Как снять стрелку тахометра

Опубликовано: 13.05.2024

Вот и пришла донорская приборка на растерзания. Хотел на ней экспериментировать с показанием расхода на MPI, но затянулась доставка, поэтому уже всё сделал на своей приборке. Да вот со стрелкой я вопрос не решил — скорость показывает нормально, но елозит она с трением, что оставило осадочек.

Самое главное, что стоить сказать — снимать стрелку без острейшей на то необходимости не стоит. Если нужен доступ к плате, то весь модуль моторчика всборе с циферблатом можно попросту снять, отогнув лепесточки металлического корпуса двигателя. Сам он на разъёме.

Ну а если есть необходимость всё же снять стрелку, то геммора не миновать. По крайней мере, имея опыт на своей приборке, мне не удалось ничем зафиксировать вал, чтобы снять только стрелку — всё равно первым вал вылез из магнита. А речь вот о чём.

Вал вращается насаженным на него магнитом в создаваемом магнитном поле sin-cos обмоток. Конструкция напоминает прицип юлы: магнит притягивается к металлическому корпусу, валом опираясь на заднюю стенку. Вот фото, которое я сп***л без всякого разрешения позаимствовал у товарищей-субароводов, у которых подобный sin-cos механизм стрелок.

Источники:Источник 1Источник 2
Спасибо ребятам за информацию! ;) ;) ;)

Кстати, друзья предлагают также свои методы установки стрелок. Но конструкция не совсем такая же, поэтому пришлось бы разобрать каризмовский движок, чтобы понять где можно сверлить.

Что происходит, когда мы вставляем вал. Нанизывая магнит, вал упирается в заднюю стенку. И магнит тоже упирается. В итоге зазора между задней стенкой и магнитом нет и начинается трение. А нужно как-то подпереть магнит, чтобы создать хоть какой-нибудь зазор, чтобы "юла" свободно вращась на опоре-валу.

Поэтому, с помощью каких-то инструментов, например, пассатижей и ножниц, сам я использовал бокорезы и ножницы, выдергиваем-таки вал из стелки. Сидит катастрофически плотно.

А вот и вал. У него неравномерный диаметр. От стрелки к магниту он толстеет. Магнит, если по фото — сидит справа.

Устанавливаем вал в катушку до упора. Сильно давить не нужно — вал в магните довольно мягко сидит, чувствуется хорошо.
И делаем засечку-метку для измерения люфта вала. Т.е. утопил вал, отметил. И если потянуть вал наружу, то виден размер люфта:

А затем, взяв стальную наковаленку, или гантеленьку, или кувалдочку, словно яйцо пару раз ударяем валом о неё.

При неупругих ударах вала о гантелю магнит сползает от задней стенки. В итоге от пары ударов засечённый люфт уменьшается, что сразу видно, да и чувствуется — вал начинает вращаться абсолютно свободно.

Для чистоты эксперимента я повторил процедуру. Надел стрелку, снова её снял — естественно вал вышел из магнита. Из стрелки вал выдернулся всё также плотно. Вставил вал в двигатель, два раза стукнул о кувалду — магнит снова слез как положено, вал крутится свободно. Это победа. ^_^

Сравнение люфта, было-стало:

Теперь нужно правильно поставить саму стрелку. Доступно три варианта: от неточного до самого точного.

Второй. Если есть батарейка или блок питания 9…12 В. Включаем модуль к GND минус, к IGN — плюс (гаечные контакты на плате). Магнит установится на ноле. Стрелка в таком случае направляется на стилус сброса:

Третий максимально точный. А также позволяющий кастомно подкорректировать показания спидометра. Кстати, в этом плюс системы sin-cos перед шаговыми — можно сдвигать показания простой перестановкой стрелки. Ну как простой. Но можно, короче. ))
На циферблате указаны тарировочные данные: 60kmph=637rpm.

Т.е. при вращении датчика скорости со скоростью 637 об/мин показание спидометра будет равно 60 км/ч. Датчик скорости 4-полюсной, всмысле что за один оборот он выдаёт 4 импульса. Для перевода в частоту нужно умножить на 4 и поделить на 60: 637*4/60=42,46(6) Гц. Кстати, если переводить на скорость в 100км/ч, то: 637*100/60*4/60=70,7(7) Гц. Что соответствует расчётам в прошлом отчёте про расходомер. Выдаём на 3-й контакт меандр с частотой 42,5 или 70,7 Гц и ставим стрелку соответственно на 60 или 100 км/ч, как больше нравится. ))

Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.

При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.

Причины возникновения неисправности тахометра

Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.

Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.

Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.

Перестал работать тахометр — возможные причины

Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.

Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.

И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.

Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ

Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.

В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.

Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:

клеммы;
колодки;
провода.

На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.

На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.

Как снять щиток приборов на Опеле
Как починить спидометр
Как отремонтировать панель приборов
Как снять щиток приборов
Как разобрать панель приборов на ВАЗ 2114
Как разобрать панель приборов
Как снять приборную панель
Как поменять лампы в панели приборов ВАЗ
Как поменять приборную панель
Как выставить спидометр
Как отрегулировать спидометр
Как снять спидометр на ВАЗ 2106
Как сделать панель приборов
Как поменять лампочку на щитке приборов
Как отрегулировать датчик топлива
Как поменять панель в ваз 2109
Как сделать подсветку приборов
Как заменить лампочку подсветки панели
Как отремонтировать спидометр
Как изменить подсветку приборной панели на ВАЗ
Как произвести замену подсветки приборной панели
Как разобрать панель калины
Как переделать панель приборов
Как разобрать кварцевые часы

Такой прибор, как тахометр никак не влияет ни на работу двигателя, ни на ходовые качества машины, но без него приборная панель современного автомобиля будет неполноценной. В этой статье мы рассмотрим, зачем он нужен, как устроен, какие неисправности у него случаются, и как с ними разобраться без помощи специалистов.

Тахометр ВАЗ 2106

Первым автомобилем из семейства «Жигули», оборудованным тахометром, стал ВАЗ 2103. Ни «копейки», ни «двойки» такого прибора не имели, однако без проблем ездили и ездят по сегодняшний день без него. Зачем же конструкторам понадобилось устанавливать его на панель?

Предназначение тахометра

Тахометр служит для измерения частоты вращения коленчатого вала. По сути, он является счётчиком оборотов, показывая их количество водителю посредством отклонения стрелки шкалы на определённый угол. С его помощью человек, сидящий за рулём, видит, в каком режиме работает силовой агрегат автомобиля, а также, нет ли на него лишней нагрузки. Основываясь на полученной информации водителю легче выбрать правильную передачу. Кроме этого тахометр незаменим при настройке карбюратора. Именно его показатели учитываются при регулировке холостого хода и качества топливной смеси.

Какой тахометр установлен на ВАЗ 2106

«Шестёрки» комплектовались тем же самым тахометром, что и «тройки». Это была модель ТХ-193. Точность, надёжность и великолепный спортивный дизайн сделали из нее своего рода эталон автомобильного прибора. Не удивительно, что сегодня эти тахометры многие владельцы автомобилей устанавливают в качестве дополнительных приборов. Более того, ими оснащают мотоциклетные, и даже лодочные двигатели. Что же касается «Жигулей», то прибор может быть установлен без переделок на такие модели ВАЗ, как 2103, 21032, 2121.

Таблица: основные технические характеристики тахометра ТХ-193

Характеристика	Показатель
Каталожный номер	2103–3815010–01
Посадочный диаметр, мм	100
Масса, г	357
Диапазон показаний, об/мин	0 – 8000
Диапазон измерения, об/мин	1000 – 8000
Рабочее напряжение, В	12

ТХ-193 есть в продаже и сегодня. Стоимость нового прибора в зависимости от производителя варьируется в пределах 890–1200 рублей. Бывший в употреблении тахометр этой модели обойдётся в два раза дешевле.

Устройство и принцип работы тахометра ТХ-193

Тахометр «шестёрки» состоит из:

пластикового цилиндрического корпуса со стеклодержателем;
шкалы, разделённой на зоны безопасного и опасных режимов;
лампы подсветки;
миллиамперметра, на валу которого закреплена стрелка;
электронной печатной платы.

Конструкция тахометра ТХ-193 электромеханическая. Принцип его работы построен на измерении количества импульсов электрического тока в первичной (низковольтной) цепи системы зажигания автомобиля. В двигателе ВАЗ 2106 за один оборот вала трамблёра, соответствующий двум вращениям коленчатого вала, контакты в прерывателе замыкаются и размыкаются ровно четыре раза. Эти импульсы снимаются прибором с конечного вывода первичной обмотки катушки зажигания. Проходя через детали электронной платы, их форма из синусоидальной преобразуется в прямоугольную, имеющую постоянную амплитуду. С платы ток поступает на обмотку миллиамперметра, где в зависимости от частоты следования импульсов, увеличивается, или уменьшается. Стрелка прибора реагирует именно на эти изменения. Чем больше сила тока, тем больше стрелка отклоняется право и наоборот.

Электрическая схема подключения тахометра ВАЗ 2106

Учитывая, что ВАЗ 2106 выпускались как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями, подключение тахометра у них было разным. Рассмотрим оба варианта.

Подключение тахометра в карбюраторных ВАЗ 2106

Электрическая цепь счётчика оборотов карбюраторной «шестёрки» довольно проста. Сам прибор, имеет три основных провода подключения:

к плюсовой клемме аккумуляторной батареи через контактную группу замка зажигания (красного цвета);
к «массе» машины (белый провод с чёрной полосой);
к выводу «К» на катушке зажигания, соединённого с прерывателем (коричневый).

Также есть дополнительные провода. Они служат для:

подачи напряжения на лампу подсветки (белый);
соединения с реле индикатора заряда аккумуляторной батареи (чёрный);
контакта с прибором датчика давления масла (серый с чёрной полосой).

Провода могут подключаться как при помощи колодки, так и по отдельности, в зависимости от года выпуска прибора и его производителя.

В карбюраторных «шестёрках» с бесконтактным зажиганием схема подключения тахометра аналогична, за исключением того, вывод «К» катушки соединён не с прерывателем, а с контактом «1» коммутатора.

Подключение тахометра в инжекторных ВАЗ 2106

В ВАЗ 2106, оснащённых двигателями с распределённым впрыском схема подключения несколько иная. Там нет ни прерывателя, ни коммутатора, ни катушки зажигания. Прибор получает уже полностью обработанные данные с электронного блока управления двигателя (ЭБУ). Последний, в свою очередь, считывает информацию о количестве оборотов коленчатого вала со специального датчика. Здесь тахометр подключается к цепи питания через замок зажигания, «массе» автомобиля, ЭБУ и датчику положения коленвала.

Неисправности тахометра

Несмотря на то что тахометр ТХ-193 считается довольно надёжным, неисправности бывают и у него. Их признаками являются:

отсутствие реакции стрелки на изменение количества оборотов двигателя;
хаотическое движение стрелки вверх-вниз, независимо от режима работы двигателя;
явное занижение или завышение показаний.

О каких же поломках свидетельствуют перечисленные признаки?

Стрелка не реагирует на измерение количества оборотов

Обычно, отсутствие реакции стрелки связано с нарушением контакта в разъёмах основных проводов его подключения, или же повреждением проводки цепи. Первым делом следует:

Осмотреть крепление проводника в изоляции коричневого цвета к выводу «К» на катушке зажигания. При выявлении плохого контакта, следов окисления, подгорания провода или вывода, устранить проблему путём зачистки проблемных участков, обработки их антикоррозионной жидкостью, подтягивания гайки крепления.
Проверить надёжность соединения чёрно-белого провода с «массой» автомобиля. В случае обнаружения нарушения контакта, зачистить провод и поверхность, к которой он крепится.
При помощи тестера определить, поступает ли напряжение при включённом зажигании на красный провод. Если напряжения нет, проверить исправность предохранителя F-9, отвечающего за целостность цепи панели приборов, а также состояние контактов замка зажигания.
Разобрать панель приборов и проверить соединения контактов в колодке жгута проводов тахометра. «Прозвонить» тестером все провода, идущие к прибору.

Видео: стрелка тахометра не реагирует на обороты двигателя

Стрелка тахометра хаотично скачет

Скачки стрелки ТХ-193 в большинстве случаев также являются симптомом неисправностей, связанных с его электрической цепью. Причинами такого поведения прибора могут быть:

отсутствие хорошего контакта на минусовой клемме аккумулятора;
окисление или подгорание коричневого провода на катушке зажигания;
подгорание или износ контактов крышки распределителя зажигания, или бегунка;
износ подшипника вала трамблёра;
замыкание красного провода, питающего прибор, на «массу» автомобиля;
неисправность датчика положения коленчатого вала (для инжекторных двигателей).

Решается подобная проблема путём зачистки контактов, замены крышки распределителя зажигания, бегунка, опорного подшипника, восстановления целостности изоляции питающего провода прибора, замены датчика коленвала.

Видео: скачки стрелки тахометра

Тахометр занижает или завышает показания

Если прибор откровенно врёт, то проблема, скорее всего, кроется в системе зажигания. Иными словами, показывает он правильно, вот только количество импульсов, создаваемых прерывателем за один оборот вала распределителя больше или меньше четырёх. При неправильных показаниях тахометра, обычно, наблюдается ухудшение работы двигателя. При этом могут плавать обороты, периодически появляются пропуски зажигания, что сопровождается троением двигателя, выхлопом белого или сизого цвета.

Неисправность в таком случае следует искать в прерывателе, вернее, в его контактной группе или конденсаторе. Для устранения подобной неисправности необходимо:

Разобрать распределитель зажигания.
Проверить состояние контактов прерывателя.
Зачистить контакты.
Произвести регулировку зазоров между контактами.
Проверить исправность конденсатора, установленного в прерывателе.
Проверить исправность датчика положения коленвала. В случае неисправности — заменить его.

Однако причина может быть и в самом тахометре. Случаются неисправности, связанные с деталями электронной платы, а также с обмоткой миллиамперметра. Здесь без познаний в электронике не обойтись.

Несовместимость тахометра ТХ-193 с бесконтактной системой зажигания

Старые модели приборов марки ТХ-193 предназначены исключительно для контактной системы зажигания. Все владельцы «шестёрок», которые самостоятельно переоборудовали свои машины под бесконтактную систему, сталкивались после этого с проблемами в работе тахометра. Все дело в разной форме электрических импульсов, поступающих на прибор с прерывателя (в контактной системе) и коммутатора (в бесконтактной системе). Самым простым способом решения такой проблемы является установка конденсатора в разрез того самого коричневого провода, идущего с прерывателя. Но здесь требуется опытным путём подобрать нужную ёмкость. В противном случае тахометр будет врать. Так что, если у вас нет желания заниматься подобными экспериментами, просто купите прибор для бесконтактной системы зажигания.

Видео: решение проблемы несовместимости ТХ-193 с бесконтактной системой зажигания

Проверка правильности работы тахометра

В условиях автосервиса правильность показаний тахометра проверяется на специальном стенде, который имитирует систему зажигания. Конструкция стенда включает источник питания распределитель и счётчик оборотов его вала. Ниже в таблице приведены расчётные значения частоты вращения ротора распределителя и соответствующие им показания тахометра.

Таблица: Расчётные данные для проверки тахометра

Количество оборотов вала распределителя, об/мин	Правильные показания тахометра, об/мин
450–550	1000
870–1050	2000
1350–1550	3000
1800–2050	4000
2300–2500	5000
2900–3000	6000
3300–3500	7000

Самостоятельно проверить, насколько врёт прибор можно, подсоединив к нему параллельно автотестер, функционал которого включает тахометр. Необходимо включить его в нужном режиме, подключить плюсовой щуп к выводу «К» на катушке зажигания, а второй к «массе» автомобиля. Дальше смотрим на показания обоих приборов и делаем выводы. Вместо автотестера можно использовать заведомо исправный тахометр ТХ-193. Он также подключается параллельно проверяемому.

Датчик тахометра

Отдельно стоит рассмотреть такой элемент цепи тахометра, как его датчик, вернее, датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Это устройство служит не только для того, чтобы считать обороты коленвала, но и определять его положение в определённый момент, что необходимо электронному блоку управления для обеспечения правильной работы силового агрегата.

Что представляет собой датчик положения коленвала

ДПКВ — электромагнитное устройство, принцип действия которого основан на явлении индукции. При прохождении рядом с сердечником датчика металлического предмета в нём образуется электрический импульс, который передаётся на электронный блок управления двигателем. Роль такого предмета в силовом агрегате «шестёрки» играет зубчатая шестерня коленчатого вала. Именно на её зубья реагирует датчик.

Где расположен датчик положения коленвала

ДПКВ на ВАЗ 2106 закреплён в отверстии на специальном приливе крышки привода распределительно вала в нижней части двигателя рядом с шестерней коленвала. Помочь определить его местоположение может жгут проводов, идущий к нему. Сам датчик заключён в пластиковый корпус чёрного цвета. К крышке привода газораспределительного механизма он крепится при помощи одного винта.

Как проверить ДПКВ на работоспособность

Для того чтобы определить, рабочий ли датчик, можно двумя методами. Для этого нам понадобятся:

гаечный ключ на 10;
отвёртка с крестовидной битой;
мультиметр.

Процесс проверки состоит из следующих этапов:

При помощи ключа на 10 ослабляем крепление минусовой клеммы на аккумуляторе. Снимаем её.
Поднимаем капот, находим датчик положения коленвала.
Отсоединяем от него разъем.

Если показания прибора отличаются от указанных, датчик неисправен и его необходимо заменить. Замена устройства производится в соответствии с п.п. 1–5 вышеприведённой инструкции, только в обратном порядке.

Замена тахометра ВАЗ 2106

В случае обнаружения неисправности самого тахометра, пытаться ремонтировать его своими руками вряд ли стоит. Даже если он и заработает, не факт, что его показания будут правильными. Гораздо проще купить и установить новый прибор. Для замены тахометра ВАЗ 2106 потребуются:

отвёртка с плоским лезвием;
пассатижи;
карандаш, фломастер или маркер.

Чтобы произвести замену тахометра, необходимо:

Как видите, тахометр — не такой уж и мудрёный прибор. Ничего сложного ни в его конструкции, ни в схеме подключения нет. Так что, если возникнут с ним проблемы, вы без труда правитесь с ними без посторонней помощи.

Жизнь дается человеку один раз и ту ему по-человечески прожить не дают.

Даже тахометр и указатель уровня топлива?

Ставишь приборку без стекла на место , включаешь зажигание - и валы приборов становятся в "ноль" и одеваешь стрелки :)

Топливо просто запомнить где была :) Тахо - да :)

Оппа, а я не знал. Тогда вопрос: штифт, который удерживает стрелку спидометра, когда надо ставить? До или после установки стрелки?

Даже тахометр и указатель уровня топлива?

Изменено: Jeka_M, 20 Март 2009 - 15:59

(О67)96О3171
(О93)2272О25

ТОЛЬКО эвакуатор.

Добрый день, всем. Очень интересует такой вопрос - легко ли снимаются стрелки с приборки, как лучше снимать, чем, ну и как потом правильно поставить на место, какие нюансы, чтоб без последствий или они все равно будут.
Просто хочется сделать абгрейд приборки и возможно придется снимать стрелки, поэтому заранее хотелось бы знать о последствиях. Спасибо за любую информацию.

Розбираешь приборку, снимаешь ограничители стрелки (с обратной стороны можно цыркулем выдавить), стрелки опускается в свободное положение (всмысли ее ничего не держит), карандашом на шкале можно поставить метку где она остановилась, и акуратно снимаешь))) Желательно шкалы по меншье мацать, а лучше ваще к ним не дотрагиватся, они просто со временем отслаиваются от пласмаски на которую они приклеены и трескаюстя) Стрелку снимал ножницами (потом по всей комнате ходил ее искал ) так, что осторожно ее главное соравть а дальше она пальчиками снимается)

Потом ставишь стрелку на место, на метку (отмеченную карандашом) аккуратно отводишь до ограничителя (аккуратно-это так, что бы она не прокрутилась на штоке) короче пальцем отвел, другим пальцем вставляешь ограничитель) последствий не должно быть)))

Изменено: Angel888, 20 Март 2009 - 16:38

(О67)96О3171
(О93)2272О25

ТОЛЬКО эвакуатор.

снимаешь ограничители стрелки (с обратной стороны можно цыркулем выдавить), стрелки опускается в свободное положение (всмысли ее ничего не держит), карандашом на шкале можно поставить метку где она остановилась, и акуратно снимаешь)))

+1
Законы физики ещё никто не отменил.

Всё-таки PILOT-T дал пока лучший, на мой взгляд совет. Надо будет попробывать на старом спидометре

Розбираешь приборку, снимаешь ограничители стрелки (с обратной стороны можно цыркулем выдавить), стрелки опускается в свободное положение (всмысли ее ничего не держит), карандашом на шкале можно поставить метку где она остановилась, и акуратно снимаешь))) Желательно шкалы по меншье мацать, а лучше ваще к ним не дотрагиватся, они просто со временем отслаиваются от пласмаски на которую они приклеены и трескаюстя) Стрелку снимал ножницами (потом по всей комнате ходил ее искал ) так, что осторожно ее главное соравть а дальше она пальчиками снимается)

Такой расклад работает на приборках Омег В всех годов?

Cтрелку топлива вернуть в ранее помеченное нижнее положение после снятия ограничителя.

А вообще стекло как-то отдельно снимается?, а то мне кажется оно приклеено и сидит в рамке очень конкретно.
Заранее благодарен.

Такой расклад работает на приборках Омег В всех годов?

Сам сталкивался с такой проблемой.
На прошлой приборке (правда у меня ООА) - скорость по спидометру была выше километров на 10, чем реально.
В некотором роде неплохо (когда гишники вовсю ловили на визирь - помогало ))) ).
Но вот выставить на место таки гемор.

НО, если есть БК - то выставить можно довольно просто. Ставим стрелку более менее на место (ессесно, что с первого раза вряд ли удастся попасть в нужное положение). Потом выезжаем на трассу и фиксируем определенную скорость, после этого обнуляем показания средней скорости БК на ходу и получаем среднюю скорость, практически равную моментальной. Если стрелка на спидометре указывает не такую скорость - значит нужно путем подбора сменить ее положение немного в ту сторону, в которую нужно. И потом опять повторить тот же прикол с БК на фиксированной скорости. И так пока не получатся одинаковые показания.
Кстати можно было б до снятия стрелки такое провести и запомнить показания стрелки при определенной скорости по БК.

Касательно стрелки температуры - там кажись всё проще. На ООА так точно - там ось имеет вид срезанного с одной стороны цилиндра типа английской буквы " D ", если смотреть сверху. Так что по другому поставить тяжело
С датчиком бензина - проще всего запомнить положение (например нанеся аккуратно меточку обычным карандашом легонько)

А вот с тахометром - х.з.
Разве что запомнить показания на ХХ и потом стараться попасть в те же показания. Думаю если получится разница в 30-50 об/мин - то это будет не очень критично

Читайте также: