Как включить электронный тахометр на гольф 3

Опубликовано: 04.05.2024

Напоминалки три, они обычно мигают при включении зажигания (но когда все в порядке горит "IN 00"):

"OEL" - напоминает о замене масла двигателя. По умолчанию появляется каждые 15 000 км либо каждые 12 месяцев.
"IN 01" и "IN 02" - сервисные интервалы, которые появляются каждые 12 месяцев и каждые 30 000 км соответственно.

по индикатору OEL удобно менять масло,но по умолчанию интервал установлен в 15 000 км.помоему многовато.
1. Включаем зажигание
2. Одновременно кратковременно нажимаем кнопку сброса пробега (под спидометром) и кнопку установки минут (нижнюю под часами).
3. Появляется меню настроек интервалов на дисплее пробега (левом)

Напоминание OEL имеет две настройки - по пробегу и по времени.

Появившееся OEL 1,S определяет пробег после которого загорается индикатор.
Диапазон от 0 до 15 000км с шагом в 500км устанавливается кнопкой установки минут под часами начиная с максимального значения 15 000, 14 500. и т.д. (одно нажатие - изменение на 500км)

я себе ставил 7500км

4. чтобы перейти к следующей настройке нажимаем кнопку сброса пробега 1 раз, появляется следующее:

эта настройка позволяет изменить время появления индикатора OEL от 1 до 12 месяцев.
также нажимаем кнопку минут и в обратном порядке устанавливаем нужное значение.
я себе поставил 12 месяцев:

5. нажимаем кнопку сброса пробега - переходим к настройке напоминалки IN 01.

этот интервал имеет периодичность по времени от 0 до 12 месяцев, устанавливается также кнопкой минут.

6. еще раз нажимаем кнопку пробега - переходим к настройке напоминалки IN 02.
она имеет периодичность в километрах от 0 до 30 000 с шагом в 500км.
изменяется также кнопкой минут.

7. выключаем зажигание.

Добавлено (02.12.2010, 15:39:03)
---------------------------------------------
в дополнение: как включить цифровой тахометр

Нажимаем кнопку сброса суточного пробега и держим её включаем зажигание на 1 сек. и тут же выключаем (кнопку сброса так и держим не отпуская), затем поворачиваем зажигание и заводим двигатель, как только двигатель завёлся отпускаем кнопку сброса суточного пробега и затем несколько раз нажимаем на неё до цифры 7 и видим цифровой тахометр.
при выкл. зажигания все настойки возвращаются к базовым!

по поводу остальных цифр:
2: Способ индикации часов (1 = 24 ч. индикацию, 3 = 12 ч. индикацию)
4: Число цилиндров
5: Тест сегмента (все сегменты дисплея заметны) проверяется правильно отображаются цифирьки
6: измеряет пробег каждый 10 см
7.обороты

8: помоему суточный пробег(или програмная версия. где как)
1 и 3 пункт для меня тайна покрытая VAGом.

для машин с MFA :
можно включить мгновенный расход. не то, что там "дрочево" которое фиг знает что показывает, а настоящий)))

Тест MFA (бортового комьпьютера)
Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"

Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.

Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.

Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)

Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный, во имя тонировки чёрной,и посадки низкой (с)

Напоминалки три, они обычно мигают при включении зажигания (но когда все в порядке горит "IN 00"):

Напоминание OEL имеет две настройки - по пробегу и по времени.

я себе ставил 7500км

4. чтобы перейти к следующей настройке нажимаем кнопку сброса пробега 1 раз, появляется следующее:

5. нажимаем кнопку сброса пробега - переходим к настройке напоминалки IN 01.

этот интервал имеет периодичность по времени от 0 до 12 месяцев, устанавливается также кнопкой минут.

7. выключаем зажигание.

Добавлено (02.12.2010, 15:39:03)
---------------------------------------------
в дополнение: как включить цифровой тахометр

8: помоему суточный пробег(или програмная версия. где как)
1 и 3 пункт для меня тайна покрытая VAGом.

Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.

Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Стасон писал(а): Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Skype: Arken_by
Аркадий. [+375 29 восемь 7391 шесть 1]

Синхровод в семье - хуже наркомана!
Засяду там, куда другие не доедут.

Значит машинка 86г.в. синхра шла с мотором 1.6JX сейчас стоит он же, приборка с тахометром, с диодом свечей накала и с электронными часами, похоже что заводская. Просто брал буса у человека который пригнал его из финляндии в далёком 94ом году.
Теперь к делу.
Я менял шкив генератора на Гольфовский т.к. родной глубоко вытерся, толькочто нашёл родной померял его. и тот что сейчас стоит оба 74мм. в диаметре.Нижний шкив не мерял. размер клинового ремня 865мм., натяжитель строго посредине.
Померял зарядку 13.3-13.7в. Померял клемуW относительно массы 6.7в если вольтмерт включен на постоянку, если на переменку то 7.5в.
Поидеи всё правильно обмотки соедены звездой, фазное напряжение должно быть меньше линейного на корень из трёх, тоесь 1.75, что и есть 6.7в, значит выход W на генераторе работает

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
сейчас пойду смотреть что написано на шкале тахометра

Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:
Значит замерел диаметр шкива на коленвале 120мм. На шкале тахометра нет никаких обазночений кроме трёх букв VDO.
Может кто может замерить у себя диаметр шкива на к/вале ?

p.s. второй шкив с к/вала снял,он прикручивался четырмя шестигранниками, он какойто как штамповка

Моё мнение такое. Этот тахометр даст правильные показания при соотношении передаточного числа от кол. вала к шкиву гены , примерно как 4:1. Это сотношение примерно и получится , если идёт передача через два ремня. Как у diesel maniac.

Т.Е с кол. вала на на шкив помпы примерно 2:1

и со шкива помпы на гену тоже примерно 2:1

итого примерно 4:1 . Имхо надо ставить штатное положение двух ремней. Тогда и тахометр будет показывать (на ХХ) не 400 об/мин , а 800 об/мин. То , что нужно.

На моем Гольф3 дизель вчера появилась такая же проблема. Завёл двигатель, и замигала лампочка давления масла.

Масло в норме. При включении зажигания лампочка горит постоянно. Завожу двигатель, мигает.

От оборотов не зависит. Давление на прогретом движке: холостой ход - 1,2 атм.,

2000 оборотов - 3 атм. Давление измерял в головке двигателя (верхний датчик).

Датчики исправны и меняют своё состояние на заведённом движке. Замерял тестером.

При замыкании провода датчика как одного, так и другого на корпус ничего не меняется, лампочка всё равно мигает. Когда датчики переключается в другое положение, т.е. не контачат с массой двигателя, на нём присутствует 12V. Проводка не повреждена.

Нормальной схемы нет, и не знаю, что дальше проверять. Возможно, стоит электронное реле и оно неисправно, но где? Может в приборном щитке?

та же проблема как и у большинства(Golf3 1.9 GTD) насчет зумера,давление масла в норме,масло новое,фильтр новый,датчики тоже поставил новые но вот интересный факт у меня стоял на фильтре датчик на 0,75(серый) а в голове 0,35(синий я где то прочитал что нужно на фильтр поставить датчик 1,8(белый).при белом датчике начинал пищать на 2100 а на 3000 умолкал,потом я опять поставил серый но там другая ситуация на 2100 начинает пищать а умолкает на 1000, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ТУТ СОБАКА ЗАРЫТА?

С моей проблемой как говорится, дело было не в бобине. а генератор не давал 14,2V.

Разобрал и обнаружил обрыв (не сразу конечно) провода статора на пайке. Было незаметно, пока не подёргал

собственными руками каждый провод. Припаял, собрал, установил генератор, проверил напряжение на аккумуляторе.

При включении света фар генератор выдавал напряжение на аккумулятор 14,2V. Проблема с лампочкой сразу же исчезла.

По сей день, нет проблем. Удачи всем!

Здравствуйте. У меня Golf 3 ГТД 1993. ( motor AAZ). Начал мигать лампа масло и перестал работать тахометр. Где искать неисправность?
Спасибо.

такая проблема на прогретом двигатели проехав 10-15км на холостых оборотах начинает мигать масло чуть газа тухнет.

глушишь сразу заводишь не мигает проедешь тоже самое и ещё под спуск зумер пару раз пискнул

уровень масла в норме.

Мерить давление масла мех манометром. На основании показаний делать выводы.

гольф 1 1982года 1,8 Gti двигатель, моргает лампочка давления масла и звуковой сигнал присудствует, началось после зимы (зимой не экспуатируеться) чистил маслянный насос, паддон не битый, датчики менял, давление в норме. подскажите плиз .

начала моргать лампочка давления масла на гольф 3 93г.в 1,8,поменял масло фильтр,все равно моргает сразу как заведешь,хоть добавляешь обороты все равно моргает,в чем причина?

у меня тоже после зимы так начало моргать,всю зиму машина почти не эксплуатировалась

Всем привет ! У меня гольф 3 1.8 моник при оборотах 2.2 начинает пищать и моргать давление масла , масло поменял и фильтра тоже , не могу понять в чем дело . Подскажите пожалуйста . Масло МОБИЛ залил .

Какие характеристики масла ?

to jonnyk: 10 w 40

to *АвтодeД: 10 w 40

to jonnyk: До замены масла такое тоже было?

Несколько лет полусинтетики от Мобил не было на нашем рынке и вдруг появилась опять. И ещё "беда", масла именитых фирм чаще всего и подделывают. (размышление вслух)

Нужно промерить давление масла на разных режимах обычным манометром. Сразу будет ясней - кто виноват и что делать.

to *АвтодeД: спасибо большое . надо попробовать замерить .

to *АвтодeД: А почему - то на холодную все нормально .

На холодную масло густое и давление существенно выше.

Всем привет! у меня такая проблема! Гольф 3 1.8 моновпрыск, при скорости 60-70 начинает мигать эта чёртова лампочка! поддашь газу, исчезает, на холостых не пищит, только во время езды! заехал в сервис, замерили давление, все в норме, сказали что возможно датчик, сегодня узнал что их 2 и хотел бы точную марку и номер узнать обоих датчиков. хочу менять. из-за чего еще может это быть?

Гольф 4, 1998, пробег 356000 км., 1.4, 16 клапанный, AKQ, на 355000 оборвало ремень ГРМ, загнуло клапана, ремонтировал ГБЦ, масло и фильтр сменил, проехал 1000 км., появились симптомы как описываются выше, на прогретом двигателе (на холодном все в норме) загорается контрольная лампа давления масла и подается звуковой сигнал (пищит зуммер) примерно на 2000 оборотах, на холостом ходу все в норме. Прочитал очень много информации по этой проблеме и выяснил главное для своего двигателя, упала величина оптимального давления для работы двигателя (задана в настройках датчиков(ка) на прогретом двигателе на холостом ходу должна быть 0.5-1.0 атм., на 2000 оборотов двигателя 1.8-2.0 атм.). Что буду делать: замер давления на всех режимах работы двигателя, заменю масляный фильтр (стоит не оригинальный), сниму поддон проверю маслозаборник, масляный насос, вкладыши шатунов и коренные, вкладыши или втулки промежуточного вала(если есть), распредвалы и их постели, еще нужно определить сколько датчиков стоит (может стоять один в ГБЦ, а может еще один у масляного фильтра). Все действия расписал по порядку, надеюсь избавится от проблемы в начале пути, иначе, с каждым новым этапом придется вкладываться все больше и больше. Да и еще для информации, машина у меня три года я на ней проехал 176000 км. (из 356000 км. общих) не рвал и не перегревал мотор, масло ZIC синтетика 5W40, замена каждые 10000 км.

Начну из далека, потому что все неприятности начинаются за долго до того как мы о них узнаём. В этот прекрасный солнечный день я должен был разобраться с системой охлаждения, запустить тахометр(он не работает с ЭБУ Январь 5.1) и устранить причину металлического стука в подвеске.

Тосол стремительно уходил из машины, и каждый раз, после того как машина трогалась с места, под ней обнаруживалась огромное синее пятно. Осмотрев всё это дело беглым взглядом, я приговорил два патрубка охлаждения. С лёгким сердце заказал их и решил, что на этом с утечкой будет покончено.

Это оба шланга на помпу, один на радиатор, другой на металлическую трубку охлаждения. Вот их номера:

Malo 17709A на радиатор

STC T407993 на трубку

Их замена ни чем не примечательна да только это не сработало и оказалось, что большая часть тосола вытекает через пластиковую крышку помпы. Проблема в том, что эту крышку жизнь уже сильно покидала…Крутим, вертим, в итоге прикрутили с герметиком. Так делать не стоит, но вариантов с ходу больше не оставалось.

Следующая проблема – это датчик включения вентилятора охлаждения. Сколько бы мы не прогревали машину до этого, вентилятор не хотел включаться. Решено было заменить датчик. Вот его номер:

Перед установкой Саша настоял на том, чтобы мы проверили его. А точнее немного прокипятили его в чайнике. Всё дело в том, что интернета на месте у нас не было и узнать о том какой контакт ведёт к замыканию на 85, а какой на 115 градусов мы не знали. Проверить это просто: нужно нагреть датчик и мультиметром определить пару на которой происходит замыкание раньше. Мы могли нагреть датчик только в чайнике и поэтому выглядело это немного странновато:

Эти усилия были не напрасны, выяснилось, что распиновка на штекере не совпадает с датчиком и после замены в штекере соответственно датчика – всё встало на свои места. Вы спросите: “Почему такой бардак?.” Проводка от панели у нас Гольф 2, а вот радиатор с датчиком от Пассата B3… Колхоз. Колхооз.

Очередь приборной панели. Дело в том что тахометр на автомобилях работает следующим образом: в блок управления приходит сигнал о скорости вращения коленвала, он, в свою очередь, подаёт соответствующей частоты импульсы на панель приборов. Так вот “мозги” на автомобилях Ваз подают импульсы с амплитудой в 5В, а на Гольфах, на сколько мне известно, должно быть 12В… Что делать? Разбирать приборку 100%)))

Попутно можно поменять лампочки освещения приборной панели. Их там три штуки, в магазинах постоянно просят принести образец. Иначе велик риск ошибиться, а оригинальных уже не продаётся. Так что вот номер, эти подойдут:

Philips 12597 CP

Мы ориентировались по вот этому БЖ: https://www.drive2.ru/l/9079489/. Но когда разобрались до нашего тахометра и отпаяли плату, выяснилось, что два резистора на плате совсем никак не параллель(а мы ожидали именно это увидеть) и номиналы их с описанными в БЖ не совпадают(цвета разные). Один подтяжка на массу сигнала, а второй дроп резистор. Правильными словами говоря там собран резисторный делитель сигнала. Так что Lekhin с драйв2 прав в самом банальном случае: один резистор выпаиваем совсем(тот что подтяжка на массу), а второй закорачиваем. Что мы и сделали:

1 Как выглядит плата в нашем случае

2 Выпаена нога верхнего

3. Закоротили нижний резистор с обратной стороны

После данной манипуляции тахометр заработал, погрешность составила примерно 100 об/мин. Меня такая погрешность вполне устраивает, по отзывам находил что у некоторых она составляет чуть ли не 50 об/мин.

А вот теперь наступает время самого интересного: ставлю домкрат под переднее правое колесо(откуда были металлические звуки), начинаю его вращать… Видно что привод идёт в распор с коробкой и двигатель выталкивает в определённом положении. Дело плохо, снимаю привод и сравниваю его с приводом от гольфа

Начну с того, что внутренний ШРУС заклинило – его часть Вы видите на нижнем приводе. Ну и не вооружённым глазом видна разница по длине. Это мой личный косяк, я сравнивал привода в собранном состоянии и не увидел этой разницы. Теперь мне предстоит искать привод, а до тех пор машина опять стоит на приколе и не на ходу до сих пор.

Читайте также: