюс мой бюджет был несколько больше, чем цена, проставленная в объявлении, а я изначально планировал купить машину помоложе, подороже, ну и никак не универсал. Но если подворачивается неплохой автомобиль за меньшие, нежели предполагалось потратить, деньги (пусть даже придется что-то вложить в ремонт), плюс стоит эта машина настолько дешево, что ее всегда можно быстро продать, вернув свои деньги, то почему бы и нет? Это сейчас я езжу на большом внедорожнике, купленном больше для души, нежели для разъездов по пересеченной местности, а тогда автомобиль для меня был вещью сугубо утилитарной, предназначенной для круглогодичной доставки себя любимого из пункта А в пункт Б.

Звоню. Трубку снимает мужчина, который вместо приветствия говорит, что, мол, да, ошибки нет, в объявлении указаны правильный год и цена. На закономерный вопрос: «А почему так дешево?» — сообщает, что имеется неисправность двигателя, не поддающаяся диагностике и ремонту в его населенном пункте, а деньги нужны срочно. За несколько минут телефонного разговора он сумел меня убедить в том, что нестабильная работа мотора является единственной причиной продажи автомобиля по такой низкой (и не последней!) цене, и к окончанию разговора я принял решение съездить осмотреть предмет продажи.

Найти среди друзей желающего свозить меня почти за триста километров просто осмотреть машину вместо того, чтобы готовиться к празднику, было нелегко, но мне это удалось. Автомобиль я в конечном итоге купил, сбив цену до совсем уж неприлично низкой. К принятию решения о покупке меня подтолкнуло общее состояние Vectra. Красивая, ровная, с чистым хорошо сохранившимся салоном, с целой подвеской и на отличной резине, она понравилась мне с первого взгляда. Не остановили меня ни разбитое лобовое стекло, ни резонирующий звук выхлопной системы, ни неисправные ABS и трэкшн-контроль, ни отчаянный стук из-под капота, раздающийся сразу же после нажатия на педаль газа. Всю обратную дорогу я радовался приобретению и прикидывал, к кому обратиться за помощью в ремонте мотора.

Мои хождения по мукам начались на следующий день. Решение проблем с лобовиком и дребезжащим глушителем не отняло много времени и денег. Было куплено и установлено новое стекло, а вместо пустого корпуса с выбитым катализатором вварен пламегаситель. Замечу, что катализатор выбил предыдущий владелец, надеясь таким немудреным способом вернуть двигатель к жизни. Естественно, безрезультатно. Решение проблем с ABS и антипробуксовочной системой я отложил до лучших времен.

А вот с двигателем была беда. На холостых оборотах он работал более или менее стабильно. Однако при наборе оборотов начинал сильно троить, из-под капота появлялся ярко выраженный металлический стук, а выхлоп отчетливо пах несгоревшим бензином. При движении с одной и той же скоростью (например, по трассе или в городском потоке) все эти «спецэффекты» почти пропадали, но стоило сделать попытку ускориться, как все начиналось снова. Расход топлива увеличился до пятнадцати литров на сотню, плюс я отлично понимал, что эксплуатируя неисправный мотор, я в конечном итоге сокращаю ему срок службы, а то и вовсе рискую загубить его.

Решив для начала попробовать найти и устранить неисправность самостоятельно, я начал изучать тематические форумы. Многочисленные Opel-клубы, форумы мастеров-электронщиков, сайты, созданные автолюбителями для того, чтобы делиться опытом по ремонту самых разных машин, — информации я перелопатил много, но все безрезультатно. Никто с подобной проблемой не сталкивался или не посчитал нужным выложить в сеть совет по ее решению. На многократные просьбы о помощи, размещенные мною на всех этих ресурсах, приходили самые разнообразные советы — от замены двигателя до «… выбрось ты свое ржавое корыто». Хотя были и толковые советы. Внимательно их изучив, я приступил к делу.

Вооружившись тестером, проверил сопротивление высоковольтных катушек зажигания, в народе именуемых бобинами. Все четыре контура показали сопротивление, четко соответствующее заводским значениям. Значит, «дело было не в бобине …» — сказал я себе и продолжил поиски неисправности.

Я купил и поставил новые высоковольтные провода. Подобрал по каталогу, купил и опробовал дорогущие немецкие свечи зажигания. Не помогло. Самостоятельно снял и вычистил топливные форсунки. Снять их оказалось делом двадцати минут, а прочистка была произведена при помощи нехитрого приспособления, собранного из баллона очистителя карбюратора, резиновой трубки и двух проводов с микровыключателем. Сольвент из баллончика под давлением я подал на вход форсунки, после чего подключил ее к аккумулятору и, щелкая микриком с максимально возможной частотой, открывал-закрывал форсунку до тех пор, пока вместо струйки она не стала давать полноценный равномерный «факел» капельно-воздушной смеси. Да, после чистки распыл у них стал намного лучше, но двигателю это не помогло, равно как и все остальные мои потуги привести его в чувство. Мотор по-прежнему неохотно набирал обороты, троил и протестующе стучал при каждой попытке ускориться.

В ходе всех этих работ между делом были «оживлены» ABS и трэкшн-контроль. Как оказалось, для восстановления их работоспособности достаточно было снять с блока управления ABS большую колодку с проводами и тщательно зачистить окислившиеся контакты, после чего наложить на них силиконовую смазку и собрать все воедино.

Компьютерные диагностики, проведенные в разных местах гаражных дел мастерами, не выявили причины плохой динамики и детонации двигателя. Не было в памяти электронного блока управления ошибок — ни постоянных, ни спорадических. Да и контрольная лампа «чек энджин» («проверьте двигатель») на приборной панели не загорелась ни разу.

После недельных мытарств я созрел для визита на сертифицированную СТО. Полчаса телефонных звонков по разным местам, очереди на много дней вперед и вот наконец приятный женский голос сообщает, что я могу приехать хоть сейчас. Спасибо, барышня, через двадцать минут буду.

Меня встретили приемщицы, мастер в чистом комбинезоне погнал автомобиль на ремонтную зону, а я, заполнив заявку на проведение ремонтно-диагностических работ, остался на ресепшене созерцать прелести девушек из «стола заказов». Насколько я помню, посмотреть там действительно было на что, но где-то через час мне это наскучило и я тихонько шмыгнул в цех, чтобы узнать, как там идут дела с ремонтом машины.

Еще через час машину из ремзоны выгнали под шлагбаум. Мастер-приемщик виновато развел руками, вернул мне ключи и, пожав на прощание плечами, исчез, предоставив мне и дальше самостоятельно разбираться со своими проблемами.

Вот тебе и сертифицированная СТО. Приветливая девушка из стола заказов превратилась в визгливую фурию, стоило ей понять, что я собираюсь забрать техпаспорт и уехать, не заплатив ни копейки. Я считал, что платить не за что, т. к. в результате почти трехчасового пребывания на сервисе проблема не только не была устранена, но даже не была выявлена ее причина, а барышня была категорически со мною не согласна. Свое несогласие она выразила многократным повышением голоса, переходящим в визг и далее в ультразвук, а также парой нелестных эпитетов лично в мой адрес, что меня окончательно расстроило. Появились еще какие-то люди, которые, видимо, целиком и полностью приняли сторону громкой девицы, т. к. все их поведение говорило: «Или ты нам заплатишь, или мы вызываем милицию, или одно из пяти!»

И я был вынужден согласиться заплатить. Но при этом вежливо попросил выдать мне на руки акт выполненных работ с подписью ответственного лица и печатью организации, копию моей заявки и кассовый чек, свидетельствующий об оплате мною оказанных услуг. После чего я пообещал самостоятельно вызвать милицию, опломбировать в ее присутствии свою машину, погрузить на эвакуатор и отвезти к официальному дилеру Opel. Я также пообещал этим горе-сервисменам, что после того как Vectra починят официалы, я при помощи Общества защиты прав потребителей вкачу их конторе судебный иск с требованием не только погашения всех моих расходов, но и выплаты энной суммы за моральный ущерб и потраченное время. Суд я наверняка выиграю ввиду того, что деньги с меня взяли за услугу, фактически не выполненную. Так что кроме всех выплат мне их контора будет вынуждена оплатить еще и судебные издержки. В конце своей речи я выразил надежду на то, что после всех этих дел лица, присутствующие здесь, все до единого потеряют работу.

Не знаю, насколько был осуществим мой план (да и был ли он реален вообще), но факт остается фактом — угроза судебного иска подействовала. Мне вернули документы и открыли шлагбаум, наверняка мысленно плюнув в спину. Ну да ладно, ребята, я к вам больше ни ногой.

Позже я встретился со знакомым таксистом. Поздоровались, закурили, и я вкратце рассказал ему о своих мытарствах с недавно купленным автомобилем. Он посоветовал мне обратиться к одному старому электрику, работавшему на тот момент в маленькой автомастерской на ул. Гурского. Мол, дед действительно умный, имеет все необходимое оборудование и отлично разбирается в автоэлектрике. Утопающий цепляется даже за соломинку, поэтому я, поблагодарив таксиста, отправился в указанное место.

Дед действительно оказался профессионалом. Не открывая капота, он послушал звук мотора и спросил меня, что уже было сделано. Я и ему пересказал свою печальную историю. Он, хмыкнув в усы, сказал, чтобы я оформлял заявку (как, опять?!) и заезжал в бокс, т. к. есть у него одна мыслишка, которую стоит проверить.

В боксе он сразу достал небольшой осциллограф и подключил его к бобине. На мое замечание о том, что сопротивление ее контуров уже проверялось, он только буркнул: «Заводи давай». Я завел машину, он чего-то там подсоединил раз и второй, после чего сказал мне выезжать и ехать на рынок за новой бобиной. Я, наученный горьким опытом последних дней, закономерно усомнился в его правоте. Он же, тяжко вздохнув, пригласил меня ознакомиться с показаниями прибора.

Автомобиль заведен и работает на холостых оборотах. При подключении осциллографа поочередно ко всем четырем контурам бобины на маленьком экранчике я видел четкую синусоиду, характеризующую частоту генерируемых катушкой высоковольтных импульсов. На двух контурах картина оставалась неизменной и при попытке поднять обороты. Зато на оставшихся двух прибор начинал показывать какую-то ерунду. Со слов мастера, это свидетельствовало о том, что бобина не в состоянии сгенерировать импульс с напряжением, достаточным для создания искры на свече зажигания в условиях только что обогащенной (нажата педаль газа) топливно-воздушной смеси. Отсюда троение в работе двигателя, перерасход топлива и стук от детонации.

Но как же так? Ведь если высоковольтная катушка генерирует импульс на несколько тысяч вольт меньше, чем необходимо для пробития искрой топливной смеси между электродами свечи, значит, в ней присутствует так называемое межвитковое замыкание? Однако в этом случае сопротивления двух неисправных контуров были бы значительно меньше, чем у двух исправных, а этого нет…

Оказывается, когда двигатель набирает обороты и резко обогатившуюся топливную смесь труднее пробить искрой, в момент ее образования обмотка бобины нагружается сильнее, чем когда мотор работает на холостых оборотах или на оборотах более высоких, но почти без нагрузки. Вот именно в момент возникновения нагрузки на повышающий контур бобины и происходит межвитковое короткое замыкание. Напряжение разряда получается в несколько раз меньше расчетного, воспламенение смеси или не происходит вообще, или происходит не вовремя, что и являлось причиной детонационных стуков. Электронный блок управления, отследив детонацию, закономерно обогащал топливную смесь, которая, не сгорев в двух «проблемных» цилиндрах, в прямом смысле слова вылетала в трубу. Отсюда перерасход бензина, падение мощности и запах несгоревшего топлива из выхлопной системы.

Вполне удовлетворенный этой экспресс-лекцией, я отправился на авторынок в Малиновке, где за сорок долларов купил с разбора такую же бобину и там же поставил ее вместо своей.

Мучения мои были наконец-то вознаграждены: машину словно подменили. Не было больше никаких стуков, запахов, плохой динамики при разгоне, только стабильная работа двигателя во всех режимах, ровная уверенная тяга на разгоне и удовольствие от езды.

Такой вот произошел со мной случай. Эту Vectra через какое-то время я продал и купил другой автомобиль. А потом была другая машина, и ещe много других машин. Но это уже совсем другая история…

Во время движения машина начала дергаться, загорелась ошибка двигателя.
Как выяснилось позже, полетел блок катушек зажигания (модуль зажигания).

Оказалось у GM это слабое место, обычно на других авто, катушки стоят отдельно по 1шт, на Opel блок цельный и при выходе одной катушки, меняется весь блок.
В общем блок катушек на Opel как расходник :)

Причина выхода из строя (в моем случае) — свечи, сильный износ и большой зазор для искры, прошли 50тыс что превышает все нормы. Нужно менять свечи по регламенту 30 тыс, но при плохом бензине советуют через 20-25.

Свечи:
Родные свечи стоят около 300 руб/шт, номер по каталогу: 1214031

Были куплены японские DENSO — говорят по качеству лучше чем GM.
Цена: 560 руб за комплект (140 руб/шт). Каталожный номер: KJ16CRL11

Но замена свечей проблему не решает, блок уже пробит.
Движок по прежнему троит, чек энжин светится.

Как ведет себя авто:
Едет плохо… тарахтит как дизель и тупит страшно. на холостых дергается раз в секунду с сильными импульсами по кузову от мотора. Если едешь больше 50 км час то загорается кран (можно убить катализатор)

По информации из сети: при одной пробитой катушке, машина еще может ехать, при двух еле заводится.
Были случаи когда народ проезжал еще 500 км с пробитой катушкой, до места ремонта и все ок. У других он выходил из строя через 20 км пробега. Катализатор разогревается от того что в каком то цилиндре пропуски искры и не сгоревший в цилиндре бензин догорает в катализаторе, если так долго ездить он выходит из строя.

Новый блок (фирмы Delphi, родной но без клейма GM) можно купить за 5800 руб.
Каталожный номер: CE2000912B1
Более дешевые аналоги от 3600 руб.

В сети нашел информацию по ремонту:
1. Меняй свечи.
2. Ремонт блока своими руками занимает 30 мин. и обходится в стоимость эпоксидки
2.1) локализуем место прогара
2.2) счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник)
2.3) заливаем все эпоксидкой

Звучит обнадеживающе, приступим :)

Локализуем пробему:
Без снятия блока — можно считать коды ошибок с панели, подробнее тут: goo.gl/RbMFtI
Первые четыре цифры кода — это номер самой ошибки, а две последних цифры — значение ошибки (номер цилиндра). Пример: код ошибки 030301 — пропуск зажигания в 1-м цилиндре.

Снимаем блок катушек (нужна бита T40). Как снять блок, подробнее тут. Определить какая из 4х катушек пробита, можно по запаху паленого пластика либо снять все уплотнители.

В большинстве случаев пробивает в одном и том же месте (там видимо обшивка тоньше всего).
Искра от пятака катушки идет не на пружину и свечу, а пробивается через пластик на метал. кожух.

Снимаем резиновый уплотнитель и смотрим на кожухе место пробоя.
Фото слева — все ок, справа — паленая рваная бороздка от искры.

Счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник).
Зачистил полоски пробоя, на катушке и на колпачке.
Нижняя точка дорожки (место пробоя) была высверлена сверлом 2,5 до металла (чтобы убрать весь проводящий уголь).

За время поездки в отпуск пришлось отремонтировать весь модуль зажигания. Пробило все четыре цилиндра. Но и простым ремонтом все не закончилось, но обо всем по порядку. Первый пробитый модуль был на четвертом цилиндре, чтобы его отремонтировать пришлось ехать до ближайшего города Балаково, там я купил эпоксидный клей POXIPOL. Прямо у магазина отремонтировал модуль и поехал на море. Следующим пробило модуль первого цилиндра. История уже знакомая, отремонтировал и этот модуль. А вот на обратном пути стало все сложнее. Вылезла ошибка

Разобрал, нашел причину

Зачистил, до металлического основания

Обезжирил, замазал POXIPOLом. Пока ждал чтоб высохло, проверил ранее отремонтированные модуля, все в порядке. На модуле второго цилиндра заметил трещину, заодно и его замазал

Дождался пока все высохнет, собрал и поехал. Но километров через 20 машина опять задергалась и заморгал чек. Что только я не делал ни чего не помогало, замазывал другой эпоксидкой все безрезультатно

Решил до дома добираться с не работающем модулем. До дома оставалось 350 км, добрались нормально. Отдохнув, стал разбираться, в чем причина, по знакомым нашел мастера, который разбирается в Опелях. Пообщавшись с ним вердикт, был один, модуль под замену. Рассказал всю историю, он сказал, что пробой стал уходить дальше под металлическую оболочку. Покупать новый модуль в мои планы не входило, да и цена у него не маленькая 6300 рублей. Приехав домой стал искать информацию о возможном ремонте. Нашел у единственно человека и то описано было вскользь, поэтому все стал делать на свой страх и риск, да и особо не жалел все равно новый покупать. Не мог найти информацию как снимается металлическая оболочка. Сам снимал так, зажал пассатижами и стал проворачивать влево/вправо

Оболочка стала проворачиваться и спокойно снялась. И увидел я вот такую картину

Как мне мастер и говорил, пробой пошел выше. Сделал все как раньше, очистил до металла