Как включается блокировка на уаз хантер

Опубликовано: 28.03.2024

Вчера в поисках блокировок в мосты наткнулся на один интересный сайт. Думаю многим будет интересно почитать.

Хотите узнать правду о блокировках? Мы тоже хотели. И провели простые, но наглядные испытания. Поздравляю всех любителей «уазиков»! Наступил и на вашей улице праздник. Теперь мосты отечественного «проходимца» можно оснастить блокировками практически на любой вкус.
И немедленно появляется проблема выбора. Чтобы решить ее, мы провели небольшой тест совместно со специалистами Ульяновского авторемонтного завода. Целью теста было просто понять, какая блокировка как работает и для каких режимов эксплуатации подходит лучше.
Стенд для проверки работы блокировок. Один электромотор вращает дифференциал. Два мотора через ременные передачи затормаживают колеса. Приборы измеряют эффективность действия

Для испытаний мы взяли четыре блокировки: винтовую системы Torsen (о ней мы уже не раз писали в нашем журнале), не менее известную кулачковую нижегородского производства, ставшую, пожалуй, самой популярной среди «уазоводов», принудительную «Спрут» с пневмоприводом и новомодный ДАК (дифференциал автоматический Красикова), о котором последнее время ходила масса слухов, но в глаза почти никто не видел. Тем более интересно было все это подержать в руках и посмотреть, как оно работает.

Кулачковые (бэтээровские) блокировки (от 10 500 руб.)
Кулачковые дифференциалы повышенного трения достались «уазикам» в наследство от БТР. Только там они выполняли работу межосевого, а не межколесного дифференциала. Плюсы — простота конструкции, доступность монтажа, низкая цена. Минусы — низкая эффективность и необходимость газовать, чтобы работала.
Стенд, на котором мы проверяли работу блокировок, выполнен следующим образом. Задний мост от «УАЗа» смонтирован на верстаке, его редуктор крутит большой электромотор. Вместо колес на барабаны одеты шкивы, каждый из которых с помощью ременной тяги соединен со своим электромотором. Включаем главный мотор — начинают вращаться шкивы-колеса. Подаем электричество на мотор, управляющий шкивом, – имитируем торможение одного колеса. Обычный дифференциал без блокировки начинает в таком случае крутить второе, свободное колесо в два раза быстрее. Что будет, если в мост установить блокировку?

«Спрут» (14000 руб.)
Принудительные блокировки — оптимальный вариант для преодоления препятствий. Во-первых, потому что это действительно блокировки — нет никакого дифференцирования. Во-вторых, полный контроль: нужно — включил, не нужно — выключил. До сих пор для УАЗов выпускались мелкосерийно и не пользовались большим спросом из-за сложности монтажа (надо было варить мост) и наличия в конструкции самодельной полуоси (где ее такую потом искать?). Новая пневмоблокировка «Спрут» полностью аналогична австралийской ARB и по идее лишена упомянутых недостатков. Проста в монтаже, да и стоит дешево.
Кулачковая иллюзия
Первой мы решили испытать кулачковую блокировку. Которая на самом деле вовсе не блокировка, а дифференциал повышенного трения. Что и подтвердили испытания: при торможении одного колеса второе продолжало крутиться, а колесо, которое мы затормаживали, почти сразу полностью остановилось. Измерения показали, что усилие на нем возросло на 3.06 кг•м. Что это означает на практике? Если вывесить машину на диагональ или провалиться одним колесом в скользкую лужу (или снег, лед), автомобиль будет беспомощно буксовать — колесом, которое на скользкой поверхности или вывешено. Второе колесо, имеющее хорошее зацепление, будет в лучшем случае подергиваться. Поможет такая «блокировка» только в том случае, если разница в зацеплении небольшая и машина имеет некоторый запас хода — вы и не узнаете, что могли застрять там, где проехали, если бы в мостах вашего «УАЗа» стояли обычные дифференциалы.

Винтовая блокировка (14000 руб.)
Винтовые дифференциалы повышенного трения имеют большую спортивную историю. Они управляются тягой, но это удобно прежде всего в ралли и на треке. Однако для преодоления препятствий газовать, как правило, категорически не рекомендуется. Особенно если автомобиль оснащен большими колесами с развитыми грунтозацепами. Газанул, подпрыгнул, приземлился — хрясь, сломалась полуось. Но если колеса стандартные, а бездорожье — просто снег, лед или грязь, то винтовые дифференциалы удобны и недороги.
Винтовая надежда
Винтовые дифференциалы повышенного трения известны давно. Производят их для «УАЗа» разные производители. Я сам такими пользовался целый спортивный сезон. Тем интереснее было сравнить с кулачковой блокировкой. Результат получился практически одинаковым: момент на тормозящем колесе точно такой же — 3.06 кг•м. Выводы — те же самые. Кстати, полностью подтверждаются моей практикой. Если газануть заранее перед препятствием, то поджатый винтами дифференциал действительно помогает по сравнению с обычным. Если ты уже вывесился, то дифференциал гудит, колесо буксует, машина дергается, но не едет.
Включил? Не забудь выключить!
Принудительные блокировки на «УАЗ» появились несколько лет назад. Павел Греков из компании «Экстрим-Авто» порекомендовал мне их на триальный джип, оснащенный мостами от «УАЗа». Особенности их заключались в том, что в комплект входила самодельная полуось с дополнительными шлицами, а установку невозможно осуществить в гаражных условиях: требовались сварка и настройка механизма включения-выключения. Кроме того, до последнего времени на мосты типа «спайсер», которыми оснащаются выпускаемые ныне автомобили «УАЗ», такие блокировки не производились.

Дифференциал повышенного трения (LSD) вроде кулачкового или винтового — прост в установке, а принудительные блокировки требуют дополнительных работ — сверлить корпус моста, прокладывать шланги, устанавливать компрессор и ресивер и т. д.
Фантастика. Настоящая автоматическая блокировка. Остался только один вопрос: как долго сможет прослужить это устройство, требующее высокой точности изготовления и качества материалов?
Честно говоря, жаль, что в этой статье невозможно описать устройство и принципы работы дифференциала Красикова — понадобится слишком много места.
Что же купить «УАЗоводу»?
Самое интересное, что в теории розничная цена на все выше изученные блокировки примерно одинаковая: в районе тринадцати-четырнадцати тысяч за один девайс. Только кулачковая несколько дешевле, но, по нашей информации, она почти исчезла из продажи. Но не стоит забывать, что на практике заметно увеличивается цена принудительной блокировки — потребуется приобрести еще и компрессор с ресивером, и обойдется полный комплект для установки на «УАЗ» в 34000 рублей (на два моста). Кроме того, сама работа по установке окажется дороже.
Так что выбирайте, что нужно вам и вашему «УАЗу»: незначительная помощь в снегу или грязи за относительно небольшую цену либо ультимативная проходимость на экстремальном бездорожье. Что же касается самого модного и самого малоизвестного ДАК, то нам пока ясно одно — эта штука однозначно работает как полностью автоматическая жесткая блокировка. Но у нас еще нет достоверной информации о надежности и долговечности этого устройства, нет и опыта использования его в различных дорожных условиях. И стоит он больше всех — от 20000 рублей, что связано с очень высокой сложностью изготовления.
«4x4 Club»

Как устроен дифференциал

Дифференциал на мосте автомобиля предназначен для обеспечения прохождения колесами транспортного средства разного расстояния на поворотах или неровных участках дорожного полотна. Недостаток этого механизма становится заметен при использовании на бездорожье, когда его работа обеспечивается нагрузкой одного из 4 колес, в то время как основная ее часть должна быть выполнена другим колесом. На практике это проявляется тогда, когда авто застревает в грязи: одно из колес продолжает буксовать, а другое остается неподвижным.

Особенности использования блокировки на УАЗе

При наличии такого механизма повышается проходимость автомобиля на труднопроходимых участках дороги. При этом увеличивается нагрузка на некоторые детали трансмиссии. Если осуществляется блокировка переднего дифференциала, это может проявиться ухудшением управляемости транспортного средства на поворотах. Не стоит использовать данный механизм слишком часто, его необходимо применять только на особенно трудных участках дорожного полотна.

На сегодня существуют блокировки нескольких видов.

  1. Самоблокирующийся дифференциал жесткого типа, который должен сработать автоматически при наличии разницы в скорости колес. При его использовании можно ожидать ухудшения работы машины при прохождении поворотов.
  2. Гидравлический привод, который управляется при помощи специального рычага, размещенного в салоне автомобиля.
  3. Электрический привод, работающий за счет компрессора и управляемый кнопкой на пульте.
  4. Пневмопривод, функционирующий аналогично предыдущему варианту.

Как выглядит блок в реале

Внешний вид механизма

На УАЗе, у которого в наличии есть самоблокирующийся дифференциал, устройство будет блокироваться в случае поворота вывешенного колеса на несколько градусов. В таком состоянии дифференциал может находиться довольно долго, при этом все остановившиеся детали не изнашиваются.

Установка блокировки на УАЗ Патриот может проводиться несколькими способами:

  • повышенное трение, которое обеспечивает ограниченное проскальзывание
  • установка самоблокирующегося дифференциала на УАЗ;
  • применение локеров, обеспечивающих максимальную жесткость механизма.

Типы блокировок

Блокировка дифференциала предназначена в основном для передачи крутящего момента двигателя именно на то колесо, которое имеет наилучшее сцепление с дорожным полотном. На этом основании существует разделение дифференциалов на межколесный и межосевой, отличающиеся методами их блокировки. Как дифференциал УАЗ Патриот может быть установлен любой из этих вариантов.

Раньше для таких целей использовались только принудительные блокировки, которые появились на рынке автомобильной техники всего несколько лет назад. Выпускаемая под маркой «Спрут», эта блокировка работала по аналогии с хорошо известной ARB. Сейчас появилось еще несколько типов блокировок, которые разительно отличаются по способу работы.

Винтовая блокировка уже используется на УАЗ и отличается от своих предшественников сравнительно большим сроком эксплуатации. Ресурс механизма практически такой же, как и у встроенного КПП, при этом он обладает довольно неплохими показателями проходимости. Особенно хорошо этот тип проявляет себя при использовании на скользкой дороге. Но есть одна проблема: как только автомобиль теряет управление хотя бы одного колеса, система начинает работать хуже, ее эффективность сразу же падает.

Тестируем блокировку

Дифференциал Красикова автоматического типа внешне очень похож на своего предшественника, но отличается возможностью автоматически реагировать на состояние автомобиля. При прохождении испытаний этот тип блокировки показывал себя с лучшей стороны, какие бы не предлагались задания. Пока непонятно, на протяжении какого времени механизм будет функционировать качественно и без сбоев.

В работе кулачковой блокировки все зависит от поворотных кулачков. Когда возникает пробуксовка хотя бы одного из колес автомобиля, кулачки входят в зацепление шестернями. Подобная система хорошо зарекомендовала себя на скользкой дороге. Она будет служить довольно долго независимо от условий эксплуатации.

Типы блокировок

Если с такой конструкцией что-то случилось или дифференциал стал работать неправильно, лучше провести ремонт детали. А так как механизм находится в коробке передач, то для его извлечения необходимо снять весь узел.

Первое, что нужно сделать, это вытащить полуосевые шестерни, повернув их вокруг сателлитов. Чтобы была возможность снять сателлиты, необходимо с их оси удалить стопорное кольцо. Затем следует освободить ведомую шестерню, для чего должны быть вывернуты болты в креплении дифференциала. От корпуса вся деталь отсоединяется посредством зубила и молотка.

Разборка узла

Все отсоединенные детали могут иметь мелкие дефекты, которые с легкостью устраняются при помощи мелкозернистой шкурки. Если же они не поддаются исправлению вручную, лучше выставить дифференциал на продажу и приобрести новый. Нормальной работе дифференциала может мешать дефект на ведомой шестеренке в КПП. Желательно заменить эту деталь, чтобы исключить в дальнейшем поломку всего узла.

Быстро могут прийти в негодность подшипники, которые лучше всего сразу заменить. Корпус самого дифференциала меняют при наличии довольно изношенных посадочных мест под подшипники.

Достоинства и недостатки систем блокировки

Жесткий вариант блокировки постепенно разрушит трансмиссию транспортного средства. Во время движения на данный элемент автомобиля постоянно воздействуют так называемые знакопеременные силы. Это приводит к передаче крутящего момента двигателя только на одно колесо, что ломает полуоси.

Использование принудительной блокировки имеет одно достоинство: водитель включает его своими руками. Обычно стоимость такого варианта довольно существенна, но при этом других видимых недостатков нет. Дифференциал с повышенным трением или самоблокирующийся тип механизма позволяют в нужный момент передавать крутящий момент сразу на оба колеса, и автомобиль может продолжать движение.

Недостатком этого варианта является стремление установленного механизма заставлять крутиться оба колеса с идентичной скоростью даже при прохождении поворота. В итоге, несмотря на попытки водителя хоть как-то поворачивать руль автомобиля, машина будет автоматически ехать прямо. Стоимость данного дифференциала сравнительно небольшая, да и времени на его установку придется затратить немного. От автолюбителя в последующем требуется быть особо внимательным при совершении любых маневров на дороге.

ВАРИАНТЫ БЛОКИРОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ. БЛОККА ОТ ИЖ-ТЕХНО.

На автомобилях УАЗ отсутствует межосевой дифференциал, и включение полного привода без установленной на нём блокировки невозможно. Из-за этого, если УАЗ попал, к примеру, в грязь с левой стороны, он не сможет выбраться из западни, так как правые колёса обоих мостов останутся неподвижными, а левые будут «месить грязь». Если ехать в разрез колеи или объезжать яму, автомобиль скатывается вниз и при малейшей возможности ловит диагональное вывешивание: два колеса по диагонали крутятся, а два стоят.

Установка больших (а лучше — очень больших) колес данную проблему до конца не решает, поэтому многие УАЗоводы устанавливают межколесные блокировки.Блокирование моста заметно повысит проходимость УАЗ, а блокировать можно передний, задний мосты или оба сразу.

Блокировать дифференциал на УАЗ можно жёстким способом (принудительная блокировка) или используя дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся дифференциалы). Выбор блокировок в наше время весьма обширный. Каждый водитель УАЗа сможет себе подобрать подходящую блокировку, ориентируясь на цену, принцип действия или на качество.

Одни ставят винтовую блокировку от VAL-RACING с преднатягом и, в целом, бывают довольны, однако признают, что со временем она ослабевает и становится свободным дифференциалом.

ВАЛ РЕЙСИНГ.jpg

Муфта такой блокировки связывает полуоси с заданным значением преднатяга. При повышении усилия на трансмиссию (в жёстких условиях), полуоси проворачиваются, и устройство работает подобно обычной винтовой блокировке. Стоимость такой блокировки составляет около 280 долларов США.

Блокспорт.jpg

Действительно, Блок-Спорт сделаны из отличного крепкого металла, полуоси почти вдвое толще стандартных, в тот же комплект обычно включают монолитную усиленную крестовину дифференциала, усиленные "грибки" если речь идет о редукторных мостах. В общем, получается дорого и надежно. Но, усилив слабое звено автомобиль с Блок-Спортом так или иначе получит другое слабое звено, которое в любом случае будет под ударом и рано или поздно порвется. Например, выделяют, что после установки усиленных комплектующих от блок-спорт в военные мосты, начинает рваться главная пара.

У Блок-Спорта есть и не довольные потребители, у которых блокировка ломается. Завод меняет по гарантии свои изделия, но тут есть определенная процедура, которая, как минимум, отнимет очень много времени. Вообще, если говорить о времени, то это самый большой минус Блок-Спорта - ждать заказ некоторым приходится по полгода, такая фишка у этой конторы, ничего не поделаешь.

С первым минусом за лидерство поспорит еще и цена полного комплекта. Цена блокировки Блок-Спорт в задний редукторный мост начинается с 27500 рублей и растет в зависимости от укомплектованности моста усиленными деталями. Усиленная полуось, к примеру, стоит 9500 рублей. Гражданская передняя усиленная блокировка под гранаты импортного производства 57000 рублей. При компановке двух редукторных мостов по комплектации "полный фарш" можно легко вылезти за 150000 рублей. Стоит немного добавить и можно купить мосты от Volvo Laplander.

Еще одним минусом блокировки Блок-Спорт является тросиковый привод. Трос закисает очень быстро и в один прекрасный момент вы не сможете включить блокировку. Производители своеобразно улучшили данный узел электронным включением, но эта электроника манипулирует все тем же тросиком. Палец, включающий блокировку, сделан из жидкого металла, некоторые отдают токарям, чтобы переточили такой же, но из более качественного металла.

Третьи устанавливают принудительную пневматическую блокировку «Спрут».

СПРУТ.jpg

Эта блокировка обеспечивает водителю возможность полного контроля над процессом блокировки. В ней не используется дифференцирование, поэтому при включении она точно сработает. Цена принудительной блокировки «Спрут» составляет 320 долларов США.

О принудительной пневматической блокировке «Спрут» встречаются, в основном, положительные комментарии. Претензии у водителей имеются только к качеству манжеты для уплотнения (требует частой замены).

Не будем подробно останавливаться на принудительной блокировке с электрическим включением от Симбат, так как, если верить отзывам пользователей, это довольно неоднозначный продукт: люди пишут, что во время эксплуатации муфта лопнула на три части и что проблемы могут возникнуть, если ехать на автомобиле в раскачку.

СММБАТ.jpg

КРАСИКОВА.jpg

Этот дифференциал имеет планетарное строение, в котором в роли саттелитов используются шариковые цепочки. В нормальных условиях эти цепочки свободно перемещаются по каналам и поровну распределяют крутящий момент между колёсами. Но в условиях разного сопротивления колёс цепочки запираются, и дифференциал блокируется. Дифференциал Красикова реагирует не на разницу скоростей колёс, а на разницу нагрузки на ведущих колёсах и мощности двигателя. Стоимость автоматического дифференциала Красикова составляет около 360 долларов США, а спорт версии – 400 долларов США.


Рассмотрим подробнее продукт компании ИЖ-ТЕХНО - блокировку Блокка для автомобилей УАЗ, которая заслужила расположение пользователей благодаря своей доступной стоимости, простоте и надежности срабатывания.


Блокка по своей конструкции относится к типу Локка (Локрайт). Семейство блокировок данного типа хорошо известно во всем мире.

Отличительные особенности:

    надежная подача тягового усилия на 2 колеса;

значительное улучшение тягового усилия;

превосходит возможности дифференциалов с ограниченным проскальзыванием;

повышенная проходимость как на бездорожье, так и на городских дорогах;

автоматическая блокировка / разблокировка;

не требует внешнего контроля;

помогает предотвратить поломку оси;

совместима с широким спектром транспортных средств;

подходит для передней и задней осей;

не требует технического обслуживания при корректной установке.

Блокировку дифференциала Блокка можно использовать для любых модификаций автомобиля УАЗ. Она может быть установлена в гражданские (колхозные) мосты, мосты типа Спайсер, а также редукторные (военные) мосты.

Блокировка автоматическая (мост "Гибридный", "Спайсер", "Тимкен") БЛОККА "ИЖ-ТЕХНО" (артикул U-AX-BL-SC):

БЛОККА.jpg

Блокировка автоматическая (мост "Военный") БЛОККА "ИЖ-ТЕХНО" (артикул U-AX-BL-PC):

БЛОККА2.jpg

Комплектация блокировки:

Полуосевая муфта — 2 шт.

Распорная муфта — 2 шт.

Дистанционное кольцо — 2 шт.

Крестовина — 1 шт.

Пружины малые — 4 шт.

Пружины большие — 4 шт.

Для абсолютной надежности все блокировки Блокка тм комплектуются монолитной крестовиной.

Крестовина.jpg

Функциональные особенности работы блокировки Блокка

Стандартный «открытый» дифференциал всегда равномерно распределяет крутящий момент между двумя колёсами. В итоге, если одно из колес имеет недостаточное сцепление с поверхностью, оно будет пробуксовывать, второе колесо при этом не будет вращаться. Блокка® полностью решает эту проблему, она позволяет передать вплоть до 100% имеющегося момента от двигателя к одному из колёс – и таким образом колесо, имеющее большее сцепление, сохранит автомобиль в движении.

Принцип действия

Блокка состоит из двух симметричных обгонных зубчатых муфт. Каждая включает в себя ведущий элемент (распорная муфта) и ведомый элемент (полуосевая муфта). Обе муфты передают крутящий момент от оси сателлитов или крестовины к полуосям. Каждая распорная муфта имеет пазы с одной стороны, куда устанавливается крестовина или ось сателлитов, и зубцы с противоположной стороны. Распорные муфты попарно соединены со своими полуосевыми муфтами, образуя 100% блокируемое соединение. Полуосевые муфты в свою очередь установлены на полуось, которая приводит колёса в движение.

Когда автомобиль едет по прямой, оба колеса вращаются с одинаковой скоростью, и обе муфты полностью сцеплены (заблокированы). Когда автомобиль заходит в поворот, внешнее колесо начинает вращаться быстрее внутреннего. Муфты со стороны обгоняющего колеса, реагируют на эту разницу в скоростях и позволяют полуосевой муфте выйти из зацепления с распорной муфтой, чтобы обеспечить свободное вращение колеса. Таким образом при повороте одно колесо вращается быстрее и момент передаётся более медленному (внутреннему) колесу. Как только автомобиль выравнивается, колёса опять вращаются на одной скорости, и внешняя муфта вновь сцепляется. Это дифференцирующее действие возникает автоматически при повороте направо и налево в обоих направлениях движения – и вперёд, и задним ходом.

Характеристики

1. Конструкция блокировки предельно проста. Блокка представляет автоматический 100% блокирующийся дифференциал, состоящий из набора муфт. В ней нет деталей, подверженных износу и поломкам: тарельчатых шайб, пакетов фрикционых или конусных шестерней. Блокка заменяет собой множество деталей, входящих в стандартный корпус дифференциала.

2. Готова к установке. При установке Блокки вам понадобятся из стандартных запчастей: подшипники, корпус дифференциала – и никаких дополнительно изготовленных дорогостоящих деталей.

3. Высокое качество и надежность. Распорные и полуосевые муфты выполнены из высококачественной легированной углеродистой стали и термообработаны для обеспечения прочности и износостойкости.

4. Не требовательна к смазке. Вместо специальной смазки для дифференциалов повышенного трения, для данного устройства используется стандартное трансмиссионное масло.

5. Простота установки. Её без труда способен установить любой, кто имеет минимальные навыки автослесаря. ВАЖНО: При установке следует быть предельно аккуратными и не нарушать регулировки главной пары.

6. Не оказывает влияния на степень износа шин. При соблюдении рекомендаций, приведенных в инструкции по установке и руководстве по эксплуатации, Блокка не оказывает влияние на степень износа шин.

7. 100% блокировка. Блокка обеспечивает максимально высокое сцепление в условиях бездорожья. Никакой другой тип дифференциала, за исключением принудительно блокируемого, не сравнится с ней в обеспечении возможности передавать до 100% мощности двигателя к одному из колёс в ситуации, когда другое колесо не касается поверхности

Функциональные характеристики автомобиля с блокировкой

Когда вы начнёте использовать автомобиль с установленной Блоккой, вы обратите внимание, что она практически не ощущается. При правильной эксплуатации блокировка работает практически без шумов и рывков. При езде по городу с приводом только на заднюю ось ваш автомобиль будет вести себя практически так же, как вёл себя до установки Блокки.

Блокка, установленная в заднем мосту автомобиля, обеспечит существенно большее сцепление, чем когда-либо, поскольку она предотвращает пробуксовку колеса, за исключением тех случаев, когда буксуют оба колеса. Когда одно из колёс начинает пробуксовывать, Блокка незамедлительно перераспределяет момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, чтобы сохранить автомобиль в движении и не дать ему застрять.

Полезная нагрузка. Блокка повышает тяговую способность автомобиля, но не увеличивает его полезной нагрузки или грузоподъемности.

Влияние Блокки, установленной в переднем мосту, на рулевое управление на бездорожье едва заметно. Также она будет едва заметна в случае с приводом на одну ось на обычной дороге, даже когда подключены передние муфты свободного хода (хабы). Однако автомобиль может проявить тенденцию к недостаточной поворачиваемости, если он находится в режиме полного привода, когда полный привод вовсе не требуется, например, на грунтовой дороге. И даже в этих условиях автомобиль с двумя установленными блокировками Блокка демонстрирует, что вобрал в себя лучшее из двух типов привода – он обладает максимальным сцеплением на полном приводе и информативным рулевым управлением в режиме заднего привода.

Эксплуатация автомобиля

Управление дросселем (педалью газа). При движении момент передается к одному колесу или обоим, в зависимости от того, двигается автомобиль прямолинейно, или совершает поворот. Из-за таких постоянных небольших поворотов или малейших отличий в диаметре шин, периодически то одна, то другая сторона начинает разблокироваться. При изменении нажатия педали (увеличении или уменьшении нажатия педали газа) или переключении передач можно заметить кратковременное легкое смещение задней части автомобиля в сторону. Оно возникает потому, что ускорение и снижение скорости сначала будут передаваться только на одно колесо, а не к обоим, до тех пор, пока момент не распределится равномерно.

Движение в повороте. Выполняя поворот, попробуйте проходить его со слегка прижатой педалью газа (на ровном газу). Если поворот выполняется со сброшенным газом, автомобиль может «дёргаться» из-за взаимодействия свободного вращения карданного вала и изменения оборотов двигателя, вызванного варьированием нагрузки.

При газе в повороте и последующем сбросе газа момент передаётся от внутреннего (ведущего) колеса к внешнему (замедляющемуся) колесу. Эта передача момента может изменить направление движения автомобиля; выполняя поворот на скользких поверхностях, делайте это плавно и без резких движений.

ВАЖНО: Если в повороте резко добавить газа, автомобиль будет стремиться двигаться прямолинейно, поскольку изначально внутреннее колесо – единственное, к которому передаётся момент (внешнее колесо во время поворота свободно вращается).

При снижении скорости в условиях скользкой дороги, для замедления пользуйтесь двигателем (торможение двигателем), а не тормозами. На склонах не давайте автомобилю уходить в сторону. При парковке не забывайте о стояночном тормозе.

Шум при работе блокировки Блокки

Во время эксплуатации Блокки были отмечены несколько шумовых эффектов:

1. Щелчки. Блокка высвобождает внешнее колесо при повороте. Это означает, что его ведомый элемент (полуосевая муфта) вращается быстрее, чем его ведущий элемент, так что проходящие друг между другом зубцы издают равномерные щелчки, которые иногда можно услышать при повороте. Отрицательная температура воздуха и/или густое масло уменьшат этот шум. Это щёлканье абсолютно нормально и говорит лишь о том, что все работает должным образом.

2. Лязг. Для обеспечения корректного функционирования в Блокке заложен некоторый свободный ход крестовины (оси сателлитов) в пазах, который увеличивает люфт трансмиссии в целом. Этот свободный ход может вызвать лязг в карданной передаче при нажатии и отпускании педали газа, что является абсолютно нормальным.

Блокка рассчитана на эксплуатацию с любой смазкой для использования с шестернями дифференциалов, согласно рекомендациям завода-изготовителя для ваших климатических условий.

Блокка работает при любой температуре. Однако если автомобиль всю ночь простоял в сугробе, редукторное масло может загустеть, и это приведёт к тому, что детали будут двигаться медленнее обычного. Рекомендуем в этом случае начинать движение аккуратно, пока не прогреется трансмиссия.

В конструкцию Блокки заложен люфт, он является определяющим для правильной и адекватной работы блокировки и прямо влияющим на ее ресурс. Для того чтобы Блокка включилась в работу, ей нужно примерно 25 градусов (для прямых мостов, для мостов с бортовой передачей данный параметр может быть увеличен до 45 градусов) свободного вращения карданного вала. При этом происходит небольшая задержка при увеличении или снижении усилия, применяемого к педали газа. Такая задержка не означает наличия сборочного дефекта или проблемы с ведущими шестернями и является совершенно нормальной.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОККИ В ОРИГИНАЛЬНЫЙ (ЗАВОДСКОЙ) КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПРИЛАГАЕТСЯ.

Данный очерк основан на моем личном опыте.
Данный очерк основан на личном опыте моих друзей.
Данный очерк основан на опыте экспедиций и поездок в летнее и зимнее время.
Данный очерк не разжигает межрелигиозной розни.
Данный очерк написан исключительно в интересах добра.

Пролог. Для чего нужны блокировки.

В мосты УАЗов, а равно как и большинства других внедорожников производители, как правило, устанавливают свободный дифференциал. Это значит, что вывесив одно колесо будет крутиться именно оно, а то, которое стоит на твердой поверхности будет неподвижно. Это сделано для того, чтобы при прохождении поворота колесо, идущее по внешнему радиусу, могло спокойно обгонять колесо, идущее по внутреннему радиусу. Это очень хорошо на твердых и ровных поверхностях. Но на бездорожье мы имеем обратный эффект. Наверняка каждый владелец внедорожника сталкивался с понятием диагонального вывешивания или "диагоналки". Это когда два колеса автомобиля по диагонали стоят на твердых (или относительно твердых) возвышениях, а два остальные повисли в грязевой чаче или просто потеряли устойчивый контакт с поверхностью? В этом случае машина дальше не едет, а весело и задорно крутит колесики, болтающиеся в грязи. Всему виной-свободные дифференциалы в мостах. Этот эффект может быть и не так ярко выражен, а лишь частично. Например езда по бугристым колеям, движение в броду или по глубокому снегу, грязи итд.

Один из кардинальных способов увеличения проходимости (не путать с ведром клиренса) — замена свободных дифференциалов в мостах на блокирующиеся, то есть такие, которые момент приходящий с кардана принудительно распределяют на оба колеса в той или иной пропорции.

Основными типами блокирующихся дифференциалов являются:
— дифференциалы с автоматическим включением блокировки различных типов, то есть "самоблоки"
— дифференциалы с принудительным включением блокировки, то есть "принудилово".

Далее я расскажу о блокировках, которые я применял и применяю в своих машинах, а также те, которые изучал при выборе решений. Постараюсь рассказать как они ведут себя в различных условиях экплуатации, а также плюсы, минусы и затраты.

1. Самоблокируйщийся дифференциалы. Сюда относятся винтовые дифференциалы, которые производятся разными производителями. Я использовал Валрейсинг, как наиболее качественный продукт на момент установки. Поэтому расскажу про него. Устанавливается взамен штатного диффера, не требует дополнительных систем. То есть поставил и поехал. Принцип работы- подблокирование колеса с меньшим коэффициентом сцепления. Работет на разности передачи момента к колесам моста. Что это значит на практике: из полной диагоналки, когда колеса болтаются данный самоблок не вывезет. Но он отлично работает когда оба колеса моста имеют какой-то коэффициент сцепления с поверхностью. Данный диффенциал хорошо работает при движении ходом, в крутой подъем, ходом по снегу, а также на зимних трассах (при установке его в задний мост. почему? напишу в следующем очерке). Моя рекомендация к установке-задний мост. Срок эффективной эксплуатации Валрейсинга составил 30 тыс. Потом самоблок стал слабо самоблочить.

2. ДАК. Он же Дифференциал Красикова, относится к категории самоблоков. Объект оккультный, окруженный сектантами. Рассматривать его не буду подробно, потому что на момент моего выбора качество данного продукта оставляло желать лучшего и обильные холивары на уазбуке предостерегли от применения данного решения для туризма и экспедиций. Возможно для спорта или деревни отлично подойдет. Принцип работы-перемещение металлических шариков по канавкам и расклинивание оных, при изменении направления движения.

3. Блокка от компании Ижтежно. Девайс ставший культовым. При небольшой стоимости, высокой эффективности и простоте установки ему нет равных. Ну как обычно не без своих особенностей. Данный дифференциал относится к категории самоблоков, вернее сказать даже — самоРАЗблоков. Конструкция предельно проста и имеет основой блокировки типа Локрайт. Представляет собой муфты с зубчиками с пружинами между ними в корпусе. Ставится Блокка в корпус штаного дифференциала, то есть регулировать главную пару в мосту не требуется, как в случае установки остальных типов блокировок. На практике примерно так- нажал на газ- дифференциал заблокирован. Газ сбросил-разблокируется.
В условиях эксплуатации вне дорог- идеальная блокировка. Но в условиях городской, асфальтовой и экспедиционной эксплуатации есть свои особенности, к которым надо привыкнуть:
-научиться работать газом в поворотах и на трассе. Проходить поворот лучше на ровном газу, как рекомендует производитель, для того чтобы муфта, отвечающая за внешнее колесо успевала отрабатывать разницу скоростей внешнего и внутреннего колеса. Либо без газа совсем.
-научиться применять полученные знания и опыт предыдущего пункта при маневрировании во дворах.
-привыкнуть к периодическим щелчкам из блокировки. Это нормально.
-привыкнуть у существенно возросшей проходимости.
Моя рекомендация по установке-задний мост.

4. Блокспорт. Принудительная блокировка с легендарной надежностью и легендарной же ценой. Ставится взамен штатного дифференциала с фрезеровкой паза в чулке моста. Применяется как правило спортсменами. Не подразумевает использование штатных полуосей, что создает дополнительные особенности в эксплуатации и полевом ремонте далеко от авторизованных центров. Также раньше на них была очередь в производство, поэтому особо не рассматривал. Принцип конструкции- муфта на полуоси, приводимая тросовым или электросоленоидным приводом для включения жесткой блокировки. В остальных случаях работает как свободный дифференциал.

5. Пневмоблокировка Спрут. Относится к категории принудительных блокировок. Ставится взамен штатного дифференциала. Принцип работы: колеса блокируются при подаче давления 4-6атм в управляющее устройство (манжету) на дифференциале. В остальное время работает как свободный дифференциал. Подразумевает использование штатных полуосей, или усиленных, конструктивно сходных со штатными. Требует наличие пневмосистемы или коммпрессора с ограничителем давления. Основные плюсы- есть 2 фиксированных положения (заблокировано и разблокировано) управляемых водителем. Основные минусы- требуется наличие пневмосистемы и пневматической запирающей арматуры, низкая надежность манжеты, со временем начинает травить. У меня пока не травит, стоит в переднем мосту Хантера уже 40 тыс примерно.

6. Пневмоблокировка Иж-Техно. Принцип работы и основные плюсы те же, что и в предыдущем пункте, но исполняющий механизм лишен манжеты, которая со временем начинает травить. Рабочее давление 6-8 атм, что делает позволяет не ставить регулятор давления в пневмосистему, тем самым повышая ее надежность и понижая стоимость. На сегодняшний день считаю данную блокировку самым удачным решением для мостов Спайсер на УАЗ. На Патриоте стоят такие в обоих мостах.

7. Самоблок БТР, переточенный для УАЗа. Не применял, но к нему относится большинство из написанного в п.1

Дополнено позже по просьбам читателей:

9. Блокировка электродуговая или попросту заваренный дифференциал. Это блокировка разовая и кардинальная без возможности разблокировки. Она для истинно суровых джиперов, которые едут только вперед и только по бездорожью.Ее не рассматриваем в рамках туризма-экспедиций. Это для колхозных панков.

Особо важный вопрос для многих-что же выбрать и куда ставить. Ответа однозначного нет. Все зависит от того, как планируется эксплуатация автомобиля. Совет могу дать один: не ставьте, то чем не можете управлять в управляемый мост. То есть я не рекомендую применять самоблоки и их вариации в переднем мосту, если планируете зимой безопасно ездить по дорогам общего пользования. Об особенностях зимней эксплуатации я напишу следующий очерк, где все распишу подробнее.

И в заключение хочу сказать, что при установке блокировок желательно использовать усиленные полуоси и шрусы. Оно понятно, что порвать полуось можно и на штатном дифференциале, но с блокировками эта вероятность выше. Также с блокировками надо больше контролировать работу газом, больше проходить "внатяг", опять же чтобы не порвать полуоси. Блокировки дают хороший прирост к проходимости и там, где раньше пролетали на пендалях, зачастую можно проехать на пониженной. Ну и конечно надо дружить с головой.


КПП - как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) - БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад - пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На "Волге-Волге" я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?

Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера - отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо "хвост-к-хвосту". На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?

H=0.12*SQRT(M), где H - толщина в метрах, М - вес в тоннах [Commodore] наверх

Читайте также: