Как снять вал кикстартера на восходе 3м

Опубликовано: 18.05.2024

Сцепление мотоцикла – механизм, предназначенный для временного разъединения передачи вращения от коленчатого вала к коробке передач и далее по цепочке к колесу. Выжимая рычаг на левой половине руля, мы разрываем соединение данной цепочки. Отпустив, происходит обратное действие соединение. Работа желательно чтобы выполнялась без резких рывков. Это помогает плавно начинать движение. А так же нужно для переключения скоростей и торможения, остановки мотоцикла.

Кикстартер Восход

Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.

Расположение муфты сцепления - в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.

Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка - щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.

Корзина сцепления восход - подготовка к разборке

Для того чтобы демонтировать муфту мотоцикла, переднюю передачу и механизм запуска, необходимо:
- слить масло из картера коробки через сливное отверстие, расположенное в днище картера;
- демонтировать рычаги переключения скоростей и пускового кикстартера;
- отвернуть пять винтов крепления крышки и снять вместе с прокладкой.

Разборка сцепления и кикстартера Восход

Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже:
- вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском;
- демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие;
- вынуть грибок выжима;
- отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.

Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.

- отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу;
- сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном;
- вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала;
- снять распорную втулку с шайбой с первичного вала;
- вынуть механизм запуска.

Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.

Осмотр деталей сцепления Восход

Снятые детали тщательно промыть, осмотреть, обратив при этом внимание на состояние ведущих (пластмассовых) дисков.

Проверить качество ведомых металлических и всех деталей муфты. Обратить внимание на состояние зуба пускового сектора и шлицевых соединений пускового сектора и валика.

Советы по сборке сцепления Восход

Данную работу производить в обратной последовательности, при этом нужно учесть следующие советы:
- натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, чтобы педаль свободно возвращался в первоначальное положение;
- под винты крепления крышки картера, кроме задней точки, необходимо положить медно-асбестовые прокладки;
- надежно закрепить на валиках (без качки) рычаги управления пуском и переключения , обеспечив их свободное вращение относительно, друг друга и крышки картера;
- залить 500 см в кубе автотракторного масла (нижний уровень масла в картере должен быть выше торца щупа на 1,5 мм, а верхний уровень масла картере должен быть по метке щупа).

После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.

Диски сцепления Восход

Меняем диски сцепления мотоцикла Восход. Заменить можно очень быстро. Первое нужно слить масло с двигателя, но мы сливать не будем. Нужно просто положить мотоцикл на правую сторону на землю. Масло переместится в коробку и при разборке мешать не будет.

Затем снимаем рычаг переключения передач и рычаг запуска двигателя. После этого откручиваем болты крепления крышки сцепления и снимаем ее.

Теперь самое главное, сделайте крючок как на фото.

Крючком подцепите нажимную пружину вытяните ее на себя и поверните в любую сторону, чтобы она вышла из зацепления с выжимным диском. Нужно освободить все пружины, снять выжимной диск и заменить диски сцепления.

На новые диски поставить выжимной диск и также крючком зацепить пружины. Произвести остальную сборку. Проверить работу сцепления при необходимости отрегулировать.

Непонятно почему Восходы снискали себе славу ненадежных и капризных мотоциклов. Можно подумать, что Юпитер или Муравей много лучше Восхода. Однако, в мотосообществе такое мнение по сей день бытует. Ну да ладно, коль такое мнение есть значить пусть будет так.

Инструменты

Большая плоская отвертка
Съемник для снятия ведущей звездочки моторной передачи
Съемник для снятия ротора генератора
Съемник для отворачивания гайки корзины сцепления
Головка на 11, 14, 19
Крючок для снятия пружин сцепления
Небольшой молоток
Желание

План работы

Снимаем генератор
Снимаем поршневую
Разбираем сцепление
Половиним двигатель

Сливаем с двигателя масло, снимаем крышку зажигания и снимаем статор генератора

Снятие генератора

Немного выворачиваем болт крепления ротора генератора, цепляем ротор съемником, упираем болт съемника в болт крепления ротора и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала

Снятие поршневой

Отворачиваем на головке четыре гайки, снимаем головку со шпилек, снимаем цилиндр, вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем поршневой палец, снимаем поршень и вынимаем сепаратор

Разборка сцепления

Снимаем крышку сцепления

Проверка моторной цепи

В нашем случае моторная цепь в идеале: провиса практически нет

Снимаем пружины корзины сцепления

Вынимаем из корзины все диски. Диски после снятия проверяем на износ и коробление

Вынимаем шток сцепления

Привариваем к старому ненужному диску сцепления пруток или кусок шины, разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана корзины сцепления, фиксируем внутренний барабан съемником и отворачиваем гайку (резьба левая)

Первый косяк

Под внутренний барабан кто-то поставил шайбу

Подкладываем под цепь оловянный брусок или палочку и отворачиваем гайку (резьба правая)

Звездочка сидит на конусе и снять ее можно только съемником

Снимаем с вала регулировочные шайбы и выковыриваем вторую шпонку

Снятие кикстартера

Надеваем на вал кикстартера заводную лапку, тянем на себя вал, разворачиваем возвратную пружину и снимаем кикстартер с вала

Косяк второй

В месте входа вала кикстартера в картер часто появляются трещины. Трещины картера желательно заваривать

Разборка двигателя

Выкручиваем болты стягивающие картер. Болтов должно быть 14 штук

Нагреваем разъем картера феном, через деревянную прокладку наносим несильные удары по торчащим валам пока двигатель не располовинится

Косяк третий

Прокладка картера была установлена криво причем настолько, что даже не закрывала разъем кривошипной камеры

Косяк четвертый

Коренной подшипник стоял закрытый. Умер он быстро

Косяк пятый

Подшипник вторичного вала КПП был собран не правильно: ролики должны разделятся кольцом, а на этом двигателе кольцо между роликами не поставили

Как должно быть

Мотоциклы в сельской местности - незаменимое транспортное средство. У многих людей старшего возраста они вызывают ностальгию о веселых покатушках. К сожалению, практически каждый сталкивался с ремонтом либо двигателя, либо подвески. Рассмотрим 5 типовых проблем с мотоциклом "Восход-3М".

Сразу оговоримся, что любители эксплуатировать технику на полную практически каждый день не вылезали из гаражей, ремонтируя какую-либо часть своего железного коня. Например, часто можно было увидеть, как на Восходах ездило по 3 и более человек. Другие переключали передачу на таких оборотах, когда начинают откручиваться болты. Для людей, которые бережно относились к технике, мотоцикл позволял долго ездить при условии должного ухода.

1. Проскальзывание заводной ножки

Ножка могла проскальзывать, если болт крепления был слабо затянут (а он часто раскручивался), либо когда шлицов на заводном валу уже почти не было. Обычным мероприятием было каждый день просматривать насколько затянут болт, так как в случае проскальзывания вал быстро изнашивался. Серьезней была проблема, когда изнашивался полумесяц, позволяющий приводить корзину сцепления в движение при дергании заводной ножки. Приходилось снимать крышку и сцепление, что приводило ко второй проблеме.

2. Регулировка сцепления

Данную часть мотоцикла без необходимости лучше не разбирать. Помнится, что на "нормальном" сцеплении ездило не так много человек. У многих оно буксовало или вело. У людей старшего возраста можно было услышать, что сцепление должно немного вести, чем буксовать. Замена дисков сцепления не помогала, потому что мало кто занимался регулировкой дважды. Чтобы сцепление нормально работало, необходимо было диски приработать, после чего регулировка производилось вновь. Еще хуже обстоят дела с изношенной корзиной сцепления или с ослабленными пружинами, которые перекашивали диски. В итоге наш мотоцикл и трогался с места при выжатом сцеплении и ехал на невысокой скорости при больших оборотах двигателя из-за пробуксовки.

3. Регулировка карбюратора

Я бы сказал, что регулировка карбюратора - это целое искусство, и тот, кто мог это делать, имел незаурядный талант. Какие только манипуляции не делали для того, чтобы мотоцикл нормально заводился и нормально работал на всех диапазонах оборотов. Инструкция по эксплуатации мало чем могла помочь, и обычно все доводилось по "ощущениям".

Двигатель до нас кто-то уже «капиталил» затем на нем немного покатались, сняли цилиндр на расточку и закатили на зиму в гараж. Пока мотоцикл стоял в сарае в двигатель натекло воды… А когда ко двору пожаловала весна хозяину захотелось драйва… Ну что же, будем ему драйв.

Инструменты

Большая плоская отвертка
Съемник для снятия ведущей звездочки моторной передачи
Съемник для снятия ротора генератора
Съемник для отворачивания гайки корзины сцепления
Головка на 11, 14, 19
Крючок для снятия пружин сцепления
Небольшой молоток
Желание

Технические характеристики восход 3м.

Наименование	Показатель
Общие показатели
Нагрузочный предел, кг	165
Сухой вес, кг	125
Количество передач	4
Габаритные показатели
Расстояние между колесами/ ширина/ высота от земли до сиденья, мм	2000/ 761/ 1090
Дорожный просвет, м	1,25
Радиус разворота, м	2,5
Эксплуатационные показатели
Максимальный разгон, км/год	105
Расход бензина на 100 км	4,4 л
Двигатель
Тип	Двухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный
Объем	173,7
Мощность при 5500— 5800 об/мин	4 л. с./ 10 кВт
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне
Система охлаждения	Воздух
Электроника
Напряжение	12 В
Система зажигания	Электронная, бесконтактная
Генератор переменного тока	65 Вт
Ходовая часть
Рама	Трубчатая, сварная, одинарная
Колеса	Спицованные, шины камерные, 3,25 — 16 дюймов
Тормозной механизм	Барабанный с механическим приводом
Подвеска
Передняя	Телескопическая, ход колес 160 мм
Задняя	Маятниковая, ход колес 80 мм

Снятие генератора

Шпонку выковыриваем и убираем куда-нибудь подальше. Справка: закрашенные краской сальники — верный признак колхозного ремонта (опыт)! Если надумаете брать себе Восхода и увидите, что сальники покрашены — сто раз проверьте двигатель и только потом соглашайтесь на покупку.

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3м»

Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.

Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М

Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.

Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.

Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.

Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.

Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.

Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.

В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.

Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.

Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.

Следует отметить: коленчатый вал в новые подшипники заходит с большим усилием, что само собой создает не свойственную осевую нагрузку на шарикоподшипники (если его устанавливать по колхозному), а они очень этого не «любят» и после такого «издевательства» быстро выходят из строя. Плюс ко всему если устанавливать коленчатый вал «классическим колхозным способом» , молотком заколачивая его в половину картера, есть большой риск нарушения соосности цапф коленчатого вала, а это не есть хорошо.

Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.

Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.

Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.

Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.

Втулка у вас должна давить именно на внутреннею обойму подшипника, слишком большая втулка при работе может соскочить и попасть на сепаратор, так что вы уж постарайтесь подобрать подходящею.

Втулка на обойму подшипника должна ложится примерно вот так.

Устанавливаем втулку на внутреннею обойму подшипника.

Одеваем на втулку подходящею по диаметру шайбу.

Ставим на шайбу кусок трубы с наваренной на торец шайбой, накручиваем на шпильку гайку, одной рукой придерживая трубу другой закручиваем гайку на шпильке.

Затягиваем коленчатый вал до тех пор пока расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры не будет составлять 3-4мм, затем разворачиваем двигатель, берем щуп соответствующей толщины, в нашем случае толщина щупа должна быть 1,5мм, если нет подходящего щупа, то можно использовать одновременно несколько сложенных щупов.

Вставляем щуп или несколько щупов между стенкой кривошипной камеры и щекой коленчатого вала и «прессуем» коленчатый вал пока щуп не будет перемещаться с легким усилием.

После окончательной установки коленчатого вала в половину картера, собираем КПП, как собирается КПП подробно написано в статье: Фотоотчет: Собираем КПП (коробку) мотоцикла Восход-3М, обезжириваем поверхности картера, немного выбиваем наружу направляющие втулки картера (примерно на 4-5 мм), укладываем новую прокладку (можно на герметик), одеваем на цапфу коленчатого вала вторую половину картера, и точно также при помощи приспособления соединяем половинки картера.

Ложем втулку, на втулку шайбу, цепляем коленчатый вал с помощью болта крепления ротора генератора за шпильку одеваем на все это дело трубу и стягиваем половинки картера.

Во время выполнения этой работы не перетяните коленчатый вал, иначе он у вас «уйдет» от центра или деформируется, подтяните его так чтобы половинки только коснулись друг друга и хватит. Окончательно стяните их штатными болтами. Стяжные болты следует закручивать крест накрест, в несколько этапов. Сначала затягиваем болты с небольшим усилием, потом усилие затяжки немного увеличиваем, и на третьем «круге» затягиваем что говорится от души.

Устанавливаем маслонаправляющею шайбу и за ней туда же ставим сальник. Перед установкой сальника не забываем смазывать его кромки моторным маслом.

Переворачиваем двигатель и точно также устанавливаем маслонаправляющею шайбу и сальник.

Маслонаправляющея имеет выпуклую форму очень напоминающею тарелку, выпуклую часть при установке ориентируем к коленчатому валу.

Устанавливаем маслоотражающею шайбу и туда же при помощи оправки устанавливаем подшипник.

Посмотрите теперь как «четко» по коленчатый вал, такой центровки вы никогда не добьетесь если будите забивать его молотком. Такая работа всегда говорит о высоком уровне мастера сделавшего ее.

Теперь можно сказать что двигатель собран. Осталось лишь установить механизм кикстартера, корзину сцепления, генератор, поршневую.

Поршневая на это двигатель устанавливается по тем же самым принципам что и на двигатель скутера или мотоцикла 2т, поэтому смысла в подробностях описывать эту работу нет, в статье: Фотоотчет: Основные этапы установки поршневой двухтактного скутера в подробностях изложены основные моменты по установке поршневой на двигатель 2т.

Снятие поршневой