Как выставить зажигание на фольксваген венто

Опубликовано: 02.05.2024

Всем доброго времени суток.
Глаза бояться, а руки делают.Сегодня сделал то, чего всегда боялся.А боялся даже смотреть на риски верхней мертвой точки первого цилиндра.Именно по этому почти всё на своих машинах делаю сам, но в двигатель и КПП никогда не лез.Короче набрался мужества и сам покрутил зажигание.И оказалось ничего страшного.Думаю скоро осмелюсь и ГРМ сам поменять.
Перед работой кстати приценился к столбику двигателя.
Итак.Регулировал я холостой ход.Чистил моновпрыск. Вобщим боролся за стабильный ХХ.Но не смотря на значительные улучшения, мне всё равно не нравится.Двигатель работает значительно лучше, чем после покупки, но ХХ плавает от 875 до 925 об/мин.И что совсем не нравится, движок подергивается.Как будто троит, только интервал значительно больше.Решил проверить зажигание.Долго и упорно гуглил, но не нашел ни одного хорошего отчета об этом деле. Взял из разных отчетов какую-то информацию и составил свой план действий.Так что если что-то не так — поправляйте, кто в теме.
План примерно таков:
1.Снял кожух ГРМ и выкрутил смотровую пробку из коробки.
2.Прокрутив вал по часовой стрелке подогнал отметки на шкиве вала к риске на пластике.Но немного не докрутил.

3.Далее прокручивая вал выставил отметку на маховике.

4.Снял крышку трамблера, отпустил крепление трамблера.Повернул не много трамблер, чтобы риска на корпусе трамблера совпала с центром бегунка.

5.Завел двигатель.Отключил корректировку угла опережения зажигания блоком управления.
6.Подключил стробоскоп и направляя в отверстие в коробке подкорректировал риску поворотом трамблера.

7.Подключил корректировку УОЗ блоком.Проверил стробоскопом свою работу.
Как-то так.
С какими проблемами столкнулся.Угол опережения зажигания всё равно не стабилен.Машина стала работать, по сравнению с тем, что было — ровнее.По крайней мере её теперь перестало колбасить.По ходу появилось ощущение, что тяга слегка поубавилась, но я не уверен.Зато двигатель работает определенно более стабильно.Пока буду тестировать пару деньков, там посмотрим.
Если кому-то интересно, как отключить корректировку угла опережения зажигания блоком управления:

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Volkswagen Vento , скачать электросхему Volkswagen Vento , панель приборов Volkswagen Vento , система освещения Volkswagen Vento , магнитола Volkswagen Vento , аудиосистема Volkswagen Vento , стеклоочиститель Volkswagen Vento , регулировка фар Volkswagen Vento , коды ошибок Volkswagen Vento , электросхема Volkswagen Golf III , скачать электросхему Volkswagen Golf III , панель приборов Volkswagen Golf III , система освещения Volkswagen Golf III , магнитола Volkswagen Golf III , аудиосистема Volkswagen Golf III , стеклоочиститель Volkswagen Golf III , регулировка фар Volkswagen Golf III , коды ошибок Volkswagen Golf III

1. Система зажигания

Двигатели объемом 1.4 л и 1.6 л

Снятие и установка

  1. Заземление.
  2. Разъем.
  3. Гайка.
  4. Выходной каскад трансформатора зажигания (N157).
  5. Трансформатор зажигания (152).
  6. Штекер подавления радиопомех.
  7. Вращающаяся защелка.
  8. Защитная крышка.
  9. Крышка распределителя.
  10. Бегунок распределителя зажигания.
  11. Пылезащитный колпачок.
  12. Метка цилиндра №1.
  13. Распределитель зажигания с датчиком Холла.
  14. Уплотнительное кольцо.
  15. Болт.
  16. Датчик детонации 1 (G61).
  17. Свеча зажигания.
  18. Разъем свечи зажигания.
  19. Кабель.
  • момент затяжки: 10 Н∙м.

2. Крышка распределителя (9):

  • проверить отсутствие трещин;
  • проверить контакты на отсутствие износа;
  • очистить перед установкой;
  • проверить щетки на отсутствие износа и свободное движение.

3. Уплотнительное кольцо (14):

  • заменить при повреждении.
  • момент затяжки: 20 Н∙м;
  • момент затяжки влияет на работу датчика детонации.

5. Свеча зажигания (17):

  • момент затяжки: 25 Н∙м.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Двигатели объемом 1.8 л и 2.0 л

Снятие и установка

  1. Кабель.
  2. Штекер подавления радиопомех.
  3. Вывод 1.
  4. Вывод 15.
  5. Выходной каскад трансформатора зажигания (N157).
  6. Гайка.
  7. Трансформатор зажигания (N152).
  8. Разъем.
  9. Заземление.
  10. Разъем свечи зажигания.
  11. Свеча зажигания.
  12. Болт.
  13. Зажим.
  14. Уплотнительное кольцо.
  15. Распределитель зажигания с датчиком Холла.
  16. Пылезащитный колпачок.
  17. Бегунок распределителя зажигания.
  18. Крышка распределителя.
  19. Защитная крышка.
  • момент затяжки: 10 Н∙м.

2. Свеча зажигания (11):

  • момент затяжки: 25 Н∙м.
  • момент затяжки: 25 Н∙м.

4. Уплотнительное кольцо (14):

  • подлежит замене при повреждении.

5. Крышка распределителя (18):

  • проверить отсутствие трещин;
  • проверить контакты на отсутствие износа;
  • очистить перед установкой;
  • проверить щетки на отсутствие износа и свободное движение.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Двигатели объемом 2.8 л и 2.9 л

Система зажигания без распределителя

Снятие и установка
  1. Датчик Холла (G40).
  2. Болт.
  3. Разъем.
  4. Кабель высокого напряжения.
  5. Штекер подавления радиопомех.
  6. Трансформатор зажигания (N152).
  7. Кожух звездочки распределительного вала.
  8. Разъем.
  9. Болт.
  10. Датчик детонации 2 (G66).
  11. Диск датчика Холла.
  12. Датчик детонации 1 (G61).
  13. Болт.
  14. Свеча зажигания.
  15. Разъем свечи зажигания.
  16. Уплотнительное кольцо.
  17. Разъем.
  • момент затяжки: 10 Н∙м.
  • 5-контактный;
  • для трансформатора зажигания.
  • 3-контактный.
  • момент затяжки: 20 Н∙м;
  • момент затяжки влияет на работу датчика детонации.
  • момент затяжки: 100 Н∙м.

6. Свеча зажигания (14):

  • момент затяжки: 25 Н∙м.

7. Уплотнительное кольцо (16):

  • заменить при повреждении.
  • 3-контактный;
  • для датчика Холла.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Система зажигания с распределителем

Снятие и установка
  1. Модуль управления Motronic (J220).
  2. Разъем.
  3. Выходной каскад трансформатора зажигания (N157).
  4. Трансформатор зажигания (N152).
  5. Провода высокого напряжения.
  6. Штекер подавления радиопомех.
  7. Защитная крышка.
  8. Крышка распределителя.
  9. Болт.
  10. Уплотнительное кольцо.
  11. Заземление.
  12. Датчик детонации 1 (G61).
  13. Свеча зажигания.
  14. Болт.
  15. Датчик детонации 2 (G66).
  16. Разъем свечи зажигания.
  17. Разъем.
  • 3-контактный.

2. Крышка распределителя (8):

  • проверить отсутствие трещин;
  • проверить контакты на отсутствие износа;
  • очистить перед установкой;
  • проверить щетки на отсутствие износа и свободное движение.
  • момент затяжки: 10 Н∙м.

4. Уплотнительное кольцо (10):

  • заменить при повреждении.

5. Свеча зажигания (13):

  • момент затяжки: 25 Н∙м.
  • момент затяжки: 20 Н∙м.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.


Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Установка угла опережения зажигания.
Двигатель 2Е.
Хочу расставить все точки над «i» в этом вопросе. Очень много домыслов и заблуждений.

Но в начале немного о важном:
Датчик детонации по своей сути это микрофон с полосой пропускания частот равных преддетонационным частотам двигателя. Проше говоря, он слышит только те частоты,
которые предшествуют детонации двигателя (конкретно того двигателя, под который рассчитан этот датчик). Отсюда нельзя менять датчик детонации на просто похожий.

Устанавливаем шкивы распред и коленвала по меткам верхней мертвой точки первого цилиндра и натягиваем ремень. (Эта процедура всем известна).


А теперь главное - вынимаем резиновую пробку из картера коробки передач, если шкивы выставлены правильно, то в окне увидим метку «0».


Используя шлицевую отвертку перемещаем маховик до риски без нуля (метка «6»градусов) прокручивая маховик от себя.


И устанавливаем НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ – совмещая бегунок с риской на корпусе распределителя зажигания.
И все.


Теперь немного о заблуждениях:


В общем здесь говорится о проверке работы системы опережения зажигания
(этот прибор я видел в живую)
Для специалистов из сервисов :
Позиция 1 см. рисунок - это бесконтактный датчик положения коленвала, вставляется в окно картера коробки передач.
Позиция 2 см. рисунок клемма на корпус двигателя.

Медленно раскручиваем двигатель (педалью газа, сидя на водительском кресле) около 2800 об при этом угол опережения зажигания (ПРИБОР ПОКАЖЕТ. ) должен быть 35-45 градусов.
Самое главное не пытайтесь на работающем двигатели крутить корпус распределителя это вам не «таз».

вчера менял прокладу в трамблере. а когда ставил его взад, оказалось, что метки-то я и не запомнил как были..
выставил, значит, я первый цилиндр в ВМТ, совместил метку на шкиве распредвала с меткой на крышке, совместил метки трамблера, трамблер выставил в прежнее положение. завелся.
попутно еще подтянул газовый тросик.

как бы все ничего, но.
до двух тыщ тупит страшно. после двух едет как надо, даже лучше.
а сегодня полез в книжку (так уж вышло, что не раньше)..
там написано про метку 8 градусов на шкиве коленвала и про то, что если на первом цилиндре клапан нажат, то провернуть еще на 360 градусов.
ну во-первых, до шкива коленвала я так и не добрался, а во-вторых, мне кажется, что клапан был именно нажат.

я накосячил? или достаточно просто отрегулировать угол положения трамблера?

вчера менял прокладу в трамблере. а когда ставил его взад, оказалось, что метки-то я и не запомнил как были..
выставил, значит, я первый цилиндр в ВМТ, совместил метку на шкиве распредвала с меткой на крышке, совместил метки трамблера, трамблер выставил в прежнее положение. завелся.
попутно еще подтянул газовый тросик.

как бы все ничего, но.
до двух тыщ тупит страшно. после двух едет как надо, даже лучше.
а сегодня полез в книжку (так уж вышло, что не раньше)..
там написано про метку 8 градусов на шкиве коленвала и про то, что если на первом цилиндре клапан нажат, то провернуть еще на 360 градусов.
ну во-первых, до шкива коленвала я так и не добрался, а во-вторых, мне кажется, что клапан был именно нажат.

я накосячил? или достаточно просто отрегулировать угол положения трамблера?

метки запоминать не надо, достаточно было запомнить куда смотрит бегунок. ну на всяк случай маркером пометить.
я снимал трамблер несколько раз, даже не заморачиваясь в каком положении поршня. загвоздка только в том, что шестеренка витая на трамблере, и когда ты его вставляешь бегунок немного убегает..
что сразу вычисляется и на второй раз берется поправочка.

что делать сейчас..честно говоря не помню., но знаю, что в книжке был косяк с метками. столкнулся когда клапана регулировал. по книге совместив метку должен быть первый поршень в ВМТ такта сжатия а на деле получался четвертый. (или наоборот. ну не помню. 4 года прошло.)

Поскольку не модель двигателя,ни год вы не указали - примерно так :Рассмотрим замену ремня ГРМ на примере мотора 1,6 EZ , установленного на автомобиле Пассат 1989 года . Владельцы других фольксвагенов с аналогичными моторами (1.6-2.0 8V) RP,1F,ААМ и др., кроме ABU,ABD также могут воспользоваться данной рекомендацией.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов(генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.

В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ. Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике (отливка в виде "0" или риска).

Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.

Если метка шестерни смотрит строго вниз - не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ.
( моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка)
ЕСТЬ! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.
////Н овый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.///
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика "бегунка" смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение.
Метки выставлены, начало положено. Продолжаем.
Демонт аж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов(естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных ("Ах, какая это ерунда - замена ремня ГРМ !:"). если использовать "правильный" шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием - помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить "постоять минутку", зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую).
Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.

При обратном монтаже это избавит вас от головных болей по поводу появившейся тряски на холостых, или от бессонных ночей с размышлениями, почему же мотор не завёлся?!
Мешающий шкив помпы крепится (ура!) всего тремя болтами, и побеждается тем же ключом на 6 мм. Правда, зафиксировать этот шкив значительно сложнее. Из подручных средств могу посоветовать ту же плоскую отвёртку, вставленную между шляпкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрое приспособление.

Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ - шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).
И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
//// Оставлять "на всякий случай" не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт . Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда - не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента.///
Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?

Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться.
Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструмен том. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами.
Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст. Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем.
Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.

Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол.
С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.
Прежд е чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока.
При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически . В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь.
КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные.
Надев ремень , убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.

Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае - между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось.
Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.

Читайте также: