Как закрепить фальшпол в багажнике для автозвука

Опубликовано: 16.05.2024

Да и площадка неплохая выходит 190*130 см, выспаться можно очень хорошо. Но перепад высоты в 12 см, между полом багажника и и сложенной спинкой сидений, что образовывался при складывании сидений, все портил. Вот и предложено сделать самому фальшпол, и сравнять ее.

Вот не знаю как у других водителей, но мне всегда не хватало багажников моих машин. Так как машина хранится на стоянке и потому все инструменты и тех. жидкости( масла и т.п.), а так де автохимия для ухода и обслуживания машины хранится в багажнике.

Багажник у моей сегодняшней машины по размеру, совсем не маленький, 625 литров по шторку багажника.

Но по факту, постоянно забит всяким водительским шмурдяком.

А так хочется, чтоб багажнике всегда был порядок!

Пробовал различные органайзеры для него, но все не то. Дополнительно к ним Два кейса с инструментом, комплект спец. одежды для ремонта плюс все остальное и багажник опять заполнен на половину.

Тут попалась на профильном форуме по моей машине, идея сделать самому, фальшпол в багажник. Хотя там он был в первую очередь для того, чтоб убрать перепад высоты при складывании сидений и создания ровного пола, чтоб можно было ночевать в машине с большим комфортом. Но опять же 11 см высота ящика выходит, и все туда войдет что в багажнике болтается.

Да и площадка неплохая выходит 190*130 см, выспаться можно очень хорошо. Но перепад высоты в 12 см, между полом багажника и и сложеной спинкой сидений, что образовывался при складывании сидений, все портил. Вот и предложено сделать самому фальшпол, и сравнять ее.

На части топовых комплектаций 7ми местных, завод там как раз делает фальшь пол, в котором скрываются два кресла последнего ряда.

Но нам все проще, едем в строительный магазин, покупаем лист фанеры 10 мм. И там же режем ее в размер, согласно чертежу. Докупаем самоклеющийся карпет для обтяжки, и накладные дверные петли для мебели. Плюс несколько металлических уголков для металлопрофиля и шурупы 9 мм. чтоб все это собрать. В моем случае еще понадобилась лента со стяжкой для крепления груза, чтоб вымочив в горячей воде согнуть и оставить сохнуть заднюю стенку пола.

А далее работа пары часов, обтягиваем все детали карпетом, собираем их в одну конструкцию. И фальшпол готов к установке.

Когда ставишь свою самоделку в машину, всегда немного нервничаешь, что где то накосячил с размерами, но все встало как родное.

Фотки, как пол встал и как он открывается. Пол при сложенных сиденьях теперь ровный, хорошо видно на фото.

Ранее, в первой, второй и третьей статье я рассказывал как строилась внешняя, несущая часть фальшпола. Теперь посмотрим его функциональную сторону.

Изначально вся затея была вызвана желанием спрятать усилители и всю коммутацию с глаз туда, где они бы не мешали. Планировалось ставить два усилителя — один под сабвуфер, и один для динамиков. К моменту постройки они уже были куплены и ждали своей участи. Это была весьма потрепанная жизнью Ivolga BG-1004 и практически новый Cadence Phoenix. Оба брались с рук. Также были куплены и комплекты динамиков на фронт — KICX pro 6020 с красивыми, правда очень огромными, кроссоверами. Все это планировалось уместить под пол.

Изготовление

Для начала был выпилен ящик. Размеры брались с учетом того, что с одной стороны будет стоять газовый упор от 2108. Напомню, что изначально идея была подсмотрена из статьи про гранту.

Вместе с усилителями выглядело все это примерно вот так.

Один из них пришлось развернуть, чтобы терминалы питания оказались с одной стороны. Как видите, места вокруг остается не очень много. Особо не разгуляешься. К тому же, раз усилителей два, здесь же еще нужно разместить и дистрибьютор питания.
Его я решил заказывать с Али. Основной параметр — ввод 0Ga и выходы 4 Ga, низкая цена. Выбор пал на такой

Дальше началось мучительное расположение всех компонентов в тесном пространстве. После долгих рассуждений было решено сделать двухуровневый монтаж. Кроссоверы поднять на 1 см., а под ними проложить провода до потребителей. Для этого каждый кроссовер был закреплен на двух маленьких кубиках стороной в 1 см.
Сам короб предварительно изнутри был покрашен в черный цвет, и оклеен карпетом. Усилители и дистрибьютор крепятся за врезные гайки.
Фотографий этих работ почти нет, только конечный результат.

Провода на передние динамики- ПВС 4х4 и ПВС 2x4 на задние.Срезал внешнюю изоляцию, упаковывал в змею.
Провода питания — две протяжки КГ-50 до АКБ. До усилителей идет КГ-25. Все в змее.
До динамика сабвуфера — КГ16. Но с оговоркой — в терминалы 16 гильзы не лезли поэтому обрезал мясо кабеля до 10 гильз. Провода купил не проверив.
Межблоки самодельные из микрофонного кабеля. Тюльпаны тоже покупал с Али. Вот такие. Крайне не советую. Слишком тугие — вырывают разъемы. Пришлось предварительно каждый тюльпан разжимать путем всовывания\высовывания на купленный в магазине штекер RCA. Но даже после этого выдергивают. Из-за этого перепаивал на иволге RCA. А еще они с трудом налезают на микрофонный кабель. Почти со смазкой заталкиваешь.

Из примечательного:
Каждый провод питания с обеих сторон спрятан в НШВИ наконечник (гильза) и зафиксирован термоусадкой. Обжимается болтом в терминале(разъеме) питания в усилителе и дистрибьюторе при первой затяжке.

Провод на динамик со стороны усилителя и кроссовера обжат в НВИ наконечник (вилочка) и изолирован термоусадкой. Обжимаю я их без заводских пластиковых гильз с помощью автомобильного кримпера (обжимника) матрицей разъема мама\папа на 1.5мм. Получается гораздо аккуратней.

REM кабели соединятся вместе в электрическом клемнике, который расположен слева от дистрибьютора питания.

Питание на этот клемник приходит через реле, которое расположено в правом кармане фальшпола. Там же находится и блок дополнительных предохранителей. И, опять же, купленный на Али.
На данный момент используется два — на REM и багажный прикуриватель. Питание на блок идет от дистрибьютора, т.е. по факту напрямую с акб(без учета предохранителей). Минус также от дистрибьютора, на такой же клемник, что и REM.

На правый кроссовер и задний правый динамик кабели идут между усилителей на правую сторону.

Все питание по левой. Компоновка ОЧЕНЬ плотная. Все на грани сгибаемости.

Большая часть кабелей идет под кроссоверами

Что еще вас может интересовать?

Так проложены кабельные магистрали между бортами. Правда тут я еще красоту не наводил т.к. постоянно что-то дополняется\изменяется.

Таким образом протягивал в двери, хотя тут отдельная статья нужна.
Смысл в том, что по хорошему нужно делать отдельную гофру в дверь т.к. в штатном разъеме пинов почти нет. Но снимать ради этого двери я не горел желанием, т.к. потом трудно будет объяснить при продаже зачем это было сделано. Поэтому сверлил штатные. Да и вместе с акустическими проводами я тянул еще и под ЭСП с доводчиком. В общем, это отнюдь не та процедура, которой я горжусь.

Вот терминал сабвуфера.

А регулятор баса аккуратно разместился в левый маленький бардачок, что находится у блока света. Будто специально под него проектировали.

Кинематика открытия

Теперь немного поговорим про открытие этого короба, для доступа к запаске и домкрату.
Для фиксации в крайнем положении используется один газовый упор багажника от 2108. Чтоб вы понимали, финальный вес всей конструкции порядка 20-30 кг. При прямом воздействии на газовый упор это мало. Человек весом 80 кг с трудом его прожимает. Однако, при неверном креплении по месту т.е. при неправильном рычаге, этого оказалось слишком много.
По большому счету вся работа по монтажу сводится к выбору двух точек крепления — слева на коробе и справа на каркасе. Однако приходится учитывать два момента:
1. Угол между упором и полом в верхнем положении — β
2. Расстояние между точками — X

В случае подбора угла (β), я путем экспериментов выявил следующую зависимость: чем более прямой угол получается в верхней точке, тем больше веса держит упор. Однако есть и обратная сторона — тем сильнее давление на шарниры при закрытии. Как оказалось это давление может быть фатальным для мягкой древесины и врезной гайки в ней. Нужно искать золотую середину. Мою вы видели на фото выше. И то, я не учел что зимой упор слабеет. Так что при -10 и далее уже нужно пару раз прокачать его для того чтобы он начал держать.

Расстояние между точками(x). Тут все кажется проще на первый взгляд — берешь расстояние между шарнирами в сложенном состоянии и повторяешь (Тоже в сложенном состоянии). Но тут возникает нюанс монтажа. Эти точки в верхнем положении короба оказываются на расстоянии 3\4 длины штока упора. Т.е. вам придется сжать на 1\4 его чтобы защелкнуть. Еще помните, что человек весом 80 кг с трудом его прожимает? Так вот, последствия сдавливания для древесины еще более фатальные чем с неверным рычагом.
Для себя понял следующий алгоритм — поднимаете на максимум короб, крепите упор за точку на каркасе и путем поворачивания ищете точку пересечения с коробом. Если конечный угол вас устраивает — отставляете. Если нет, то перемещаете дальше нижнюю точку.
У меня получилось с трех попыток. При таком раскладе упор в сложенном состоянии не полностью задвинут.

После всех этих манипуляций у нас получается абсолютно скрытная установка усилителей, которая совершенно не мешает изъятию запаски и не превращает её в докатку. Да и выглядит вполне симпатично.
Удачных поделок!

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем как раз и навсегда навести порядок в багажнике вашей семерки, пятерки, да в любой классике с кузовом типа седан. Для этого мы изготовим фальшпол в наш багажник с отделениями для всех полезнойстей, которые мы привыкли возить с собой. Процесс созидания данного тюнинга нашего багажника мы сопроводим подробным фотоотчетом с описанием, так что думаю будет понятно и интересно. По другому, на наш взгляд, организовать идеальный порядок в багажнике врядли получиться, а эта доработка по сути рай для перфекционистов. Поехали! Итак, выкидываем все из багажника. Сразу определяемся с высотой, мне нужно было так, чтобы влезло самое необходимое и чтобы место в багажнике особо не убавилось, так как вытаскивать потом пол я собираюсь не часто. Решил высота каркаса будет 11,5 см. Верхняя доска – 84 см, нижняя – 78 см, все боковые – 58 см, при этих размерах каркас становится плотно в багажник и не двигается вообще.

Вырезаем заготовки из подручного материала, у меня это ДСП. Резать лучше электролобзиком. Обрабатываем наждачкой торцы и боковины.

Намечаем и сверлим отверстия, собираем каркас. Я использовал евровинты или комформаты по научному, так как мне нравиться с ними работать. Кто не хочет, тогда обычные саморезы по дереву.

Далее делаем перегородки, здесь сразу примерно прикидываем, что будет лежать, например, из инструмента, если вы, конечно, не поклонники, когда все лежит в общей куче. Я сразу решил, что положу и какие размеры для этого нужны.

Вырезаем крышку. Если нет желания выпиливать так как я, то можно сделать простым квадратом. Размер – 91*69 см. Материал – фанера 9 мм. Если собираетесь возить по 4 мешка картошки, тогда лучше использовать что-нибудь потолще (хотя 3 мешка я возил без проблем, крышка не прогибается за счет перегородок, которые играют роль ребер жесткости)

Крышку, с помощью шарниров, прикручиваем к основанию конструкции. Все готово.

Снова все разбираем и приступаем к обтягиванию карпетом всех деталей. Для этого берем линейку, ножницы и строительный степлер. Сначала размечаем все детали на карпете (ширина у него 140 см обычно), потом начинаем вырезать заготовки. Если степлера нет, как в моем случае, то делаем по старинке – гвоздики и молоток. Держится нисколько не хуже, но возни немного побольше.

Теперь окончательно собираем обтянутую конструкцию, разбирать ее больше не потребуется.

Я, например, сделал небольшой ящичек под мелкие болтики, винтики и прочее. Если придется вытащить фальш-пол из багажника, то эту мелочевка останется в ящике, а не разлетится по всему багажнику.

Еще мне пришла идея сделать вот так. Если нужно положить что-нибудь большое, то на время можно вытащить перегородку.

Основание готово. Обтягиваем крышку.

После того, как обтянули крышку, прикручиваем ее к основанию, и все полностью готово. Несем всю конструкцию для установки в багажник. Вот как это выглядит наглядно в багажнике:

Надеемся данная идея будет воспринята положительно коллегами — классиководами. Ведь всему должно быть свое место Всем удачи на дорогах!

Альтернативное открывание багажника на ВАЗ 2107

Немало владельцев отечественных авто из-за отсутствия возможности приобрести более дорогостоящее транспортное средство, стараются сделать свои машины более комфортными. Одним из вариантов улучшения функционала ВАЗ 2107 является управление замком багажника из салона. Сделать это можно как посредством кнопки, так и с помощью тросика, что избавляет от необходимости открывания механизма ключом.

Открывание с кнопки

Являясь владельцем «семёрки», оснастить машину устройством открывания багажника с кнопки не составит большого труда. Из положительных моментов электропривода можно выделить следующие:

удобство;
практичность;
следование моде.

Установка кнопки управления замком багажника позволяет управлять механизмом из салона автомобиля

Некоторые автомобилисты считают, что подобная опция на ВАЗ 2107 ни к чему, но все же стоит попробовать и убедиться в полезности такого устройства. Если было принято решение об установке электропривода багажника, то для начала потребуется подготовить необходимые детали:

реле четырёхконтактное и специальная клемма для него;
активатор;
провода;
кнопка;
разъёмы «мама» и «папа», а также изолента и термоусадки.

Для установки электрозамка на крышку багажника потребуется электропривод, провода, разъёмы, клеммы и кнопка

Активатор представляет собой электропривод, работа которого основана на втягивании или отталкивании в зависимости от схемы монтажа. Сперва потребуется снять замок и установить тягу привода. Для того чтобы была возможность воздействовать на язычок замка, в боковой части механизма нужно просверлить отверстие, а саму тягу несколько согнуть. Когда тяга будет зафиксирована, замок можно установить на место. Чтобы избежать регулировки механизма, предварительно следует отметить его расположение маркером или карандашом. Далее нужно закрепить электропривод, для чего потребуется 2 самореза и пластина, идущая в комплекте с устройством. Зафиксировав изделие на крышке, переходят к этапу подключения.

Чтобы была возможность управлять замком багажника с кнопки, потребуется соединить тягу электропривода с язычком, а сам активатор закрепить на крышке багажника

Прежде чем приступить к электрическим работам, с АКБ снимают минусовую клемму и изучают схему подключения.

Установка электрозамка выполняется согласно электрической схемы

На устройство электропривода питание подают напрямую от аккумулятора либо через предохранитель. Электрический монтаж состоит из следующих действий:

От АКБ подают напряжение на реле в соответствии со схемой.
Контакт реле №86 соединяют с кнопкой управления электрозамком. Кнопку располагают на торпедо в удобном месте.
Посредством провода контакт №30 реле соединяют с зелёным проводником электропривода с помощью разъёмов.
Синий провод электрозамка соединяют с массой автомобиля.
Проверяют работу устройства.

Видео: установка электропривода замка багажника на ВАЗ 2107

Вывод тросика замка багажника в салон

Замок багажника на «семёрке» можно открывать с помощью тросика, протянутого в салон автомобиля. Для воплощения этой затеи потребуется:

трос длиной 4 м и диаметром 1,2 мм;
оплётка длиной 4 м от велосипедных тросов;
наконечники оплёток и зажимы для тросов.

Чтобы с помощью тросика можно было отпирать замок багажника необходимо сделать отверстия в механизме для продевания троса и его закрепления к язычку. Затем прокладывают трос от замка к водительскому сиденью через крышку багажника, устанавливают подходящий рычаг для открывания механизма. В качестве рычага можно использовать механизм открывания капота от ВАЗ 2109, на которой крепят трос. Остаётся только проверить работу конструкции.

Фотогалерея: установка и прокладка троса к замку багажника

Для управления замком багажника при помощи троса потребуется сам трос, оплётка и некоторые комплектующие

Трос закрепляют к язычку замка багажника для управления механизмом

Трос от замка багажника прокладывают к водительскому сиденью

Рычажок управления тросом устанавливают возле водительского сиденья

Для грамотной установки усилителей потребовалось изготовить фальш-пол в багажник Калины. Изготовление и установку производил самостоятельно.

Для этого мне потребовалось:
1) Доска шириной 14 см.
2) Уголки для сборки каркаса
3) Фанера 8 мм, 1 лист.
4) Карпет черный
5) Саморезы по дереву.

Сборка каркаса для фальш пола производилась из доски, по размерам багажника. Далее каркас был установлен в машину

Затем из фанеры я изготовил дно фальш-пола, как раз куда будут крепиться усилители, а так же боковины фальш-пола, так же из фанеры. Боковины обтянул карпетом

Затем дно фальш-пола и каркас я покрасил в черный цвет для эстетики.

Далее производилась установка усилителей "под пол". Проводка закреплена, лицевые стороны усилителей с "крутилками" обращены в сторону заднего бампера.

Коротко о моем инсталле:
1) Магнитола Pioneer DEH-X7750UI.
2) Фронтальные динамики Ivolga SB 6.3 (трехполосная система с купольным СЧ и ВЧ. НЧ динамики (16-й) установлены в подиумы Соната)
3) Тыловые динамики Kenwood KFC-M6944A (формат 6х9, Коаксиальные, 4-х полосные) установлены в деревянную акустическую полку.
4) Усилитель Kicx RTS 4.100 для всех динамиков.
5) Усилитель (моноблок) Kicx AD 1.400 для сабвуфера.
6) Сабвуфер Alphard HANNIBAL FX30D в ФИ (62 литра, 33 Гц) в 1 Ом.
7) Конденсатор Sound Quest на 2 Фарада.
8) Дополнительный аккумулятор в багажнике.
9) Проводка между аккумуляторами — КГ-35.
10) Проводка от аккумулятора в багажнике к усилителям — КГ-25. (Минусовой провод идет напрямую с клеммы аккумулятора в багажнике).
11) Дополнительная протяжка проводки КГ-25 от генератора к аккумулятору под капотом.

После установки железа, я приступил к изготовлению крышки фальш-пола. Она разрезная, разрез идет по границе сабвуфера

Таким образом, мы имеем всегда свободный доступ к усилителям. Это удобно, если надо что-то подкрутить или отрегулировать.

На этом все. Не спрашивайте, где я вожу грузы, и как доставать запасное колесо)))

Всем спасибо за просмотр!

FakeHeader

Comments 103

Как по мне бы дин закрепить не такими саморезами весь вид портят(

А порт сколько квадратов? И длина его?

33см? А почему натройка 33гц? Басспорт рисует около 60см нужную длину для 33гц…

Я не знаю что рисует басспорт. Я брал готовый чертеж, а настройку я потом проверял лично, 32-34 Гц получалось примерно

Аааа ясно, просто вот мучаюсь вопросом длины порта, новый короб собираю

Слушай а как настройку реальную определял?

Вот спасибо за инфу

Красиво! Приятно видеть что такие вещи красивые и акуратные делаются!

хотел про запаску спросить… =)))

охлаждение там нужно)

справляется ли генератор штатный с 2мя аккумами ? под коптом и багажнике ?

справляется, на холостую всегда не менее 14 В.
В движении даже в полной нагрузке не менее 13.5 В

да это ещё фигня места много))) уси твои будут клиповать от этого саба))) и греться адски, у моего брата тоже 12шка в чв, а у меня в фи коробе, 15шка

клипует безусловно, чистого сигнала с него не более 400 Вт

а так саб реально тема!

клипует безусловно, чистого сигнала с него не более 400 Вт

а как ты узнаешь клипинг?

Красота! Для ганнибала усилок малоВАТТ, ему кикс 600 как минимум надо! И конденсатор надо срочно продать! : )

Magnum M1500 конечно неплохо было бы протестировать

насчет запаски конечно грусть. если уж совсем решил от нее отказаться установил бы туда акум. я расположил три усилителя с разводкой и при этом осталась запаска, домкрат, знак трос, аптечка и тп, плюс функциональные боковые ниши.

У меня такой же короб, размеры походу одинаковые размеры, стоит в нем ETON 12 — 800, басов — более чем надо, такой короб позволяет получить практически полную отдачу динамика на любых громкостях. Усилок надо тебе помощнее, либо сильно "не накручивать", заявленная производителем мощность уся намного завышена, а клипом сжечь можно любой саб… Под него желательно усь — чтоб чистого киловатт выдавал!
Коробок с сабом у меня более 35 кг весит, делали из МДФ, и габариты "не удобные" — особо его не потягаешь…

да, я смотрел осциллограммы выходного сигнала и понял что нужно минимум 1.5 кВт в заявке услителя, чтобы снять чистого 700 Вт
Да, таскать его не удобно совсем, но играет отлично

Как ганибальчик Фх себя показывает?

Отлично, качает, для меня это предел повседнева, больше не хочется.
И по надежности вроде хороший, потому что переваривает 600-700 Вт клипованого сигнала и даже не воняет

Слышал не раз о этом зверьке- жаль у нас тяжело его купить)))

да у вас там сейчас все нелегко… А так если подвернется возможность взять — не пожалеете. Могу рекомендовать. Главное собрать грамотный короб, а уж если взять к нему 1.5 киловатный усилитель, при этом грамотно его настроить, то можно вливать в саб те же 600-700 вт мощности, но уже чистой. С ней он еще мягче и лучше заиграет

Да у нас, в принципе, всё в порядке, если не учитывать курс у.е.- с таким курсом сейчас фиг чего докупишься(((

да и у нас тоже самое, скажем сейчас ганибал в городе стоит 7500, а осенью был до около 5 тысяч
так же и вся музыка, подорожало все минимум на 30-40% от прошлого лета.
Сидел считал сегодня, сколько обойдется нормальная громкая система, ну там эстрадки и саб мощный. у меня под 150 тысяч вышло, это без шумки, питания и коробов с подиумами

У нас подорожал автозвук в 2,5-3 раза(((

Как ганибальчик Фх себя показывает?

Лично производил замеры летящей на него мощности, смотря при этом осциллограмму. При номинальной мощности (заявленной) в 1 кВт у усилителя, чистого сигнала максимум 400 Вт, на треках летит на саб примерно 600-700 Вт, при этом сигнал очень грязный.
Так что саб живучий однозначно

Действительно ляпота.но вот про аккум и кондер поддержу всех протестующих.Нужен только агм и все.никаких кондеров.

думаю рассмотреть вариант про AGM… конечно не дешево, но так то здоровье дороже

И хозяину и гене лучше будет.кислота дольше заряжается чем агм.

Видать здоровья много, раз кислота в салоне)
Меняй на АГМ и чем раньше тем лучше, из бюджетных дельта 12-55 в районе 5к)
а фальшпол — бомба конечно)а как ты его закрепил?или он просто лежит?)

боковины прикручены к каркасу, так под весом сабвуфера все лежит и не трясется

саб прикручен к фальшполу?

АКБ свинцовый в салоне — яд.
Конденсатор — паразит в системе — выкинуть.
А так все очень даже аккуратно сделано.

Подпишусь под каждым словом.

объясните, чем не нравится конденсатор?

Является лишним потрибителем.

объясните, чем не нравится конденсатор?

Законами школьного курса физики, по которым он не только бесполезен, но еще и вредит в данном типе электрической цепи. Подробнее писал в БЖ своей бывшей 12шки. Там и теория и практика.

в каком типе?) чем вредит?))))

То что он Лишний Потребитель)а потребители лишние зачем?

он как потребляет так же и отдает

ну и зачем же он тогда? получаеться просто прошло через него и все))тем более у тебя второй акб

ты знаешь что такое стабилизатор? вот это почти тоже самое

Стабилизатор это стабилизатор)))а "Накопитель басса" это фигня. Ты видел конденсатор в хорошей системе? Я ни одной системы хорошей не видел с кондером)) агм плюс нулевочка, вот питание

он как потребляет так же и отдает

Он не успевает зарядиться настолько быстро, что бы отдать и получается, что он тупо все время потребляет ток.
Dan1982 все правильно описал в своем БЖ, тут элементарный курс физики.

ставьте больший объем

Большой объем кого? Конденсаторы этого что ли?))))

больший а не большой

Большой объем кого? Конденсаторы этого что ли?))))

Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд.

Не надо, я в школе хорошо учился)))

ни одного пруфа не привёл, еще доказать что то пытаешься

www.drive2.ru/l/288230376152624780/
Читай.
Я не собираюсь ничего и никому доказывать, если ты элементарных вещей со школы не знаешь, то нам вообще не о чем разговаривать.

Согласен, конденсатор в системе — злокачественный вольтметр, у самого в первое время стоял, только садил аккумулятор, кинул нормальное питание и выкинул кондер нах… без него реально лучше.

Свинцовый АКБ в салоне не гуд.

я так думаю, нужно резиновый шланг на отводящую трубку аккума одеть и вывести в вентиляционные отверстия багажника?

Теперь калина подорожала в два раза))

Люблю такой основательный подход, но еще больше уважаю компактность:) Я бы эти пустоты чем-нибудь забил)
И да, кузов однообъемный — трубку газоотводящую не помешало бы кинуть с доп. аккумулятора.

спасибо) знать бы чем их заполнить с пользой)
Насчет трубки — надо решение придумать, которое будет не колхозным и действенным.

В багажнике должны быть вентиляционные отверстия обычно под бампером, можно туба воткнуть.
Но кислотой я бы не стал дышать, акум не сухой ведь.

ну я так понимаю с трубки аккума шланг кинуть к этим отверстиям? или надо сами крышки банок изолировать?

Если в крыло или перед бампером, где штатный воздуховод.

А как же картоху возить, запаску доставать? :D

ну картоху перевезти, можно и саб вынуть
а вот с запаской сложнее… Ну на крайняк, если встрял где-то далеко за городом, можно разобрать все и добраться до нее

Да не, так-то всё круто, но еще стоило бы предусмотреть охлаждение для усилков, хотя бы отверстия вентилляционные

в малой крышке есть отверстия под вентиляцию
Усилки в повседневном режиме греются не сильно
А если "валить", то я снимаю просто малую крышку фальш пола и еду

хорошая работа!) как долго собирал? Молодец!) 5+

в общем и целом на работу ушло 2-3 дня, это если не спеша. Дольше всего укладывать проводку и ставить усилители
спасибо!

Да понимаю! Посмотри мою установку в БЖ

А конденсатор зачем. И так все отлично.

выкинуть жалко) Куплю дистрибьюторы, уберу)

Сделано очень аккуратно! С душой.

Кг же не луженый? Не развалится?

ну через несколько лет возможно, а так не должен. Не алюминий же

Я разорился на луженый, завтра отдаю тачку в работу. На драйве народ писал, что при нагрузке хорошей около преда провод просто рассыпался. Ссылку не найду с телефона.

Кг же не луженый? Не развалится?

а с чего ему разваливаться?

Проводочки в труху превращаюся. Не луженая медь.

ого как. В салоне прям и в багажнике превращаются? И в какие сроки?

Посмотри на сайте stinger-acc.ru статью испытание силовых кабелей Лед и пламя, в конце тест искусственного старения — такого же типа результат был у чела с драйва, но в реальной тачке. Провод был толстый, но не спасло. Переломился около преда под капотом.

Подожди. Получается ты мне предлагаешь не верить своим собственным глазам и опыту и полностью довериться рекламе стингер? Я правильно понял?
При этом ты сам лично не имеешь опыта работы с этими кабелями, но это тебя не смущает настолько, что ты даешь советы в интернете опираясь только на буквы из того же интернета?
Я все верно резюмировал?

Абсолютно! Мало того, я еще и на твой опыт опираюсь, тоже только из инэта :)

По поводу своего опыта я красноречиво отписал в сааамом начале анкеты своих авто. ;)
Всегда в таких заявлениях предлагаю советчикам приехать и лично пощупать обычные медные провода, которые у меня годами лежали под капотом, в салоне, в дверях, не рассыпаясь при этом и не обретая никаких повреждений ибо не с чего. Предварительно естессна спорю на какие нибудь ништяки или пиво, иначе интереса моего нет. Остальным всегда советую доверять не рекламкам из интернета а собственной голове, знаниям школьной физики. А если человек чтото уверенно заявляет в интернете то под его словами как минимум должны лежать личный практический опыт и теоретическое обоснование. Иначе это не заявление а простой треп, который плодит бестолковые мифы и легенды у новичков, которые читают абсолютно бездумно )
90% людей в интернете склонны обсуждать то, о чем имеют весьма приблизительное представление, но это им почему то не мешает советовать, спорить и выдвигать безапелляционные заявления))) Удивительно.

Я новичек, мне можно)))

Самое логичное для новичка это читать а не советовать? Или я что-то путаю в последовательности? )))

Алюминь г-но сыпиться быстро, достаточно немного влаги и кабель начнёт сыпаться весь и не только над колбой, наконечником итд, личный опыт показывает Алюминий в автозвуке г-но

Канал Bass93- https://www.youtube.com/user/Alexandr130792
Канал
Апарат ютуба- https://www.youtube.com/channel/UC3wQNDFsMez5736q2S1A_Qg
📲MOY INSTAGRAM-https://instagram.com/keria_gashkevich_offi?igshid=175osy3511
ВСЕ САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ТАМ И ПИСАТЬ ТОЖЕ СЮДА В ВК НЕ ЗАХОЖУ
TIK TOK-https://vm.tiktok.com/VLp1U9/

ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ И РЕКЛАМЕ🔽🔽🔽🔽
Сотрудничество🤝 ,реклама🎬https://vk.com/id540771375
📬📬📬📬📬

❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ДОНАТ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️
СБЕР-5469300914086480
https://www.donationalerts.com/r/140797 САЙТ ДЛЯ ДОНАТА с миру по нитки как говорится✊✊✊

🔻🔻🔻🔻Соц сети🔻🔻🔻🔻
🎥второй YOUTUBE LIVE KANAL-https://www.youtube.com/channel/UCP7KQda79pZB3pXsSNri9RA

👥GRYППА INSTAGRAM-https://instagram.com/opasnyi_channel?utm_source=ig_profile_share&igshid=oyb81m89mi6l МНОГО ИНФЫ ПО КАНАЛУ СДЕСЬ

👥GRYППA VK- https://vk.com/opasnyi_channel ВСЯ ИНФА СДЕСЬ

📲VK-https://vk.com/kgashkevich задавайте вопросы,
но лучше в комментариях под видео
сдесь я быстрее отвечу,
аудио открыто,
для друзей,
Всем спасибо за внимание ✊✊✊
🔻Ненужный текст🔻
Идеальное состояние Авто ,лады , таз в идеал , как потдерживать тачку в идеальном состоянии , покраска элементов ,пневмо гудок , Тифон ,накладные подиумы автозвук
Руль на 2114 ме доработки салона жир лашери кожа рожа руль Приора 2 , зеркала гранта лифтбек, автозапуск ,доработка аудиосистемы,выхлоп скорее всего двух ствольный, доработки под максимальное занижение, тонеровка бункер с хомелионом ,оптика,пневмоподвеска, ее доработки , пневмогудок, Тифон с поезда , диски литьё р17 на низком профиле, а дальше больше хочу проэкт боевую классику на шеснаре 16кл Приора мотор на дросселях под дрифт и многое другое подпишись на канал чтобы непропустить вместе мы сила
Идеальное состояние Авто ,лады , таз в идеал , как потдерживать тачку в идеальном состоянии , покраска элементов ,пневмо гудок , Тифон ,накладные подиумы автозвук руль Приора 2итд и пт обзор на дикие брички

Видео СТИЛЬНЫЙ ФАЛЬШПОЛ СВОИМИ РУКАМИ В БАГАЖНИК ПОД АВТОЗВУК И БАРАХЛО ЧТОБ НЕ ВАЛЯЛОСЬ ПО САЛОНУ,СОВЕТУЮ канала Опасный channel

Читайте также: