Как выставить зажигание на митсубиси рвр 4g63
Опубликовано: 18.05.2024
Всем привет. В поисках большого росхода бензина взялся за точную регулировку зажигания, по скольку ранше устанавливал только на глаз, и результат не особо радовал. Для регулировки по мануалу нужен стробоскоп. В итоге все, у кого спрашивал, косо смотрели на меня и розводили руками, мол нужен он для древних авто, и такого инструмента у них нету.
Нашел у знакомого какой то стробоскоп для жегулей(с обычной катушкой зажигания), но при подключении он как на зло, отказывался моргать.
Тогда начал думать, как обойти все это, и взять откуда то сигнал подачи искры.
Изучив мануал, и о чудо)
На одной из диаграм обнаружил, что искра проскакивает, когда идет сигнал с датчика роспредвала (camshaft sensor). А в описании пишет, что во время заводки искра проскакивает без опережения, суто по датчику распредвала, с кутом 5 градусов(тоесть по базовому уоз, который и нужно выставить).
Тогда изучив схему, нахожу провод, по которому идет сигнал с датчика распредвала(сигнал здесь +12в).
Потом совмещаю метку на шкиве коленвала, с меткой на крышке грм 5 градусов, при чем нет разницы первый или четвертый цылиндр на такте сжатия.
Затем беру обычный светодиод(лампочку нельзя!) (у меня завалялся красный, с цоколем как в габаритах, но ето все равно, главное что б светодиод, а не лампочка, и не очень мощный). Подсоиденяю последовательно к светодиоду резистор на 10 килоом, что б максимально снизить нагрузку на датчик, и ничего не сжечь.
Затем минус светодиода подсоиденяю на массу, а плюс, при помощи булавки подсоиденяю к фишке на датчику к второму контакту (черный провод, но на разных авто может быть и другого цвета).
Включаем зажыгание, и идем опять под капот.
Попускаю часики, кручу максимально позднее зажыгание, а потом медленно вращаю в сторону раннего, пока светодиод не потухнет.
Нужно словить момент, когда диод тухнет, ето и будет момент проскакивания искры, тоесть базовый угол в 5 градусов.
И затягиваем.
Затем можна проверить, провернув двигатель на 360 градусов, и когда метка на шкиву подходит к метке 5 градусов на крышке, медлено вращать, и смотреть, потухнет ли светлодиод в момент, когда метки совпадут.
Вот и весь процес.
Сегодня с утра немножко привел в боевой вид страб, а именно нашел в загажнике экранированный провод, и сделал типа крокодила из бельевой прищепки, для удобства подсоединения датчика к ВВ проводу, собрал в кучу светодиоды (10 штук отказались работать, оставил 8, зато они теперь не светятся в режиме покоя).
Остается только теперь сделать путевый корпус, но это на потом, а сейчас о главном:
Пока снял кожух под колесом, покурил и попил кофе, ДВС нагрелся и я решил посмотреть что же по умолчанию у меня сейчас настроено, а там вот что о_О
Когда я это увидел я охринел (БОЛЬШЕ 20 ГРАДУСОВ!)… теперь мне стало ясно почему по утрам плохо заводится и при езде на бензине клапана очень хотят выпрыгнуть из головы и машина ну не как не хочет нормально тянуть в бугор (причем на пропане все норм, возможно по двум причинам: 1. пропан = газ и 2.октановое число 103) и расход на бензине вчера в режиме город меня вообще огорчил, четверть бака за 25км ((( а это примерно 14-15 литров, не сказать что много но опускалась она на глазах))
Ну ладно думаю я, на пропане токих симптомов нет, и мне стало интересно как влияет топливо на УОЗ и я проверил:
Как же всетаки я выставил при помощи его зажигание на ЯВРе 92 года, а вот как все просто:
Открываем книгу на 35 странице "Проверка и регулировка УОЗ", и понеслась:
1. Греемся до рабочей температуры
2. Оставляем АКПП в положении Парк
3. Тахометра у меня пока нет, потому пропускаем и будем ориентироваться на штатный хоть и с погрешностью
4.Глушим ДВС и подключаем разъем отключения корректора УОЗ на массу (переводим тем самым мозги в режим настройки УОЗ)
5. Заводим, ждем пару минут и проверяем страбом что у нас сейчас там твориться, а уголок то с отключенным корректором по уменьшился но далеко не до нужного нам значения, а нужно нам с отключенным корректором 5+\-2 градуса, а у нас примерно 12-13
6. Ну чтож крутим будильник до 5 градусов, собственно процесс настройки:
7. После настройки глушим, отключаем блокировку корректора УОЗ, заводим и смотрим что получилось.
Когда снимал кожух, нашел что за шелест был в первые дни после кап ремонта, не движок это шумел, а кожух))
А я то думал масло насосу кердык, кстати о масло системе, после 500 км пробега от кап ремонта, перестала работать аварийная лампа давления масла (при включении зажигания), попутно поменял сегодня датчик, оказывает помер(( поставил с родного движка, теперь все норм).
Теперь поезжу посмотрю как едет, остался ли шум клапанов на бензине и как она будет заводиться по утрам)))
Ну и по поводу работы страба, для гаражных целей сойдет, но что бы хотелось в нем изменить, а изменить хочется две вещи:
1. реле заменить на опто-реле, треск работы напрягает да и как то не надежно оно, есть ведь у него и ресурс износа (в моем случае если не изменяет память это 40 000 000 срабатываний механики и 400 000 по электроники).
2. Исключить из схемы светодиоды, в место них поставить развязку на оптопаре и прицепить на их место Ксеноновую газоразрядную лампу ИФК-120, с линзой для фокусировки пучка света, где то у меня валялась с уже собранной схемой (собирал еще по студенчеству, думаю не нужно говорить для каких целей), а причиной этому решению, это недостаточная яркость вспышек, что дает эффект плавающей точки на маховике (на видео это видно хорошо, глазом практически не заметно, но тоже проскакивает бывает).
Так что, как то так, всем спасибо за комменты и за чтение такого количества текста.
P.S. Возник вопрос, я как понимаю текущие настройки УОЗ мозги запомнили, но если отключить АКБ то выставлять придется опять? или я не прав?
АХ да, совсем забыл, крутите будильник в печатках, не знаю откуда оно там, но высоким напряжением меня пару раз шарахнуло, прям через пластмассовую крышку)))
Следующие на очереди:
1. диагностический кабель к ПК для ММС мозгов
2. диагностический кабель к ПК для ГБО 4 поколения (хочу регулировать сам)
3. Сборка тахометра с ЖК дисплеем для разнообразных нужд настройки ЯВРа и упаковка его в месте со страбом в одby ящик (аля все под рукой)
4. подвязка зеркал к сигнализации
Вообще суть размышлений сводится к тому что:
1. наш бензин - то еще гуано.
2. при температурах ниже -25 он тупо не горит.
3. Датчик температуры ОЖ при замерзании имеет пониженное сопротивление из за чего бензы, которая и так то не горит, подается слишком много, как результат - мгновенно залитые свечи.
Как уехать.
1. Просушить цилиндры вращением стартера с выкрученными свечами.
2. Прогреть подкапотное пространство установкой на 30-40 минут паяльной лампы под поддон авто. При неимении лампы можно использовать : угли, электро плитку, китайский газ, пакеты с горячей водой.
3. Вкрутить предварительно разогретые свечи.
4. Установить заряженный и теплый аккум.
5. Завести и уехать.
ПЫСЫ : А зажигание тут ваще не при чем.
- Пользователи
- 52 сообщений
- Город 0
- Модераторы
- 1 838 сообщений
- Город Акмолинская область. Целиноградский район.
- Авто: Велосипед
схватывает потому что раз через раз бенза всетаки загорается в одном из цилиндров, а стреляет на каждый цикл, нужно же смесь куда то выкидывать. насчет дяди Васи, попробуй проверить метки регулятора по книжке, для успокоения души
как вариант, крутить стартером с полностью нажатой педалью газа, больше воздуха поступает, лишнюю бензу из цилиндров выкинет, есть шанс завестись при хороших свечах.
еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.
- Пользователи
- 52 сообщений
- Город 0
еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.
- Модераторы
- 1 838 сообщений
- Город Акмолинская область. Целиноградский район.
- Авто: Велосипед
- Пользователи
- 984 сообщений
- Город ALA
- Авто: MMC PAJERO IV 3.0 2010г.в.
еще вопрос, если всетаки машина завелась то она работает нормально ? сбитое зажигание будет машину так колбасить что и сам ехать не захочешь, не будет тяги и будет жрать как слепая лошадь.
у меня на ауди тоже кардан был снят и раздатка назад которая, только редуктор остался, так вот на расходе это никак не сказалось, 16-18 это на многих яврах, может тебе нужно прочистить заслонку, проверить лямбда зонд, валюметр и прочее
при сбитом зажигании полностью разогретый движок колбасит так что ждешь он вот вот выпрыгнет из под капота. попробуй отключить фишку от одной из форсунок и сразу поймешь что такое сбитое зажигание
ЗЫ Однако ж проверить датчик по мануалу не помешает, но сильно не греши на это
- Пользователи
- 52 сообщений
- Город 0
Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания Mitsubishi Galant
Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания
Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ
В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.
Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.
По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.
На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).
Проверка и регулировка
Модели 1990-1996 г.г. вып.
1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение “Р” (модели с АТ).
2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.
3. Заглушите двигатель, снимите брызгозащитную крышку с разъема регулировки угла опережения зажигания. При помощи провода-перемычки заземлите клемму разъема на массу.
4. Подключите тахометр, подсоедините стробоскоп к ВВ проводу свечи зажигания первого цилиндра. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.
5. Направьте луч стробоскопа на закрепленную рядом со шкивом коленчатого вала установочную шкалу.
6. Ослабьте крепление распределителя зажигания/прижимную гайку датчика угла поворота коленчатого вала.
7. Вращая корпус распределителя/датчика, добейтесь требуемого установочного значения для угла опережения зажигания, затем затяните крепеж и заглушите двигатель.
8. Снимите провод-перемычку и установите на разъем брызгозащитную крышку.
9. Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления разъема, - показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону увеличения относительно базовой установки. Блок управления двигателем может производить корректировку угла опережения зажигания для конкретного сочетания входных параметров.
10. Заглушите двигатель, отсоедините стробоскоп и тахометр.
На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).
Видео про "Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания" для Mitsubishi Galant
Выставляем трамблер по меткам 4g63 SOHC Выставление трамблера - после Зажигание на дороге. (Mitsubishi Mirage)как раз таки бегунок играет важную роль так как трамблер твой только в одном положении ставиться плюс минус 1 см, а бегунок должен смотреть на первый цилиндр, во его надо смотреть так как он свободно у тебя прокручивается
Стучит, колбасит пожоду болансир на масленном насосе не правильно поставлен и трамблёр неправильно ставиш.
Видео искажает звук. Мотор отлично работает с момента записи видео и по сей день.
Когда метки на шестерне распредвала совмещены и внизу тоже,то можно сувать трамблер бегунком вниз на первый цилиндр.и смотреть чтоб после всувания до конца, бегунок был направлен на первый цилиндр.для удобства можно взять старую крышку трамблера и вырезать кусочек в районе первого цилиндра.при этом трамблер должен стоять приблизительно по середине регулировочного паза на верху.
Риски просто установочные , тоесть от них нужно отталкиваться, все очень просто, главное вначале все правильно проанализировать
По меткам все правильно, трамблер ставиш по меткам, но нужно думать как японец , на трамблере метки должны совпасть после его установки в головку, тоесть на месте, поэтому вал нужно провернуть против его вращения на зуб, и ставить не вращая корпус , потом проще снять провод первого цилиндра коленвал поставить градуса на четыре , с учётом опережения при работе, 1_2 градуса добавит эбу , вращая корпус остановить его и зажать на искре, и можно за это забыть
Такая же хуйня, спасибо!
Салам брать мицубиси Галант переходка 1.8 абиом трамблер паставил движок нармална работает инагда троит машинуу заглушеш абратно заведеш хароша работает
При установке провернуть на один зуб т.к. шестерня косая и попадешь на метки
Сколько зубьев на валу шестерни грм трамлер
Выставляю все по меткам все работает. Главное первый цилиндр что бы был в такте сжатия.
Заменялись агрегаты на неродные.
надо вернуть вал на риску 5%,а только потом установить трамблёр.
Паряд свичнго правад
1.вставляем трамблер на половину в гбц бегунок ставим на 10 часов как в часах-засунали получили 7.30 примерно.это и есть 1 цилиндр..порядок 1.3.4.2. 1.8 тоже самое. ГРМ -122 зуба 22мм-2.0 л 19мм--1.8----ВСЕ
@Олег Шеворденко Спасибо! Так и сделал завелся
@Русланв ВМТ метки.Ставьте бегунок точно по контакту первого цилиндра
Добрый день. У меня галант переходка 1.8 инжектор. После капиталки не заводится, даже не цепляет, ГРМ по меткам стоит, только вот не знаю правильно ли установил трамблёр, метку на шестерни привел к сетке на трамблёра и по центру шпилки засунул в головку но бегунок повернулся от 1го провода на крышке и встал между 1 и 2. Затем после установки пробовал повернуть медленно на обе стороны но не цепляет, бензин идёт искра есть. Можете подсказать что не так сделал? И свечные провода подсоеденил к свечам по порядке 1342 первый со стороны кпп, а на трамбере соеденил 1234 по часавой стрелке то есть от ГРМ в сторону кпп а на головке со стороны кпп в сторону грм 1342 правильно ли стоит?
Чтоб все риски сходились, шестерня, корпус, бегунок смотрел строго вниз на 1 котел и отметка на головке, нужно изначально до введения провернуть вал трамблёра на 1 зуб позже относительно отметки на шестерне! А после зацепления на распредвале все точки сходятся) Тому у вас и пример слишком раннее зажигание по отметкам на корпусе.
Мужик прав, то что ты сказал 2:08 минуте не обращать внимания там наоборот, хочу добавить если снят крышку трамблёра видно должен совпадать на первый после того когда ты засовываешь !
@Works Garage Эт да! И так же обязательно перемыкать на массу угол опережения в закрытом штекере +5v ещё снять штекер с моторчика хх в зависимости от типа дросселя, чтоб мозги не двигали их, тогда показания на шкиве от страбоскопа будут точными и холостой точно выставить можно, иначе возможное подвисание или самопроизвольная подгазовка при езде накатом на хх. После настройки угла и хх в один прием сразу проверить дпдз на 0.50v. Ну это такое..для полной дотошности))
Главное после установки проверить метки стробоскопом, чтобы точно убедиться.
Читайте также: