Как выставить зажигание на киа авелла

Опубликовано: 12.05.2024

Поделюсь информацией, которую собрал за последнее время касательно того, как выставить распределитель зажигания и соответсвенно начальный УОЗ. Информация была крайне насущной, так как влияет в этой машине на ВСЕ — расход, динамику, ресурс… даже звук выхлопа )).

Что такое начальный УОЗ и о системе зажигания вообще
В двигателе В5 установлена архаичная система зажигания с распределителем и токоразносчиком. Для этого на конце распредвала есть поперечный паз со смешением, в котором в одном лишь положении можно поставить распределитель. В этом приборе установлены два датчика — датчик положения распредвала и датчик момента зажигания МЗ. Датчик МЗ срабатывает за 7.8 градусов до ВМТ первого цилиндра. Рабочий УОЗ будет плясать от этого значения в плюс, т.е. может быть раньше, но практически никогда не будет позже, т.к. выставляется этот угол при самом "тепличном" режиме работы двигателя — прогретый двигатель, без нагрузки, на холостом ходу. Все остальные режимы работы, как то — включение нагрузки на генераторе, включение кондея, поворот руля и нагрузка на ГУР более тяжелые, постепенно увеличивается нагрузка и требуется более раннее зажигание чтобы успевала сгорать смесь при равных с начальными оборотами. Также открывается если нужно клапан ХХ и соответвенно льется больше бензина. В этом моторе вообще включение основных потребителей энергии на ХХ заранее повышает обороты — есть датчик включения компрессора кондея и давления в насосе ГУР. Замыкание этих датчиков вызывает увеличение оборотов и поддержания их пр помощи УОЗ и впрыска топлива.

Как регулировать УОЗ
Скажу сразу, что я не сторонник настройки УОЗ "На глаз, нюх и слух" и по "звону пальцев", особенно на первых порах. Так что был закуплен стробоскоп СТ-01, простой, но с ксеноновой лампой и сравнительно дешевый, 450р. Для земляков скажу где — угол Соловьева и Маркса, магазин "Лада деталь" за пекарней. Отдел справа, там кстати есть много подходящих пистонов. По стробоскопу скажу, что нужен прибор с выносным сенсором-прищепкой и питанием на 12В от аккумулятора, Простые модели вроде "Джет" не канают, точнее с ними больше гемороя.
Чтобы увидеть метки надо снимать воздуховод и корпус воздушного фильтра. Да, чтобы небыло ошибок, датчик темперауры воздуха на корпусе фильтра не отсоединяем, разместите корпус на движке, сверху.
Далее надо найти метки. Какие метки на моей Авелле 1,5 показано на этой фото. Для наглядности фото без ремней и на снятом движке. Метки надо подновить белым маркером.

Далее, надо прогреть двигатель. В мануале пишут, чтобы включился вентилятор один-два раза. Отключить всю электронагрузку и кондей, поставить машину ровно, чтобы не влияла нагрузка от ГУР.
Заглушить двигатель, открыть диагностический разъем и АККУРАТНО вставить перемычку из разогнутой скрепки так, как показано на рисунке.

Включить зажигание. Понюхать, нет ли запаха сгоревшего ЭБУ. (Шутка… сам знаю, что тупая ))) подсоединить согласно мануала стробоскоп и запустить двигатель. Если двигатель будет работать на повышенных оборотах более 1500, как это было у меня, то отложить установку УОЗ и заняться проверкой утечек воздуха в шлангах, плотностью закрытия дросселя, герметичностью клапана ХХ. Если ХХ после установки перемычки будет крайне мал, менее 500 оборотов, то наверно можно по чуть-чуть вворачивать винт-упор дроссельной заслонки, других регуляторов расхода воздуха я не нашел. Во всех мануалах кстати описывается система в которой есть винт регулировки воздушного канала. Так вот — у нас его нет, канал не просверлен. Двигатель поддерживает нужне обороты сам регулятором ХХ, а когда он отключен — через щели.

Ослабляем два винта на распределителе, головка на 12 с удлинителем около 150мм. Откручивать лишь слегка, так, чтобы он начал поворачиваться. Первая гайка сверху, вторая гайка не видна, она снизу.

Положим, обороты с перемычкой на прогретом моторе в районе 700-1200, можно приступать. Направляем свет от стробосокопа на шкив и проверяем, что первая по ходу метка на шкиве совмещается с выступом на кожухе ремня. Если у вас там шкала, то скорее всего на шкиве одна метка, тогда это ВМТ и надо совместить ее на шкале с делением на 8 градусов. Если смотреть на крышку распределителя, то если крутить его по часовой — УОЗ больше, раньше, против — позже. Фиксируем трамблер.

Глушим мотор, ОСТОРОЖНО вынимаем перемычку. Запускаем, чтобы убедиться, что все работает. Глушим и как пишут в мануале — скидываем клемму минус с аккумулятора, это очищает калибровки ЭБУ сделанные со старым УОЗ. После запуска даем мотору поработать минут 5 на хх, а потом — катаццо, учить ЭБУ!

ПС: На рисунке с колодкой показан светодиод на 12в, лампой накаливания проверять нельзя, спалите ЭБУ! Так как у Авеллы нет лампы Chek Engine то используем светодиод для диагностики системы. Как это делать хорошо описано в мануале.

Дополнение от 13 марта 2016г.
На днях выставил зажигание по обновленной методике.
Раньше я втыкал перемычку и после пуска двигатель выходил на 1500-2000 мин-1 и я выставив УОЗ был недоволен, машина не очень хотела ехать, а зрительно трамблер находился в положении "позднее", т.е. относительно шпильки паз был не симетричен.
Недавно меня осенило. я воткнл перемычку и снял разъем с клапана ХХ. После пуска мотор стабильно заработал на 500мин-1. Мне этого показалось мало и я стянул шланг с верхней стенки коллектора, который идет на клапан адсорбера. Мотор стабильно стал работать при 700мин-1. В этом положении я отрегулировал УОЗ на слух и нюх, благо на опыте. Трамблер оказался сдвинут в более раннее положение относительно шпилек. Ощущения от езды тоже лучше, не так сильно стало пахнуть копотью. Поглядим на расход. Еще раз предупреждаю — играть с УОЗ без инструмента чревато, мотор может просто спалить клапана или начать звенеть, может накрыться стартер от обратного удара.
Опыт показал, что это неправильный вариант. Просто выткаем перемычку, обороты поднимаются доя 1500-1750, в этом полодении выставляем МЗ по метке стробосокопом, снимаем перемычку и обучаем мотор работе на ХХ в течении нескольких минут. Исправный мотор должен стабильно работать с любой нагрузкой на 850об (цифра для Авелки 1500 с мкпп)

Дополнение от 21 апреля 2017г.
Как говорится, кто не меняет мнения тот не живёт. Так вот изложу свою точку зрения на вопрос установки мз и какой должен быть холостой ход при установке перемычки. В коментариях я уже описал, теперь и здесь закреплю. Конечно надо бы разориться и выкупить на ебай Австралия книжку про эту систему впрыска, для нашей машины конкретно. Отсканировать, перевести и выложить. Но пока закреплю свою имху тут и если таки сделаю что хотел, то потом можно будет увидеть, был ли я прав. Итак по пунктам.
1. У Мазды Демио система впрыска в корне другая, руководствоваться их опытом можно, но брать и делать также нет. Грубо говоря наша вообще не предусматривает вмешательство пользователя с отверткой, нечем! Единственно что можно делать, ставить заведомо исправные детали .
2. Система впуска должна быть абсолютно герметичной, т.е. настолько, что отключение разъёма с регулятора хх глушит мотор сразу и полностью, никаких конвульсий. Заслонку можно выставить глядя на свет когда она снята. Регулятор хх промыть Гзоксом, он должен быть плотно закрыт если дуть в трубку входа воздуха. Все вакуумные шланги без трещин, усилитель тормозов не дырявый, клапан адсорбера не пропускает когда отключен.
3. Нормальные Штатные обороты холостого хода 850, просадки при включении кондея, фар, печки и при повороте руля не более 100 и то лишь на мгновение. Повышение оборотов возможно лишь при пуске и прогрева мотора до 75…80С.
4. Обороты хх при установленой перемычка и прогретом мторое. Самая сложная тема… На сегодня моё мнение таково. В этом режиме обороты должны быть повышенными, но не высокими. Грубо говоря 1000…1250 оборотов. Но это неточно )) Имхо это максимум который получается при полностью открытом регулятора хх, когда на него идёт максимальная частота. Также как и при пуске мотора обороты большие и затем падают до прогревочных повышеных. Самый лучший способ проверить эту теорию установка заведомо нового регулятора с перемычкой в раземе и сравнение оборотов со старым сетапом в тех же условиях. Само собой присосы воздуха в обход регулятора должны быть нулевыми.
5. Угол опрежения зажигания на холостых — мз. Если выставлять его стробоскопом то будет видно, что до определенного момента момент зажигания не реагирует на повышение оборотов или это влияние мало. Так что выставляем из при оборотах больших 850 но меньших 1500.
6. На глаз. Выставить обороты по звону может не получиться, у авелки HEMI камера сгорания, хорошо тянет и не звенит. Я пробовал летом загнать мз в дикий плюс и катался с 50 на третьей передаче, так она просто тянет и разгоняется. Тоже самое было на автодроме когда гонял по льду внатяг. Почему хх, если у вас не так отпишитесь будет интересно сравнить. Кстати у ней даже датчика детона нет!
7. Показатели расхода. Эм… Похвастаться пока нечем по городу с прогревами летом 10,5 зимой с автозапуском в коротких поездках по городу до 14. На Шоссе поменьше летом, но не 6 как кричат многие.

Появилась непонятная мне проблема с холостыми, то есть их нет вообще! Двигатель работает только с нажатой педалью газа, причем нормально работает в диапазоне от 300 до 5500 об. мин. . Уже поменял клапан холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, но ничего не помогло. Подскажите, что это может быть? Не могу даже съездить на диагностику, без холостых-то.

Если не держит обороты на холостых, то попробуй отрегулировать со/сн

Там винтик под капотом со стороны водителя

Хотя может ты и бензина плохого хапнул

Гость Киа Форума

Ехал по трассе кончался бензин, вокруг заправки но все какието странные, бензин дешёвый!! заправился 95 за 16.60 и вот результат, теперь завожу обороты подлетают до 2000 потом медленно опускаются, очень медленно и только до 1500 или 1700! подскажите пожалуйста что делать? опыта по ремонту таких поломок мало так что есле можно по подробнее. спасибо за ранее))

Гость Киа Форума

обнули мозги. Посмотри, что будет потом. Перегазовка помогает снизить обороты до нормы?

Гость Киа Форума

перегазовка непомогает! Как обнулить? что для этого нужно сделать?

Гость Киа Форума

снимаешь минусовую клемму, нажимаешь на тормоз 30 сек., затем ставишь клемму на место и 1-2 на заведенном движке держишь обороты 2000 или 3000 тыс. Последний пункт кто выполняет, а кто нет. Посмотри еще дроссельная заслонка как закрывается и открывается. Может и ДПДЗ накрылся. Но, по-моему, если он накрывается, то на холостых глохнет двигло. А может троссик газа нужно отрегулировать, чтобы полностью заслонка закрывалась.

Гость Киа Форума

всё проверил, вроде в норме, обнулил мозги!! помогло!спасибо

Гость Киа Форума

Здравствуйте. Нужна помощь в диагностике. Месяц назад начала дергаться на ходу. На месте это выглядит как будто двигатель на пол секунды пытается заглохнуть. Поменял бензонасос(правда поставил не новый) Машина стала себя вести по резвее, но дергания не прекратились. Причина выяснилась когда двигатель не смог завестись. Центральный высоковольтный провод в районе катушке зажигания пробивал на корпус.Поменял центральный провод, и катушку зажигания(пробивало потому что боковина на входе была отломлена). Дергания прекратились, но через неделю снова появились, но гораздо слабее и преимущественно во время разгона. Почистил свечи, Проверил АКБ(почистил клемы,прикрутил), Проверил контакты на большинстве датчиков. По весне менял ремень ГРМ+ролик,помпу,трамблер(бегунок+крышка)(большинство прокладок в двигатели, сальники,датчик масла) Бензобак, горловина, сеточка бензонасоса менялись в начале лета. Вчера пробовал ездить без ДПДЗ. Дергаться стала меньше во время ускорения, но стало хуже во время торможения двигателем(во время движения отпускаю педаль газа,машина плавно начинает замедляться, потом в какой то момент замедление становиться сильнее, нажимаю педаль, ничего, чуть сильнее, резкий удар и ускорение) Кроме того при нагрузках( на подъеме, при резком ускорении) появляеться резкий металлический стук-перезвон, при ослаблении педали газа звук проходит. Заранее спасибо за помощь.

Если же с Kia Avella что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Киа в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Киа Авела.

Так как все иномарки, не исключая Kia Avella, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Киа Авела - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Киа Авела. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Kia Avella, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Kia.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Киа Авела;
Напряжение в бортовой сети Kia Avella;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Киа Avella;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Kia Avella;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Киа Авела;

1. Для диагностики двигателя Киа Авела в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Киа Avella от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Kia Avella, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Киа Avella. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Киа Авела имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Киа, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Kia Avella образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Киа Avella выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Киа, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Киа Avella дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Kia Avella, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Киа Avella? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Киа Авела. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Kia Avella расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Киа Авела, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Киа Авела по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Kia Avella, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Киа Авела. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Kia Avella в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Киа Avella (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Киа Авела открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Киа Авела, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Kia Avella. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Киа Авела и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Киа Авела проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Поколения отличаются расходом бензина. Выберите поколение, чтобы узнать расход газа и посчитать экономию.

Сертифицированный мультибрендовый центр по установке, обслуживанию и ремонту газового оборудования:

Эксплуатационные преимущества газа

В СОЧЕТАНИИ ДАННЫЕ ФАКТОРЫ ПРОДЛЕВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ НА

Газ продлевает срок службы масла и свечей зажигания
и сокращает затраты на техническое обслуживание автомобиля.

Газ сгорает немного медленнее, чем бензин, что снижает нагрузки на поршневую группу и коленчатый вал, вследствие чего двигатель работает мягче.

Газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью, поэтому двигатель работает ровнее и тише. Газовая смесь сгорает почти полностью, поэтому не образуется нагар в поршнях, клапанах и свечах зажигания.

Октановое число нефтяного газа составляет 103-105, что практически исключает детонацию деталей двителя. Это достоинство газа может быть особенно актуально для двигателей с высокой степенью сжатия, потребляющих высокооктановый (и, соответственно, дорогой) бензин.

Газ не содержит вредных примесей (свинец, сера), которые на химическом уровне разрушают детали камеры сгорания, каталитиеский нейтрализатор и лямбда зонд.

Газ поступает в двигатель в паровой фазе, поэтому он не смывает масляную пленку со стенок и не разбавляет масло в картере.

Имея большой опыт эксплуатации гбо (уже 4-ая машина на газу!), могу уверенно сказать, что специалисты АГТС - лучшие профессионалы по переводу автомобилей на газ в Санкт-Петербурге. процентов 100 не меньше. Ощущения супер, кто сомневается, очень советую.

Я сюда уже второй раз обращаюсь. Hyundai Accent – моя вторая машина и, соответственно, второе ГБО. Как и в первый раз, ставил итальянское оборудование Lovato. Оно, как мне кажется, самое лучшее. По крайней мере, очень легко настраивать, что не скажешь о других системах. И стабильность в работе: настройки как выставил, так они и стоят. В общей сложности на ГБО езжу уже года 4, и никаких проблем. Самое главное – это регулярно посещать ТО и сразу исправлять погрешности, если что-то не так.

Для меня ГБО уже не новость – езжу на газе уже почти 10 лет, на каждое новое авто устанавливаю. Думаю, описывать все прелести оборудования не стоит, и так уже много чего и без меня понарассказали. Расскажу лучше, как прошла установка ГБО в АГТС. Записался я к ребятам за неделю, приехал в назначенное время, а меня уже жду. Бокс большой и хорошо оборудованный. На каждую машину выделяется два человека, все делают быстро и слаженно. Стоял там, наблюдал за ними. Сразу видно, что коллектив сработавшийся. Один проводку устанавливает, другой баллон подсоединяет. Видно, что здесь свою работу знают: у каждой машины – а в тот день, когда я приехал, там был аншлаг. Все делом заняты, лишних разговоров нет, только по делу. Такими темпами устанавливали ГБО мне часа два, наверное, потом один работник объяснил, что как работает, что к чему подключено и т.д. То есть, помимо того, что они быстро установили, так еще и инструкцию дали, как пользоваться и что делать, если вдруг что пойдет не так. Это, мне кажется, просто отлично для тех, кто первый раз сталкивается с ГБО. Да и мне, опытному водителю на газе, приятно было послушать ) В общем, рекомендую!

Мы перевели автопарк нашей компании на газ, все автомобили исправно работают каждый день. С помощью экономии на топливе мы подняли зарплаты водителям.

Наконец-то поставил себе на BMW X5 газ. Пока никаких проблем нет, одни только плюсы. Во-первых, очень приятно на заправки ездить . В салоне не воняет, хотя многие говорят, что запах будет. Пока полет нормальный, посмотрим, как дальше будет.

P.S. Баллон поставил на место запаски, поэтому немного уменьшилось пространство багажника, но это не страшно. Зато ВЗУ в лючке, как и положено, что очень радует.

Я на свой ВАЗ универсал 2104 поставил ГБО уже давно, откатал около ста тысяч км и могу с уверенностью сказать: положительных моментов куда больше, чем отрицательных. Спокойно ездил даже в -30, нигде ничего не прихватывало. Единственное, заметил небольшую потерю в мощности двигателя, но это не играет большой роли для меня. Баллон небольшой, влез на место запаски. Конечно, колесо теперь в багажнике приходится возить, но это не так уж и страшно, если хочешь ездить и радоваться приемлемым ценам на топливо.

Когда я увидел автомобиль после переоборудования я был удивлен - качество установки соответствует заводским стандартам автопроизводителей!

Федот Николаевич Чеботарев

У меня пробег на KIA Ceed за год более 50000 км, поэтому когда встал вопрос о переходе на газ, сразу подумал, что быстро окупится. Обратился в АГТС и теперь радуюсь, все очень удобно, экономия уже сейчас чувствуется (хотя само оборудование еще не окупилось, но думаю, что с моими пробегами -это время уже не загорами).

Пару месяцев назад поставил газ на Тойоту Короллу. Устанавливали мне ГБО целый день, с утра отвез, вечером забрал. К установщикам претензий никаких: сделали все как надо. В салоне не воняет, резвость машина не потеряла. Хотя я ожидал потерю мощности, но если она и есть, то незаметна. Из минусов – запаска в багажнике. Никак не крепится и гремит на кочках, не говоря уже о том, что это просто неудобно. На следующее авто будут ставить баллон под днище.

Поставил газ на свой Форд Эксплорер. Коротко про установку. Ребята поставили все быстро и грамотно, никаких нареканий. Вчера отвез, сегодня забрал с новеньким Г.Б.О. Поставили Lovato для шести цилиндров, баллон тор и ВЗУ врезали в лючок. В общем, постарались на славу. Оценил преимущества газа уже сразу после того, как выехал из бокса. Начну с того, что разницы я вообще не заметил – переключаешься с бензина на газ и с газа на бензин плавно, даже минимального перехода нет. В салоне не пахнет, хотя, начитавшись всяких форумов, больше всего боялся именно этого – запаха газа. А теперь про экономию. Считаю, что расход топлива на машине у меня большой, и это не всегда оправдано. Если раньше ездил на бензине и тратил 15 на трассе и 21,5 по городу, то теперь у меня уходит 16 на трассе и 23 по городу. Однако если раньше у меня на неделю уходило около 2700 р. на топливо, то теперь трачу чуть больше полутора тысяч.

Последние переведённые на газ автомобили

С 1996 года установили газовое оборудование на 40 000 автомобилей в сервисных центрах в Москве и Санкт-Петербурге. См. фото техзоны сервиса

При работе двигателя внутреннего сгорания в автомобиле важно, чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время. Контролирует этот процесс система зажигания.

Система зажигания сложный элемент, и бывает так, что настройки слетают, и тогда двигатель начинает работать неправильно. Как выставить зажигание на двигателе многие водители не знают, либо владеют недостаточным опытом, тем самым усугубляя ситуацию, при небрежной регулировке. Для этого сперва надо знать, что такое зажигание, каким образом действует. Выставить зажигание на двигателе самостоятельно не сложно, главное знать все тонкости процесса. А это мы разберем в статье.

Принцип работы зажигания

Посредство зажигания приводится в работу двигатель. Зажигание, по своей сути, необходимо для создания искрового заряда в определенный период работы мотора. Данный искровой заряд проходит по свечам зажигания. В авто на бензине, для создания заряда нужна искра. У дизельного мотора иначе, там возгорание смеси возникает при максимальном сжатии. Т.е. поворот ключа активирует систему сжатия и подачу нужного количества топливовоздушной смеси в мотор.

При правильной работе системы зажигания мотор быстро набирает необходимые работы, отсутствует повышенная детонация. К тому же неправильно выставленное зажигание становится причиной провалов при нажатии на педаль газа.

Автосервисы в Москве:

Станция метро: Алтуфьево

"МИКА", Москва, ул. Лобненская, дом 17

Для чего нужно выставлять зажигание на двигателе?

Многие автовладельцы, в особенности начинающие, не только не знают, как выставить зажигание на двигателе, но и для чего это нужно. А необходимо это, чтобы топливная смесь сгорало полностью.

Сгорание проходит не внезапно, поэтому необходимо некоторое время.

Для получения необходимого КПД воспламенение топлива должно происходить перед тем, как поршень попадет в ВМТ. Таким образом пока подходит до верхней точки и пересекает ее, топливовоздушная смесь сгорает без остатка и выделяется необходимая энергия. Тем самым воздействуя на поршень максимально.

Называют это опережением зажигания или углом опережения, т.к. измерения производятся по вращению коленчатого вала. Т.е. угол, на который коленчатый вал не довернулся, чтобы поршень был в ВМТ.

Причины и признаки неисправности в зажигании двигателя.

Позднее и раннее зажигание

Нарушения угла опережения зажигания приводит к позднему либо раннему зажиганию.

Позднее зажигание – когда воспламенение топливо случается с задержкой, если поршень находится максимально близко к ВМТ, либо достиг ее.

В результате чего топливовоздушная смесь сгорает не до конца. Получается малое количество энергии.

Раннее зажигание – когда воспламенение топливной смеси происходит в тот момент, кода поршень далеко еще от ВМТ.

Таким образом получается, что выделение энергии произошло, а поршень ВМТ еще не прошел. К тому же выделенная энергия начинает противодействовать поршню.

Последствия таких нарушений.

Неправильно выставленное зажигание на двигателе приводит к плохим последствия для мотора.

Признаки позднего зажигания:

Мотор плохо набирает скорость. Присутствует нехватка мощности.
Тяжелый запуск, особенно проявляется при первом запуске.
Повышенный расход топлива.
Перегрев двигателя.
Присутствуют хлопки.

Последствия позднего сгорания серьезны для мотора. Т.к. не сгоревшее топливо начинает скапливаться на внутренних узлах мотора в виде нагара. В итоге оборачивается закоксовкой двигателя и приводит к неисправности.

Признаки раннего зажигания:

Происходит детонация топлива.
Снижение мощности на малых оборотах.
Увеличение расхода топлива.
Слышен, при работе двигателя, металлический стук.

Раннее опережение тоже достаточно губительно для двигателя. Т.к. выделяемая энергия начинает противодействовать поршню, и возникают ударные нагрузки на поршень и шатунный механизм (в результате чего происходит металлический стук). Все это изнашивает узлы, случается прогорание, сгибание шатунов, изнашивание коленчатого вала.

Поэтому, для предотвращения этого необходимо знать, как правильно выставить зажигание на двигателе.

Как выставить зажигание на двигателе авто

На слух

Здесь не нужны особые приспособления, этим методом пользуются многие опытные мастера.

Здесь все просто. Для начала нужно завести автомобиль. Затем слегка откручиваете гайку крепления трамблера и слегка поворачиваете его корпус. Из-за поворота обороты двигателя начнут изменяться. Методика в поиске позиции корпуса, когда обороты у автомобиля будут максимальные, при этом стабильные. При такой позиции необходимо быстро нажать на газ. Если установлено верно, двигатель начнет набирать обороты стремительно, без рывков и задержки.

Крутите трамблер на 1-2 градуса по часовой стрелке, избавляясь раннего зажигания, и закручиваете гайку.

По искре

Сперва необходимо в верхнее положение установить поршень 1-го цилиндра. Вращением коленвала, совмещаем метки на шкиве с первой меткой на блоке ГРМ. Стоит иметь в виду, что раздатчик должен направлен на контакт провода цилиндра. Ослабляется крепежная гайка и начинается легкое вращение трамблера против часовой стрелки. Так происходит поиск появления искры. Когда искра исчезает трамблер фиксируется.

По лампочке

Совмещаете метку на шкиве ГРМ с выступом на крышке. Тем самым расположив ВМТ на первом цилиндре. Подсоединяете лампочку, одни проводом на массе, другой с проводом, который соединяет катушку зажигания к распределителем. Откручиваете слегка гайки трамблера. Включается зажигание (не заводя мотор) и поворачивается корпус трамблера пока лампочка не погаснет. После этого крутите трамблер в другую, до того момента пока не загорится. И закручиваете трамблер.

Проверка правильности установки зажигания на двигателе.

Для это необходимо выехать на трусу и разогнать автомобиль до стабильных 50 км/ч. Нажав резко на педаль газа, происходит детонация (металлический стук), и она происходит на 1-2 секунды, то угол выставлен верно. Если детонация слишком долгая, то угол опережения выставлен неверно, его следует уменьшить по часовой стрелке. Если детонация не произошло, то увеличивайте угол опережения, повернув трамблер против часовой стрелки.

Неверно установленный угол опережения зажигания губительно воздействует на двигатель. К тому же увеличивается расход горючего, проявляется потеря мощности и нестабильная работа мотора. Поэтому как выставить зажигание на двигателе необходимо знать и понимать, как важна грамотная настройка данного узла.

Читайте также: