Как выкрутить лямбда зонд на киа рио 3
Опубликовано: 19.05.2024
В большинстве случаев человеку, который делает это впервые, выкрутить лямбда зонд очень даже непросто. А установка обманки лямбда зонда всегда требует его снятия.
Основные причины, вызывающие сложность при демонтаже:
1. Датчик прикипел. Это самая распространенная проблема, так как это происходит в 90% случаев.
2. Датчик расположен настолько неудобно, что очень сложно подлезть ключом. Такое расположение встречается в основном на автомобилях с большим объемом двигателя.
3. У лямбда зонда слизаны все грани (а головку из-за провода не накинешь).
Также
на некоторых автомобилях ( в основном Киа и Хендай) лямбда бывает
расположены в нише и окружена кольцом так, что ни одним ключом, кроме
спецключа не подлезть.
Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.
При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны - часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.
Идеальный случай - выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).
Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.
Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.
В любом случае рекомендуем открутить лямбда зонд предварительно, чтобы заранее знать, стоит ли это делать самостоятельно или обратиться к специалистам, или хотя бы приобрести спец ключ для лямбда зондов.
Снимаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода для замены, а также при демонтаже катколлектора и промежуточной трубы системы выпуска отработавших газов.
Во избежание ожогов приступать к работе можно только после остывания системы выпуска отработавших газов.
Колодки переднего жгута проводов, соединенные с колодками жгутов проводов обоих датчиков концентрации кислорода, закреплены на кронштейне, который крепится к головке блока цилиндров слева.
Для снятия управляющего датчика концентрации кислорода нажимаем фиксатор колодки (черного цвета) переднего жгута проводов…
…и отсоединяем колодку от колодки жгута проводов датчика.
Надавив тонким стержнем на фиксатор колодки жгута проводов датчика…
…сдвигаем колодку с кронштейна.
Датчик расположен в труднодоступном месте – глубоком гнезде катколлектора. Поэтому при отсутствии специального инструмента для демонтажа датчика выполняем в кольце Z‑образного ключа «на 22» отрезной машинкой узкую прорезь…
…через которую пропускаем жгут проводов датчика.
Надеваем кольцо накидного ключа на шестигранник датчика и выворачиваем датчик из резьбового отверстия катколлектора.
Вынимаем датчик в сборе с теплозащитным экраном.
Снимаем уплотнительную шайбу и теплозащитный экран датчика.
Работу по снятию диагностического датчика концентрации кислорода проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по отсоединению колодки (серого цвета) жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода от колодки переднего жгута проводов и от кронштейна аналогичны соответствующим операциям, выполняемым при снятии управляющего датчика концентрации кислорода (см. выше).
Вынимаем жгут проводов датчика из держателя теплозащитного экрана катколлектора.
Ключом «на 22» выворачиваем датчик из резьбового отверстия промежуточной трубы системы выпуска отработавших газов…
…и снимаем диагностический датчик концентрации кислорода.
Устанавливаем датчики концентрации кислорода в обратной последовательности. Ч тобы в процессе эксплуатации датчики не «прикипали» к катколлектору и промежуточной трубе, перед установкой датчиков наносим на их резьбовую часть тонкий слой противопригарной высокотемпературной смазки на основе графита. При этом необходимо исключить попадание смазки внутрь датчика через отверстия в его наконечнике.
В этом руководстве вы узнаете, как заменить датчик кислорода на автомобилях Kia.
- 1 симптомы
- 2 Начиная
- 3 Что тебе понадобится
- 4 инструкции
- 4.1 Открытый капюшон
- 4.2 Найдите датчик кислорода
- 4.3 Отключите разъем O2
- 4.4 Снимите датчик кислорода
- 4.5 Установите новый датчик кислорода
симптомы
Когда датчик кислорода выходит из строя на Kia, вы можете заметить одну или все из следующих проблем:
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель нерешительность или пропуски зажигания
- Грубый двигатель на холостом ходу
Начиная
Перед тем, как приступить к замене датчика кислорода, мы должны определить, какой датчик кислорода необходимо заменить.
На четырехцилиндровых двигателях Kia объемом 2,0 и 2,4 л установлены два кислородных датчика. Один находится выше по потоку от каталитического нейтрализатора, а другой ниже по потоку.
В следующем уроке мы покажем вам, как заменить верхний датчик (блок 1, датчик 1). Процедура одинакова для нижестоящего датчика O2 (блок 1, датчик 2). Для нижестоящего датчика вам будет проще получить доступ к датчику O2 из-под автомобиля.
Что тебе понадобится
- Гнездо для датчика кислорода
- Датчик кислорода Kia
инструкции
Открытый капюшон
Начните с выключения зажигания. Далее откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Найдите датчик кислорода
Расположение верхнего кислородного датчика. Ряд 1 Датчик 1 Киа.
![]()
Отключите разъем O2
![]()
Снимите датчик кислорода
Установите новый датчик кислорода
Установите новый датчик кислорода на вашем Kia.
При использовании кислородного датчика Kia OEM новый датчик можно подключить непосредственно к электрической розетке.
Если вы используете универсальный датчик O2, вам нужно соединить и соединить провода.
![]()
Владельцы Kia Forte, Optima, Rio, Sorento, Soul, Sportage, Sedona, Soul, Borrego найдут это руководство полезным.
Приведенные ниже снимки были сделаны на Kia Optima 2016 года, оснащенной двигателем 2.4L Theta II, который точно такой же, как и в других моделях Kia и Hyundai Sonata.
Технические характеристики крутящего момента
- Датчик кислорода: 45
Коды неисправностей
Это список кодов неисправностей, связанных с датчиками кислорода. Обратите внимание, что кислородный датчик не всегда может быть проблемой. У вас могут быть другие проблемы, например, плохой жгут проводов. Вы можете самостоятельно прочитать эти коды с помощью считывателя кодов OBD-II и очистить их после завершения ремонта.
Вот неполный список кодов неисправностей кислородного датчика.
Показать коды неисправностей, связанные с датчиком кислорода
* Могут быть и другие коды, указывающие на неисправный датчик кислорода.Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.
![]()
Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.
В чем сложность
Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:
- Датчик прикипел.
- Деталь находится в труднодоступном месте.
- Грани изделия повреждены.
![]()
Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.
Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.
Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.
Разрешение проблемы
Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.
![]()
Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Советы и рекомендации
Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:
- Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
- Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
- Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.
Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.
Сразу к делу, Rio 1,6 AT, 2012, пробег 90 000 км, ТО делалось своевременно, АИ-92 практически на одних и тех же неплохих АЗС.
Двигатель за пару дней потерял мощность, не раскручивался больше 1400 об/мин при нажатой в пол педали, машина могла только катиться на холостых,
при этом заводилась без проблем, не троила и не дымила, не горел "чек".Оттащили на СТО, комп. диагностика не выявила ошибок, тогда выкрутили первый датчик кислорода, завели, было шумно, но двигатель ожил, стало понятно, что забился катализатор, который затем был просто выпотрошен.
Двигатель заработал, звук выхлопа изменился, но не значительно. Машина стала намного динамичнее,-может потому что без катализатора, возможно, еще и комп взял аварийные карты и обогатил смесь, да и ,видимо, я привык к задушенному двигателю с забитым катом.
Покупать новый катализатор дорого/жалко, да и неизбежно забьётся полностью или частично. Экологический аспект для нас пока не актуален, может лет через 100 реально приблизимся к необходимости в евро 2-3.
Теперь основной вопрос, поясните, пожалуйста, алгоритм работы системы впрыска в привязке ко второму датчику кислорода.
Первый датчик вроде как основной и участвует в корректировке топливной смеси - все понятно, второй - стоит после катализатора, и ,видимо, нужен для определения его эффективности по химическому преобразованию выхлопных газов и снижению СО.
Когда убрали катализатор, загорелся "Чек", что, вроде как, логично, т.к. показания датчиков до и после катализатора стали одинаковы, машина порезвела, расход не удалось адекватно определить, возможно немного возрос, думается, что комп взял данные аварийных карт. Затем поездил 2-3 часа и "чек" погас и больше не загорался, показалось, что чуть меньше резвости стало, может привык, но ездит намного лучше, чем было последние пару недель до избавления от катализатора, расход по городу нормальный, 7-9 литров (по компу) с кондеем, туманками, если не топить и ехать 60-70, на трассе пока нет возможности проверить.
Поясните, пожалуйста, как все это работает конкретно на наших машинах. Если "чек" сначала был, значит второй датчик активен. Не понятно, почему "чек" погас, какой сейчас алгоритм, и как этот режим влияет на экономичность и мощность. Предполагаю несколько вариантов: какие-то остатки катализатора на датчик попали и теперь он выдает значение,отличное от первого датчика, или комп изменил смесь (обеднил), чтобы второй датчик норму выдавал, или есть какой-то алгоритм на такой случай, когда кат потеряет эффективность, а второй датчик не так важен для системы впрыска. В общем, не понятно,но хочется, чтобы работал двигатель нормально и без ката, но при этом без корректировок в пользу экологии и в ущерб расходу и мощности. Может быть, есть смысл поставить эмулятор датчика второго, что и хотел сделать, пока горел "чек", а может просто оставить все как есть)
Читайте также:
