Как включается передний мост на сузуки эскудо

Опубликовано: 17.05.2024

Сегодня пришлось застрять в поле
Ехали с супругой, устали и решили сократить дорогу через поле (на том участке бездорожья накатано и там часто ездят), сразу надо оговориться оговорюсь, отрезок этого бездорожья протяженный километров 100 ( «дорога» зиг-зага образная).
Но, именно сегодня и именно в этот момент, природе захотелось одарить землю дождем
(видимо, увидев нас в поле, от счастья всплакнула, что она не одинока ),
и начался очень сильный проливной дождь (к тому моменту, мы уже проехали половину пути, и возвращаться было поздно).
Но, как уже понятно и без слов, на определенном этапе мы завязли в образовавшееся грязи Пытаясь выехать я все больше и больше себя закапывал, в итоге,
так закопал себя (это все случилось быстро, в течение 10 сек), что задние колеса перестали вращаться.
Увидев это, я сразу включил блокировку 4Н lock. После этого предприняв попытку снова, я ужаснулся.…
У меня все так же не вращались колеса (супруга выйдя на улицу наблюдала «мои потуги»).
В конечном итоге, сдав назад и с последующим раскачиванием, я выбрался. И затем успешно выехал из этого «ралли».
Но озадачился вопросом о работоспособности блокировки: работает ли она у меня (при включении 4Н lock у меня соответствующая лампочка на приборке загорелась, но работоспособности не понял)?

Суть вопроса: как работает наша блокировка «4Н lock и 4L lock» и каков ее принцип действия?
Разве она не должна намертво блокировать и вращать колеса при любых ситуациях?
Если да, почему у меня колеса не вращались?
Или что может быть у меня не исправно?
Заранее благодарю за ответы.

Привет комрад!
Кратко
4Н это режим шоссе повышенный ряд раздатки скорость до того пока едет машимна))) (если нет есп) можно встать если даже вывесится одно колесо тк у нас свободные не самоблокирующиеся дифы.
Можно ехать на всех режимах акпп или мкпп

4HL Тоже шоссейный и тоже повышенный ряд раздатки можно ехать до 100 км/ч не выше и вообще нежелателно тк у тебя жестко типа парт тайм блокируется передняя и задняя ось и получается одно колесо спереди и одно сзади независимо какое и в какой комбиначии крутятся с одним усилием и скорость! это плохо при повороте на асфальте можно убить диф передний или задний а то и раздатку.
в грязи без проблем или скользкая дорога.
Без есп тебе гразит так называемая диагоналка когда два колеса по диагонали стоят на твердой поверхности а два висят или в грязи то машина будет безпомощно крутить теми колесами которыми ей легче но обязательно два одно спереди другое сзади а не так как в 4H где может крутится одно из 4.
Можно ехать на всех режимах акпп или мкпп

4LL Блокировка межосевая плюс пониженный ряд раздатки! "Понижайка" так называемая это пункт который сверхку с теме же опциями но пониженый ряд. вот его на совсем сильном бездоре врубать! сильно крутить нельзя ну не желательно БК будет пищять предупреждая что братан не крути сильно двигло раздатка выпрыгнет если крутонеш так км до 40-60.
Если ручка то не выше первой ну кто и на других передачах ездит на акпп перевести в L.

Если что не ясно пиши отвечу.

Так что если при включеном режиме 4HL у тебя не крутилось одно колесо спереди и одно сзади независимо по диагонали или по борту у тебя проблемы с РК.
ну это мое мнение и смысл и алгоритм нашей раздатки.

Если что не ясно пиши отвечу.

Говоря, что внедорожник настоящий раскрываю вам техчасть.

- Рама! Рама сука важна! Рама это прочность, рама этодополнительная возможность для внедорожного тюнинга (см. Бодилифт). Рама радует еще и тем, что к ней всегда можно прикрутить ченить полезное. Защиту картера, раздатки, бензобака и прочее..
- Полный привод (Парт-тайм)! Шо цэ таке Партматьеготайм?!Это ребята как на увазике. По асфальту едем на заднем приводе, а на бездорогеловким движением руки переводим рычаг раздатки в нужное положение и ты уже не
«недопривод»! Теперь ты на настоящем внедорожнике, где передний и задний мосты жестко (без дифференциала) связаны между собой!

- Раздатка. Раздатка как уже говорилось честная! И не толькопо тому, что связывает жестко мосты, но и по причине наличия пониженного ряда.
Понижайка разгружает движок и коробку на действительно тяжелом бездорожье.
- АКП. Автомат это как правило именно Эскудо. Егоевропейский брат Витара в основном оснащался МКПП. Многие товарищи негодуют, мол как так, ведь для бездорожья автомат не годится. Это, ребята, стереотипы!

Знающие люди не дадут мне соврать, что в серьезных соревнованиях по трофи последние годы есть тенденция – хорошо едут крузаки 70-ки на автоматах. А тому есть объяснение. Автомат может ехать очень нежно и аккуратно, не срывая грунт, и без лишней пробуксовке колес. Исключается лишний элемент трансмиссии – сцепуха.

Да, безусловно, автоматавтомату рознь. Но автоматы квадратной сузуки делались с исключительно военной
надежностью. Он прощает все. Активные буксировки, пассивные буксировки, длительную
пробуксовку колес, и тд и тп.. Забегая вперед скажу, сузучий автомат в купе с раздаткой стоит смешные деньги. А почему? – А потому, что нет спроса. А нет его именно по причине, что не ломается нихрена ни у кого))))

- Подвеска. Подвеска сука неоднозначная. Но мне нравится ееуниверсальность. Сзади мост. Надежный цельный мост. Спереди же рычаги, привода с гранатами и все прочее, что придает машине управляемость в городе и на
трассе.
- Хабы. Хабы это муфты подключения передних ступиц. Хабы усузук бывают разные: автоматические, механические, пневматические. У всех из них есть свои плюсы и минусы. Но я весьма доволен что на моей сузуке стоят
именно авто-хабы и именно их нахожу оптимальными по «надежность-комфорт». При
пневмо-хабах часто подводят пневмо-магистрали. Они то промерзают, то дают брешь, и ты без передка. Ручные вынуждают выйти и поклониться каждому из них, склонившись и провернув на каждом соответствующий переключатель. Можно конечно
всегда держать их включенными, но зачем будут напрасно вращаться все элементы переднего привода?

Авто-хабы же вещьволшебная! Ты едешь на заднем приводе, элементы переднего привода вообще никак не задействованы. Перед бездором тормозишь, переводишь рычаг раздатки в полный привод и поехал. В тот же момент в хабах происходит сцепление пазов, и вот они передние колеса приняли момент от приводов. Чтоб отключить хабы передних колес вам опять же не надо выходить из машины.. Переводим раздатку в положение «задний привод» и ехаем пару метров в сторону, противоположную вашему последнему движению на полном приводе. Хабы тут же сами разлочатся.. Т.е. далее вы поедете как на заднеприводном авто. Передние кардан, полуоси, все потраха в редукторе – вращаться не будут.

- Ступицы. Ступицы очень радуют! Посадочные болты колесныхдисков на ступице 5х139,7. Знающий чувак зразу просечет, что сюда подойдут диски и от нивы, и от УАЗа и даже от старой круглоглазой волги.

- ДВС. Движки бывают разные. 1,6 моновпрыск, 1,6 инжектор, 2литра, 2,5 литра, и даже дизель… Про движки можно много дискутировать и спорить. Но моё ИМХО – 1,6 инжектор -самое что надо! Надежный, недорогой и ремонтопригодный в любом колхозе движок. Да, он не разгонит машину до 200км/ч. Да, порой бывает дискомфорт на трассовых обгонах. Но ведь это не та машина, ребята, но которой надо лихачить. Но этой машине надо ездить медленно, но везде)))

- Кузов. А чего кузов? Очень крепкий и удивительно негниющий кузов.

снизу посмотри шланг повредил скорее всего

у меня тоже самое было

такая же фигня!!

такая же машина, перед не включается! думали шланг-проверили-не он, сняли насос, проверили подсоединив к акуму-работает! может электронный блок включения полного привода тупит?? кто сталкивался с этим? как установить косяк?

если мы говорим про кузова до 52-го включительно

то нет там электронного блока управления.

именно, кузов ТЛ-52

в книжке написано, что этот блок расположен под бардачком в салоне.. Но если его нет, то в чем причина??

книжку гляну, мож чего забыл

Как проверяли насос? По давлению манометром или "жужжит-не жужжит"? Кстати есть смысл проверить патрубок на переднем редукторе, куда входит шланг от насоса. Зимой влага которая туда цуко попадает может замерзнуть. Ну и целостность патрубка до кучи проверить. Были случаи, что смазка в выжимной муфте моста превращалась в каку, и тогда при полной исправности всего остального оборудования один фиг перед не подключался. А вообще, при попытке включения передка чего происходит?

проверял так

снял насос, подключил к акуму-жужжит) ставлю на место-не жужжит! проверил тестером разъем на машине-питание идет, но: замыкаю 1 и 3 контакт, как написано в книге-загорается 4 ВД и тестер горит около 12-13 сек потом исчезает, замыкаю 1и2 контакт на фишек-тестер снова показывает питание и через 12-13 сек.исчезает. че за х. подключаю насос обратно, не жужжит и 4 вд не работает, но на панеле индикатор 4 вд горит. Кстати раньше индикатор помигивал: сначало редко, потом чаще, а щас пидец.

ПРОСТО ИЗНОСИЛСЯ ШАРИК ФИКСАТОРА ПОЛОЖЕНИЙ КАК Я УЖЕ ПИСАЛ СНИМАЕШЬ МАЛЕНЬКИЙ РЫЧАГ И СТАВИШЬ ВСЕ С ОДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШТОК ВИЛКИ ЕГО ОТТЯГИВАЕШЬ НАЗАД И ВСЕ ОК

насчет замерзания жидкости - машина стоит в теплом гараже, и даже в тепле 4 вд не подрубается.. Все вроде патрубки целые.

кто еще что думает?

Хоть я и женщина!

Датчик 4 вд мигает постоянно, и говорят что это фигня и заморачиваться не стоит. Хотя чувствую что 4 вд не включается начала паниковать, думаю машину сломанную купила. Но почитав в инете, нашла интереснейшую информацию про недовключение хабов, вообщем сделав все по инструкции ( там надо туда сюда ездить, прочитайте на сайте дром) 4вд все заработало. Попробуйте.

у TL52 обычно стоят не хабы а тупо заглушки

и привод постоянно крутится. А пневка включает раздатку

Кстати могу написать как сделать эти несложные манипуляции.

напишите пожалуйста!

или дайте ссылочку, что-за сайт на дроме?

напишите пожалуйста!

или дайте ссылочку, что-за сайт на дроме?

напишите пожалуйста!

или дайте ссылочку, что-за сайт на дроме?

эскудо-ветка на дроме

forums.drom.ru//suzuki-escudo/
А вот про что говорит master567 я чет недопонял.

Автор попробуй проверить датчик 4вд

каталожный номер 37680-60A01, сам посмотришь в любом сузуковском каталоге где он стоит

и у меня TL 52

Но стоят там автоматические хабы! Я даже после в сервисе была, говорят что все хорошо хабы включились.

по поводу хабов

Как правило на машины с пневмоподключением ставят на заводе заглушки. Но так как машины наши не первой свежести и не в первых руках, то предыдущий хозяин мог с целью экономии или сохранения приводов и гнезда переднего редуктора под правый привод поставить как авто хабы, так и ручные. На автоматах с "крышкой" проверить включение-отключение проще некуда, открутить крышки, включить передок и проехать метра три вперед или назад. Потом выйти и посмотреть как шлицы подвижной муфты вошли в зацепление. Отключение - проехать в обратную сторону выключив передок рычагом и посмотреть на размыкание.

На дроме точно не помню где.

Короче выезжаете на прямую дорогу, включите 2 ВД рычаг затем проехать назад, на паркинг, затем вперед и на паркинг ( где то по 5 метров). Включите 4 L проехать назад и вперед ( так же с паркингом по 5 метров), затем включите 4 ВД и опять назад и вперед по 5 метров, когда вперед поедите скорее всего услышите характерный звук ( стук либо гудение), я сразу услышала так как у меня на другой машине именно так и гудел полный привод при включении. Важно. сначала назад ехать, что бы хабы разьединились видать. Ну я так поняла. Удачи на дорогах! Машина супер.

добрый день! у меня проблема,СЭ тл52в 99 г. ж20а, так вот проблема в том, что включая передок при нагрузке удар и рычаг обратно выбрасывает говорят синхронизатор? кто в курсе может объясните так ли это? и еще могу ли я не снимая коробки заменить раздатку на своей машине и какое масло в нее лить? заранее спс и с наступающим

знаю кто лечит и как лечить
н полсе надо хабы покупать
эт если тока мот не работает
если мост то в ЛС
тобиш могу подсказать где могут перебрать мост и за лочить

все исправил

купил новый насос и все замечательно включается!!

надо продувать отверствия насоса.У меня было так же,там попадет грязь

у меня тоже проблема с передним мостом

кузов тд20 1,6 двиг, когда передок включаю мост начинает жужжать после небольшого стука. и 4вд тоже мигает. он у меня до этого тоже иногда жужжал, потом посмотрели, оказывается там подшипники развалились, мы это все поменяли, и тоже самое ничего не изменилось. вот думаю может насос.

Ремонт переднего привода

1 Смотри соединение шлангов. 2Сними насос пневматический вкл4Вд находится переднем бампере 3Сними крышку железную от пласмасового пневманасоса там находится обмотка всасываюший 4 Вытаскиваеш обмотку внизу находится резиновые сальники две штуки чистиш от ржавчины и ставиш все обратно или можно герметиком намазать резину.Я так сделал морозе этот сальник пропускает воздух и еще намотал тонким палистиролом потом скочем сверху сечас работает все нормально

Привезли мне на «профилактику» передний редуктор Suzuki Escudo 2. Эксплуатировался он на деревенской машине с регулярными выездами в лес, на охоту, на рыбалку. И внимания его состоянию особо не уделялось. Причём со слов владельца пневмовключение при этом работало нормально. При установке на стенд из него текла ржавая вода с остатками масла:

Люфты были везде, где они только возможны. Даже при затяжке гайки до разборки снять параметры редуктора в таком состоянии практически невозможно.

Подшипники хоть и не развалились, оказались убитыми все:

Несмотря на мой негативный прогноз приняли решение всё же поменять все подшипники и собрать его как есть. Всё равно будет ездить, несмотря на гул из редуктора, пока что-нибудь не отвалится.

И тут при начале сборки я понял, что с механизмом подключения переднего привода что-то не то… В разлоченном положении замыкающая муфта должна выводиться из зацепления с блоком сателлитов пружиной вот так:

Здесь же этой пружины просто нет:

Должна быть вот такая плоская пружина:

Допрос владельца показал, что при демонтаже редуктора из моста вывалились обломки, которые, если их сложить вместе, похожи именно на эту пружину. Ну и что делать в этой ситуации, когда увеличивать бюджет и сроки «профилактики» совсем не улыбается? Известное дело: ликвидировать нафиг эту пневму. Недавно я описывал один из способов удаления актуатора пневмоподключения Suzuki Escudo 2, Grand Vitara.

Но в этом случае точить кольцо внешним диаметром 90 мм, внутренним 70 мм и толщиной 3,3 мм тоже уже не улыбалось. Да и находясь на стенде вместо пары часов уже два дня редуктор уже порядком надоел. Как коллеги уже поясняли, существует электродуговая блокировка дифференциала. А тут вышло электродуговое подключение переднего привода:)

Как и предполагалось, чуда не произошло. Получился редуктор на грани фола:

В остальном редуктор приведён в приличное техническое и эстетическое состояние:

Не люблю ковыряться с хламом. Тем более если не стоит задача сделать из него нормальный работоспособный агрегат.

Comments 18

Чую скоро полезу в мост Витары, появился вой от переднего моста. Так не хоется.

Если вой под нагрузкой, то стоит сразу озаботиться новой парой.

Да, только под нагрузкой… Именно так, новые подшипники, пара, сальники — вобщем капремонт моста.

С подшипниками торопиться не стоит. Они могут оказаться в идеале. Особенно бугельные.

Они не так дорого стоят, мне машину подвешивать на долго нельзя, придется жену на работу возить и с работы забирать))). Единственная на автомате в семье.

Если вой под нагрузкой, то стоит сразу озаботиться новой парой.

А можно не по Сузуки вопрос? Если так же воет под нагрузкой на Вольво тоже другую пару готовить? Машина куплена в убитом виде, после ремонта мотора выехали а шум такой что ездить тяжко, снял редуктор, заменили все подшипники, пятно краской на ведомой шестерне лежит в середине (сосед делает иногда редуктора, говорит пятно хорошее), на одной шестерне сателлита есть приличный скол, но меня убедили что он не должен влиять на шумность . В общем стало тише чем раньше но всё равно на 80-90 гул такой что после пары часов начинает болеть голова. Искать другую пару или попробовать регулировать?

проблема похожа, только лампочка горит и не мигает, и не включается при любой температуре. моторчик под бампером слышно как работает.