Как установить центральный замок на таврию

Опубликовано: 13.05.2024

Отступление для руководства форума.
Ежели разместил тему не там - сорри.
Рекомендую создал раздел в форуме по электрике, а то путано выходит.
На сием всё.

Теперь к сигналке.
Доброго времени суток коллеги и те, кто просто зашел позырить.

Вобщем приехала ко мне таврия типа славута на установку.
Решил я посмотреть на фотки, как ставить привода замков в двери - а нету фоток.
То ли я торопился то ли еще что - не нашел.

Вобщем покумекал и поставил сам, на всякий случай сфоткал.
Фотки прилагаю.
Передняя правая и левая правая соответственно.

Так-с.
Двери - разбираются в принципе легко.

Клипсы покупаем заранее, никакой надежды на их целостность нет, они ОЧЕНЬ хрупкие, читай одноразовые.

Снимаем плоской отверткой накладку вокруг салонной ручки открытия двери, она держиться на концах оськи самой ручки, так что втыкаем туда отвертку и проворачиваем её, тем самым чуть распирая накладку, и этот конец накладки свободно выходит.
Другой конец накладки держиться на пластиковом упоре (язычок, не клипса), просто тянем в стороны и она выходит.

Далее ручка открывания двери, за которую держаться надо))
Два самореза под крестообразную отвертку и всё.

Далее ручки стеклоподъемников - тонкой отверткой под ручкой поддеваем чтобы сползла вниз железную скобу похожую на букву омега.
Скоба ВНИМАНИЕ отстреливает в сторону, ловим))
Когда собирать обратно будем - сначала одеваем скобу эту, потом только к обшивке, а потом надеваем и защелкиваем ручку, всё, больше не спадет.
Обращаем внимание на положение стекла и ручек, что бы всё ровненько было потом после сборки.
После этого аккуратно поддеваем карту двери (обшивку) плоской отверткой в изоленте, и потягиваем её на себя, обшивка снимается, пиптик открытия замка двери не надо откручивать, он отдельно от неё.
Клипсы всякие могут посыпаться, это нормально.

Теперь о передней двери - фотка есть, как собирать понятно и просто.

Задняя дверь - фотка есть, но добавлю что квадратик, который скрепляет спицу электропривода замка, и спицу замка автомобиля я стачивал, дабы он влазил в место на котором он на фотке - стачивал с обеих сторон, что бы тот плотненько туда влазил.

После монтажа и проверки замков я их обрызгал растворителем, протер где достал тряпочки и после сушки помазал клеем-краской и прочим подобным, что бы не развинчивались особо винтики, это весьма полезный момент.

Шнуры до салона замотал в изоленту, так как острых кромок хватает.
Можно в гофру пластиковую, но я и так договорился делать дешево, поэтому обошелся изолентой.

Протягивал шнуры от двери до стойки кузова через родные резинки, предварительно проткнув их пинцетом и (обязательно, а то провода штеккера можно повредить))побрызгав вэдэшкой (точнее 007, это аналог wd40 или mannol 40, но дешевле гораздо)

Далее протягивал всё по порогами, подматывая провода к родной проводке.

Пороги снимаются просто клипсами, я снимаю их спец девайсом типа такого
http://www.holding-industry.ru/modul. ds/ceg_148.jpg
Хотя можно плоской отверткой либо вилкой для еды

Накладка стойки снимается двумя клипсами снизу, одной сверху и саморез с головкой на 10 утопленный в саму накладку в середине-ближе к низу, так же имеется несколько защелок, не ломаются но нужно покачать накладку что бы снять её.

Далее провода тянем к водителю, к левой ноге, под коврами и т.п. что бы не мешались, не были натянуты экстримально, не терлись о педали, привод кпп, , рулевой вал.

Сигналку поставил слева от водителя в кармашке( в районе левой ноги)
Туда и все провода

Масса на шпильку торчащую из кузова, с гайкой шайбой и клеммником, масса - Очень важное соединение! Без неё оборудование может испортиться.

Плюс от замка зажигания (там розовый синий и красный, непомню какой, лампочкой можно прозвонить. это вход +12 вольт. выход стартер и выход зажигание, всё просто)

Индикацию (аварийка типа) в пороге водителя жгут, в нем желтый и голубой провода, это лев и прав повортник, от сигналки так же выходит два провода, разницы кто с кем соединен нет.

Кнопки дверей - белый почти провод, с водительской стойки выходит, это минусовой, от всех 4 дверей.

Туда же подсоединена кнопка капота. Установлена она на левом крюке для капота, отверстие там уже есть.Протянута через резинку в гидрокорректором фар.
Кнопка тонкая длинная с резьбой для регулировки выысоты, есть чуть толще модели и вообще без регулировки, нам только с регулировкой нужны.

Кнопку багажника поставил так.
Наметил где слева резина (упор кругленький) на крышке багажника касается кузова, просверлил там отверстие, поставил туда кнопку.
Сразу кнопка не вставилась, нужно плоскогубцами подогнуть панельку изнутри кузова, там увидите сами.
Что еще..провод тянул в салон снимая обшивки, там пара-тройка саморезов, два винта да несколько клипс.
Подсоединил к проводу капота и дверей, т.к. сигналка имела только один вход (простая сигналка), более сложные имею раздельные входа двери-багажник-капот.

Сирену поставил справа от запаски, провод + провел через резинку с гидрокорректором, провод минус на креплении же сирены.

Что еще. зажигание там е на замке один из трех проводов, контролькой звониться.

В моём случае блокировку мотора не ставил, с дешевой сигналкой это может стать проблемой для владельца.

Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 "Таврия" от Ликсеича.

четверг, 16 июня 2011 г.

Установка сигнализации

Надо сказать, что сигналка оказалась полной копией сигналки Mongoose EMS 1.7R.

В комплекте два брелока - двухсторонний с экраном и простой односторонний, двухзоновый датчик удара, системный блок, антенна, аварийная кнопка, светодиод, конечник, батарейка и вся проводка.

Была докуплена также тигровская сирена 20Вт и три актуатора Convoy (два на двери + на багажник). В комплекте актуаторов идет крепежная планка, тяга и саморезы.

Потом установил движки замков в двери. Нужно ставить так, чтобы движок тягал тягу кнопки запирания двери вверх-вниз. Причем настроить нужно так, чтобы при полностью отпертой двери двигатель не доезжал до конца своего хода миллиметра на 4. Иначе у меня двери не всегда отпирались (кнопка поднималась не до конца). Видимо за время импульса отпирания 0.6 сек двигатель не успевал переместить замок. Или в конце хода у него слабое усилие. Также очистил механизм замка от старой смазки и смазал его средствами от LIQUI MOLY (какими, я описал в расходниках). Чтобы хорошо работал электрозамок нужно добиться хорошей работы личинки замка. Если она заедает - хорошей работы не будет. Пружину личинки нужно смазать, чтобы ключ в замке поворачивался легко и плавно..

Потом проводил проводку в дверь. После изучения всех вариантов проводок выбрал такой. Делается отверстие в двери и напротив отверстие в стойке кузова. В стойке фиксируется специальная резиновая трубка и она при открывании-закрывании двери входит-выходит из двери - плавает через отверстие.

Таким образом проводка в трубке защищена от перегибов. Фотки еще сделаю и добавлю потом. Очень хорошая конструкция, как по мне то гораздо лучше S-образной гофры. Чтобы сделать отверстия в дверях их нужно снять, а это конечно целое дело и нужен помощник. Еще нужно учесть, что в двери отверстие придется сверлить через две стенки. В этом месте дверь двухслойная.

Отдельная песня это сделать электрозамок багажника. Вариантов есть несколько: либо блокировать штырем кнопку открывания багажника, либо тягать тросиком язычек замка. Выбрал второй способ. Для этого я использовал: металлический уголок и старый трос подсоса. В тросе винул жилу и заменил ее более тонкой стальной проволокой. Трос внутри пролил моторным маслом. У троса подсоса один конец с металлической обоймой вставил плотно в уголок, второй конец троса зажал винтом в скобе, такой как используются для крепления бамперов к кузову. Натяжение тросика производится перемещением актуатора вправо по крепежной планке. В качестве двигателя использовал обычный актуатор замка, усилие для открытия двери багажника нужно не сильное. Актуатор открывает легко, его я спрятал в полости двери. Ставить более дорогой соленоид не вижу смысла.

Тросика с оболочкой нужно будет сантиметров 30. Кстати, центральная жила тросика очень пригодилась для протягивании проводов через крышку багажника. Протянул на минуту. Идея замка такова: актуатор по импульсу от сигналки кратковременно тянет за тросик, который прикреплен концом к язычку замка, язычек выходит с ответной части замка и дверь сама немного приподнимается на уплотнителе и оказывается отперта. Фото сделаю. При этом дверь будет все время закрыта на ключ, отпирать ее будем кнопкой из салона или из брелока.

Конечники дверей ставим в штатные места, которые с завода были закрыты заглушками. В капоте возле запаски есть кронштейн с отверстием - тоже все готово. А конечник багажника поставил на уголок усиления в углу проема багажника. Важно, чтобы конечник хорошо соприкасался с массой, для этого места посадки я все зачистил шкуркой. Конечник капота и багажника лучше прикрутить через стопорные зубчатые шайбы с двух строн - иначе гайки постоянно откручиваются от вибраций.

Светодиод поставил возле обдува лобового, кнопку примостил на торпеду в скрытом месте, антенну приклеил липучкой к лобовому вверху, кнопку открытия багажника справа от рулевой колонки.

Системник прицепил в скрытом месте, его не видно никак (тайну взломщикам выдавать не будем). Теперь нужно делать электросоединения, а их там море. Схема частично дана в мануале. Только двушаговое отпирание и замок багажника нужно делать самому.

На рисунке выше показано как я завел сюда и кнопку открытия багажника. Движок замка одним концом подключен к массе. Реле запитано через предохранитель. Жмем кратковременно кнопку или 3 сек удерживаем отпирание на брелоке и дверь открыта.

Насчет устойчивости к взлому я думаю так. Данная сигналка работает по принципу посылки шифрованной команды с ключом в виде кода зашитого в брелок. Однако многие считают, что только диалоговый протокол обмена брелока с блоком устойчив ко взлому. На самом деле диалог тоже имеет свои недостатки, есть много статей на эту тему, например вот эта. Если задаться целью, конечно можно взломать все, что заперто. Я думаю что данная сигнализация создает определенный барьер для вора и этого вполне достаточно для автомобиля нашего класса.

P.S. Выражаю особую благодарность за помощь советами и руками своему штурману, а также благодарность за помощь своему отцу.

Updated 04.01.2013
Не всегда отпиралась дверь багажника от брелока и кнопки. Упругости уплотнителя не хватает, чтобы приподнять дверь багажника с мотором омывателя и замок остается в зацеплении. Чтобы резиновые упоры подталкивали дверь (а они не достают до самой двери мм на 5 ) приклеил напротив каждого упора на дверь резиновые площадки. Теперь отпирание происходит надежно т.к. упоры немного поджимают дверь. Также во время движения дверь лучше зафиксирована - ее никуда не болтает.

@Андрей Петренко Машинка бюджетная ,ставить сигналку за 150$ с установко 50?

Лучше берите 2-хстороннюю с диалоговой кодировкой, понадежнее будет) а то сейчас много сигналок открывают кодграберами

Скажіть як відключити фунцию закривання замка при включенні запалювання?

В инструкции есть алгоритм как программировать функции сигнализации. У меня нет уже инструкции, поищите в инете инструкцию и попробуйте

Прошивка не слитает на сигнализиции?!

За год использования не слетала, а дальше не знаю, ибо машинку продал.

Рад что вам понравилось!

Стояла сигналка и центральный , полетели мозга на сигналке и в экстренном порядке просто сняли блок , а теперь , просто сделать центральный з. морозятся ( славута г. и это того не стоит ). Могу ли я , без блока сигналки , восстановить центральный з. и как это сделать . Я не мастер , но , глаза бояться, а руки делают . Заранее спасибо!

Все зависит от того как все было изначально. Если ЦЗ имеет свой блок управления то можно и без блока сигнализации, но если актуаторы были просто подключены к блоку сигнализации то ничего не получится

Как думаете, человек который особо не силен в этих всех схемах и проводах, может подключить все это, зачатки человеческого разума присутствуют ))
Фаркоп, прикуриватель, и тому прочие приборы подключаю сам. На СТО сдавать не хочу! Много просят, и делают как по мне не качественно! Тем боле есть предвзятое отношение к машине, это же Таврия, г*вно типа, но я не разделаю их мнение. Имею машинку с родным пробегом 14т. купил с пробегом 3т. До этого была старенькая шестёрочка, в которой довёл до ума почти все сам. Спасибо.

@Scooter-Time Значит не даром я снимал видосы) По ГБО вы правы, а все остальное в таврии можно и самому сделать! Удачи Вам!

@Андрей Петренко Большое спасибо, пересмотрел ваши видео, и для себя уже имею не малое представление что к чему, а то я даже не понимал куда замок крепится для отпирание/ замыкание дверей, но в одном из видео чётко видно что и куда. В общем сейчас ребята поставят мне ГБО, а вот все остальное буду ставить сам, ибо с ГБО шутки плохи, вроде не чего сложного, но все же такую работу лучше отдам мастерам, тем более есть вроде как проверенные ребята.

Главное не боятся, я тоже не электрик, но сажусь, все внимательно поизучаю по схеме и в бой. все сигнализации примерно одинаковы в подключении, сложного в этом нет ничего. Один раз разберетесь и в следующий раз вам будет пофиг какую сигналку ставить) Удачи Вам.

@Андрей Петренко Машинка бюджетная ,ставить сигналку за 150$ с установко 50?

Скажіть як відключити фунцию закривання замка при включенні запалювання?

Прошивка не слитает на сигнализиции?!

За год использования не слетала, а дальше не знаю, ибо машинку продал.

Рад что вам понравилось!

Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.

Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.

Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика.

Алгоритм работы выглядит так:

Нажимаем собачку на водительской двери, и вход IN1 сразу отсоединяется от массы;
Видя отсутствие потенциала на входе, программа сигналки задействует опцию «закрыть» (нижнее реле срабатывает на 0,8 с);
В результате, на коричневом проводе, идущем к БУ ЦЗ, в течение 0,8 секунд оказывается нулевой потенциал, и производится автоматическое закрытие (запирание).

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Все провода, которые требуется подключать, являются слаботочными, и по ним идёт 200-300 мА. Монтировать кабели будет просто: достаточно создать электрический контакт, и всё. А вот с силовой, то есть с питающей проводкой обращаться не так-то легко. Поэтому «сложный» вариант мы приберегли напоследок.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Ещё раз посмотрим на последнюю из схем. Общий контакт у двух разных модулей здесь есть, это масса. А ещё, питаются они от одной АКБ, и вторым общим проводником будет «+12 Вольт». Но в автомобиле к этим двум шнурам подключены все блоки. Так что, говорить об отсутствии электрической связи – вполне правомерно. Такой вариант, если он реализован на должном уровне, будет самым надёжным.

Читайте также: