Как выставить зажигание на ниссан либерти

Опубликовано: 28.03.2024

Сама регулировка сильно влияет на расход, на правильную работу коробки, на динамику и мощность.

Перед регулировкой.

Джентльменский набор:
Балон карбклинера.
Герметик с аморфным кремнием, он лучше обычного силиконового.
Стробоскоп.
Мультитестер и пара проводов с небольшими контактами мама, для ДПДЗ.
Точный тахометр (бывает встроен в стробоскоп, или мультитроникс, или программа через диагностический адаптер).

Для начала инспектируем все шланги и трубки. Трубку от абсорбера к коллектору можно сразу заглушить — он наверняка уже забит или еще хуже, сосет бензин из бака. Клапан PVC, который на крышке ГБЦ, если неисправен, тоже глушим вместе с трубкой на впускном коллекторе, слева.

Моем МАФ карбклинером, с кисточкой с мягким ворсом, очень аккуратно.
Снимаем КХХ, моем карбклинером и кисточкой, отверткой шевеля сам клапан. Сажаем на герметик.

Лямбда должна быть живой. Показания скачут вверх-вниз. Проверяем через диагностический адаптер.
Крышку трамблера снять, почистить контакты, высоковольтные гнезда, померить сопротивления бронепроводов.
Свечи почистить, зазор 1.1 мм.
Датчик детонации проверить можно на компьютере, подсоединив на микрофонный вход, и запустив любой осциллограф, который работает через звуковую карту.

Заслонку надо снять, почистить карбклинером и ветошью, посадить назад на тонкий слой герметика.
Тросик заслонки не должен быть внатяг.
Все резиновые соединения, которые вызывают сомнения, также промазываем герметиком.

Сначала двигатель и коробку необходимо прогреть. Поездить час.

Сама регулировка.

Приехали к точке, греем двигатель, пока вентилятор не закрутит, это примерно 95 градусов. Глушим.
Самое главное — это регулировка заслонки. Только правильное выставление дает эффект. Влияет напрямую на адекватную работу коробки.
Снимаем обе фишки с ДПДЗ.
Ослабляем два болта потенциометра. Можно подлезть короткой отверткой. Либо в процессе мойки заслонки снять их и поменять на болты с шестигранником. Подключаем два провода мультиметра в нижний разъем ДПДЗ, средний и верхний контакты.

Крутя потенциометр, добиваемся размыкания контакта на мультиметре при малейшем повороте заслонки.
(В некоторых мануалах используют щупы 0.3мм для размыкания и 0.15мм для замыкания, ставятся между упорным винтом и рычагом заслонки, у меня получалось и с ними и без них).

Фиксируем потенциометр назад болтами, снова проверяем поворотом заслонки. Если сбили, опять регулируем.
Втыкаем нижнюю фишку назад. Верхняя снята.

Выставление ХХ.

Заводим. Если глохнет — выкручиваем черный болт КХХ.
Стробоскопом смотрим метки. Должна быть минимум 15* УОЗ. при 680 оборотах. Если отличается — крутим болт КХХ и сам трамблер. Обороты могут меняться в течении минуты, ждем.

Если кажется, что все верно, фиксируем трамблер, газуем пару раз, проверяем еще раз показания, глушим.
Надеваем верхнюю фишку ДПДЗ. Заводим. Обороты должны быть 750, но часто бывают выше.

Сброс нулевого положения дроссельной заслонки

1) Заглушить двигатель
2) Зажигание ON, ждать 8 секунд
3) Зажигание OFF, ждать 8 секунд
Повторить 2,3 еще 20 раз.

Обучение ХХ.

Вариант 1.
Глушим, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 10 секунд.
Выключаем зажигание, ждем 10 секунд.
Ключ на зажигание, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Заводим.

Вариант 2.
Ключ на зажигание, ждем 5 секунд.
Выключаем, ждем 5 секунд.
Заводим, ждем 10 секунд.
Глушим, ждем 10 секунд.
Заводим, ждем 30 секунд.
Снимаем верхнюю фишку ДПДЗ ровно на 3 секунды. Надеваем назад.
Ждем 20 секунд. Глушим.

Nissan Primera (P11) - Система зажигания | 13 162 просмотров

В случае, если угол опережения зажигания будет разниться с номинальными значениями, то необходимо проверить все датчики, оказывающие влияние на момент воспламенения топливо-воздушной смеси, а также блок управления двигателем (работы выполняются в мастерской).

Для проверки и регулировки угла опережения зажигания необходимы тахометр и стробоскоп.

Автомобили с двигателем GA16DE и SR20DE

1 Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затяните рычаг стояночного тормоза. На автомобилях с автоматической коробкой передач рычаг управления коробкой поставьте в положение «Р» или «N».

2 Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Рабочая температура двигателя считается достигнутой, если вентилятор обдува радиатора дважды включился и выключился.

3 Заглушите двигатель и отсоедините штекер датчика 1 угла открытия дроссельной заслонки (см. иллюстрации 4.3 и 4.3а).


4.3 Отсоедините штекер датчика 1 угла открытия дроссельной заслонки. Автомобили с двигателем GA16DE


4.3а Отсоедините штекер 1 датчика угла открытия дроссельной заслонки. Автомобили с двигателем SR200E

4 Запустите двигатель, два-три раза увеличьте его обороты до 2000-3000 об/мин, а затем дайте ему поработать на холостом ходу.



Проверку и регулировку угла опережения зажигания на этих двигателях можно выполнять двумя способами.

6 Подсоедините стробоскоп 1 с помощью индуктивной скобы к проводу 2 катушки 3 свечи цилиндра N2 1 и проверьте угол опережения зажигания, запустив двигатель (см. иллюстрацию).


4.6 Подсоедините стробоскоп 1 с помощью индуктивной скобы к проводу 2 катушки 3 свечи цилиндра №1 и проверьте угол опережения зажигания. Автомобили с двигателем QG18DE тянуть следует за наконечники, а не за провод.

7 Снимите катушку 1 свечи цилиндра № 1, соедините их подходящим проводом 2 высокого напряжения и закрепите на этом проводе стробоскоп 3, а затем проверьте угол опережения зажигания, запустив двигатель (см. иллюстрацию).


4.7 Снимите катушку 1 свечи цилиндра № 1, соедините их подходящим проводом 2 высокого напряжения и закрепите на этом проводе стробоскоп 3, а затем проверьте угол опережения зажигания

Смотрите также:

- Проверка оборотов х.х., угла… Стандартные обороты х.х. (после прогрева) Коробка передач МКП АКП Двигатель QG13DE QG15DE QG15DE (L/B) QG18DE QG18DE (L/B) QG13DE QG15DE QG15DE…
- Проверка оборотов х.х., угла… Стандартные обороты х.х. (после прогрева) Коробка передач АКП Обороты х.х. [на нейтральной передаче или в диапазоне N или Р] (при…
- Процедуры обучения закрытому… Описание процедуры Если снимался блок ECCS и отсоединялись разъемы, после их установки необходимо провести процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки…
- Описание системы… • Управление системой непосредсвенного впрыска топлива осуществляется по технологии NExT сгорания смеси под управлением системой NTD. • Комплексное управление двигателем,…
- Описание системы. Схема… • Благодаря комплексной системе электронного управления двигателем (ECCS) управление опережением зажигания, впрыском топлива, регулирование частоты оборотов х.х. и т.д. осуществляется…


По многочисленным просьбам трудящихся и прочих тунеядствующих масс решил создать раздел посвященный базовым регулировкам SR моторов с распределеным впрыском до 2000г выпуска. Так же попрошу модеров закрепить это в фак и нещадно чистить флудливые комменты ибо большинство из нас просто физически не могут перелистнуть страницу назад и прочить что было написано на предыдущей. Раздел будет пополняться по мере появления ранее не изученных моментов. В принципе все это расписано в мануалах, местами даже на русском. Не чувствую себя истиной в последней инстанции, просто большинство вопросов обращено ко мне, поэтому прошу вносить уточнения, если где-то в тексте допущен ляп режущий глаз. В принципе данный абзац можно было не читать, ибо путного тут ничего нет, и начать сразу со второго, а то и с третьего. В общем начну.
Немного о зачем и почему.
Многие из нас догадываются, что для нормальной работы двс в него нужно подать определенное количество бензина и воздуха и в нужный момент поджечь искрой. Всем этим заведует интеллектуальное устройство называемое "блок управления двигателем", "блок EFI" или просто "мозг". Поскольку сам мотор является бездушной железякой и к общению с интеллектом не расположен, на него навешивают кучу датчиков, дабы через них, как через нервные окончания, мозг мог судить о состоянии своего подопечного. Основными из них являются датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик расхода воздуха (МАФ), датчик температуры ОЖ. Для двс с нежными блоком и поршнями (нежные они в силу своей высоконагруженности) так же необходим датчик детонации (ДД). Волю хозяина мозг узнает с помощью датчика дроссельной заслоники (ДПДЗ). Однако мозг при всей своей продвинутости нуждается в небольшой нашей помощи, а именно синхронизации его с "бездушной железякой. Т.е. надо совместить начальные точки отсчета мозга с таковыми у железа. Большинство производителей делают это за нас установив ДПКВ на приливе картера без какой либо возможности корректировки. Однако инженеры ниссана сделали более точный (и нежный) оптический ДПКВ и расположили его в трамблере. Поскольку датчик "точный", то до кучи еще была введена процедура точной настройки сего девайса, чем была заложена мина для любителей "чонить покрутить", но круче жигулятора никогда не ломавших. Перейдем к описанию процедуры.
Порядок начальных регулировок SR16/18/20
1. Если есть диагностический кабель подключаем его и запускаем прогу.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его.
3. Снимаем фишку с дросселя. Если их две, то коричневую. Этим действием мы вводим мозг в режим установки начальных настроек. В этом режиме мозг фиксирует угол зажигания и перестает регулировать холостой ход.
4. Производим регулировку холостого хода пластмассовым винтом на регуляторе холостого хода (РХХ). Высталяем порядка 700-750об/мин. Это важно, поскольку для других оборотов мозг выставит другой угол зажигания.
5. Смотрим какой опережения зажигания показывает дианостическая прога. Если диагностики нет - выбираем данный параметр из справочных данных.
6. Выставляем угол по п.5 с помощью стробоскопа. При этом у нас совмещаются нулевые точки (ВМТ двс и ноль отсчета мозга), что является самой важной целью данной процедуры.
7. Одеваем фишку ДПДЗ и даем поработать мотору на хх еще минуту.
8. Глушим мотор, процедура окончена.
Теперь рассмотрим тонкости данной процедуры.
Я намеренно не стал приводить табличных данных по оборотам холостого хода. Дело в том, что главное в этой процедуре именно в совмещении нуля отсчета с ВМТ. В диапазоне же от 650-850 об угол зажигания (тайминг) остается неизменным и соотвествует табличным данным. При повышении оборотов выше 900 возможно его изменение. Однако даже в этом случае определив значение тайминга диагностической прогой можно произвести синхронизацию.
Обороты холостого хода выставленные регулировочным винтом влияют в основном на нагрузку на сам регулятор холостого хода и на поведение мотора на сбросе газа (насколько быстро падают обороты и как сильно проседают).
Был вопрос по холостому ходу - решил добавить сюда:
холостым на ДЕТ заведуют два регулятора - холодного прогрева и основной (ААС). Есть еще третий - ускоренного хх при включении кондея (FICD), но его рассматривать не будем, поскольку он работает только при включенном кондее.
Холодного прогрева висит снизу на коллекторе и на непрогретом моторе открыт. К нему подведено два подогрева - тосольный и электрический. Тосол тупо из системы охлаждения. Электрический - 12В при включенном зажигании. В стоке у ДЕТа электрический подключен к реле бензонасоса и греет когда включен бензонасос. Воспроизводить такое неудобно и я обычно вешаю этот подогрев на подогрев лямба-зонда и питание ААС (коричневый с желтой полосой). Второй провод регулятора - на массу. При работе этот регулятор подогревается как тосолом, так и электричеством, в результате чего биметаллическая пружинка внутри перекрывает проходное сечение и дополнительный воздух перестает подаваться. При остывании регулятор вновь открывается.
Основной регулятор (ААС) управляется мозгом (коричневая фишка). Тут на коричневом с желтой полосой всегда висит 12В, а голубой коммутируется мозгом на массу. В силу своей конструкции он имеет довольно узкий диапазон регулировки, поэтому снабжен винтом ручной регулировки "базового" холостого хода. Для регулировки "базового" на ПРОГРЕТОМ моторе снимается фишка с дросселя - мозг запускает спец режим с убранным ААС - и регулировочным винтом выставляются обороты порядка 650-700. Т.е. получается мотор сам держит эти обороты без участия ААС. Далее фишка на дроссель одевается и мозг выставляет обороты согласно прописанным в картах. После одевания фишки надо дать машине поработать еще минуту, чтобы мозг закончил "все свои дела".
После горячей регулировки можно проверить как мотор работает на прогреве. Отрегулировать на прогреве что-либо не получится - можно проверить только исправность регулятора холодного прогрева, а так же проверить подается ли на него питание (12В и наличие массы) и подведен ли тосол.
Более доступно расписать не могу.
Так же отмечу, что на атмо моторах второго поколения 20ДЕ П11 и СР16/20ВЕ роль регулятора холодного прогрева выполняет термостат дросселя, который приоткрывает его на холодную.
з.ы. В очередной раз был вопрос по холостому на ДЕТ.
У wa310 прописано 775об на прогретых холостых. И мозг пытается их держать вне зависимости от положения твоего винта. Удерживает он их клапаном ААС (коричневая фишка). Диапазон регулировки у него достаточно узкий, поэтому на прогреве ему помогает регулятор прогрева (висит внизу на коллекторе, подогревается электричеством и тосолом и перекрывает проходное сечение после прогрева). При включении кондея просадку гасит клапан FICD (серая фишка сбоку на ААС) - тупо открывает дырку синхронно с включением муфты компрессора.
Т.о. надо прогреть мотор, дождаться чтобы закрылся клапан прогрева, снять фишку с дросселя (спец режим настройки) и выставить пластмассовым винтом 775об. При этом нагрузка на ААС становится минимальной и его диапазон максимально задействован. Мозг запускает прогу хх по закрытому дросселю (минимальное увиденное напряжение на ДПДЗ), если потом крутануть датчик на опережение режим ХХ запускаться не будет. Сброс - 1ч снята клемма с аккума.
Иногда бывает залипает подпружиненный клапан в ААС. В остальном плавающий хх это глюки клапана прогрева (не прогревается, долго прогревается, заклинена заслонка).
Клапана эти стандартные для всех моторов SR кроме самых последних рестайловых ДЕ, на которые ставился шаговый регулятор холостого и совсем другой мозг. Ну и на П11 SR20DE заменили клапан прогрева на термостат приоткрывающий дроссель на холодную. Логика работы мозга там несколько иная.

yuiry


Просмотр профиля

Сразу вопрос,по оборотам,даже для автомата(варика) и мехи базовые обороты разные,это для япов с p11 u14,там 675 и 650,это для роликовых по VE у кого есть инфа поточнее?


ЗЫ.Карты ведь в стандартных мозгах отстроены именно под данные результаты,что будет,при поднятие базовой частоты хх?при этом угол оставляем как дано.

Capitana


Просмотр профиля yuiry


Просмотр профиля Sergey89


Просмотр профиля partyboy


Просмотр профиля 4sty


Просмотр профиля Capitana


Просмотр профиля

Как правильно выставить зажигание на двигателе

При работе двигателя внутреннего сгорания в автомобиле важно, чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время. Контролирует этот процесс система зажигания.

Система зажигания сложный элемент, и бывает так, что настройки слетают, и тогда двигатель начинает работать неправильно. Как выставить зажигание на двигателе многие водители не знают, либо владеют недостаточным опытом, тем самым усугубляя ситуацию, при небрежной регулировке. Для этого сперва надо знать, что такое зажигание, каким образом действует. Выставить зажигание на двигателе самостоятельно не сложно, главное знать все тонкости процесса. А это мы разберем в статье.

Принцип работы зажигания

Посредство зажигания приводится в работу двигатель. Зажигание, по своей сути, необходимо для создания искрового заряда в определенный период работы мотора. Данный искровой заряд проходит по свечам зажигания. В авто на бензине, для создания заряда нужна искра. У дизельного мотора иначе, там возгорание смеси возникает при максимальном сжатии. Т.е. поворот ключа активирует систему сжатия и подачу нужного количества топливовоздушной смеси в мотор.

При правильной работе системы зажигания мотор быстро набирает необходимые работы, отсутствует повышенная детонация. К тому же неправильно выставленное зажигание становится причиной провалов при нажатии на педаль газа.

Автосервисы в Москве:

Станция метро: Алтуфьево

"МИКА", Москва, ул. Лобненская, дом 17

Для чего нужно выставлять зажигание на двигателе?

Многие автовладельцы, в особенности начинающие, не только не знают, как выставить зажигание на двигателе, но и для чего это нужно. А необходимо это, чтобы топливная смесь сгорало полностью.

Сгорание проходит не внезапно, поэтому необходимо некоторое время.

Зажигание на двигателе

Для получения необходимого КПД воспламенение топлива должно происходить перед тем, как поршень попадет в ВМТ. Таким образом пока подходит до верхней точки и пересекает ее, топливовоздушная смесь сгорает без остатка и выделяется необходимая энергия. Тем самым воздействуя на поршень максимально.

Для чего нужно выставлять зажигание на двигателе

Называют это опережением зажигания или углом опережения, т.к. измерения производятся по вращению коленчатого вала. Т.е. угол, на который коленчатый вал не довернулся, чтобы поршень был в ВМТ.

Причины и признаки неисправности в зажигании двигателя.

Позднее и раннее зажигание

Нарушения угла опережения зажигания приводит к позднему либо раннему зажиганию.

Позднее зажигание – когда воспламенение топливо случается с задержкой, если поршень находится максимально близко к ВМТ, либо достиг ее.

Позднее зажигание

В результате чего топливовоздушная смесь сгорает не до конца. Получается малое количество энергии.

Раннее зажигание – когда воспламенение топливной смеси происходит в тот момент, кода поршень далеко еще от ВМТ.

Таким образом получается, что выделение энергии произошло, а поршень ВМТ еще не прошел. К тому же выделенная энергия начинает противодействовать поршню.

Последствия таких нарушений.

Неправильно выставленное зажигание на двигателе приводит к плохим последствия для мотора.

Признаки позднего зажигания:

  1. Мотор плохо набирает скорость. Присутствует нехватка мощности.
  2. Тяжелый запуск, особенно проявляется при первом запуске.
  3. Повышенный расход топлива.
  4. Перегрев двигателя.
  5. Присутствуют хлопки.

Последствия позднего сгорания серьезны для мотора. Т.к. не сгоревшее топливо начинает скапливаться на внутренних узлах мотора в виде нагара. В итоге оборачивается закоксовкой двигателя и приводит к неисправности.

Закоксовка

Признаки раннего зажигания:

  1. Происходит детонация топлива.
  2. Снижение мощности на малых оборотах.
  3. Увеличение расхода топлива.
  4. Слышен, при работе двигателя, металлический стук.

Раннее опережение тоже достаточно губительно для двигателя. Т.к. выделяемая энергия начинает противодействовать поршню, и возникают ударные нагрузки на поршень и шатунный механизм (в результате чего происходит металлический стук). Все это изнашивает узлы, случается прогорание, сгибание шатунов, изнашивание коленчатого вала.

последствия раннего зажигания

Поэтому, для предотвращения этого необходимо знать, как правильно выставить зажигание на двигателе.

Как выставить зажигание на двигателе авто

Как выставить зажигание на двигателе авто

На слух

Здесь не нужны особые приспособления, этим методом пользуются многие опытные мастера.

На слух

Здесь все просто. Для начала нужно завести автомобиль. Затем слегка откручиваете гайку крепления трамблера и слегка поворачиваете его корпус. Из-за поворота обороты двигателя начнут изменяться. Методика в поиске позиции корпуса, когда обороты у автомобиля будут максимальные, при этом стабильные. При такой позиции необходимо быстро нажать на газ. Если установлено верно, двигатель начнет набирать обороты стремительно, без рывков и задержки.

Крутите трамблер на 1-2 градуса по часовой стрелке, избавляясь раннего зажигания, и закручиваете гайку.

По искре

Сперва необходимо в верхнее положение установить поршень 1-го цилиндра. Вращением коленвала, совмещаем метки на шкиве с первой меткой на блоке ГРМ. Стоит иметь в виду, что раздатчик должен направлен на контакт провода цилиндра. Ослабляется крепежная гайка и начинается легкое вращение трамблера против часовой стрелки. Так происходит поиск появления искры. Когда искра исчезает трамблер фиксируется.

По лампочке

Совмещение метки на шкиве ГРМ

Совмещаете метку на шкиве ГРМ с выступом на крышке. Тем самым расположив ВМТ на первом цилиндре. Подсоединяете лампочку, одни проводом на массе, другой с проводом, который соединяет катушку зажигания к распределителем. Откручиваете слегка гайки трамблера. Включается зажигание (не заводя мотор) и поворачивается корпус трамблера пока лампочка не погаснет. После этого крутите трамблер в другую, до того момента пока не загорится. И закручиваете трамблер.

Проверка правильности установки зажигания на двигателе.

Для это необходимо выехать на трусу и разогнать автомобиль до стабильных 50 км/ч. Нажав резко на педаль газа, происходит детонация (металлический стук), и она происходит на 1-2 секунды, то угол выставлен верно. Если детонация слишком долгая, то угол опережения выставлен неверно, его следует уменьшить по часовой стрелке. Если детонация не произошло, то увеличивайте угол опережения, повернув трамблер против часовой стрелки.

Неверно установленный угол опережения зажигания губительно воздействует на двигатель. К тому же увеличивается расход горючего, проявляется потеря мощности и нестабильная работа мотора. Поэтому как выставить зажигание на двигателе необходимо знать и понимать, как важна грамотная настройка данного узла.

Слабые места Ниссан Либерти


Неисправности двигателя и их признаки можно считать классическими:
● Наличие в выхлопной трубе сажи и маслянистой массы говорит об износе поршневой системы.
● Снятой крышкой накрыть маслозаливную горловину. Если крышка подпрыгивает, выпуская избыточные газы, это тоже указывает на износ поршневой группы.
● Белый налёт (суспензия) на крышке маслозаливной горловины говорит о пробитой прокладке головки блока и поступлении охлаждающей жидкости в двигатель. Может привести к заклиниванию коленвала. На масляном щупе так же не должно быть следов суспензии.
● Бульканье в радиаторе, хорошо видное при снятой крышке, так же говорит о неисправной прокладке ГБ и прорыве газов в систему охлаждения. Может привести к разрывам бачков и трубок радиатора.
● Позвякивание. Если при работе двигателя слышно позвякивание, то необходимо обратить внимание на цепь ГРМ. Это свидетельствует о том, что цепь уже растянута и гидронатяжитель не полностью натягивает цепь. Как правило этот неприятный момент наступает после двухсот тысяч пробега. В данном случае страшного ничего нет, но повод есть для снижения цены авто при покупке. В случае, если же цепь уже гремит, то эксплуатировать автомобиль вообще не рекомендуется.

Неисправности электрооборудования

Проверка подвески и рулевого управления

Кроме всего описанного выше при покупке Nissan Liberty необходимо тщательным образом осмотреть автомобиль на отсутствие повреждений лако-красочного покрытия. Проверить работоспособность всех стеклоподъемников, прикуривателей, магнитолы, работоспособность регулировок сидений и т.д. Т.е. помимо слабых мест необходимо обратить внимание на общее внешнее и внутреннее состояние автомобиля. И каждый найденный дефект будет служить поводом для снижения цены авто в целом.

Заключение.

В целом, основные неисправности наиболее ответственных узлов и агрегатов видны без проверок на диагностическом оборудовании СТО. Автомобиль японского производства со сроком эксплуатации 15 лет еще достаточно надёжен, если его предыдущие владельцы ответственно относились обслуживанию и своевременно меняли технические жидкости и расходные материалы.

Читайте также: