Как выставить зажигание на пежо 306

Опубликовано: 19.05.2024

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

строго по меткам (при условии наличия таковых);
методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах демонтажа, а также получите важные рекомендации при замене калильных свечей на дизельном моторе.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

После сборки головы наконец-то установил купленный б/у узел моновпрыска (верхнюю часть с форсой и ДТВВ + саму заслонку с датчиком и РХХ).
Менять старый моновпрыск пришлось из-за самого корпуса заслонки – на нём отбито ушко-крепление тросика газа (и РХХ тоже) и сорвана резьба в одном из отверстий для РХХ. Сам дроссель в отдельности не нашел, пришлось покупать в сборе.

После установки нового узла работа авто не обрадовала. При первой заводке обороты скакнули до 3000 и не захотели опускаться. После пары запусков плюнул на этот «новый б/у» регулятор, открутил и поставил старый, проверенный.
Обороты упали, но на холостых авто начало периодически подгазовывать и сбрасывать назад. Посмотрел на концевик регулятора ХХ – а он бедный не знал куда ему деться – то выезжает то заезжает…Выехал с гаража — при движении авто дёргалось и на малых оборотах «клевало носом». Прикол в том что самоподгазовка на холостых наблюдалась не постоянно. Раз заведу – нормально, заглушу и заново заведу – начинаются пляски регулятора… На газу работа авто была значительно стабильней, подсоса не обнаружил – значит нужно копать купленный моновпрыск (на старом монике такого не было).

Взял лежавший в за крамах собранный «модуль самодиагностики – Samopal (Limited Edition)))

и подключил (согласно схемы ниже) к авто.

У меня самой двухконтактной фишки для диагностики нету (кто-то сьел), только два провода от нее торчат

Подключил к белому проводу, диодная лента загорелась. Включил зажигание на запуск и считал коды. Получил – «21» (датчик дроссельной заслонки), «51» (лямбда).
После обнуления мозгов и работы двига на разных режимах ошибки повторялись. Для исключения проблемы в мозгах, подкинул другой ЭБУ – и на этом история повторилась.

Понял, что «на легке проскочить» не получится и нужно искать тестер)… И на этом дросселе грёб.ный датчик заслонки по ходу хочет чтобы я снял, поприветствовал его, уважительно спросил: «как у Вас дела, почтейнейший? почему не работаете как надо?», погладил и бережно поставил на место.

Плюс продавцы ещё обломали — покупал моник чистеньким и блестящим, почти как новым, и главное, «опломбированный» был краской по болтам РХХ и ДПДЗ — типа настроенный уже – не трогай ничего, только ставь и наслаждайся. Ага, бл…, как бы не так.

Для начала решил прозвонить цепь «ЭБУ-регулятор ХХ» чтобы откинуть проблему проводки. Закончилось тем, что прозвонил все датчики, отвечающие за впрыск (на всяк пожарный) согласно схеме распиновки.

Все датчики прозвонились, с проводкой проблем нету.

Дальше решил проверить уже сам «новый» РХХ и выбрать из тех что есть лучший экземпляр — выложил три товарища-регулятора на «кастинг».

По очереди к каждому (контакты 1-2) подключал аккум и задвинул шток до упора внутрь. Потом тестером проверил сопротивление моторчика (одни пишут, должно быть в пределах 3-200 Ом, Автодата пишет 4,5-5,5 Ом ) и самого концевика (при нажатии пальцем концевик должен замыкатся и сопротивление не должно превышать 0,5 Ом). Только один из трёх (со старого моника! Карл, со старого!) оказался в хорошем состоянии. На РХХ с нового моника у концевика было большое сопротивление. Может конечно после чистки прийдет в чувства.

Так же на всяк пожарный проверил сопротивление на форсунке и ДТВВ и ДТОЖ.

С регулятором определился, дальше – датчик положення дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Немного вычитанной теории: датчик представляет собой два реостата с одним питанием и массой на двоих. Один реостат «обслуживает» положение заслонки от 0 до 24 градусов, второй от 25 до 90. К самой заслонке прикреплены два ползунка (усика), которые при открытии заслонки «ездят» по дорожкам датчика, изменяя при этом сопротивление и величину сигнального напряжения на ЭБУ. По положению этих усиков (по величине напряжения) «мозги» видят на сколько открыта заслонка и от этого рассчитывают сколько бенза прыснуть в двиг.

Снял с датчика фишку, снял немного изоляции с каждого провода, подмотал к ним проводки и обозначил номера контактов (чтоб удобней было), просунул кусок резины между ними, чтобы защитить от замыкания.

Не знаю, как по другому можно подключиться и считать напряжение на контактах – так показалось проще всего, и до этого делал так же.

Сначала проверил сопротивление на контактах 1-5 (согласно таблице), потом на других контактах. Есть обобщенная табличка, которую слепил из всей инфы что читал. По сопротивлению могут быть разногласия)

У меня значения сопротивления в точности не совпали с номиналом (и на старом ДПЗД тоже), но, мое мнение, не критично что сопротивление чуть "не вписывается в рамки", предположу, что с завода они идут с изначально заданным сопротивлением, которое со временем не меняется, а только стираются дорожки. Может конечно и не прав, но заморачиваться по этому поводу не стал — меня больше интересовало состояние самих дорожек и ход изменений показаний при открытии заслонки – главное, чтоб повышение (понижение) было плавным (без скачков и провалов) и на всём отрезке присутствовал сигнал. Когда начал очень медленно открывать заслонку – вылезла наружу причина моих бед, на некоторых отрезках сопротивление пропадало, стоило пару раз пооткрывать заслонку – но этом отрезке проблем уже не возникало.

Понял что что-то не чисто, решил проверить так же, только по напряжению. Подключил к ЭБУ, включил зажигание на запуск и для начала снял показания с контактов 1-5 (питание датчика от ЭБУ) – 4,83 В – в норме.

Дальше так же как и по сопротивлению, подключил тестер к контактам 1-2 (1-4) и открывал заслонку. И та же беда – на двух отрезках открытия напряжение падало в ноль. Пару раз открыл-закрыл – и появлялось. Понял, что датчик придется снимать. Когда снял, увидел, что датчику уже «труба». Сильно потёртый именно на отрезке холостого хода, наверно потому РХХ и дёргался.

Снял датчик со старого моника

Этот ещё красавец – поживёт)
И номера датчиков совпали

Принялся ставить назад. Настраивать его немного геморно. Мало прикрутить – нужно выставить и зафиксировать в определённом положении (на Bosch-монике сам датчик крутится по часовой (и против) и потом прижимается болтами). Много где читал, нужно чтобы при закрытой заслоне (регулятор ХХ при этом не прикручен и не подключен) напряжение на контактах «1-2» датчика было 0,187 В (некоторые на заморачивались и ставили 0,19). На деле не всё так просто. Стоит немного притронутся к датчику и значения сбиваются, короче милиметраж ещё тот. Вроде выставил, как только прижимаю – значения уже не те Мин. 15 настраивал, в итоге плюнул и оставил на 0,182 В, пойдёт:)

Положение датчика сильно влияет на состав топливной смеси, чуть крутнул — и двиг "заливает".

Заизолировал назад фишку датчика и подключил.

Поставил РХХ и выставил зазор между концевиком регулятора и регулировочным болтом дроссельной заслонки:
подключил тестер к контактам 3-4 регулятора – они не должны замыкаться. Вставил щуп между концевиком и заслонкой на 0,5 мм – тоже не замыкались. Плоскогубцами подкрутил регулировочный болт на заслоне ближе к концевику, пока при щупе 0,5 мм они не начали замыкаться. При щупе 0,45 контакты 3-4 замыкаться не должны.

Поспешил и не проверил напряжение на контактах 1-2 ДПДЗ при закрытой заслонке уже при подключенном РХХ. Автодата пишет — 1В, другие что в идеале 0,7-0,8 В.

Собрал всё назад. Теперь холостой ход авто держит ровно и при езде дёрганья пропали. Ещё раз сделал самодиагностику – ошибок нету. Ошибка лямбды тоже пропала — думаю, что при попадании «ползунка» заслонки на проблемный участок дорожки датчика, ЭБУ не понимал в каком положении находится заслонка и сколько ему впрыскивать бенза, от этого был неравномерная топливная смесь и не корректная работа лямбды.
Поезжу, потом ещё раз проверю.

П.С.: получается, купил узел моновпрыска с проблемным регулятором ХХ и подуставшим датчиком положення заслонки… зато чистый и красивый:)

Ха-ха . привет я Мария певчих , нахожусь в другой стране и помогу вам жить лучше в вашей стране ))) Жданов трусишка вернись домой , неужели отца не жалко .

Какие они, мерзкие, все из ЕДРА!

Ну не знают они куда деньги девать ,денег ,ну так много,0 живи не хочу ,поэтому всё за Счёт народа .

Вот тебе и "НИ КОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ БЛОГГЕР. "

Все фигня, главное Крым наш🤣

как обычно неинтересно

Россия - социальное государство, так в Конституции написано. Это значит, что социальная помощь должна оказываться нуждающимся.

Каждый раз в шоке с тряпок по полмиллиона, для таких деньги как фантики.

Догузова абрамченко по больше таких "россиян" и будет ещё лучше, каинитская свора, когда шеломов или Мендель гаворят наша Россия то то надо правильно понимать чья она наша Россия.

Спасибо за эфир

Какая неприятная на слух дикция и голос у этой женщины

Рыба гниёт с головы.

ну а ко требует смертную казнь путе. его шестёрам и и приплоду гнилому?

Это позор какой-то. Что в России творится, уму непостижимо. 10 лет, за что.

Ооой как хорошо.

Я смотрю это и все понимаю и верю вам, но ничего не произойдет. Путин и его воры слишком плотно сидят на своих местах. Ничего не изменится, пока Путин будет президентом. А он им будет до последних дней своей жизни.

Спасибо за вашу пропаганду. Как свежий воздух после Путинской! )

Долой путина и его шайку

Мария, Вы прекрасны и очень смелая! Берегите себя!

ах какая женщина , по фиг мне на этот выпуск , почему таких девочек мало ?

Тем временем 86%: «Если бы вы смотрели телевизор, вы бы знали ответ на этот вопрос»

По ходу ютуб канал ростуризма проплати рекламу у Навального на канале))

Круто я люблю демократию и огурцы и демократию и огурцы я не могу тебе позвонить и сказать что что я скинул деньги

Видимо всех всё устраивает, если сидят по норам, как кроты. Или на дачах редиску выращивают. "Политикой не интересуются."

Я один любуюсь ведущей, не слушая новости.

Похоже ролики, с этого канала обречены быть в трендах.

Мария, очень рада Вас видеть

Что было дальше, чтоооо?

Это кощунство - носить на себе предметы роскоши, зная, что четверть населения находится за чертой бедности!

Кощунство как и беспредельная наглость, бесстыдство, дерзкое и циничное нахальство. Вы правы!

ЕДРО В ПОМОЙНОЕ ВЕДРО И ПАРТИИ СПОЙЛЕРОВ .

У меня к вам один вопрос! почему вы призываете народ вакцинироватся ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ вакциной?? Каждый здравомыслящий знает, что в реальности происходит!! Лично я 10 лет верил Навальному,но уже перестал вас доверять .

Мне бы такую одежду)

Аааа ты такая красивая! Спасибо тебе что ты есть! Алексею скоощещего освобождения!

Всё что происходит после 1990-го года можно назвать только как дальнейший развал страны и непрекращающееся воровство.
Где заводы/фабрики и вообще промышленность? Мы что нибудь производим высокотехнологичное, чем можно гордиться, кроме вооружения?
Россия окончательно превратилась в сырьевой придаток Китая и (пока)Запада. Что у нас с медициной и с образованием сами знаете.
Чего добился Путин за десятилетия правления? Где прорывы/рывки/вставания с колен без раскачки? Он может что-то кроме пустых обещаний?
Вспомните свой доход в 2007, 2013 и сейчас. Сравните.
Подумайте, сможете ли прожить в старости на нищенскую пенсию в 13-15тысяч рублей в месяц?

Не 1990-го, а после 2001-го, после прихода к власти сказочного. До него были кое-какие успехи, и даже в первые годы его правления, пока он не развалил все окончательно и не понаставил везде своих подельников.

Едро в помойное ведро

Единороссы и Путин готовы на любое самое гнусное омерзительное преступление ради возможности воровать до конца дней своих!

Дело Алексея живёт! Всегда рад поддержать!

В какое страшное время мы живем.

Одежду-то они всю носят брендовую, от потенциальных захватчиков, европейских и американских экстремистов, к коим причислили ныне и ФБК. А че же на ивановский дом моды не перейдут, коль декларируют исключительный патриотизм ? Если честно, противно смотреть на нее в этой одежде, даже в США так чиновники не одеваются. Все гораздо проще. А уж королевские дома Европы, например, и тем более, проще. Столько денег на одежду для себя даже принцы и принцессы не тратят, потому что думают о благе для экологии и простого народа.

Поздно пить боржоми. Одним голосованием уже ничего не решить. Всё равно посчитают так, как надо им. Нужны совсем другие действия, но для этого люди должны сплотиться хотя бы в пару-тройку миллионов из ста ( или сколько там осталось ещё в живых и не уехавших).

Какая же Мария классная спикерка

государство поможет мусора посадят армия защитит

Как же я счастлив, что я не живу в России. Боже, спасибо тебе !

Я вах*й! Никогда не было и вот опять эта мерзость.

Эта габузова говорит голосом новодворской🤣

умеет она несколько больше, чем другие женщины, ну и позволяет естественно тоже больше чем остальные ))

терпели 20 лет ,еще потерпим. для нас это уже родное и норма:). мда.

Вот интересно?! Если бы любой из нас, или девушка из видео были бы на месте этой чиновницы, неужели отказались бы от квартирки бесплатной в центре Москвы? Или от шмоток с бриллиантами? Или от хорошей медицины и шикарным уровнем жизни? Я сомневаюсь , что хоть кто-то бы отказался и вернул все в бюджет , или поделил между теми кому нужно действительно. У человека если есть деньги, чужие проблемы его не волнуют. И никого бы не волновала чужая жизнь. Если бы мы жили в этих квартирах, чувство не справедливости к нам бы не приходило. Если кого-то что-то не устраивает, делайте с этим что-то , а не сидите дома. Только никто никуда не пойдёт, потому что если будут ещё митинги это закончится массовыми жертвами со стороны мирного населения. Никто не готов умирать. А они никуда не уйдут

Кому надо это смотреть, так пенсионерам. Но они не подписаны на этот канал 😫 И продолжают смотреть ПУТЕВИЗОР🤢🤮 Чтоб вы ЛОПНУЛИ ЕДРЕСНЯ❗️❗️❗️

ПЕЖО 306
Двигатель 1,4 бензин, 1994гв, моновпрыск под управлением ЭБУ Magnetti Marelli G6. Авто находится в идеальном состоянии… до этого всё работало без проблем.

Проблема: после неправильного подключения стартера, при подключении "-" клеммы, стартер сразу начал работать (клемму мгновенно откинули). После всё было собрано правильно, проверены все цепи "+" и "-", но нет подачи топлива (форсунка не открывается). Иммо не нашел, сигналка отключается, если в моник принудительно капать бензин — авто заводится. "+" на форсунку приходит, если "-" напрямую кидать, то впрыскивает…

Если кто знает или был в такой ситуации, ОГРОМНАЯ просьба помочь хотя-бы советом. Сервис отказывается (мол старая)…Если была бы корчавая, так и ладно, а тут же "лялечка", только краска слегка потускнела, мотор как новый.

В общем если у кого-то есть похожая ЭБУ на продажу, или знаете где взять — буду рад любой информации…

FakeHeader

Comments 56

Аналогичная ситуация, прошу помощи спецов шарящих. Нету управления на форсе, проверено все, что только можно проверить: реле, проводка, датчики, приход плюса по всем цепям — все в норме, ДПРВ и ДПКВ как таковых нету, есть датчик частоты вращения колена, при измерении импульсов с него аналоговым мультиком показывает скачек до 4в сразу, при дальнейшей прокрутке держит около 3в. Авто 306 1.4 моно 1994г, мозг marelli g6.14. Заранее спасибо.
PS мозг снимался, осматртвался и проверялся специалистом в области электронной техники. Транзисторы управляющие целые, все цепочки в норме

ДПКВ работает чётко: то, что я ошибочно принял за шумы — реакция на зубцы маховика, это нормально. а когда в ВМТ (пропуск 2 зубов) на осциллографе четкий провал -это тоже нормально.

всё сводится к неисправности ЭБУ. Пробуй менять другим, а потом будешь дальше искать, если не поможет.

не пырскаеть, не чихает вовсе))) у меня была точь в точь такая же шляпа… реле двухкатушечное возле левой стойки аммо, в нем одна из катушек выделывалась)))

Это "реле впрыска" его в первую очередь проверил — всё ОК.

У меня есть мозги на твою машину

ок отпиши как связаться и какое вознаграждение…

Маленький вопрос. Как ты проверял сигнал на форсунке? Точнее на сколько ты уверен, что с блока управления минус не подается и не открывается форсунка?

Что форсунка не открывается на глаз, а что с ЭБУ минус не идёт — на управляющий (18) осциллографом содился…

Есть эбу, впринципе помогу советом, обращайся

если MAGNETTI G6, то должны быть цифирки 16223.114 и прошивка 0D01 № 9618087780(может отличаться) …

у меня была похожая проблема. посмотри у меня в бортовике.

вообще основные датчики это датчики коленвала и распредвала. они управляют впрыскои и искрообразованием.

Вообще это соседский… но авто реально в идеале, жалко такую на свалку из-за мелочи.

+375291823622 тут ребята думаю подберут блок под твой 406-й пыж

спасибо, завтра наберу…

пересмотри для начала всепредохранители и прозвони их тестером…

так это — нет там предохранителей (к сожалению схему в качестве не могу скинуть…)

предохранители есть везде…

вот выложил схемку максимальное качество (что могу) предохранителей нет…

проверь питаание на соленоид под номером 103 это может быть отсечька по топливу. сейчас гляну ещё что можно посмотреть.

не, то в верхнем левом углу карбюратор… на монике его нет…

да фиг с ним с осечьным. проверь питание и работу датчиков колена и распредов. колено ответственно именно за подачу его и смотри.

я ж говорю она если со шприца в моник брызгаю — сцука работает, если что и искры бы небыло…

6116977 позвони мне мтс

вот выложил схемку максимальное качество (что могу) предохранителей нет…

проверь датчик распределительного вала. он дает сигнал на начала подачи топлива.

ДПРВ нет, там только коленвал, да и не заводилась бы, если это он.

не городи ерунды. датчик колена отвечает только за впрыск а когда ты шприцом бенз льёшь она работает. значит смотри эту ветку.

в принципе было у меня подозрение на ДПКВ( он на осцилограф шумы какие-то гнал), но я его достал от мусора почистил… конкретно заменить сейчас нечем…

датчик колена основной именно он говорит в каком полоении находиться тот или иной поршень и именно он даёт сигнал на впрыск. если сигнала с него нет то и управляющий сигнал на форсунку не поступаеть!

сигнал с ДПКВ идёт не напрямую а попадает на усилитель потом АЦП преобразователь и любые помехи могут интерпретироваться как 0 или 1…

ОК завтра посмотрю, что ДПКВ скажет… помоему он за свечи тоже отвечает…

за свечи он не отвечает.

Кстати забыл сказать ЭБУ никаких ошибок не выдаёт…

Отсутствует провод массы на двигателе, либо дальше по цепи, как вариант. Если Вы говорите, что при принудительном "-" форсунка работает, то только в этом.
Может где-то при установке стартера оборвали какой-то провод и все.

Тогда бы и принудительном вливании не заводился …

смотря откуда Вы подавали минус ?!

минус брал на корпусе моника…

Ну, для начала глянь чего именно нет на форсунке(питания или управления). А дальше в зависимости от отсутствия-нет питания, смотреть откуда должно ити, нет управления-выходит ли с мозгов. ДПКВ, ДПРВ подключены?

Всё подключено, Если бензин лить в моник со шприца, то двигатель работает… ДПКВ даже кисточкой почистил(был грязноват) ДПРВ отсутствует…

Питание есть на форсунке?

В том и проблема, что "+" приходит жёстко, а минуса с ЭБУ похоже нет…

Ну если провод целый, то наверно вылетел транзистор в эбу:-)

Смотрели осциллографом, на транзистор целый и постоянно идёт импульс на закрытие… такое впечатление, что иммо, но его на машине нет…

При иммо небыло бы искры. Склоняюсь опять же к транзистору.

Вот и я не понимаю … там 2 транзистора. Один подаёт "+" (второй) на форсунку, а второй открывается, и подаёт "-"… Я так понял, если на форсунке 2"+", то это импульс на закрытие (типа выкорачивает эл.магнит), а "-" открытие…
Как вариант они какие-то полупробитые…

Иммо как правило размыкает три цепи — стартер, зажигание и бензонасос.

у меня на дэу нексии иммо размыкает зажигание(победил), насос(победил) и сцуко форсунки(до сих мучаюсь, пытался перепрошить, а там блю чип…) так и стоит мертвяком (((

Когда у меня на рено 19 иммик рамсануло, видно от старости, он глушил машину через 40 секунд, а потом снова снимай чипом и заводи на 40 с.))
Я хотел удалить его вообще вон.На сто мне сказали что он идёт через мозги, это геморно и т.д. Заменили мне 2 сгоревших предохрана и она стала работать, но снова палить предохранители периодически.Тогда с меня содрали цену в мой дневной заработок.
А когда я обратился к знакомому электрику и рассказал про "через мозги", он сказал — "чтооооо?" Вынул гнездо чипа и пошёл по проводу.Почти сразу же нашёл этот блок иммобилайзера.Вскрыл его и спаял напрямую релюхи трёх цепей которые размыкаются, они могут быть разные, но как правило это стартер, зажигание и бензонасос.Это заняло минут 15, и я забыл про эту хрень навсегда))) И сказал плюнуть в рожу тем козлам с СТО. И посоветовал пройти дальше от блока иммо и вообще убрать врезки в штатную проводку. Вот так то!)))) Но это если иммо не заводской а дилерский, как был на моей машине.

правильно сказал знакомый… я тоже так делал, поэтому и с дэу этой связался, думал всё просто, знал-бы что там такая беда, за версту обходил… из-за ржавой банки столько гемора… (((

а если на саму форсунку кинуть +/- открывается?
у меня была такая же проблема, но у меня стоит газовое оборудование, и оно включено в цепь форсунки. Симптомы такие же, соединил цепь форс. на прямую все ок!

Да, рабочая полностью, причём на ЭБУ "-" проверил — всё ОК, а на форсунку импульс на закрытие идёт, а на открытие нет.

Никакого импульса на закрытие не существует, это обычный электромагнит, питание есть-открыт-нет-закрыт. Обычно на форсах зажигание и минусовые импульсы с мозгов на открытие.

Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.

На первом месте комбинации стоит буквенный знак:

На втором месте стоит знак, обозначающий специфику неполадки:

Третий символ указывает непосредственно систему:

Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок на русском языке:

Расшифровка текстовых сообщений

использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
неисправность контроллера температуры хладагента;
выход из строя или некорректная работа термостата;
поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
неисправность датчика кислорода.

регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
появление осадков и отложений в смазочном материале;
применение нерабочего масляного фильтра;
износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.

Причин проблемы может быть несколько:

неисправность самого источника освещения;
повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
расплавление выхода источника света;
выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
замыкание проводов.

сбои в работе системы диагностики;
использование низкокачественного горючего для заправки;
перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
снижение уровня моторной жидкости в моторе;
поломка контроллера положения распределительного вала;
слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.

Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.

Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):

Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
Предыдущий пункт повторяется один раз.
Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.

Описание общих ошибок

Возможные причины неисправности:

выход из строя одного из датчиков системы;
плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
неисправность управляющего модуля ABS.

Возможные причины проблемы:

поломка температурного контроллера двигателя;
неисправность расходомера;
отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
неисправность насосного устройства;
проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.

Возможные причины неисправности:

неправильно выставленные фазы газораспределения;
неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
повреждение высоковольтных проводов;
образование нагара на свечах зажигания.

Неисправности двигателя

Неполадки системы газораспределения

Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.

Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.

Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:

произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.

Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.

При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:

поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
растяжение цепи газораспределительного механизма;
выработка на постеле распределительного вала.

Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью

Возможные причины такой проблемы:

ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
засорение воздушного фильтрующего устройства;
неисправность в работе воздушной заслонки;
поломка регулятора давления горючего;
неисправность расходомера;
сбои в работе системы экономайзера;
поломка системы улавливания паров горючего.

Неисправности датчиков

выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
застрявание регулятора в одном положении;
неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.

неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.

Возможные причины проблемы:

выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
повреждение контактных элементов на разъеме;
попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.

При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:

работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
подключение контроллера к электросети автомобиля;
целостность проводов;
наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
сенсорный элемент контроллера.

Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:

отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
нарушение питания электромагнитного клапана;
заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:

Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.

Возможные причины проблемы:

поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
попадание влаги на контакты разъема;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
естественный износ батареи;
неисправность генераторной установки;
использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.

неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
залипание реле отбора мощности в одном из положений.

Возможные причины проблемы:

неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
неисправность цифрового интерфейса CAN;
программная неполадка блока управления двигателем;
сбой данных при работе приборной панели.

Возможные причины проблемы:

неисправность блока управления центральным замком;
плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
повреждение провода, питающего блок управления;
неисправность замков, расположенных в дверях;
проблемы в работе микропроцессорного модуля.

выход из строя модуля управления иммобилайзером;
неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
неисправность антенного модуля блока управления «иммо».

Неисправности лямбда-зонда

Неисправности трансмиссии

несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.

Возможные причины неисправности:

трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.

Описание двузначных кодов самодиагностики

поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.

Коды рассмотрены для следующих моделей Peugeot:

107;
1007;
206;
2006;
207;
306;
307;
308;
3008;
405;
406;
407;
408;
508;
5008;
605;
607;
806;
807;
Boxer (Боксер);
Partner (Партнер).

Как диагностировать ошибку?

Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.

Разъем для диагностики с помощью считывателя кодов в Пежо располагается в салоне машины, под приборной комбинацией или пластиковой крышкой на передней панели.

Схемы разъема и подключения считывателя

Диагностика производится так:

Видео: правила диагностики Пежо

Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов сброса кода из памяти блока управления:

С помощью компьютера. Пользователю необходимо произвести проверку блока управления на предмет неисправностей с использованием ноутбука и специального софта. После выполнения тестирования программа предложит удалить коды неполадок из памяти компьютера.
Отключив минусовую клемму от аккумулятора. В отличие от других транспортных средств, где отсоединение можно выполнить на несколько секунд, в случае с Пежо отключать клеммный зажим нужно минимум на несколько часов.
Код ошибки пропадет самостоятельно после устранения проблемы. Блок управления через несколько циклов запуска должен выполнить диагностику всех систем транспортного средства. Если вышедшее из строя устройство или поврежденные провод будут заменены, микропроцессор определит это.

Стоимость диагностики ошибок для Peugeot на СТО Москвы и Питера

Узнать, сколько стоит проведение диагностики можно из таблицы:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: устранение ошибок Check Engine и Antipollution Fault

Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.

Читайте также: