Как выставить зажигание на мазда сх7
Опубликовано: 13.05.2024
Mazda CX-7. Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.
Проверка настройки угла опережения зажигания
Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Уже 7 месяцев, как я продал Мазду, но регулярно приходят комментарии или сообщения, в которых народ спрашивает советы и мнение по обслуживанию и ремонту Мазды.
Решил опубликовать в БЖ уже проданной машины информацию, которую часто приходится писать на запросы маздоводов.
Итак, пост о замене ГРМ (цепь, звездочки, натяжитель цепи, муфта VVTi)
Почему приходится менять?
Честно говоря, единого мнения нет, но мое суждение следующее:
Вследствие детских болезней и ошибки при проектировании данного двигателя (L3K9 2,3 турбо) конструкторы Форда (да-да! этот двигатель изначально проектировался компанией Форд) допустили просчеты в параметрах маслосистемы. То ли масляные каналы недостаточной пропускной способности, то ли маслонасос хиленький, но факт остается фактом — верхняя часть двигателя (ГБЦ и турбина) с определенного возраста и пробега начинают испытывать масляное голодание.
Первыми его начинают чувствовать муфта VVTi, расположенная на впускном распредвале, и турбина.
Возможно масляные каналы забиваются масляными отложениями при редких заменах масла, локальных перегревах в маслосистеме или не правильно выбранном типе масла — не знаю итоговой причины.
Далее, муфта VVTi, подклинивая, начинает усиливать нагрузку на цепь привода ГРМ и цепь вытягивается, выбирая ход натяжителя, а затем возможны и перескоки цепи на зуб-два, а то и так сильно, что случается встреча клапанов в поршнями…
Когда цепь перестает быть натянутой и возникает характерное "дизеление"…
Но бывает и другой момент, вернее он не заменяет первые симптомы, описанные выше, а скорее происходит параллельно — вследствие пониженного маслоснабжения ГБЦ возникает износ в шейках распредвалов — изнашиваются постели распредвалов в головке блока и шейки самих распредвалов.
Двигатель начинает работать так, как будто разрегулировались зазоры в клапанах (по сути так оно и есть — из-за повышенных зазоров в шейках распредвалов сами валы начинают ходить туда-сюда и нормально клапана не открывают. А сами хождения валов и проявляются в виде дополнительных звуков…).
Были случаи, когда владелец менял ГРМ, а "дизеление" не исчезало, так как в данном случае являлось следствием износа распредвалов и постелей…
Поэтому, я считаю, что раз двигатель Мазды СХ-7 склонен к масляному голоданию, то нужно иметь возможность контролировать давление масла в маслосистеме. Я на своей машине (после замены двигателя) поставил стационарно манометр для контроля давления масла Prosport. Запись об этом есть в БЖ и при желании ее можно найти.
Но если не ставить прибор на постоянной основе, то перед тем, как разбирать двигатель необходимо на сервисе измерить давление маслосистемы. Делается это так – вместо датчика давления масла вкручивается шланг и механический манометр. Давление на исправном двигателе при полностью прогретом двигателе должно быть на холостых оборотах около 0,8 Бар (производитель вообще-то не регламентирует этот параметр и лампочка аварийного давления масла загорается при давлении 0,25 Бар, но в данном случае, если лампочка давления масла начала моргать — двигатель уже не спасти…), а на 3000 оборотах – не менее 3,1 Бар (в мануале написано, что давление на 3000 оборотах при температуре масла 100 градусов должно быть в диапазоне 3,1-4,6 Бар). Обращаю внимание на прогретое состояние. Давление масла очень сильно зависит от степени прогрева масла. Замечено, когда заводишь двигатель на холоде — давление холодного масла на 1800 оборотах составляет 6,5 Бар!
Если давление масла меньше минимально допустимого – двигатель уже умирает и замена ГРМ его не спасет. В этих случаях можно попытаться чуть отложить кончину перейдя на более вязкое масло (5W40 или 5W50). Но, честно говоря, это уже "мертвому припарка…"
Если давление в указанных параметрах, тогда можно двигаться дальше.
Замер давления даст представление о состоянии маслосистемы, а значит и о запасе жизненных сил у двигателя.
Комплект для замены ГРМ Мазды СХ-7
1) L3K9-12-429 — Шайба пружинная распредвала ГРМ (2 шт.)
2) L3K9-12-4X0C — Звездочка распредвала левая (Муфта VVTi)
3) L3K9-12-500A — Натяжитель цепи грм.
4) LF17-12-428 — Болт распредвала (2шт.)
5) L3K9-11-32XA — Комплект шайб шкива коленвала (звезды+шайбы)
6) L3K9-12-425A — Звездочка распредвала правая.
7) L3K9-12-614 — Планка успокоителя цепи ГРМ (Не обязательно — если при разборке виден заметный износ — тогда рекомендуется заменить, если же износа нет — менять эти детали нет смысла и можно чуток сэкономить)
8) L3K9-12-671 — Планка натяжителя цепи ГРМ (Не обязательно. см. примечание к п. 7)
9) LF01-11-406 — Болт крепления шкива коленвала.
10) L3G6-10-602 — Сальник коленвала передний.
11) L3K9-10-230 — Прокладка клапанной крышки.
12) L3K9-12-201A — Цепь ГРМ.
Еще понадобится герметик для крепления крышки лобовины.
Также для правильно сборки необходимы следующие приспособления:
1. Болт фиксации коленвала в верхней мертвой точке. Вот ссылка на чертеж yadi.sk/i/BQsF-wB4yHmJoQ
2. Планка фиксации распредвалов, соответствующее верхней мертвой точке коленвала. Вот ссылка на чертеж. yadi.sk/i/oJ4Jnz90mgAy5A
Вот как все это ставится – картинка — yadi.sk/i/9zdTbSYZJ3cfQw
Главная особенность двигателя Мазды СХ-7, которая ставит в тупик массу универсальных "сервисов по ремонту примусов и реактивных самолетов" – шкив коленвала крепится к коленвалу без шпонки. Также без шпонок крепятся звездочки распредвалов.
Поэтому без четкой фиксации коленвала и распредвалов с помощью обозначенных приспособ установить правильно распредвалы по отношению к коленвалу и по отношению друг к другу не возможно!
Именно поэтому при выборе исполнителя этой работы следует подходить очень скурпулезно — механики должны сами заранее знать об этих особенностях, иметь все необходимые приспособы и главное — иметь опыт по выполнению этой работы! Не будьте подопытным кроликом! Не отдавайте свою машину мастерам, которые впервые видят и даже не представляют этих особенностей.
В остальном двигатель L3K9 не сложнее других.
Конечно, можно еще сказать, что компоновка в моторном отсеке очень плотная. Турбина установлена очень не удобно для диагностики или замены.
Ну и еще данный двигатель имеет и ТНВД (аналог Д4 от Тойоты), и систему рециркуляции выхлопных газов — (EGR).
Если уж взялись менять ГРМ, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить состояние распредвалов и шеек распредвалов в головке блока цилиндров. Не должно быть борозд и выработки. Нормальные зазоры в этих узлах 0,002 мм. Измерить очень сложно, только с помощью специальных пластиковых канатиков, которые зажимаются в бугелях, затем вынимаются и обмериваются… Поэтому главное — осмотр, если есть следы выработки — это очень тревожный знак…
Если там все ОК – тогда тупо менять ГРМ и радоваться жизни!
Естественно, после замены ГРМ нужно заменить масло в двигателе и все фильтры (Масляный, воздушный).
Ну и главное правило — меняйте масло почаще! 6-7 тысяч и на замену. И на маслах не стоит экономить. Покупать только в проверенных магазинах у проверенных поставщиков.
Не стоит пытаться заливать масло погуще — 5W30 — то, что доктор прописал.
Всем доброго времени суток.на этих выходных ремонтировал машину знакомому.а именно замена цепи грм с натяжителями и звездой изменения фаз.скажу сразу.не сталкивался с такой машиной ни разу.да и на сто куда знакомый обращался, не брались.только официалы согласились.и то за хорошую сумму и через 3 месяца.машина Мазда СХ7 2.3т 2007г.120т пробега. Запчасти ставились только оригинал. впринципе ни чего сложного нет.много разборки авто.еще нюанс.если ролики поликлинового ремня не менялись, лучше поменять.иначе пофторно не поставишь.срываются грани на болтах. подлесть можно только накидными ключами.далее что бы зафиксировать распредвалы так, как на них нет ни меток, ни шпонак, изготовил приспасобу из металлического листа толщиной 5мм. распредвалы что бы зафиксировать, необходимо снять топливный насос.ниже момент фиксации распредволов увидите.
Коленвал фиксируется так же.для этого нам понадобится болт диаметром не помню.помойму 8ка.длинной 39мм. или же можно выкрутить из передней крышки внизу.идеально подходит.хоть и длиннее немного но резьба нарезана столько, сколько надо.для того что бы зафиксировать коленвал болтом, необходимо поршень 1го цилиндра выставить в ВМТ. затем с задней стороны есть заглушка напротив правой полуоси. выкручиваем ее и вкручиваем болт.болт не позволяет провернуться коленвалу по часовой стрелке.что бы открутить болт шкива коленвала стопорим. коленвал болтом.затем вставляем мантировочку в отверстие между ДВС и коробкой.есть окошко и фиксируем маховик.лучше етим заниматься вдвоем.но можно и одному.когда все было заменено и установлена крышка грм. она садится кстати на гермет. прикручиваем шкив приводных ремней.по нему считывается положение коленвала.и что бы выставить правильно надо проверить все метки.далее на шкиве и крышке есть отверстие.их совмещаем и вкручиваем болт м6. ни в коем случае его не используем для откручивания болта шкива коленвала. иначе заломаете или болт или крышку.когда затяните болт коленвала, зуб шкива 20й по счету от метки против часовой стрелки должен находиться на середине датчика расположения коленвала .если на месте все, достаем стопора и все собираем в обратной последовательности.после того как все собрал и завел машину, плавание оборотов пропало.шелест цепи так же.машина работает тихо, а не как дизель.и вернулась приемистность .вообщем хозяин доволен как слон.на все про все ушло 2 дня.фото мало.и то делал для товарища.за качество сильно не пинайте.если есть вопросы, задавайте.по запчастям было использовано следующее
Цепь газораспределительного механизма L3K9-12-201A
Цепь приводная L3K9-14-151
Планка натяжителя цепи ГРМ L3K9-12-671
Планка успокоителя цепи ГРМ L3K9-12-614
Устройство натяжное цепи ГРМ L3K9-12-500A
Планка направляющая цепи грм L3K9-14-614
Планка направляющая цепи грм L3K9-14-500
Прокладка клапанной крышки L3K9-10-230
Звездочка распредвала левая L3K9-12-4X0C
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mazda CX-7 , скачать электросхему Mazda CX-7 , панель приборов Mazda CX-7 , система освещения Mazda CX-7 , магнитола Mazda CX-7 , аудиосистема Mazda CX-7 , стеклоочиститель Mazda CX-7 , регулировка фар Mazda CX-7 , коды ошибок Mazda CX-7
2. Система зажигания
Катушка зажигания
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.
2. Снять охладитель наддувочного воздуха.
3. Снять детали согласно рисунку ниже.
4. Установка выполняется в обратной последовательности.
Проверка технического состояния
С помощью аналогового тестера измерить сопротивление между выводами катушки зажигания. Стандартные значения см. в таблице ниже. Если измеренное значение не соответствует стандартному – заменить катушку зажигания.
| Наименование | Место соединения тестера | Стандартные значения | |
| Положительный вывод | Отрицательный вывод | ||
| Вывод | С | А | ∞ - нормально, «0» – не нормально |
| А | С | ||
| С | В | ||
| В | С | ||
| А | В | ∞ или «0» - не нормально, несколько кОм - нормально | |
| В | А | ||
Свечи зажигания
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.
2. Снять охладитель наддувочного воздуха.
3. Снять катушки зажигания.
4. Вывернуть свечи зажигания с помощью ключа. Момент затяжки: 10 – 14 Н·м.
5. Установка выполняется в обратной последовательности.
Примечание:
Указания по установке катушек зажигания см. выше.
Проверка технического состояния
1. С помощью калибра проволочного типа измерить зазор между электродами. Стандартное значение: 0.7 – 0.8 мм. Если измеренное значение не соответствует стандартному – заменить свечу зажигания.
Внимание:
Не пытаться регулировать зазор между электродами, в противном случае последует поломка свечи.
2. Визуально проверить:
- изолятор на повреждения и наличие нагара;
- прокладку и электрод на повреждения.
При обнаружении вышеуказанных признаков неисправности необходимо заменить свечу зажигания.
Если на свече есть нагар, тогда необходимо запустить двигатель и оставить работать на оборотах 4000 об/мин в течение 2-х минут (выполнить данные действия 2 раза).
3. Проверить сопротивление свечи с помощью тестера. Стандартное значение: 3.0 – 7.5 кОм.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.
Пролог
Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.
Замена цепи ГРМ
Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.
Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.
После этого снимаем катушки зажигания.
Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.
Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.
Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.
Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.
Ну что полюбовались? А теперь поехали!
Выставляем ВМТ первого цилиндра
Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.
И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.
Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.
Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.
В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.
С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.
Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.
Установка новой цепи ГРМ
Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.
После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.
После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.
Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.
Читайте также: