Как удлинить провод лямбда зонда

Опубликовано: 16.05.2024

2 недели назад столкнулись с интересной ситуацией.
На volkswagen passat b3 1.8 monomotronic установили новый 133 лямбдазонд. 15 минут сигнал был правильный а дальше амплитуда уменьшилась и датчик стал показывать 0 вольт. На перегазовках сигнал проваливался до -0.8 вольт. Подумали - что розгерметизация. Сняли и поставили следующий новый 133 датчик. Ситуация повторилась точ-в-точ. Отключили разъем датчика и попросили клиента приехать через пару дней, чтоб было время подумать.
Выяснилось. Что во время соединения проводов обжимом использовалась термоусадка с толстым слоем клея. Во время усадки клей глубоко проник между жилами и загерметизировал все провода. Когда клиент вернулся - мы сделали небольшой надрез изоляции ниже места соединения проводов, в таком месте, чтоб туда не попадала влага. И датчик снова стал работать правильно.
Для тех кто сомневается - предлагаю провести такой эксперимент. Зачистить провода датчика кислорода. Капнуть каплю клея, чтобы загерметизировать провод. Убедиться, что провод герметичный (например, подуть ртом). Поставить на машину и проверить работу через пол часа работы.
За датчик бояться не стоит, поскольку его легко реанимировать подрезав провода ниже герметизации.

Выводы (и для себя тоже)
1 Не стоит использовать термоусадку с клеем. Хотя раньше думал, что это лучшее решение. (только дураки учатся на своих ошибках).
2 Если датчик не работает, сигнал становится отрицательным, можно попробовать укоротить провода для устранения участков препятствующих притоку свежего кислорода.

Подозреваю, если паять сухим и незалуженым паяльником, чтобы пайка была пористая и сухая, и изолировать изолентой - проблем с доступом кислорода не будет. Но если обильно использовать флюс, и в месте пайки делать аккуратный шарик припоя то можем получить проблему с доступом кислорода, особенно если использовать качественную термоусадку.

насчет термоусадки с клеем - спасибо, интересное наблюдение. я тоже всегда думал что это лучшее решение, но не использовал - потому как у нас такую не купить, а если и купить - то нереально дорого. в комплекте к NTK идут резинки уплотнительные, они одеваются с двух сторон от обжимки на провода, а сверху обжимается обычный кембрик. это должно работать нормально.

теперь еще к вопросу о бошевских фирменных соединителях. было уже наверно пять случаев, когда машина после замены лямбды (что-то делал я, что-то другие мастера на других сервисах - но всё сделано вроде правильно) с использованием этих типа герметичных соединителей возвращается с внутренним "пробоем" сигнала на подогрев. туда каким-то образом попадает вода. я как-то дунул в один провод - из второго пузыри пошли. вот так-то. а с обычной обжимкой и обычной же термоусадкой сверху - тьфу-тьфу-тьфу - никаких проблем.

Легенда номер 2: Провода лямбда-зонда нельзя паять.

Действительно, бош прямо запрещает паять провода. Однако, если включить голову, то можно понять, почему. И все-таки спаять их, но хитрым образом.
Итак, почему нельзя паять провода:
а) сталистые жилы очень плохо паяются. без норм флюса может получиться фейл. (самый простой ЗИЛ-1 отлично подойдет - проверено)

б) рядом с раскаленным коллектором жилы могут распаяться

и главное:
в) при качественной пайке и последующей изоляции места пайки, может получиться ситуация, что лямбда не сможет получать по проводам кислород. (припой будет "пробкой", через которую кислород не пойдет)

Т.о. было бы правильно написать бошу: "паять можно со специальным флюсом, тугоплавким припоем, качественно изолируя место пайки от коллектора и обеспечивая дополнительный воздухозабор после места пайки".

Но, сами понимаете, правильнее написать "нельзя".
Как обеспечить воздухозабор после места пайки: элементарно – канцелярским ножом сделайте маленькие насечки на каждом проводе и дело в шляпе.

Более того, ПРАВИЛЬНО спаять провода ЛЗ - не только не плохо, а даже хорошо. Почему - об этом ниже )

Легенда номер 3: Лямбду нужно ставить только оригинальную или только подбирать по МБ (в худшем случае каталогу Бош).

Это, конечно, очень далеко от правды. На M271, например, подходят сотни разных лямбд. На более новые моторы и того больше.

Однако, действительно, не все широкополосные лямбды взаимозаменяемы.

Немного теории. Пятипроводные широкополосные лямбда зонды бывают трёх основных видов (может больше, но три основных). Отличаются по типу сенсора (керамический элемент) стоящего ВНУТРИ зонда.

1. LSU-4.0
2. LSU-4.2 (4.21, 4.23)
3. LSU-4.9

Все эти 3 типа - разработки БОШ. Внутри одного типа сенсоры АБСОЛЮТНО одинаковые. Разъемы могут быть разные, длина проводов может быть разной, а вот сам датчик, провода и калибровочный резистор (который стоит внутри разъема – см ниже) - идентичны ПОЛНОСТЬЮ.

Так прямо бош и заявляет на своем сайте. Собственно, в это нетрудно поверить, зная, что БОШ сам разработал эти типы датчиков и потом предложил производителям их использовать. Зачем при таком раскладе делать десятки подтипов чувствительных элементов – непонятно.

Нужно сразу сказать , что лямбды 5проводные, но ШЕСТИконтактные. 6й контакт (к которому не идет провод) на самом деле ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Он используется калибровочным резистором, который стоит в самой фишке лямбды между красным проводом и "пустым" контактом. Калибруется на заводе индивидуально для каждого экземпляра сенсора, тк они чуть отличаются друг от друга.

Если поэтому, например, решим ставить датчик от Хонды, у которой другая фишка, то разъем придется поставить НАШ. А вот калибровочный резистор придется выпаять из разъема хонды и впаять в нашу фишку.
В остальном все будет ГУД.

Итак, подведем итоги.
=========
Если хотите найти себе бюджетную лямбду, вам нужно:

б) подобрать ЛЮБОЙ соответствующий по типу датчик, который дешевле

в) _правильно_(см выше) перепаять или переобжать разъем, если необходимо(часто этого не требуется, тк разъемы совпадают у разных марок).

г) переставить калибровочный резистор (если выполняем пункт в.)

Всё, лямбда будет работать.

Зачем этот гимор и сколько можно сэкономить? На моем M271 стояла LSU-4.21 лямбда. Оригинал стоит 15-20, бошевский аналог -

10. Я купил бошевскую лямбду от Nissan Altima (чо это за ведро?) за 2300р. Почему 2300? Видимо, никому не нужна и валялась на складе с докризисных времен. 7,5 тысяч экономии, конечно, не очень много, но тоже деньги. Были еще варианты от X5, кайена, японцев - много в районе 4-5 тысяч, может быть где-то даже с совпадающим с нашим разъемом. Но я решил испробовать самую дешевую.

Как подбирать датчик? Очень просто! У бош LSU-4.2x датчики маркируются 0 258 007 xxx (xxx от 0 до

400). LSU-4.9 датчики маркируются 0 258 017 xxx (0..

Я лично сварганил скрипт по базе экзиста/autodoc'а, который слил все их предложения по 0258007xxx и нашел самое дешевое. Кто не умеет программить, может просто попробивать ручками. Минут за 20 управится.

Экзист выводит еще аналоги, иногда они дешевле боша. Но, как нетрудно понять, на 99% придет все равно БОШ - просто на датчике может быть еще что-то нашкрябано рядом с их лого)

Я заказал датчик SG964 странной конторы "STANDARD". Пришел бош 0258007179 )
Разумеется, экзист может ошибиться, поэтому лучше пробить еще по базе аналогов БОШа, является ли этот датчик LSU-4.xx который вам нужен.

============
На некоторых форумах я встречал мнения, что LSU-4.9 можно поставить вместо 4.2x и наоборот. Хотя Бош прямо говорит о их несовместимости (необходимости менять прошивку в контроллере).
Я проверил. У меня несколько машин в семье, поэтому чисто для теста я снял датчик с ауди. Оказался Бош LSU-4.9. Подкинул его на мерседес - сигнал пошел. Прогазовки, накат - графики рисует похожие на правду. Уж было возрадовался, ан нет. Сбрасываешь ошибку - через 5 минут снова появляется. Код не помню, суть, что "медленная реакция л.з."+"неправильный сигнал". Ауди практически новая, и ошибок ее комп не выдает.

1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:

7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:

8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2

кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система

issxx1
Для обжима проводов можно так же использовать ВОТ ТАКИЕ клеммы, здесь как раз и клеевая термоусадка.

Ну или вот ЗДЕСЬ вроде как дешевле.

Тема действительно интересная. Судя по той инфе что мне удалось найти, можно дать несколько определений:
1. у "широкодиапазонных" датчиков всегда имеется пять(и только пять) проводов на выходе.
2. отличительная черта "титановых" датчиков - красный цвет провода нагревательного элемента. На бошевском сайте посвященном лямбда-зондам, я вообще не встретил упоминание о датчиках на оксиде титана(странно даже).
3. согласно бошевскому каталогу на всех бензиновых двигателях FF-II(кроме 2.5 iST) используется "циркониевый" датчик пластинчатого(планарного) типа. И, судя по одинаковой модели "универсального датчика"(UNI), отличаются они только длиной проводов (ну может быть разъёмами).
На "Калине" используется "универсальный датчик" той же модели.

Поглядел каталог внимательнее - на 1.6 Ti-VCT выпуска до 01.08(с двумя катализаторами) не заявлен вообще никакой "универсальный датчик".

P.S. извиняйте, ссылки почему-то не удалось разместить.

Сайт Бош посвященный лямбда-зондам:
www.bosch-lambdasonde.de/en/index.htm
Есть картинки и анимашки. К сожалению, много материала только на немецком языке.

Ссылка на каталог:
www.bosch-lambdasonde.de/en/downloads/lambda_sensor_catalogue.pdf
Тут обратите внимание на "универсальный датчик". Оказывается даже у Бош есть решение на "скрутках". Но нас этот момент интересует с другой стороны - если у автомобилей совпадают модели UNI, то будут совпадать и посадочные места. Т.е. получается, что датчик от Калины можно почти официально устанавливать на большинство двигателей FF-II

По этим же ссылкам можно прочитать, что наши датчики рассчитаны на 160 000 км. Так что я пока не буду париться. Машина ездит нормально при пробеге в 90 000. Хотя я для себя многое узнал из этой темы.

А еще ниже, в каталоге на стр. 137 указано, что на Фокус интервал замены 250 000 км.

Привет всем!
За последние тридцать лет получили распространение два типа лямбда-зондов - стоковые (LSH и LSF) и широкополосные (LSU). В стоковых зондах выхлопные газы проходят по внешней стороне керамического измерительного элемента, внутри которого находится эталонный воздух. В зависимости от остаточного содержания кислорода в выхлопе на двух полюсах сенсорного элемента возникает различная концентрация молекул кислорода. Поскольку керамический датчик пропускает ионы кислорода, они могут перемещаться между двумя сторонами сенсорной ячейки, создавая электрическое напряжение. Стоковые датчики генерируют высокое напряжение (около 0,9 В) при насыщенной смеси (низкое содержание остаточного кислорода в выхлопных газах) и низкое (около 0,1 В) - при бедной смеси (высокое содержание кислорода). Скачок напряжения между отдельными уровнями происходит при лямбда=1. Классический стоковый зонд с подогревом или без представляет собой так называемый контактный датчик. В 1994 году компания Bosch первой в мире начала серийный выпуск стоковых зондов на базе керамической планарной технологии, устойчивых к высоким температурам и воздействиям окружающей среды. Современное поколение зондов LSF4.2 отличается быстрым временем реагирования, готовностью к работе через 10 секунд после пуска двигателя и долгим сроком службы.
Широкополосные зонды, выпускающиеся с 1998 года, отличаются от стоковых датчиков более широким диапазоном измерения и производятся исключительно на базе планарной технологии. Принцип действия широкополосного зонда основан на постоянном поддержании значения лямбда=1 в измерительной камере при помощи насосного тока. Измерительная камера отделена от потока выхлопных газов пористым диффузионным барьером. При насыщенной смеси в измерительную ячейку накачивается кислород, для чего к насосной ячейке подводится "отрицательный" ток. При лямбда=1 насосный ток равен нулю. При обедненной смеси кислород выкачивается из измерительной ячейки "положительным" током. Исходящий сигнал широкополосного зонда пропорционален остаточному содержанию кислорода в выхлопных газах. Такие датчики необходимы, прежде всего, в бензиновых двигателях с прямым впрыском на обедненных смесях, а также в газовых и дизельных двигателях, чтобы блок управления двигателем мог получать точные данные о составе смеси даже при лямбда"1. Последнее поколение широкополосных зондов Bosch LSU4.9 поддерживает диапазон измерений при значениях лямбда от 0,7 до бесконечности, а также отличается высоким уровнем точности сигнала и временем реагирования менее 30 мс. Благодаря этому возможен индивидуальный контроль состава смеси для каждого цилиндра и, как следствие, более экономичная и экологичная работа двигателя. Полная готовность датчика к работе достигается в течение менее 10 секунд после пуска двигателя, что позволяет еще больше сократить вредные выбросы в фазе прогрева.
А теперь посею смуту
На фото issxx1 -зонды планарные судя по фото каталога бош.Планарные-они же широкополосные должны иметь 5 хвостов(с 4 ну никак не могут из за принципа действия по сравнению со стоком).Но на фото 4 хвоста!У меня что то не сходится никак.У кого какие мысли?Делитесь.

issxx1
Ваш опыт подтверждает да и я чуток каталог покурил что датчики совместимы с Калиновскими.Что ж это получается!?Что за разъём и 20см шнурка столько надо переплачивать
Igor_red
Датчик циркониевый точно (20-900mV)Титановый выдаёт 4-5Вольт.В каталоге вообще нет.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Принцип работы имитатора прост: сопротивление в сигнальной цепи снижает ток, поступающий со второго датчика кислорода, а конденсатор сглаживает его пульсации. В итоге ЭБУ инжектора «думает», что катализатор функционирует, и содержание кислорода в выхлопе в пределах нормы.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Читайте также: