Как снять пищалки ниссан кашкай j11
Опубликовано: 20.05.2024
Автомобиль весьма популярен среди населения нашей страны. Конкретно этот авто, уже поездил прилично и вот, наконец, владелец решил улучшить (с небольшими затратами) "голос" своего питомца.
В таких машинах можно "малой кровью" достичь достаточно хороших реузльтатов. Что делаем с машиной мы?
мы проводим шумоизоляцию передних дверей и устанавливаем новую фронтальную акустику на штатные места с усилением. Акустика - Cdt Audio CL6C - это самый просто компонентный комплект в линейке производимой акустики от этого именитого американского производителя. И еще мы поменяем акустическую проводку от штатной магнитолы до акустики. Это заметно улучшит ситуацию с качеством звука конкретно в этом инсталле.
мидбас передней акустики - в двери , пищалки - под стеклом
штатная магнитола , видавшая виды
разбираем двери. Пусто. нет даже намека на штатную шумоизоляцию
первый слой виброизоляции
снимаем штатные грили под стеклом и получаем доступ к пищалкам
новую акустику ставим по всем канонам установки - на герметик и болты
новая акустическая проводка, хоть и простая (медь OFC , а не омедненный алюминий) , но даст нам ощутимый прирост качества звука, чем если бы мы оставили штатную проводку
акустическая проводка припаивается к разъемам акустики и защищается термоусадкой
Установщиком была выбрана небольшая студия звука http://www.accent-audio.ru
Огромное спасибо ребятам за выполненную работу и вообще за отношение к клиентам.
Мое мнение - большие студии или берут очень много денег или делают все поточно-спустя рукава. Небольшие студии наоборот завоевывают себе авторитет и известность делая недорогие качественные инсталляции. Потом они конечно испортятся, когда вырастут, но в некоторый период своей жизни они еще не могут позволить себе халтурить. Выбор оказался верным, ребята сделали все быстро и качественно. В ближайшие дни у них на сайте появится профессиональный отчет об инсталляции, а пока я тут выкладываю свой, сокращенный.
Итак, начало:
были привезены эти вот коробки
начали с дверей. Первая задача разобраться как же эти двери разбираются Ничего поломать не хотелось, помогло описание на нашем сайте.
под хромироваными ручками два болта, затем снимается обшивка двери и под ней еще железяка на куче болтов. Один из них под ручкой открывания двери
штатные провода просто смехотворны - сечение минимально
параллельно была изъята магнитола - снимаются две части пластиковой обшивки торпедо, крепления на пистонах, затем на 4х болтах магнитола
внутренности двери вызвали дружный хохот. Совершенно непонятно, откуда в кашкае хоть какая-то шумоизоляция. А вот явный минус - ниссан пожалел антикора. У правой двери его лишь мазок. Хотя у левой - было как положено.
Первым слоем кладется виброизоляция
с внутренней стороны пластиковой обшивки двери кладется виброизоляция и поверх - шумоизоляция.
при попытке установить собранные с проставками дины в двери проявилась проблема - по глубине все ОК, а вот клеммы не проходят в штатные дырки в дверях. От звуковых колебаний они бы терлись и в конце концов коротнули с поломкой усилителя.
пришлось пилить для клемм отверстия - работы на минуту, но неприятно.
спилы обработаны антикором
теперь все ОК !
штатные динамики были изъяты, оценены, обсмеяны и выкинуты в корзину
новые проставки для Хиликсов изготовлены из штатных старых отрезанием лишних деталей
акустические провода протянуты по правому борту под пластиковыми порогами, силовой - по левому борту. По правому борту у кашкая дофига всяких кабелей, было опасение что акустика будет фонить и тогда пришлось бы ак. провода утапливать еще ниже. Но обошлось
силовой провод крепится непосредственно к аккумулятору через предохранитель. Никаких вмешательств в штатную проводку не допускается !
А это финальная стадия левой двери - ребяты из студии восхитились тем, как установщики из autoset.ru закрепили доводчик стекол - высший класс ! и это при том что клиент об этом никогда не узнает !
к сожалению, рамки 1DIN-2DIN в наличии небыло, поэтому один из мастеров за 15 минут сделал заглушку, обтянутую подходящей кожей. Решение временное.
Очень хочется приличный перчаточный кожаный ящичек и металлическое обрамление вокруг гнезда 2DIN чтобы серебро магнитолы не резало глаз. Еще дурацкую фиолетовую подсветку было бы неплохо заменить на оранжевую в стилистике торпедо
это - твиттер(пищалка), врезанный в треугольничек зеркала.
если решусь, то закажу вот такое вот обрамление твиттера - направленное на слушателей. Так сделано в машине хозяина студии.
ну и временно, до тех пор пока не починю себе зад машины после ДТП, аппаратура в багажнике будет выглядеть так:
через месяц планирую все разместить на подиуме на спинке кресла - по идее и место почти не займет и складывать можно будет
По звуку - все еще прогревается, нужны сутки прежде чем Хеликсы выйдут на свой уровень. И вся схема еще настроена "на глазок" - небыло студийного слухача. Но я уже в восторге ! Сегодня слушал Haggard и Edenbridge . это что-то !
Самое интересное, что на хорошей громкости внутри машины, снаружи почти ничего не слышно !
Изменилась и шумка, за счет дверей. Если ехать в тишине, то эффект такой, словно машина стала на 10к дороже .
Починю зад кошака, сделаю шумку багажника и арок. По цене и весу - незначительно, но эффект обещает быть.
Если что забыл - потом еще допишу.
Да, вот еще. Для любителей посмеяться над мастерами с изолентой . Этой изоленты (синей) было найдено непомерное количество в самых неожиданных местах. В тех местах, куда установщики сигнализации просто не лазили - незачем было. И смотрится она как заводская. Так что синяя изолента любима также и слесарями в Англии !
Новая модель J11, выпускаемая с 2014 года имеет один неприятный сюрприз.Касается он противоугонной системы NATS и регистрации блоков и ключей.
Владельцы подобных автомобилей первых годов выпуска эксплуатировали эти автомобили без особых проблем. С ними они столкнулись при попытке дописать вместо потерянного ключа новый – по гарантии, или в случае ДТП заменить, например, блок управления двигателя (ECM) , который установлен сразу за решеткой радиатора, ближе к левой фаре. При любом ДТП он повреждается первым. Особенность этой машины (как и других – например X-Trail T32) с блоками от Renault состоит в двух моментах.
1. Изначально заменить старый блок ( по какой-то причине неисправный ) можно только на абсолютно новый, который до этого не работал на другом автомобиле.
2. Из-за ошибки программного обеспечения в блоке контроля салоном (BCM) – в котором хранятся ключи иммобилайзера NATS, ввод 20 символьного пароля для регистрации нового блока или ключа приводил к выходу его из строя. Автомобиль переставал видеть родные ключи и включать зажигание. Другими словами он становился недвижимостью.
Таким образом, замена моторного блока была возможна только переносом конфигурации со старого блока, при этом понятно – что старый блок должен быть рабочим - выходить на связь со сканером как минимум.
Компания Ниссан столкнулась с такой проблемой сразу после выпуска автомобилей, но только в апреле 2016 года выпустила бюллетень, который настоятельно не рекомендует проводить регистрацию новых ключей, включение RES ( Дистанционный запуск ) и других функций, связанных с вводом 20-значного кода кодирования, потому что при выходе из строя BCM все остальные блоки этой машины становятся “старыми”, а BCM неисправным. Требуется замена всех блоков и ключей. Иными словами она ( компания ) тянула проблемные автомобили к срокам окончания гарантии.
Проблема эта так и не решилась, прошло время, машины первых выпусков слетели с гарантии, и их владельцы совершенно неожиданно столкнулись с проблемой ремонта – нельзя поменять блок. При выходе из строя BCM при обычном вводе пароля – придется искать новый комплект или б.у. полный с другой аналогичной машины. Но теперь это не гарантийный случай, и проблема владельцев.
В очередном автомобиле с блоком BCM 284B2-4CB1A например, в котором есть программная ошибка ввода пароля, необходимо заменить моторный блок ECM по причине его неисправности – нет подогрева датчика состава смеси AFRS B1S1
Блок не управляет подогревом, необходимо заменит блок ECM – c таким поставленным диагнозом приезжает автомобиль. А должно быть так..
При замене блока считывается конфигурация, в которой хранятся коды противоугонной системы, и эти параметры переносятся оригинальным сканером CONSULT III PLUS в новый блок, который поставляется пустым – BLANK ECM. В нем есть базовая прошивка, которая даже не заведет двигатель, но позволяет выйти на связь со сканером. Конфигурация считанная со старого блока содержит не только параметры двигателя, но и такие настройки - как дополнительный электрический обогрев лобового стекла например. После переноса конфигурации в блок записывается последняя обновленная прошивка, для этого автомобиля она была 23710-4EF2E. После этого автомобиль будет эксплуатироваться как исправный.
Мы производим такие работы с автомобилями как проблемными BCM так и нормальными.
По TSB, наша рекомендация по работе с такими машинами, совпадает с рекомендуемой Nissan. Вопрос в том, что компания в свое время должна была сделать отзывную процедуру и заменить дефектные блоки BCM по гарантии, остался открытым. Как говориться - кто не успел, тот опоздал.
Заменить воздушный фильтр Qashqai не сложнее, чем открыть косметичку: отстегни две защелки-карабина да вынь кассету из корпуса. Фильтрующий элемент асимметричный, поэтому уложить его неверно не получится. Очень красивое решение! Только берегите голову: капот поднимается невысоко и, уж поверьте, приложиться об острую кромку — больно.
Удачно организован доступ к лампам поворотников: повернул патрон со скользящими контактами — и вот он, огарок. Несложно поменять и лампочки головного света, правда, только в правой фаре. Слева мешает воздуховод впускного тракта двигателя. Снять его просто (держится всего на двух пистонах), однако доступ к тыльной стороне фары перекрыт толстым и жестким жгутом проводов. Пожалуй, здесь зеркальце и тонкие пальчики будут весьма кстати.
Лампочки поворотников в фарах поменяли за рекордные 20 секунд! Посадка патронов вполне приемлема. Чтобы их повернуть, достаточно небольшого усилия.
Если бог наградил ручищами-лопатами, то при замене ламп в противотуманках рискуете застрять в узком окне между подкрылком и «юбкой» бампера. Перегоревшую лампочку, повернув патрон, достаем не церемонясь. А вот новую, поскольку работаем почти на ощупь, заводим нежно и аккуратно, чтобы не извозить колбу в грязи. Напомним: галогенки этого не любят. Их колбы при работе очень сильно разогреваются, жир от пальцев намертво пригорает к стеклу, образуя коричневую пленку, а с вкраплениями грязи и вовсе перекрывает дорогу свету. Колба перегревается, и такая лампа уже не жилец.
Правила съема
Задние фонари
Для замены ламп задние фонари нужно снимать. Отвернуть крепеж — полдела, надо еще сдернуть колпак с двух цепких фиксаторов, что непросто. Удобнее это делать вдвоем: один тянет фонарь строго назад, а другой скользящими ударами по колпаку преодолевает посадку оптики. Здесь главное — дозировать силу удара, чтобы не расколоть пластик, иначе из-за копеечной лампочки придется менять фонарь целиком. Еще один подводный камень: устанавливая плату с лампами в корпус, заправьте проводку таким образом, чтобы ее не перекусило о ложемент колодки. Иначе вся работа насмарку — в разорванной цепи даже исправная лампа светить не будет. Вот и выбирай: то ли, рискуя сломать, возиться самому, то ли ехать в сервис, обозначая маневры руками (надеюсь, еще помните пункт 8.1 Правил?).
Казалось, в столь узком окне (обведено кружочком) даже девичья рука застрянет. Однако бампер с подкрылком податливы, поэтому до противотуманок доберетесь.
Противотуманки
К перегоревшему противотуманному фонарю обычно относятся не столь трепетно. Но и там заменить лампу не так-то просто. Фонарь надо снять, а закреплен он на двух пластинчатых фиксаторах, встающих враспор в окне бампера. Типичное решение, только пластинки эти коротковаты и вместо того, чтобы защелкиваться за изгиб, проваливаются до своего торца. При снятии либо выворачиваешь их наизнанку, либо ломаешь посадочное место в пластиковом корпусе. Третий, гуманный способ — с хитрецой. Сперва, подцепив фонарь «минусовой» отверткой, поддеваем его, заводим в образовавшуюся щель другую отвертку и, нажав на заветную пластинку, высвобождаем ее.
Защита моторного отсека
Qashqai пусть скромный, но вседорожник. Поэтому вместо штатной пластиковой защиты моторного отсека многие ставят стальную. При замене масла ее приходится снимать, поскольку в ней нет отверстий для доступа к фильтру и сливным пробкам на агрегатах. Процесс не из легких: закладные гайки норовят провернуться, поэтому их поддерживают другой рукой, а саму защиту, чтобы не рухнула на голову, как раз головой и подпираю.
Сливная пробка на угловом редукторе (в нее мы уперлись отверткой) — под шестигранник «на 10»; не спутайте с соседней, более крупной. Заливная (она же контрольная) указана стрелкой.
Замена жидкостей
Сливной пробки на радиаторе не предусмотрено, для замены охлаждающей жидкости снимаем нижний патрубок. Проще с трубки-переходника на нижней поперечине кузова — доступ намного лучше. Плохо, что патрубок этот входит в радиатор не снизу, а посередке левого бачка, поэтому часть жидкости остается в ловушке. Не переворачивать же машину вверх колесами, чтобы слить остатки!
На блоке двигателя сливная пробка есть, но подобраться к ней непросто: надо снимать правую опору силового агрегата, то есть вывешивать его. Выбор невелик: невзирая на неудобства, пробираться к пробке или сливать «кипяток», пока термостат не закрылся — тогда жидкость вытечет почти полностью. Будьте осторожны!
Поликлиновый ремень
Для доступа к поликлиновому ремню выворачиваем колеса до упора вправо и вынимаем шесть пистонов бокового щитка, прикрывающего моторный отсек со стороны правой колесной арки. В приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой ремня не ошибетесь. Для удобства колесо все же лучше снять. Заодно проверите состояние тормозных колодок. Кстати, механизмы здесь, как и сзади, без сюрпризов.
Передний тормоз: при замене колодок нанесите на постели в скобе тонкий слой высокотемпературной смазки. Скоба-пищалка предельного износа должна быть на внутренней колодке сверху…
От любви до ненависти
Даже бывалый автолюбитель, решив самостоятельно поменять свечи зажигания, не сдержит эмоций: ну кто же это придумал! Надо снимать дроссельный узел и впускной коллектор (свечи находятся под ним)… Наверняка, увидев такую компоновку, многие вернут на место уже снятую пластиковую накладку двигателя и отправятся к спецам. И только настоящие мужчины пойдут до конца. Для них поясним нюансы.
Свечи зажигания
Главное — не терять хладнокровия: лучше потратить чуть больше времени, чем что-нибудь сломать. Например, обломить штуцер вакуумного усилителя тормозов на впускном коллекторе. Заранее запаситесь свечной головкой «на 14» (может оказаться, все разберете, а ключик-то не тот), а также новыми прокладками коллектора, клапана адсорбера и дросселя. Пусть и недорогие, эти резинки считаются одноразовыми, однако при должной сноровке сумеете сохранить и старые. Надо лишь не спеша отделять узлы от привалочной плоскости, убеждаясь в том, что прокладка прилипла только к одному из них. Если та «сыграла на два фронта», поправляем тупой отверткой. Но, повторяем, стоит иметь в запасе новые прокладки. Излишне напоминать, что инструмент должен быть добротным и соответствовать калибру крепежа.
Свечи здесь под катушками (одна из них показана стрелкой), а те, в свою очередь, под впускным коллектором. Дроссельный узел, который тоже предстоит снять, обведен кружочком.
Дальнейшая последовательность такая же, как на Nissan Tiida (ЗР, 2010, № 1). Та машина, напомним, была с мотором 1,6 л, но применительно к описываемому двухлитровому агрегату МR20 суть не поменялась.
Точно так же, ослабив хомуты, снимаем патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера, а затем — клапан вентиляции адсорбера и дроссель. Теперь долой крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять на головке блока. Аккуратно сняв «паук» и индивидуальные катушки, отстегнув разъемы, добираемся до святая святых — свечных колодцев. Казалось бы, трудности позади, но, тем не менее, торопиться не надо. Свечи затягиваем моментом 20 Н•м — не более, иначе могут обломиться! Крепеж катушек — 7 Н•м, коллектора — 28 Н•м, причем в строгой последовательности: от центра к краям. Моменты затяжек болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н•м.
Рука мастера эти усилия определит безошибочно, а вот малоопытному пригодится динамометрический ключ. В итоге — «двойка» за эту операцию.
Посмотреть бы в глаза конструктору, так запрятавшему салонный фильтр! Старый элемент, изорвав при съеме, еще вытащишь, а вот с установкой нового повозишься.
Салонный фильтр
Как думаете, скольких баллов заслуживает замена салонного фильтра? Двойки, пожалуй, будет много. Ведь по официальной методике (дилеры обязаны ее придерживаться) надо снимать педальный узел и электропривод заслонок печки! В одном из «серых» сервисов довелось подсмотреть другой прием: извлекая старый фильтроэлемент, его просто разрывают, а новый сжимают по вертикали в узкую полоску и в таком виде вводят в окно. Мол, под напором воздуха эта скомканная бумажка расправится, словно парус. Так ли это, никто не проверял.
Благодарим компанию Genser на улице Лобачевского (Москва) за содействие в подготовке материала.
Мир не стоит на месте и в наших реалиях довольно глупо иметь аудиосистему, которая читает только Cd.
Плюсы замены:
DVD, AVI, MP3, USB, AUX, возможность подключения камеры заднего вида.
Самый дешёвый вариант — купить б/у штатную Кашкайскую магнитолу 2011 года — это Daewoo AGC-0070RF (0071RF). Магнитола хоть и имеет размер 1din, но снабжена штатной 2din мордой.
Их продают очень много те люди, которые пожелали вместо обычной магнитолы поставить ГУ с большим экраном. Кабель USB от неё придётся купить отдельно и протягивать в подлокотник. Не забудь спросить у продавца карточку с кодом, иначе придётся заплатить 500 руб людям, имеющим доступ к базе данных кодов.
Снятие панели
Обмотал отвертку лентой и с самого низу поддел и пополз в верх.
Тут более жесткая защелка, не бойтесь не сломается.
Снимаем основную панель. Подеваем пальцем снизу и тянем на себя.
Отверткой проезжаем до самого верха панель моментально отщелкивается и вынимается.
Откручиваем болты и вытаскиваем Штатную ГУ.
Далее приступаем к подготовке кабеля видео сигнала и питания для штатной камеры.
Отрезаем Белый (41 пин) и Черный (42 пин у меня черный с серым был Рестайлинговый Qashqai )
Отрезаем Желтый с серым (25 пин подача питания при включении ЗХ) и Сиреневый с серым (43 пин питание на камеру ЗХ)
Соединяем их между собой. На других моделях возможно еще понадобится сюда же соединить провод от магнитолы с подписью back. Это подача сигнала переключения в режим камеры. На данной магнитоле этого не требуется.
Питание готово.
Остается Минус с камеры ЗХ я его прикрутил вот сюда на корпус.
Приступаем к подключению USB в подлокотнике.
Так как я не собираюсь возвращаться к штатному ГУ, то изобретать велосипед не стал. Разобрал разъем USB/AUX
Провода по цвету одинаковы, но на всякий случай соединил и прозвонил тестером на наличие зеркальности.Все контакты совпадают можно намертво зажимать и изолировать.И так USB готов.
По итогу все необходимые разъемы готовы к подключению нового ГУ.
Основной разъем ГУ в котором питание, акустика, кнопки управления на руле подходит без проблем. Антенна подошла отлично. (у меня в комплекте были 2 переходника).GPS антенну я поместил тут
Есть 1 минус у штатной камеры нет разметки. Боковые полосы разметки без дистанции были накладкой на картинку в штатном ГУ. Плюс экран больше и сильно видно бампер так как штатная камера стоит под углом. Особо на смотрибельность не влияет обзор хороший что днем , что ночью.
В комплекте с новой магнитолой есть родная камера.
Ну вот и все.
Новое ГУ смотрится как влитое. Подбиралась модель именно под Qashqai. Все зазоры в плотную щелей нет.
Читайте также: