Как снять трамблер на москвич 2140

Опубликовано: 17.05.2024

Старый изношенный трамблёр на 118 приводе 77 года производства болтался и его отрегулировать не получалось. Машина встала в Петербурге, вдали от гаража. Сначала решил поставить новый трамблёр. Посмотрел в книге, написано — 147 привод трамблёра. Купил 147 трамблёр, но оказалось, что он не подходит — у меня оказался 118 привод. Надо было либо ставить дополнительно специальную пластину между новым трамблёром и приводом, а её надо дорабатывать-сверлить отверстие, как пишут на форумах, либо ставить новый 147 привод. Пошёл в своему продавцу, у которого нормального качества запчасти на "Москвич". У него оказался в наличии полный комплект бесконтактного зажигания, а такой комплект БСЗ подходит только к 147 приводу трамблёра. А у меня уже был новый 147 контактный трамблёр. Ну я, подумав пять минут, и купил новый 147 привод, а к нему комплект бесконтактного зажигания. А контактный трамблёр можно ведь и продать в крайнем случае. Однако, чтобы закрепить коммутатор, входящий в комплект БСЗ, надо сверлить дырки в моторном отсеке, а такой возможности на стоянке в Петербурге нет. На сервис везти "Москвич" принципиально не хотел-мне хотелось делать машину самому-в этом что-то есть такое…интересное, да и удовольствие получаешь от того, что делаешь сам. Думаю-до гаража доеду, а там и поставлю бесконтактное зажигание. А пока поставлю без переделок новый контактный 147 трамблёр. Ну и занялся сегодня, наконец, зажиганием вплотную.
Итак :
1. Большой отвёрткой и тряпкой отчищаем многолетнюю жирную маслянистую грязь с места ремонта, чтобы она не попала бы внутрь привода трамблёра при его снятии. Чистим обязательно шкив и установочный штифт, иначе метки будут просто не видны
2. Крутим ключом (размера ключа не помню, может на 36 — я крутил разводным ключом) шкив коленвала до совмещения второй метки шкива со штифтом, торчащим из блока двигателя. Крутить тяжело, так как гайка храповика коленвала законтрена загнутой на неё шайбой, а заводной ручки нет (осталась в гараже). Но тем не менее крутим. Совместили вторую метку со штифтом, теперь снимаем крышку трамблёра. Всего на шкиве две метки — первая 10 град опережения зажигания и вторая ноль градусов опережения зажигания. При смене привода трамблёра ставим ноль градусов (вторая метка) Вращение шкива ключом только по часовой стрелке. Совместили метку и смотрим, куда направлен бегунок трамблёра. Бегунок должен быть направлен на контакт первого цилиндра на крышке трамблёра. Первый цилиндр-ближайший к радиатору, к его свече идёт самый короткий высоковольтный провод от контакта первого цилиндра на крышке трамблёра, обозначено цифрой "1" на крышке. Если бегунок не смотрит на первый цилиндр, надо провернуть шкив ещё на один оборот и опять совместить метку ноль градусов с установочным штифтом. Если бегунок смотрит на первый контакт, а метка шкива ноль градусов (вторая) совмещена со штифтом, то снимаем изношенный 118 трамблёр, откручиваем гайку, снимается трамблёр легко, без проблем.
3. После вытаскивания трамблёра смотрим в дырку старого привода. Там виден шлиц. Он должен стоять параллельно коленвалу. Это значит, что всё сделано правильно. Теперь откручиваем гайку крепления привода (обратите внимание, что грязь снаружи предварительно надо удалить) и хватаем плоскогубцами (пассатижами) привод и осторожно ! вытаскиваем его вверх.
4. ! Поставить прокладку на привод ! Я поставил старую прокладку со 118 привода за неимением новой и даже не знал, что существует эта прокладка.
5. ! Прокладку удобно поставить прямо на двигатель под привод !
6. Берём теперь новый 147 привод, масляным щупом смазываем моторным маслом шестерню привода снаружи и шлицы внутри, а также сальник. Похоже, что привод смазывается под давлением при работе двигателя.
Крутим бегунок нашего нового 147 трамблёра так, чтобы он показывал бы на низковольтный контакт трамблёра (то есть на контакт первого цилиндра на крышке трамблёра) . Теперь вставляем трамблёр в привод до их полного вставления и при этом происходит совмещение шлица привода с выступом на трамблёре. После этого осторожно вынимаем трамблёр из привода, а привод аккуратно вставляем в его место на двигателе. При этом сразу не попадёте на шестерню масляного насоса. Надо большой отвёрткой шлиц чуть повернуть по часовой стрелке — немного, буквально полмиллиметра или миллиметр, точно не скажу. Шлиц будет слегка непараллелен оси коленвала двигателя и его в этом положении вставляйте очень осторожно пальцами и он легко встанет на место, повернувшись параллельно оси коленвала. Или почти параллельно. У меня получилось с примерно десятой попытки. Первый раз я вставил, ошибившись на зуб и шлиц встал непараллельно двигателю. Трамблёр не встал на место, так как его маслёнка упёрлась в двигатель. Пришлось вытащить привод и опять вставлять. Во второй раз всё получилось. Привод встал на место-шлиц параллелен оси коленвала. Закрутил две гайки. Отлично !
7. Теперь ставим трамблёр. Это элементарно. Не забудьте-бегунок направлен на низковольтную клемму на корпусе трамблёра! Вставили до полного совмещения, шлиц привода совместился с выступом на низу трамблёра. Прикручиваем низковольтный провод, идущий с катушки, к трамблёру на низковольтный контакт.
8. Теперь крутим опять ключом храповик обязательно два оборота до совмещения первой метки на шкиве с установочным штифтом "опережение зажигания 10 градусов. " Бегунок встаёт опять против контакта первого цилиндра. Берём лампочку, подключаем её на массу и низковольтную клемму на корпусе трамблёра. Вращаем корпус трамблёра и ловим поточнее момент, когда лампочка начинает гаснуть (зажигаться) . Крутил я сначала против часовой корпус трамблёра, потом по часовой, ловя поточнее этот момент. Затягиваем крепление трамблёра. Всё! У меня завелась с первого раза !
Лампочку, естественно, снять, подключить трубку вакуумного регулятора к карбюратору!

Если установлено позднее зажигание, то из-за неполноты сгорания рабочей смеси двигатель теряет мощность, приемистость, перегревается и расходует значительно больше топлива. В другом крайнем случае (если установлено слишком раннее зажигание) могут возникнуть детонационные стуки, также уменьшается мощность двигателя, возможны прогорания поршней, клапанов и пр.

Сервисная книжка предопределяет проверку и установку момента зажигания через каждые 10000 км пробега автомобиля.

Установка момента зажигания производится в следующей последовательности.

1. Освободив защелки, снимите крышку распределителя.

2. Поверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до приближения токоразносной.п ластины ротора к зажиму 3. (см. рис. 9) низкого напряжения корпуса распределителя. Этому положению ротора соответствует такт сжатия в первом цилиндре. Продолжая вращать вал, установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее моменту проскакивания искры между электродами свечи (10° до в. м. т.).

При этом первая метка 4 (см. рис. 6) на шкиве коленчатого вала должна совпасть с острием установочного штифта 2. 3. Ослабьте гайку 8 (см. рис. 9) шпильки, стягивающей пластины 7 и 9 октан-корректора распределителя, и установите его корпус в среднее положение. Для этого совместите_: стрелку 6 подвижной пластины 9 октан-корректора (жестко связанной с корпусом распределителя) с нулевой отметкой шкалы, нанесенной на пластине 7 (перемещающейся относительно корпуса распределителя), закрепляющей распределитель зажигания при помощи шпильки 4 на двигателе, и затяните гайку 8. 4. Подсоедините контрольную лампу к зажиму 3 и массе (можно воспользоваться подкапотной или переносной лампой). 5. Включите зажигание. Ослабьте гайку шпильки 4 крепления пластины 7 к двигателю и поверните корпус прерывателя против часовой стрелки до замыкания его контактов (лампа при этом погаснет); поджимая пальцем ротор по часовой стрелке, медленно поверните корпус прерывателя в том же направлении до тех пор, пока не загорится контрольная лампа, что соответствует началу размыкания контактов прерывателя 6. Проверьте точность установки контактов прерывателя на размыкание, провертывая кул "а чок по часовой стрелке и одновременно слегка прижимая к нему пальцем рычажок 15; при этом контрольная лампа погаснет или уменьшится свечение ее нити.- 7. Если проверка показывает, что момент зажигания установлен правильно, то, не меняя положения корпуса распределителя, затяните гайку шпильки 4 крепления пластины 7 к двигателю, выключите зажигание, по ставьте на место и закрепите крышку распределителя. Если при установке момента зажигания были вынуты провода высокого напряжения из крышки распределителя, то необходимо их установить обратно в соответствии с последовательностью работы цилиндров (1—3—4—2), учитывая, что ротор, вращается против часовой стрелки. Корректировка момента зажигания допускается с учетом возможных индивидуальных данных эксплуатируемого автомобиля (степень сжатия, характеристика изменения углов "о пережения зажигания) и, в особенности, качества бензина. Необходимость последней определяется в дорожных условиях при полностью прогретом двигателе. Если при резком полном нажатии на педаль управления дросселями при движении на прямой передаче прослушиваются сильные детонационные стуки, не исчезающие по мере увеличения скорости, та зажигание надо сделать более поздним; если при этих же условиях детонационные стуки вообще не прослушиваются, а частота вращения коленчатого вала двигателя медленно возрастает, значит зажигание надо сделать более ранним. Подобного рода проверку следует проводить на бензине АИ-93.

При необходимости корректирования начальной установки момента зажигания предварительно ослабьте гайку 8, после чего поверните корпус распределителя в требуемом направлении.

На неподвижной пластине 7 октан-корректора имеются обозначения + (опережение зажигания) и — ( запаздывание зажигания), определяющие соответствующие направления перемещения стрелки 6 пластины 9. Смещение стрелки октан-корректора на одно деление изменяет начальную установку зажигания на 4°.

Как выставить зажигание на Москвиче 412 2140 порядок зажигания регулировка и настройка

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

В видео ниже вы узнаете, как выставляется зазор кулачка (автор ролика — Гараж в СССР).

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Читать далее: Пособие по изготовлению стробоскопа для установки зажигания УОЗ своими руками

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

В этом видео демонстрируется, как осуществляется регулировка на одной из самых популярных моделей Москвича (автор ролика — Максим Митин)

Долговечность, топливная экономичность, динамика автомобиля, токсичность отработавших газов, т. е. основные факторы, характеризующие нормальную работу двигателя и автомобиля в целом в значительной степени определяются правильностью установки момента зажигания.

Установка момента зажигания производится в следующей последовательности.

1. Освободив защелки, снимите крышку распределителя.

При этом первая метка 4 (см. рис. 6) на шкиве коленчатого вала должна совпасть с острием установочного штифта 2.

3. Ослабьте гайку 8 (см. рис. 9) шпильки, стягивающей пластины 7 и 9 октан-корректора распределителя, и установите его корпус в среднее положение. Для этого совместите: стрелку 6 подвижной пластины 9 октан-корректора (жестко связанной с корпусом распределителя) с нулевой отметкой шкалы, нанесенной на пластине 7 (перемещающейся относительно корпуса распределителя), закрепляющей распределитель зажигания при помощи шпильки 4 на двигателе, и затяните гайку 8.

Читать далее: Почему не поворачивается ключ в замке зажигания застрял не вытаскивается заедает при повороте

4. Подсоедините контрольную лампу к зажиму 3 и массе (можно воспользоваться подкапотной или переносной лампой).

5. Включите зажигание. Ослабьте гайку шпильки 4 крепления пластины 7 к двигателю и поверните корпус прерывателя против часовой стрелки до замыкания его контактов (лампа при этом погаснет); поджимая пальцем ротор по часовой стрелке, медленно поверните корпус прерывателя в том же направлении до тех пор, пока не загорится контрольная лампа, что соответствует началу размыкания контактов прерывателя

6. Проверьте точность установки контактов прерывателя на размыкание, провертывая кул “а чок по часовой стрелке и одновременно слегка прижимая к нему пальцем рычажок 15; при этом контрольная лампа погаснет или уменьшится свечение ее нити.-

7. Если проверка показывает, что момент зажигания установлен правильно, то, не меняя положения корпуса распределителя, затяните гайку шпильки 4 крепления пластины 7 к двигателю, выключите зажигание, по ставьте на место и закрепите крышку распределителя.

Если при установке момента зажигания были вынуты провода высокого напряжения из крышки распределителя, то необходимо их установить обратно в соответствии с последовательностью работы цилиндров (1—3—4—2), учитывая, что ротор, вращается против часовой стрелки. Корректировка момента зажигания допускается с учетом возможных индивидуальных данных эксплуатируемого автомобиля (степень сжатия, характеристика изменения углов “о пережения зажигания) и, в особенности, качества бензина.

Необходимость последней определяется в дорожных условиях при полностью прогретом двигателе. Если при резком полном нажатии на педаль управления дросселями при движении на прямой передаче прослушиваются сильные детонационные стуки, не исчезающие по мере увеличения скорости, та зажигание надо сделать более поздним;

На неподвижной пластине 7 октан-корректора имеются обозначения (опережение зажигания) и — ( запаздывание зажигания), определяющие соответствующие направления перемещения стрелки 6 пластины 9. Смещение стрелки октан-корректора на одно деление изменяет начальную установку зажигания на 4°.

Проверка конденсатора. Характерным признаком неисправности конденсатора является чрезмерное искрение между контактами прерывателя при пуске двигателя. Конденсатор можно проверить несколькими способами.

Пробой конденсатора на массу можно проверить при помощи переносной лампы (рис. 19,а). Для этого необходимо отсоединить провод катушки зажигания и провод конденсатора от зажима К прерывателя и к ним подключить переносную лампу. Если лампа горит при включенном зажигании, это означает, что конденсатор неисправен.

Читать далее: Какая машина у Юлии Ефременковой — на каком авто ездит участница Дома 2 подборка фото

Конденсатор можно проверить также, отсоединив от зажима К прерывателя черный провод, идущий от катушки зажигания, и касаясь им отсоединенного от прерывателя провода конденсатора (рис. 19,б). Появление искрения между концами проводов при включенном зажигании свидетельствует о пробое конденсатора.

Рис. 19. Проверка конденсатора: 1 – катушка зажигания; 2 – крышка прерывателя-распределителя; 3 – прерыватель; 4 – конденсатор

Исправность конденсатора выявляют также зарядом его током высокого напряжения от катушки зажигания и разрядом на массу (рис. 19,в). Появление разрядной искры с щелчком между проводом конденсатора и его корпусом означает, что он исправен. Если после заряда нет разрядной искры, конденсатор дает утечку тока.

Можно проверить конденсатор также следующим образом.

Отключить его и проворачивать коленчатый вал двигателя. Если при этом появится очень слабая искра между центральным высоковольтным проводом и массой и происходит сильное искрение контактов прерывателя, то конденсатор неисправен и требует замены.

Руководства ￫ АЗЛК ￫ 2141 (Москвич)

Установка зажигания на двигателях мод. 331 и 3317 производится при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км. и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км. На двигатели мод. 331 и 3317 устанавливаются распределители зажигания 47.3706. Проверка состояния рабочей поверхности контактов прерывателя, их зачистка, смазка распределителя осуществляются аналогично распределителю зажигания двигателя мод. 2106 через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Дополнительно необходимо смазать втулку кулачка, сняв предварительно ротор и войлочную шайбу под ним.Регулировка зазора между контактами прерывателя

Установка момента зажигания при вариантах:А) Распределитель не снимался с двигателя

Б) Распределитель снимался с двигателя, коленчатый вал проворачивался

Направление вращения ротора распределителя зажигания 47.3706 двигателей мод. 331 и 3317 против часовой стрелки. Порядок работы цилиндров двигателей 1–3–4–2. Для установки более раннего зажигания корпус распределителя зажигания необходимо повернуть по часовой стрелке, а более позднего – против часовой стрелки.

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Москвич 2140 Назад в СССР ☭ › Бортжурнал › Заметка №160 «Трамблер автомобиля Москвич-412»

Возможно БСЗ и прочие системы зажигания лучше я не спорю. Считаю — что если поставить родную советскую исправную вещь, то тоже вполне можно хорошо жить. При чем как многие знают я не хочу отклоняться от заводской комплектации. С каждой заменой деталей на не оригинал машина становится менее ценной. Все это знают думаю.
Новый 118-ый трамблер искал давно, сначала купил вот этот ТРАМБЛЕР , из Москвы мне его прислал Yolkin-igolkin Евгений. Но он на сколько я понял под объем 1,8 ориентирован, но он тоже советский и новый поэтому пусть полежит. Если поставить его на «полторашку» без предварительной «перестройки» мотор будет скорей всего тупить.

Сейчас частенько кстати всплывают такие трамблеры по всей России. Мне прислали из Саратова. Прислал один хороший человек, объявление я как всегда нашел на авито. Цена вопроса такая же как и в магазине 1 руб, но это СССР, и 118-ых вобще не продают уже давно. Только 147-ые продаются и то сомнительного качества — один взял в магазине в руки, а у него сразу вал с боковым люфтом, так же под этот поздний трамблер мне нужно менять привод, и трубку вакума менять на шлангик.

За «рекламу» продавец мне не платил, это моя инициатива в знак благодарности за хороший товар и оперативную отправку, а так же качественную упаковку. Вот одно из объявлений этого человека, ЗАПЧАСТИ МОСКВИЧ АВИТО у него еще много запчастей, как новых так и б/у. Человек как бы уже мною проверенный, не кидала, товар достойный, рекомендую!

На автомобиль Москвич-412 устанавливается трамблер (прерыватель-распределитель) зажигания Р118, состоящий из распределителя тока высокого напряжения, вакуумного и центробежного регулятора опережения зажигания, прерывателя тока низкого напряжения.

Центробежный регулятор опережения зажигания используется для изменения момента зажигания в зависимости от величины оборотов коленчатого вала двигателя автомобиля.

Для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя используется вакуумный регулятор. При помощи ручного поворота корпуса трамблера корректируется угол опережения зажигания. Для этого необходимо заранее ослабить гайку скрепляющую пластины корректора и ориентируюсь на шкалу со знаками «+» и «-» скорректировать увеличение или уменьшение угла опережения.

Трамблер автомобиля Москвич-412 разбирается в следующем порядке: Снимите крышку и ротор распределителя; Снимите вакуумный регулятор, пластину прерывателя, зажим низкого напряжения, шайбу с оси рычажка прерывателя и рычажок с пружиной, стойку с неподвижным контактом, шайбы с ограничителя и прижима; Отсоедините неподвижную пластину прерывателя от подвижной; Выньте сальник из втулки кулачка, отверните винт крепления кулачка и снимите его вместе с пластиной; Снимите грузики и пружины центробежного автомата опережения зажигания; Для того чтобы снять приводной вал необходимо демонтировать пружинное кольцо, выбить штифт и снять кулачковую муфту. При необходимости замените вкладыши путем выпрессовывания их съемником. Новые вкладыши запрессовываются пневматическим или ручным прессом. Сборка трамблера автомобиля москвич-412 происходит в обратном порядке. Во время сборке необходимо промазать все трущиеся поверхности.

ИЖ Москвич 412 ИЭ Машина времени › Бортжурнал › Бесконтактная система зажигания

Цена комплекта на М-412 (катушка, прерыватель, коммутатор, провода) мне обошелся в 2720 ру. Собственно, вот он:

Пересылка ТК «Деловые линии» из Москвы в Нижний Новгород обошлась в 525 ру. Это без доставки по городу (самовывоз с терминала ТК — еще 40 ру на проезд туда-обратно).

Также мне пришлось искать крепление трамблера. Силуминовую пластинку-хомут, как все покупают, мне найти не удалось. Зато в своем любимом магазинчике мне продали последний привод трамблера Р147. Отдали за недорого — всего 250 ру. Плюс поездки в поисках — 80 ру.

Установка всей этой красоты производилась сегодня. Замена привода отняла досадно большое количество времени… Дело в том, что на шестерне привода помимо наружних зубцов есть еще внутренние — для масляного насоса. У старого и нового приводов эти внутренние зубцы нарезаны в противофазе — там, где у старого «зубчик» у нового «ямка». Менять пришлось так: 1) Провернул коленвал, чтобы выставить привод в понятное положение (назовем его POLOZHENIE), и запомнил его; 2) Открутил и вынул старый привод; 3) Выставил новый привод в POLOZHENIE с учетом косозубости шестерни; 4) Вставил новый привод до упора (получилось не до конца), убедился, что шестерня зацепилась с коленвалом; 5) Медленно вращал коленвал так, чтобы привод вращался вместе с ним (поскольку привод уже зацепился с коленвалом зажигание не должно сбиться), попутно пытаясь одеть его на приводной вал масляного насоса. Пришлось провернуть почти целый оборот, но надел. Дальше — все просто. Замена катушки, установка трамблера, установка коммутатора — без особых проблем. Коммутатор прикрутил просто на два самореза между бачками омывайки и расширительным тосола. Подключение по схеме:

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Центробежный регулятор трамблера. Решено.

И снова приветствую вас, дорогие друзья. Но к сожалению, запись не о том, как идут работы с машиной (а они идут, я вас уверяю, 6 вечеров (а то и дней) в неделю я в гараже), а о небольшой неприятности, которая меня крайне беспокоит.

Началось всё с замены масла и регулировки клапанов. Незадолго до этого были проблемы с давлением масла и
присутствовал посторонний звук, похожий на разрегулировавшийся клапан
. После замены масла и фильтра на жигулевский (об этом будет статья совсем скоро), давление пришло в норму. А вот после регулировки клапанов звук не исчез, да и зазоры были на 6-ти из 8-ми в норме.
Начал искать источник звука. Им к моему удивлению оказался трамблер
. Когда менял фильтр, снимал его (ибо мешал), и когда покрутил вал удивился, что это там внутри дребезжит будто камни в пивной банке. Сначала не придал этому значения, но потом послушав его стетоскопом чуть не оглох. Когда же я начал его разбирать, то первое что мне попалось это пружина, точнее то, что от неё осталось — вытянутая проволока, которая запуталась на шторке и чудом не сорвала к чертям датчик холла. Попробовав потянуть на себя шторку, я был удивлен, что она снялась, когда должна быть соединена с грузиком пружиной, а там обнаружилась и вторая пружина в виде проволоки, запутавшаяся в одном из грузиков.
Итого мы имеем: пружины уничтожены, грузики ими не стягиваются и молотят о корпус трамблера (там аж выработка), люфт у грузиков сумасшедший.При этом мотор работает, но если плавно давить на педаль, то наблюдается сильная детонация. Если резко давать газ, то там видимо вступает вакуум-корректор и детонации нет.Разобрать трамблер не смог, т.к. не знаю как. Пытался выбить штифт, который держит ту часть, что идет в сам мотор, но он сидит мертво. Правильно ли я делал? Я так понимаю, нужно вытащить вал, чтобы был прямой доступ к грузикам? Так же я понимаю, что наобум пружины туда не поставишь, нужны определенной жесткости. Существуют ли ремкомплекты грузиков с пружинами? Если да, то от какого трамблера? Может быть можно вообще упразднить центробежную систему? Если можно, то как и как это может сказаться на работе мотора? Надеюсь на вашу помощь, друзья-москвичеводы!
Сегодня был на авторынке и нашел таки ремкомплект трамблера ваз 2108, вот такой:

В нем есть пружинки. На днях буду разбирать трамблер, проводить ревизию грузиков, ставить пружинки и возвращать к работоспособности центробежный регулятор уоз. Посмотрим, что из этого выйдет.

Вчера разобрал трамблер. Штифт выбился легко, главное приложить нужное усилие и не бояться. Вал вынулся без проблем, главное запомнить порядок шайб, которые установлены на валу. Люфт грузиков уменьшил обжимкой стопорных колец. Установил новые пружинки, отрегулировал их натяжение путем подгибания ушек, к которым они крепятся. Установил. Грохот трамблера исчез, мотор стал работать вновь тихо. Тест драйва не получилось, т.к. кончился бензин. Зажигание выставлял по МД-1, угол заметно изменился (раньше у меня была метка нужного угла на трамблере относительно двигателя, сейчас угол стал меньше).

Москвич 2140 Poor Grandpa › Бортжурнал › Про установку зажигания, трамблер и ЦРОЗ.

Карб почищен, настроен. Машина не едет. Попытки настроить УОЗ не приводят ни к чему. Решил снять и посмотреть, что за трамблер стоит.
Окей. Еду, покупаю москвичевский, 5406-3706. Ставлю, ничего не меняется. Заодно вспотрошил волговский, просто посмотреть.

Идем дальше. Регулирую клапана( были зазоры до 0,35мм), а заодно проверяю метки на шкиве коленвала и распредвале.

Снимаю натяжитель, перекидываю цепь на зуб.

Еду попробовать. Со средних начинает офигенно валить. Но на низких и средних туповат. Буду разбирать, смотреть ЦРОЗ. Плюс детонация периодически появляется.

Разобрал новый, москвичевский, трамблер. По ЦРОЗу: пружинки внешне похожи на волговскую, ту, которая пожестче. Параметры не скажу, ни коэффициент жесткости, ни длины. Пока просто подогнал площадки пружин, чтобы первая стояла слегка внатяг, а свободный и рабочий ход второй был примерно одинаковым. Посмотрим, как поведет себя.

Заметил, что пластину с ДХ можно регулировать в пределах пары градусов за счёт овальных отверстий под болтами креплений. По идее это может влиять на работу ВОЗ.

Вообщем, на глаз выставил, поехал на трассу проверить. Как хорошо прогрелся, начался адский детон при малейшей нагрузке. Температура ОЖ подобралась к 100°С. Остановился, вышел, сделал УОЗ на 5 мм по дуге корпуса трамплера позже, сел и поехал. В итоге температура 80, москвич, как и прежде, валит где-то с 3-х тысяч.

Пластину с ДХ повернул до упора по часовой. Так уменьшается ход ВОЗ.

В итоге: на холодную едет вменяемо, прогретый едет хорошо. Пока лезть дальше, баловаться с пружинками и ходами грузчиков не планирую, так как зима и ну его на фиг. Да и дел по москвичу помимо еще хватает.

READ Как установить плагин телепорт

Не понравилось, что детонации нет вообще. Сделал метку как стоит трамблер, и вернул на 5 мм зажигание раньше. Также вернул ВОЗу максимальный ход. При прогреве в определенных режимах детон. Дважды на 1 мм делал позднее. Катаюсь, смотрю. Видимо прийду к тому, что и было.

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Трамблер (распределитель зажигания) – это прибор, определяющий момент формирования высоковольтных импульсов в системе зажигания, и распределяющий их по цилиндрам ДВС.

Содержание

1. Возможные неисправности трамблера (распределителя зажигания)

2. Разборка распределителя зажигания Москвича 412

3. Установка распределителя на ДВС АЗЛК (ИЖ) 412

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

В видео ниже вы узнаете, как выставляется зазор кулачка (автор ролика — Гараж в СССР).

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Зачем выставлять зажигание?

READ Как на смартфоне fly установить музыку на звонок

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Трамблер (распределитель зажигания) — Москвич 412

1. Возможные неисправности трамблера (распределителя зажигания)

2. Разборка распределителя зажигания Москвича 412

3. Установка распределителя на ДВС АЗЛК (ИЖ) 412

4. Проверка и регулировка трамблера на Москвиче 412

5. Проверка опережения зажигания Москвича 412

1. Возможные неисправности трамблера (распределителя зажигания)

На двигателе устанавливается распределитель зажигания Р147А (рис. 1).

Рис. 1

Распределитель зажигания состоит из прерывателя тока низкого напряжения, распределителя тока высокого напряжения, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.
Корпус распределителя отлит из алюминиевого сплава. Внутри корпуса 6 расположен вал, который вращается в двух подшипниках скольжения, запрессованных в хвостовике корпуса. Смазка подшипников осуществляется капельной масленкой 8. На пластине вала расположен механизм центробежного регулятора, при раскрытии грузи ков которого под действием центробежных сил происходит поворачивание на некоторый угол четырехгранного кулачка 4, чем обеспечивается более раннее или позднее размыкание контактов прерывателя, а следовательно, соответственно изменяется момент проскакивания искры между электродами свечей зажигания.
Прерыватель тока низкого напряжения закреплен на подвижной пластине, соединенной тягой 17 с диафрагмой вакуумного регулятора, и состоит из стойки с неподвижным контактом и рычажка с контактом и текстолитовой подушкой, прижимаемой пружиной к четырехгранному кулачку.
Поверхность кулачка смазывается пропитанным в масле фильцем 19. Между подвижной и неподвижной пластинами прерывателя установлен шарикоподшипник. Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 7, укрепленный на корпусе распределителя двумя винтами.
Распределение тока высокого напряжения по свечам зажигания на двигателе осуществляется вращающимся вместе с валом бегунком 2, расположенным под пластмассовой крышкой.
В центральный электрод крышки распределителя вмонтирован комбинированный (с сопротивлением) контактный уголек 15.
Масса грузиков и усилие натяжение пружин центробежного регулятора добраны таким образом, чтобы обеспечивалось изменение момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленвала двигателя в соотношениях.

Вакуумный регулятор опережения зажигания изменяет момент зажигания в зависимости от нагрузки двигателя разрежению во впускной трубе.

Проверка и регулировка распределителя зажигания

Для проверки и регулировки параметров распределителя зажигания используйте контрольный стенд для проверки приборов системы зажигания, позволяющий изменять скорость вращения валика распределителя зажигания до 3000 об/мин.

Проверка угла замкнутого состояния контактов прерывателя.
Для проверки установите частоту вращения валика распределителя зажигания, равную (1000±100) об/мин, и определите величину угла по показанию стрелочного указателя.
При несоответствии УЗСК техническим требованиям регулировку его производите в следующем порядке:
1. Ослабьте винты, крепящие контактную стойку к подвижной пластине прерывателя.
2. Вставьте отвертку в паз на стойке и увеличивайте или уменьшайте УЗСК приближением или удалением контакта стойки, от контакта на рычажке прерывателя.
3. По окончании регулировки затяните винты, крепящие контактную стойку.
В эксплуатации при отсутствии специального стенда для про верки УЗСК допускается проверять и регулировать вместо угла зазор между контактами прерывателя.
Проверку производите в следующем порядке:
1. Проверьте валик распределителя до положения, когда текстолитовая подушка рычажка прерывателя встанет на выступ грани кулачка, при этом зазор между контактами будет наибольшим.
2. Проверьте зазор между контактами щупом и, при необходимости, отрегулируйте его. Регулировку зазора производите в том же порядке, в каком регулируется УЗСК.
После регулировки зазора между контактами прерывателя нарушается правильность установки момента зажигания. Поэтому после регулировки зазора проверьте и, если необходимо, отрегулируйте установку момента зажигания.

Проверка характеристики центробежного регулятора опережения зажигания.
Проверку производите при постепенном увеличении частоты вращения валика распределителя зажигания.
В контрольных точках зафиксируйте величины углов опережения зажигания, устанавливаемые центробежным регулятором. При необходимости регулировку производите рихтовкой стоек грузиков в следующей последовательности:
1. Стойку грузиков, на которой крепится тонкая пружина, рихтуйте при регулировке характеристики центробежного регулятора на малой частоте вращения.
2. На частоте вращения более 100 об/мин подгибайте стойку, на которой крепится толстая пружина.

Читайте также: