Как снять вал кикстартера на мотоцикле минск

Опубликовано: 19.04.2024

Двигатель мотоцикла Минск крайне прост в своей конструкции и довольно прост в ремонте. Но все же некоторые новички не понимают как начать разборку двигателя или вообще как это сделать правильно. В этой статье мы рассмотрим разборку двигателя Минск.

Снимаем мотор с рамы, перед этим отсоединив глушитель. Для начала необходимо собрать необходимый для разборки инструмент (перечислен внизу). И только после этого можно приступать к работам с двигателем.

Отвертка "минус" [желательно хорошая, длинная, крепка]
Ударная отвертка (не обязательно)
Гаечный ключ на 13
Ключ на 19
Разводной ключ (не обязательно)
Спица с мотоцикла, велосипеда
Молоток [желательно с деревянной рукояткой]
Трещётка с насадками под ключ на 13
Киянка (не обязательно)
Металлическая пластина длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. (не обязательно)
Свечной ключ

В принципе это весь перечень инструмента, который понадобиться нам для разборки ДВС. Теперь необходимо подготовить рабочее место, это может быть обычный стол удобной высоты. Главное не делать разборку где-нибудь на земле, в песке и пыли. Лучшее место для такого действа конечно же гараж!

Итак, наконец то начинаем наше действо! Начнем со снятия правой крышки генератора. Она держится на болтиках, которые легко можно открутить обычной отверткой. Открутив болтики снимаем крышку. Перед нами открывается вид на генератор и ведущую звезду. Сразу же вынимаем шток (это длинная металлическая палка, торчащая из звездочки). Теперь откручиваем три болтика крепящие генератор на двигателе, открутив их руками (!) снимаем генератор с якоря. Проводку тоже лучше всего снять с генератора, перед этим запомнив где какой контакт стоял (высунуть ее вы можете через небольшое отверстие выше генератора). Теперь откручиваем болт на якоре, при этом держа якорь. Открутив болт не спешите бить молотком по якорю, здесь нужно применить силу рычага, иначе можно испортить якорь генератора. Для этого нам понадобиться любой подходящий крепкий инструмент или вещь, лучше всего использовать металлическую пластину длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. Объясняю: чем длиннее железка будет тем легче вы сможете снять якорь, если она будет слишком толстой то подлезть вы не сможете. Упираемся под якорь железкой и легкими постукивающими ударами выбиваем якорь с посадочного места. Будьте внимательны при снятии может выпасть полумесяц, который крепит якорь к коленвалу (не потеряйте его!!). Теперь берем гаечный ключ и откручиваем ведущую звезду (резьба обратная!). Снимаем звезду и шайбу из под нее.

Теперь пришло время снимать крышку сцепления. Положите двигатель на сторону генератора (что бы масло не вылилось при снятии крышки). Снимаем все болты крепящие крышку сцепления отверткой. Небольшими постукиваниями киянкой или же деревянной ручкой молотка можно облегчить снятие крышки (поскольку есть некоторые индивидумы, садящие крышку на огромные количества силикона). Перед нами открывается прекрасный вид на сцепление :). Приступаем к разборке корзины сцепления, для этого берем спицу с мотоцикла или велосипеда и делаем из нее рычаг в виде рычага, который позволит нам снимать пружинки с корзины. Снимаем такой приблудой все пять пружинок сцепления. Теперь разбираем диски сцепления, лучше всего проверить сразу же их на предмет разрушения. (особенно это распространено среди китайских дисков, хренового качества!). Диски должны быть целые, не сколотые и не лопнувшие, не замасленные слишком. Если все ок, идем дальше. Вынимаем грибок из корзины (небольшой болтик). Стопорим корзину с помощью отвертки или спец. инструмента и ослабляем гайку корзины (обратная резьба! и не потеряйте полумесяц как на генераторе). Снимаем гайку, шайбу. Не спешите снимать корзину! Корзина сцепления и гайка коленвала снимаются вместе и никак иначе. Снимаем гайку звезды коленвала, и взявшись за звездочку и корзину одновременно производим их снятие. Под корзиной должен быть небольшой палец, не потеряйте его. Осталось снять заводной сектор, ну здесь все просто — беремся за него руками и снимаем :). Только осторожно, пружина может отстрелить и сделать бо-бо пальцам)). Не забудьте слить масло в какую-нибудь емкость наклонив мотор на левую сторону.

Теперь можно снять поршневую. Для начала снимем свечу зажигания (не обязательно!). Берем свечной ключ и выкручиваем ее. Заодно можно проверить ее состояние (она должна быть бледного, кирпичного цвета). Берем трещетку и откручиваем накидным ключом четыре гайки на головке цилиндра. Теперь можно осторожно потянув вверх снять головку со шпилек. Отсоединяем карбюратор от цилиндра, для этого нужно на переходнике открутить две гайки на 13. Сняв карбюратор — снимаем цилиндр со шпилек. Убираем прокладку из под цилиндра (обычно она при снятии остается снизу). Вот и все поршневая успешно снята. :) (При желании можно снять и поршень для этого отгибаем две шайбы на поршне, вынимаем палец и достаем поршень).

Разворачиваем двигатель к стороне генератора. Откручиваем крышку коробки КПП, для этого берем в руки отвертку и снимаем все болтики крепящие крышку. Теперь снимаем ее руками, вынимаем все валы коробки переключения передач, вал переключения. Снимать кулису не нужно! Двигатель легко можно расколоть и без нее!

Дело осталось за малым. Выкручиваем оставшиеся болтики. Внимательно проверяйте все ли болтики вы выкрутили из картеров двигателя!! Выбиваем две направляющие (на креплениях двигателя) с помощью молотка и ударной отвертки. Подбиваем легонько молотком или киянкой половинки картера и разделяем их друга от друга. Двигатель располовинен! На этом разборку можно закончить. При желании можно выбить коленвал, для этого через досточку (толстую) стучим по коленвалу молотком. Рассказы о том что вы так навредите коленвалу бред, поскольку тысячи людей так делали и ничего двигателя ездят! Не слушайте знатоков про съемники, это все пусть на иномарках делают а Советская техника сделана под "молоток и отвертку".

Всем удачи в разборке! Будьте бережливы и аккуратны ну и запаситесь капелькой терпения :0

Мотоцикл «Минск» – легендарное изделие советской и постсоветской эпохи, одно из самых популярных двухколесных транспортных средств на широтах СНГ. Это легкое транспортное средство с объемом двигателя 125 куб. см пользовалось большой популярностью и было выпущено в довольно большом объеме. Вторичный рынок буквально заполнен предложениями о продаже этого мотоцикла. Он прост в конструкции и обслуживании, неприхотлив, достаточно дешевый, отлично подойдет новичку. Все эти качества также привлекли и мастеров-индивидуалистов, благодаря которым тюнинг на мотоцикл «Минск» стал весьма популярен, ввиду своей сравнительной простоты и приличного результата. Благодаря техническому тюнингу в советское время эти модели участвовали в спортивных соревнованиях, кроссах.

Зачем нужен тюнинг

Смысл любого тюнинга прежде всего заключается в настройке транспортного средства в соответствии со своими потребностями. Это касается как технической стороны, так и внешнего вида. Внутренний (технический) тюнинг мотоцикла подразумевает форсирование двигателя, изменение подвески, тормозов. Доработка внешнего вида предусматривает покраску, полировку, хромирование, установку дополнительных, в том числе аэродинамических обвесов. Тюнинг мотоцикла «Минск» как внешний, так и внутренний не только можно сделать, но даже нужно. Дело в том, что при выпуске этого транспортного средства инженеры прежде всего руководствовались доступностью и простотой. И тем не менее, как бы просто все ни выглядело, потенциал у «Минска» присутствует, а значит, есть куда совершенствоваться.

Снижение потерь на впуске

Двигатель является главной составляющей любого транспортного средства. Для мотоциклов именно силовой агрегат дает основу для конструкции и формы рамы, характеристик подвески. Форсирование двигателя – основная операция тюнинга мотоцикла как в комплексе, так и для отдельных узлов. Задача форсирования – увеличение мощности двигателя.

Одним из способов является снижение потерь на впуске. Первой преградой подачи воздуха является воздушный фильтр. Как правило, оригинальный воздушный фильтр на «Минске» бумажный, реже капроновый или металлический. Лишним будет уточнять, что пропускная способность подобных фильтров оставляет желать лучшего.

Распространение получили воздушные фильтры на основе поролона, используемые на зарубежных мотоциклах. Такие фильтрующие элементы оказывают минимальное сопротивление воздуху на впуске, обладая при этом хорошими характеристиками очистки. Для снижения вибрации и уровня шума воздуха на впуске между карбюратором и фильтром устанавливают ресивер – емкость (обычно из пластика) по объему приблизительно в 10 раз больше цилиндра.

Повышение качества топливовоздушной смеси

Образование топливовоздушной смеси в данном транспортном средстве происходит в карбюраторе. Для сокращения потерь на этом этапе осуществляется полировка жиклеров и поверхности диффузора. Такой тюнинг мотоцикла «Минск» своими руками можно осуществить при помощи толстой жесткой нити и пасты «Гои». От диаметра диффузора зависит количество топливной смеси, поступающей в цилиндр.

Существенного увеличения максимальных оборотов можно достичь только заменой карбюратора. В 90-х годах на «Минск» устанавливали карбюраторы японской , производимые на то время в Индии. При правильной регулировке мотоцикл динамичней разгонялся, обладал большим тяговым усилием на малых оборотах.

При настройке карбюратора параметры, указанные в инструкции, должны служить исключительно отправной точкой, но никак не эталонными значениями. Любой карбюратор настраивается индивидуально. Немаловажной деталью является плотность прилегания соприкасающихся плоскостей: карбюратора и переходника. Герметичность соединения значительно влияет на срок жизни двигателя.

Технические характеристики Минск 125

Из-за удобных для владельца технических характеристик многие специалисты признали эту модель самой легкой в управлении. Производить мотоцикл начал Минский велосипедный завод в Беларуси. Чтобы максимально улучшить комфорт при посадке, производитель решил поставить среднюю высоту седла в 800 мм.

Для лучшей эксплуатации по сложным дорогам было решено поставить задние амортизаторы, а за лучший разгон дополнительно отвечают алюминиевые колеса размером 17 дюймов. Максимальное число оборотов – 5 900, но даже на малых оборотах мотоцикл может показать отличную скорость.

В те времена производители ставили на мотоциклы самые необходимые элементы, поэтому руль получил минимум деталей и ненужных функций. Присутствует простая панель приборов и звуковая сигнализация.

Увеличение рабочего объема

Один из самых распространенных способов нарастить мощность двигателя – повышение рабочего объема. Тюнинг двигателя мотоцикла «Минск» предусматривает расточку гильзы цилиндров, но не более второго ремонтного размера. Превышение этого норматива неминуемо приведет к проблемам с прочностью, подбором типоразмера колец и поршней. В итоге результат не оправдает затраты. В качестве варианта можно полностью заменить цилиндр на другой, большего рабочего объема, но в этом случае неизбежны трудности с совпадением продувочных каналов, поэтому данную методику также не стоит считать оптимальной.

Выбор и подготовка

В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.

Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.

Доработка стандартного цилиндра

Лучшее решение – тюнинг мотоцикла «Минск 125» с доработкой его стандартного цилиндра. Прежде всего, необходимо устранить возможные смещения продувочных и перепускных окон. От их правильного положения зависит продувка топливной смеси в двухтактном двигателе, что прямо влияет на разгонную динамику, экономичность и предельную скорость. Для этого механическим или ручным инструментом удаляется лишний металл с гильзы, предварительно извлеченной из цилиндра. Вся работа предусматривает подъем окна на 2 мм, расточку радиуса закруглений и округление острых кромок. Такой внутренний тюнинг мотоцикла «Минск» способен увеличить количество максимальных оборотов на 1000.

Настройка выхлопной системы

Значительное влияние на мощность двухтактных двигателей оказывает система выпуска отработанных газов. Тюнинг мотоцикла «Минск» не предусматривает доработку выхлопной системы ввиду нецелесообразности. Лучшим решением будет замена ее полностью, можно в качестве альтернативы самостоятельно сделать глушитель по типу резонатора. Кроме этого, выхлопную систему нужно отрегулировать, что при правильно проведенных работах может добавить от 10 до 15% мощности.

Всем привет. Хочу поделиться материалом, по которому по большей части делался двигатель. Здесь далеко не все, но в основном самое основное.

1.Определитесь с состоянием двигателя. Идеальным вариантом будет новый и обкатанный. Если исходный мотор старый, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на кропотливую работу. В первую очередь, полностью разберите силовой агрегат на составляющие.

2.Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра методом снятия металла. При этом следите, чтобы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с набором шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если после обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не надо. Обязательно оставьте неизменными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.

3.Проконтролируйте, чтобы юбка цилиндра свободно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите лишний металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по шаблону, повторяющему контур перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, чтобы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну.

4.Выпускной канал хорошо выровняйте и обязательно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием или притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм.

5.Обработайте окна в юбке поршня так, чтобы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на нужную величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, чтобы их размеры не отличались более чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений.

6.Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они должны быть не более 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах больше данных величин, замените коленвал на новый. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из каждой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, избегая повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с помощью мелкой шлифовальной бумаги.

Схема двигателя М-106

1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — стопорное кольцо поршневого пальца; 6 — шатун; 7 — сальник коленвала; 8 — подшипник коленвала; 9 — стопорное кольцо подшипника; 10 — распорная втулка; 11 — левая половина картера; 12 — цепь моторной передачи; 13 — сегментная шпонка; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — ведущая зубчатка; 17 — масляной щуп; 18 — педаль переключения передач; 19 — сцепление; 20 — храповая шестерня пускового механизма; 21 — подшипник первичного вала; 22 — левая крышка картера; 23 — упорная шайба пускового механизма; 24 — сальник кикстартера; 25 — вал пускового механизма; 26 — рычаг кикстартера; 27 — винт; 28 — пружина сектора пускового механизма; 29 — центрирующий штифт левой крышки; 30 — ось вилок; 31 — вилка переключения I и III передачи; 32 — диск механизма переключения передач; 33 — возвратная пружина педали; 34 — регулировочный винт; 35 — контргайка; 36 — правая крышка картера; 37 — вилка переключения II и IV передачи; 38 — винт заглушки; 39 — заглушка правой крышки; 40 — ведущая зубчатка главной передачи; 41 — регулировочный винт сцепления; 42 — распорная втулка; 43 — сальник КПП; 44 — подшипник вторичного вала; 45 — прокладка корпуса сальника КПП; 46 — отверстие для смазки правого подшипника коленвала; 47 — генератор; 48 — наружный сальник подшипника правой цапфы коленвала; 49 — прокладка корпуса сальника; 50 — правая половина картера; 51 — прокладка цилиндра; 52 — гайка М7х1 шпильки цилиндра; 53 — запальная свеча.

Начинаем тюнинг мотоцикла Минск своими руками

Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.

Тюнинг двигателя в Минске – добавляем несколько лошадок

Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.

Двигатель мотоцикла Минск

Итак, приступим:

В цилиндре необходимо изменить габаритные размеры впускного, перепускного и выпускного отверстий, для улучшения наполняемостью газовоздушной смесью и более динамичного освобождения от сгоревших газов.
Можно заменить родные поршни на японские, с улучшенными показателями.
На впуске в сам цилиндр необходимо поставить лепестковый клапан.

Ремонт передней вилки

Ремонт мотоцикла Минск предполагает регулярный осмотр, а также исправление ходовой части. Осуществляя ремонт передней вилки мотоцикл Минск, правильно разобрать ее, а в конце обеспечить сборку конструкции, ведь она отличается достаточно сложной конструкции. Порядок осуществления работы:

Привет. Подскажи на Минск от юпитера подходит ножка заводилки?

Ты где живёшь?) Помоги мне решить проблему с кикстартером😅

Почему поменял корзину и полу месяц а оно проскакывает

Пачему когда заводешь у меня что-то стучит в каробке а когда ножку от гебаешь перестаёт а обрата в верх она опять стучит?

Братан скарея всяго у тибя там луфтит звездачке на передатчтках надо сматрет каробачку скарея всяго нада минять валы перядачак

Здравствуйте есть такая проблема проскакивает Кик стартер на Минске , полумесяц заменил проскакивает , корзину сцепления новую купил и тоже проскакивает , хотя зубци все хорошие . немогу решить эту задачу помогите

@Андрей Хорст спасибо будем разбирать

Может быть что угодно тогда, смотреть нужно по месту.

@Андрей Хорст пробовал под растягивал эффекта ноль , я думаю выроботка в алюминии может быть такое ?

Пробуй поиграться с пружиной, которая прижимает храповик к корзине сцепления, или наоборот)

Подскажи пожалуйста, а куда ты шайбу подложил чтобы сектор и храповик были на одном уровне?

Способности помнить такие мелочи, произошедшие четыре года назад не имею, но , исходя из соображений - вероятно всего под корзину сцепление, т.е под сам храповик, но это не точно)

А храповик ставить от советского?

Пружины сцепления хорошо витягивать загнутой спицой с велосипеда Минск (лол ирония велосипед Минск лол)

Скажи друг, а почему при заводке мопеда кик-стартером, крутится заднее колесо. да и очень туго, что не так?

У меня тоже проскакивает,разбирал карзину храповик смотрел все номально зубцы целые, но кикстартер один фиг проскакивает

Шайбами регулируй зацеп

Ебать вы мостера 😹

а у меня причина такая не отскакивает лапка на половину пружина норм

*Инста* , в планах там ещё движуху организовать :)
instagram.com/dr_hoorst/
*Салют! Вашему вниманию, два плейлиста, связанные с мотоциклом "Минск"* ( Всё о нём, в тонкостЯх и подробностЯх, откуда узнаете многое)
*Адекватная сборка, на новый лад со всеми подробностями!* - ua-cam.com/play/PLUsw5Ta2WBbHwfXqTO458oR5qSzW8GVav.html
*Старые, ламповые видянчики, когда я ещё был мал и глуп. )* - ua-cam.com/play/PLUsw5Ta2WBbEfrWH1tDr7aZJJ4-Idlnrv.html

Дело не в пружинках , в моторном масле ,при температуре оно становится реже и сцепление меняет свои характеристики.

А как шайбу под сигмент поставить?Она должна провалиться внутрь что ли?

Пацаки а как вы снимали звезду с коленвала? Ни в какую не вылазит

Снимаем обычным трёхлапым съёмником. Когда съёмника не было - рожковым ключом (побольше), аккурат под неё подбирались, упирались в картер и аккурат постукивали.

А мосло сливать не надо?

Нет. Подложи покрышку автомобильную. И вперёд. Наклона мота на 45 градусов хватит. То же и с КПП.

на моем месте я купил новую корзину намноголудше будет все работать

андрей привет разобрал также но корзину не снимал собрал заводится скорости включаются а не едет сцепление отпускаю не едет скорости с 1-4 все четко не едет . ука в чем косяк где порыть ай нид хэлп

Винт регулировки, в самом червяке открутить, иль тросик глянуть, может заклинил. А так - желательно чтоб пружинки были на одном уровне, если будут на разном - всё работать будет, т.ч этот вариант можно отбросить.

андрей пружины должны быть в ровень и не должны выступать за корзину и по длинне одинаково выступать из за невыполнения этих условий может неехать

2 часа мучился крышка на шлицах все четко все крутится но не едет где порыть андрей

Привет. Иль сцепление поджато, или при установке последней пластины/крышки ( та, которая прижимает диски, и за которую зацепляются пружины сцепления), она просто не попала на шлицы ( т.е на своё посадочное место, а просто сидит сверху). Но, в любом случае нужно всё пересобрать, ибо в реальности - может быть и кай-нибудь другая причина:)

у меня после замены полумесяца после сборки пружина стала соскакивать и я заметил,что вал кика на оси вала лапки переключения с одетой уже крышкой коробки гуляет взад-вперед примерно на 1 см. В вашем видео я услышал,что вы подложили шайбу под вал для соосности с корзиной,а интересно я таким образом смогу решить свою проблему? и какую шайбу из какого металла или капралона ставить и куда лучше на перед или со стороны крышки?

У меня была другая проблема. Накрылись шлицы на валу. Решил поставить "новодельный" вал с полумесяцем из магазина. К завершению сезона начались проблемы с запуском. Кик-стартер упирался и зубья не входили в зацепление. После вскрытия оказалось, что зубья на полумесяце поломались. Металл мягкий, как гвоздь. На старом (советском) полумесяце сталь калёная! Напильник скользит. На тот момент советский вал не нашёл. И зубья восстановил наварив сваркой новые и подточил болгаркой и напильником :-) Затем разогрел до красна и резко остудил в масле - закалил как смог. Стало намного лучше. Обязательно проверяйте детали в магазине! Так как остатки металла попали в подшипники.. Новый сезон начал с замены старых подшипников и сальников.

Похожая ситуация была, только с валом переключения передач. Пару раз, в тестовом режиме, без крышки КПП, пробовали переключать передачи, в итоге, пальцы с зацепом, посредствам которых и происходит переключение ( зацепляются с кулисой) - задрались.Металл - реально пластилин. В итоге поставили заводской вал, всё гуд:)

Понадобится специнструмент - скажем, без съемников вынуть кривошип из мотора непросто. Если не найдете его у знакомых владельцев минских и ковровскихмотоциклов, приспособление можно изготовить по чертежу.

Помойте мотор: чистота - залог успешного ремонта.

Запустите двигатель - пусть он поработает и подсохнет, затем заглушите его и слейте масло из КП.

Снимите правую крышку картера и разберите расположенный в крышке механизм выключения сцепления.

Отсоедините трос, возвратную пружину, выкрутите червячный вал и вытряхните опорный шарик. Если он потерял форму, замените.

Отсоедините проводку генератора, пометив бирками принадлежность проводов к каждой из клемм.

Разъедините цепь колесной передачи, освободите ведущую звездочку. Можете поступить и иначе - снимите цепь вместе со звездочкой. Для этого распрямите стопорную шайбу гайки звездочки, тормозами «зафиксируйте» мотоцикл во избежание его перемещений и открутите гайку (вращайте ее по часовой стрелке - резьба левосторонняя).

Стопорную шайбу можете выбросить - при сборке лучше установить новую.

Теперь гайку «наживите» на место, чтобы при снятии крышки КП из подшипника не выпадал ведомый вал.

Выньте двигатель из рамы, извлеките шток сцепления и промежуточный шарик (он и сам выкатится, если наклоните мотор на правый бок, хотя иногда движок приходится трясти). Открутите крепления и выньте статор генератора. По инструкции снимать ротор с цапфы коленвала надо особым съемником. Но можно и иначе (этот способ тоже рекомендуется изготовителем мотоцикла) - открутить на 2-3 оборота крепеж, взяться за ротор и поколотить молотком по шляпке болта.

Однако этот способ таит опасность - ненароком можете как минимум забить резьбу как максимум повредить коленвал (забить цапфу коленвала). Сделайте так: выкрутите стяжной болт, в отверстии ротора нарежьте резьбу М10х1 (1,5). Вкрутите в нее длинный болт с заостренным кончиком (8-10 мм) - и тогда без особого труда стащите ротор с коленвала. Удалив генератор, сразу выньте из вала сегментную шпонку.

Переходим к цилиндро-поршневой группе. Открутив гайки крепления головки цилиндра, извлеките шайбы, затем саму головку. Опустите поршень в НМТ. Несколько раз слегка ударьте ладонями снизу вверх по ребрам рубашки - и сможете удалить цилиндр.
Прокладку под цилиндром не стоит беречь - заранее готовьте ей замену,как, впрочем, и другим «уплотнителям».

Пальцами разведите (на пару миллиметров) концы верхнего поршневого кольца и вложите в просвет три тонких пластинки - так легче снять кольцо. Операцию повторите и с нижним кольцом. Стопоры поршневого пальца извлеките шилом или заточенным гвоздем (перед этим не забудьте закрыть горловину картера чистой тряпкой - стопоры обычно норовят в нее упасть). Сам палец извлеките с помощью выколотки, но прежде подложите под поршень (с противоположной стороны) деревянный брусок. Действуйте осторожно, чтобы не погнуть шатун.

Пользуясь калиброванным щупом, оцените состояние поршня. Заметите задиры на юбке и зазор между ней и зеркалом цилиндра более 0,25 мм - покупайте новую деталь.

Вставьте кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и измерьте зазор в замках.Дееспособными считаются кольца с зазором не более 1,0 мм. Не тратьте время на проверку деталей с пробегом, близким к 30 тыс. км, - их ресурс выработан.

Удалите рычаги кикстартера и переключения передач, снимите левую крышку картера и демонтируйте моторную передачу. Крючком (из проволоки или колесной спицы) скиньте с нажимного диска пружины, извлеките грибок, ведущие и ведомые диски.

Проверьте состояние всего набора. Зафиксируйте, чтобы не провернулась, ведущую звездочку каким-нибудь медным (или алюминиевым) прутком - вставьте его между зубьями и цепью.

Открутите гайку, крепящую звездочку, снимите пружинную шайбу. При сборке ее желательно заменить новой - со временем упругость детали теряется. Звездочку строньте с посадочного конуса съемником - для этого сгодится любой универсальный с двумя-тремя лапками.
Под гайкой, крепящей корзину сцепления, распрямите края стопорной шайбы. Наденьте на шлицы внутренней муфты сцепления ключ, изготовленный из бэушного ведомого диска с приваренной ручкой. Открутите гайку с левой резьбой на первичном валу КП - теперь моторная передача снимется беспрепятственно. Под ведущей звездочкой установлена шпонка - ее извлеките и позаботьтесь, чтобы она не «растворилась» на верстаке. Такие же «меры безопасности» соблюдите и в отношение двух шайб и втулки, принадлежащих валу сцепления.

Разберите и осмотрите ведущую муфту с «тыла» - люфт заклепок в храповой передаче от кика недопустим! Проверьте и зубья шестерни, если они «съедены», меняйте муфту в сборе. Целы? Подтяните заклепки с помощью молотка, оправки и рук опытного мастера.

Перед разборкой КП сбросьте взвод пружины кикстартера и выньте сам вал. Открутите крепеж и, обстукивая крышку по периметру киянкой, снимите ее. Выньте из отсека КП ось вилок переключения передач, затем подвижную шестерню с первичного вала вместе с вилкой. Извлеките первичный и промежуточный валы с наборами шестерен, а затем шестерню первой передачи на промежуточном валу. На валу переключения передач утопите одну из собачек в посадочное отверстие и выньте вал из картера. Диск переключения передач осмотрите, не снимая. Если его канавки под шипы вилок и выступы, контактирующие с собачками, не разбиты, деталь еще послужит. Замените шестерни, если увидите, что у них выкрошились зубья или их износ превышает 0,3 мм по толщине. Недопустима и выработка на «конус» кулачков включения передач. При износе до 0,5 мм кулачки ремонтируются - подровняйте их тонким абразивным кругом так, чтобы рабочие плоскости кулачков составляли с торцом шестерни угол 4-6°. Вилки включения скоростей меняйте, если износ плоскостей «усиков» превысил 0,2 мм. Меняйте и валы, если их шлицы смяты. Замените подшипники, в которых обнаружите люфт внутренней обоймы.

У «минской» КП есть одно несомненное достоинство: заменить часть ее деталей можно, не снимая мотор с мотоцикла. Исключение составляет ведущий вал и подшипники, расположенные в картере. Поэтому, если не нужно менять их, а также коленчатый вал, дальнейшую разборку мотора можно не проводить.

Выбейте втулки из «ушей» крепления двигателя к раме в передней части картера. Открутите все винты, стягивающие половинки картера. Установите на правой плоскости мотора специальный съемник и выдавите из подшипника цапфу кривошипа. Таким же образом или с помощью пресса снимите левую половину картера. Ремонт кривошипа «Минска» доверьте только опытному мастеру, работающему с необходимым оборудованием.
Извлеките из посадочных отверстий сальники, подшипники, втулки и маслосгонные шайбы и осмотрите картер: заметите, что в его стенках, в которых проделаны отверстия под валы, есть трещины, картер замените новым. Не пытайтесь менять только одну из его половинок - оси подшипников не совпадут.

Устранимы следующие дефекты: трещины и сколы на плоскостях картера, незначительный износ отверстий под подшипники, частичный срыв резьбы в отверстиях под шпильки и болты.
Повреждения металла заделываются «холодной сваркой» или эпоксидной смолой с добавлением до 50% алюминиевой пудры и небольшого количества крахмала или муки. На обоймы подшипников, входящие в отверстия без натяга, и прослабленный крепеж при сборке нанесите препарат для фиксации резьбы (самого жесткого класса).
Сборку двигателя ведите в обратной очередности, крепеж затягивайте динамометрическим ключом. Отмечу некоторые тонкости монтажа деталей. На очищенные плоскости картера нанесите тонкий слой герметика - с ним прокладка «соединит» мотор надежнее. Кривошип сажайте в подшипники - вначале в правую, затем в левую часть картера. По половинкам мотора стучите (вокруг цапф) киянкой. Сальники забивайте с помощью оправки - иначе погнете их обоймы и тогда герметичность сопряжения не обеспечите. Манжету правой половинки мотора надевайте на вал с помощью направляющей втулки (ее сверните из картона) - без нее пружинное колечко может сорваться с сальника. Перед установкой моторной передачи взведите пружину кикстартера на один оборот, затем вставьте вал в картер. В корзину сцепления первым укладывайте самый толстый ведомый диск.

КП собирайте так: смажьте посадочные места валов «Литолом»: утопите собачки во втулки и установите вал переключения передач, монтируйте первичный вал с шестерней 2-ой передачи. Шестерню 1-ой передачи промежуточного вала расположите в картере гладкой стороной в крышке КП. Наденьте на подвижную шестерню промежуточного вала вилку и уложите их в КП. Установите в них сам вал.Продевая ось (протокой вниз) через отверстия вилок переключения, одновременно установите шипы вилок в канавки диска переключения передач. Если не удастся совместить вал вилок с отверстием в крышке КП, откройте крышку подшипников и жалом отвертки помогите валу войти на место. Заодно проверьте соответствие толщины шайб зазорам над подшипниками. Закрыв и закрепив крышку, отрегулируйте осевой ход вала включения передач - ослабьте контргайку, закрутите опорный винт до конца, затем открутите его на 1/4-1/2 оборота и затяните его гайку.
Залейте в КП поллитра моторного масла.
Собрав двигатель, настройте опережение зажигания: вращая кривошип, установите поршень в ВМТ, затем опустите его на 2-2,5 мм (вал вращайте против часовой стрелки) и совместите паз на роторе с осью сердечника датчика зажигания, затем приведите к норме зазор «датчик-ротор» - он должен составить 0,3-0,5 мм.

Затягивая крепление деталей, следите, чтобы настройки не сбились.

Монтируйте мотор в мотоцикл и приступайте к обкатке двигателя. Проводите ее обязательно (уверен, сама программа пилотам известна), тогда и получите уверенный пробег двигателя почти в полсотни тысяч верст.

Разборка

Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.

Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.

В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.

Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.

Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.

Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.

В самой корзине как и в ведущей звездочке по сути ломаться нечему. Единственное на что следует обратить внимание так это на состояние зубьев храпового механизма кикстартера. Храповый механизм кикстартера здесь кстати сказать очень надежный и редко когда подводит, но лишний раз разобрать его не помешает.

Сборка

Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.

Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи

После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.

Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.

Далее ставим пластмассовый диск в след за ним металлический и так чередуя диски друг с другом собираем корзину.

Ставим на место шток сцепления.

Ставим нажимной диск, натягиваем пружины, регулируем сцепление и прикручиваем крышку

Читайте также: