Как закрыть трамблер от воды на ниве

Опубликовано: 02.05.2024

Это хорошо, когда есть выбор. Но выбор между застрять или застрять, это неправильный выбор. Каждый раз, когда нужно было проехать неглубокую лужу приходилось выбирать – пробовать тихонечко внатяг и застрять посреди нее, потому что разгона не хватило выскочить, либо взять разгон и тоже застрять, потому что трамблер залил. Это совсем неправильно. Неправильно, потому что эта проблема решается.

И решений несколько. Самое простое и очевидное – заделать все дырки и посадить крышку трамблера на герметик. Правда без сапуна проработает это недолго.
Поэтому второй уровень подготовки – это перчатка. Большая резиновая хозяйственная. Натягивается на трамблер, в четыре пальца свечные провода, в пятый – сапун. Все заматывается синей изолентой. Выглядит колхозно, но это вполне работоспособная конструкция, которая устраивает многих.
Но решили поэкспериментировать и собрали зажигание на двух датчиках холла. Основная суть такой системы, что выбрасывается за ненадобностью бегунок, а вместо него ставятся датчики холла, которые герметичны и в итоге весь трамблер отлично работает под водой. Поэтому во внедорожной среде, а особенно среди уазоводов, такую систему называют подводным зажиганием.

А вообще подводность зажигания – это побочный эффект. Основное это отсутствие потерь в распределителе зажигания и как следствие усиление искры. Поэтому такую систему активно ставили и на спортивные двигатели для прибавки мощности и для уверенного запуска двигателя в морозы. Так же можно в более широких пределах устанавливать УОЗ без возникновения детонации и выставить холостой ход хоть 200 оборотов. А за счет двухконтурности в случае выхода из строя одного контура (датчика холла, коммутатора или катушки) на втором контуре двигатель продолжит работать.
Основную деталь – планку для двух датчиков холла – купили у чувака, который раньше строил машины для дрэг рейсинга. Коммутаторы обычные, уже были в запасе. Модуль зажигания 2111. Инжекторные свечи.

Не знаю сколько мощности добавилось в ниве и насколько выросла максималка, но субъективно тяги на низах добавилось. Чуть-чуть.
А вот холостой ход действительно стал ровнее. И заводится стала гораздо лучше. Не в смысле, что раньше с десятого раза, а то что теперь летом подсосом пользоваться не нужно. А зимой на подсосе только заводится и через пять секунд можно убирать – холостые низкие, но стабильно держатся и ехать тоже можно сразу – провал чувствуется, но по мере прогрева исчезает.
В реальных условиях систему испытать не удалось, что очень хорошо – в нашем классе плавание по капот это нештатная ситуация. А загнать в воду и поплавать просто для интереса планы были, но осенью после завершения сезона уже холодно и сколько машину потом сушить, ну а весной перед сезоном вообще не до того.
По лужам гонял, волны через капот поднимал. Там, где раньше пришлось бы лезть за сухим бегунком, теперь просто еду без опаски залить зажигание. В порядке эксперимента пока мыл машину, то из шланга лил на работающий двигатель. И на трамблер, и на коммутаторы-катушку. Никаких перебоев замечено не было, как ровно работал, так и продолжил работать.

Во-первых, герметизация - осуществляется силиконовым герметиком, которым тщательно обмазывается (другое слово тяжело подобрать) зазоры между проводами и наконечниками, на который ставится крышка трамблера и т. д. Практически все крышки трамблёра имеют вентиляционные отверстия, их также необходимо закрыть (просто лейкопластырем).

Все эти действия совершаются непосредственно перед возможностью попасть в воду. Сразу после воздействия освобождается вентиляция трамблёра. После снятия возможности попадания воды, проводка тщательно очищается, особенно примыкание крышки трамблёра (были случаи полной полимеризации герметика и снятие крышки с помощью большой монтировки с угрозой её поломать).

Во-вторых, используется продающийся например в системе магазинов AGA лак для проводки, который как и лак для ногтей быстро сохнет, создавая защитную плёнку. Стоит заметить, что лак хрупок и его действия хватает на поездку около недели. Кроме этого, он очень крепко держится там, где этого не надо, и его тяжело снять полностью.

В-третьих, когда влага всё же попала, используют влаговытеснители, распространённым примером которого является жидкость WD-40, однако существуют и специальные жидкости, более узкой направленности, чем упомянутая. Кстати ВД-ка универсальна настолько, что применяется даже для очистки обивки от масляных загрязнений:-)

Главным условием эффективной защиты перед водой является изначальная чистота обрабатываемых поверхностей, поэтому не надо лениться тщательно очистить перед применением указанных средств все контактные соединения и защищаемые поверхности.

Стоит также поэкспериментировать над различными видами катушек зажигания, посоветоваться с автоэлектриками по заменяемости и подобрать более надёжную с хорошо укрытыми контактами или в хорошем корпусе (я, например, для РРК использовал катушку от Чайки). В/в провода также подбираются тщательно, обычно это не штатные, а подобранные по длине. Интересные заметки, но хорошо "держат" воду старинные провода, жесткие и с толстенным проводником внутри.

Следует также озаботиться подбором запасного подсобранного и проверенного комплекта: крышка, провода, свечи и коммутатор.

Есть также опасность "поймать воду" через посадочное уплотнение трамблёра, тогда Вы увидите чудесный эффект появления воды в трамблёре "ниоткуда", вытираете, а она снова там:-))

Опять-таки по опыту, если воды предстоит много, то не заморачивайтесь на покупку дорогих свечей, лучше ежедневно ставить новые, но дешёвые. дело в том, что температурный режим душа Шарко под капотом могут не выдержать даже самые замечательные платиновые и многоэлектродные.

Стоит обратить внимание, где и как проходят у Вас в/в провода, насколько близко они находятся от металлических поверхностей, иногда бывает необходимо изменить их заводскую подводку и применить более длинные провода.

На длинных бродах, но неглубоких имеет смысл натягивать на морду-подмоторное пространство заготовленную брезентуху с крючками - попадание воды в моторный отсек при этом будет минимальным.
И напоследок . при движении в воде следите, чтобы нос машины помещался в ямке после первого буруна (регулируется скоростью, в крайнем случае возможно касание буруна, но не более того - это и есть класс езды по воде:-))), тогда Ваш капот гарантировано не зальет:-)

Прямым признаком наличие влаги являетмя "молочное помутнение" влаговытеснителя.

Надо помнить, что все "влагоудаляющие" и "влаговытесняющие" жидкости (и для топлива в том числе) не удаляют влагу в прямом смысле. они только связывают её, поэтому полезно при наличии "помутнений" протирать эти места безворсовыми салфетками (обычно используют нетканый материал, продающийся в рулонах), но в труднодоступные места лучше подбираться "промокашками" типа туалетной бумаги, следя, чтобы не оставались куски оной.

Очень часто оставляют без внимания зону низа бегунка (просто не видно), если вы уж разобрали систему, то снимите и его.

Машина оборудованная компрессором может существенно ускорить убирание влаги, сжатый воздух - это вещь, главное "не загнать проблему глубже" :-))

Итоговый совет, если вода в системе есть. Торопиться теперь особенно некуда, поэтому все действия делайте по принципу "до верного".

Удачи и полного привода. Трушников.

P. S. Советы предназначены в первую очередь неспешным туристам, у спорта теперь есть механики и возможность полного преобразования в/в тракта:-)

Любой автомобиль обязан идти с завода с защитой от проникновения влаги в подкапотное пространство. Обычно это 2-компонентная защита штатного типа или резиновый чехол, надеваемый просто на распределитель. Однако со временем все эти штучки либо слабеют, либо их вообще там не бывает. Что делать в этих случаях, как можно модернизировать систему, защитив трамблер от попадания воды?

Простой способ: закрыть резиной

Многие автолюбители просто берут и заматывают распределить в целлофановый пакет. Но смотрится это, согласитесь, очень колхозно и не эстетично.

HMC – это оригинальная защита распределителя, продающаяся в магазинах. Стоит, правда, очень дорого и найти сложно. Но можно сделать нечто подобное самостоятельно из автомобильной камеры.

Вода попадает на трамблер частенько снизу. Для защиты от этого вырезается кусок резины и одевается на трамблер снизу, крепится хомутами. Для проводов и шлангов оставляются отверстия. Снизу воде уж точно к трамблеру не подступиться.

Можно вырезать резины немного больше и укутать распределить по бокам тоже. Получится нечто вроде кулька.

Герметизация или подготовка к бездорожью

Помимо стандартной защиты от попадания влаги, существует такое понятие, как герметизация. Она может осуществляться каким-либо герметиком, лучше силиконовым. Этим средством тщательно обрабатываются зазоры между проводами и их выводами. Очевидно, что все манипуляции эти совершаются перед попаданием воды в подкапотное пространство, иначе никакого толка не будет.

Обязательно перед прохождением внедорожья на вездеходах закрываются дренажные отверстия, предусмотренные для крышек трамблера. Желательно это сделать лейкопластырем или изолентой.

После того, как сложный участок пути будет пройден, отверстия для вентиляции открываются.

Еще на некоторых крышках трамблера имеется сапун, похожий на гриб. Он снимается, а вместо него ставится длинная трубка.

Автомашину подготавливают к встрече с плохой погодой и внедорожьем также с помощью лака для проводки. Он быстро сохнет, создает качественную защитную пленку.

Интересный момент. Лак, например такой как AGA, хрупок, и его действия хватит всего лишь на одну неделю поездки.

Чтобы убедиться в том, что в трамблер попала все-таки вода, надо обработать поверхности каким-нибудь влаговытеснителем. Если состав помутнеет, это свидетельствует о наличии влаги. Составы, в том числе и ВД-40 не удаляют влагу в прямом смысле, а связывают ее. Затем нужно просто протереть помутнения салфеткой (без ворса) или тряпкой.

Изначальная чистота поверхностей – залог успеха обработки жидкостями и средствами защиты. Не стоит этого забывать, не лениться тщательно очищать поверхности и соединения, обезжиривать их.

Мастера советуют перед экзаменом на внедорожье хорошенько проверить подкапотное пространство. Кстати будет в домашних условиях, непосредственно перед поездкой, убедиться в том, как будет «играть» вода. Например, попадает ли она от ремня грм непосредственно на трамблер или провода. Это полностью индивидуальная настройка, с использованием дополнительных защитных щитков, переброской катушки в более безопасное место и т. д.

Подготовка автомобиля и системы зажигания подразумевает также экспериментирование с различными видами катушек. Можно посоветоваться с автоэлектриками, которые дадут дельные рекомендации по взаимозаменяемости этих компонентов зажигания, подскажут хорошие модели с укрытыми контактами и с надежным корпусом.

Особое внимание следует обратить на бронепровода, их качество. Лучше «держат» воду советские провода, именно те, которые жесткие с толстенным проводником внутри.

Отдельно надо подумать о подготовке добавочного комплекта – трамблер или просто крышка, проводка, свечи и коммутатор.

Опасность «поймать» воду подстерегает в посадочном утеплении распределителя. Когда влага появляется вроде бы ниоткуда, хотя зона вокруг устройства протирается и протирается, это тот самый случай.

Если бездорожье самое настоящее, т.е, с длинными и глубокими бродами, есть смысл натянуть на капот брезент с крючками. Таким способом можно существенным образом минимизировать попадание воды в подкапотное пространство, на трамблер.

Модернизация трамблера и всей системы

Модернизировать систему зажигания сегодня удастся несколькими способами. Каждый владелец транспортного средства пусть выберет способ, который более всего ему импонирует.

На штатную КСЗ (контактная система) можно поставить ДБУ (дополнительный блок управления).
Можно поменять КСЗ на БСЗ (бесконтактная).
На БСЗ можно поставить добавочный блок управления.
Можно установить МКРП систему зажигания (микропроцессорный, «чиповый»).

Однако ни один из вышеприведенных способов не даст столько пользы в плане защиты трамблера от воды, как вариант, представленный в конце статьи – «Подводное зажигание».

Пока же рассмотрим для интереса каждую из штатных систем, включая микропроцессорную. Это даст возможность подробнее узнать про их минусы и сильные стороны.

Устанавливается в штатном порядке на все классические вазовские модели. Преимуществ у системы мало, но они имеются. Например, предельная простота конструкции. Ремонт КСЗ несложен, однако он наступает слишком часто, как только проходит некоторое время.

Недостатков очень много. Первый минус связан с основной обмоткой катушки, на которую подается ток через контактную группу. Получается ограничение на величину напряжения добавочной обмотки катушки, что в свою очередь, сильно гасит энергию искры.

Второй минус связан с потребностью регулярно следить и обслуживать КСЗ. Надо периодически следить за зазорами между контактами, очищать последние, правильно выставлять УОЗ (угол зажигания) и т. д. Обязательна смазка вала распределителя и кулачка после прохождения 10 000 км пути.

И наконец, низкая эффективность при высоких оборотах ДВС является третьим недостатком этой системы. Контактная группа начинает дребезжать, ослабевать.

Очевидно, что модернизация КСЗ возможна. Достаточно будет сменить слабые элементы на более качественные и надежные. Саму крышку, ротор и контакты тоже.

Некоторые ставят ДБУ. Таким образом, устраняется один из главных недостатков КСЗ – подача тока на основную обмотку катушки теперь будет осуществляться через мощные цепи ДБУ. Это повышает мощность искры в несколько раз.

Устанавливается штатно на современные отечественные авто и иномарки. Имеет много преимуществ перед КСЗ. Разработчикам этой системы удалось значительно улучшить искрообразование, убрать слабую контактную группу, заменив ее датчиком и полностью решить вопрос обслуживания – теперь достаточно единожды настроить систему зажигания и больше за ней не следить.

Однако есть и недостатки. В первую очередь она касается надежности. В зону риска попадают новые элементы под названием коммутаторы. Через несколько тысяч км пути они выходили из строя, хотя впоследствии были заменены на модифицированные коммутаторы, но решить проблему до конца не удалось.

Еще одним недостатком является ремонт. Он более сложен и требует узкой специализации.

На БСЗ также возможна установка ДБУ.

Микропроцессорная система – это зажигание будущего. В ней отсутствуют все недостатки прошлых систем. Управление осуществляется на более высоком уровне, обеспечивается хорошее искрообразование.

Однако и у МКРП имеются недостатки: низкая надежность и сложность ремонта, особенно в полевых условиях.

Подводное зажигание

Существует сегодня возможность установки на машину специального комплекта под названием «Подводное зажигание». Состоит набор из 2-х катушек, модернизированного трамблера с 2-я датчиками холла, 2-я коммутаторами.

На трамблере проводится модернизация с целью замены его слабых или точнее сказать, недостаточно защищенных от влаги элементов. Например, ротор (бегунок) ставится совершенно другой, с более широкими пластинками. В народе называется бабочкой.

Подводное зажигание называется также 2-контурным. Одной будет мало. Чтобы без опаски ездить по лужам, следует правильно и эффективно настроить систему. Рассмотрим основные моменты регулировки.

Регулировка лепестка трамблера

Она заключается в том, чтобы поставить шкив коленвала первой риской наравне с иголочкой или меткой. Поршень 1-го цилиндра выставляется в ВМТ.

Настройка и установка бабочки

Лепестки бабочки вращаются против часовой стрелки. Нужно закрепить ротор в положении, когда лепесток проходит при вращении 1-й датчик холла.

Другими словами, зафиксировать винтиком (он предусмотрен, находится сверху бабочки) между 1-м и 2-м датчиками.

Перед установкой бегунка-бабочки, следует правильно выставить внутренние его риски, как на фото.

После выставления внутренних рисок, надо верхнюю часть бабочки и корпус бегунка закрепить хорошенько гаечным ключом, чтобы после установки ничего лишнего не вращалось. Для удобства заворачивания, бегунок лучше зажать в тиски. После хорошего зажима (до упора), ставится контргайка.

В процессе установки трамблера, его болт-фиксатор должен находиться в крайнем правом положении (смотрите фото ниже).

Схема нового зажигания, относительно связи катушек со свечами, выглядеть должна следующим образом. Первая катушка соединяется новым бронепроводом с 1-й и 4-й свечами. Вторая катушка – со 2-й и 3-й.

Коммутаторы новой системы рекомендуется закрепить в удобном месте. Например, прямо под капотом, как на фото.

Перед использованием новой системы зажигания, рекомендуется протестировать ее. Как только установили все по схеме, надо запустить ДВС. Трамблер оставить пока открытым сверху, без крышки, чтобы было возможно наблюдать. Непрогретый двигатель должен работать четко.

Теперь надо взять бутылку с водой, и налить немного воды сверху на трамблер. Машина будет продолжать работать, двигатель не заглохнет. Это и есть настоящее подводное зажигание, которое совершенно не боится воды.

Воду можно лить в больших количествах без опаски и на провода, и на трамблер, если все изначально сделано правильно.

Преимущества подводного зажигания бесспорны:

новая модернизированная система отлично скажется и на скоростных качествах автомашины (если со старым трамблером она еле набирала 80 км/ч, то на той же дороге будет открывать все 120 км/ч);
улучшится расход горючего до 40 процентов (это проверено на разных машинах, и даже самые подержанные показали хороший результат);
добавляется мощность ДВС (примерно около 20-30 лошадей, что уже неплохо);
улучшается тяговая (машина идет на первой, как на третьей);
легкий запуск, даже в мороз.

Таким образом, единственно надежным и эффективным вариантом защиты трамблера и всей автомобильной электрики является установка «подводного зажигания» или системы, практически невосприимчивой к воздействию влаги.

Никто случайно не пробовал штатную Ниву немного модернизировать приделав жалюзи на радиатор?

Я как-то раз на 24-й Волге рванул в брод (улицы города после ливня напрочь затопило, а у меня по молодости кровь заиграла поплавать, да себя показать) так волна от встречного автобуса аж через капот вальяжно перекатилась и Волга ненадолго всплыла всеми 4-мя колёсами.
Очень удивился тогда, что движок не заглох, а потом сообразил, что закрытые жалюзи (хватило ума дёрнуть ручку прежде чем нырять) спасли трамблёр и карбюратор от затопления водой, хотя трамблёр в Волге значительно ниже, чем в Ниве.

Может чтобы волной моторный отсек не захлёстывало есть смысл и на Нивку жалюзи смастерить?

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 28.11.2007
Тем / Сообщений: 50 / 4684
Откуда: Москва\Электроугли.
Возраст: 68
Авто: Нива боевая, она же-бульдозер для уборки снега. УАЗ-буханка - кемпер для дальних рейдов. И Шнива

Рег.: 04.06.2006
Тем / Сообщений: 2 / 222
Откуда: Москва, САО, м. Аэропорт
Возраст: 36
Авто: Нива 21213

Рег.: 03.02.2009
Сообщений: 2541
Откуда: М.О. г.Фрязино
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 2121 94 г.в. 1.7i

Рег.: 18.10.2012
Тем / Сообщений: 2 / 103
Откуда: Москва
Возраст: 33
Авто: 21213 2000 г.в

У меня стоит мясорубка( а лучше ее все равно ничего не найти) На тумблер одет резиновый патрубок, шноркель за аккумулятор. Не однократно толпился по поворотники, причем стояла, работа и лебедился, генератор внизу, все нормально.

Ппервое требование для ныряния это качественные провода вв, и герметичная банка карбюратора, и шноркель за аккумулятор. Этого достаточно для приличной глубины, и дырки в салоне, что вода уходила, и дырки отсеке бензобакаиначе бак будет гнить.

Имя: Денис
Рег.: 10.03.2011
Сообщений: 82
Откуда: Новосибирская обл., г.Бердск
Возраст: 39
Авто: 21214 2011г.в.

Рег.: 27.03.2008
Тем / Сообщений: 1 / 145
Откуда: Новосибирск
Возраст: 51
Авто: Нива 21213 96г.в. Почти вся из запчастей шнивы.

Рег.: 27.04.2010
Сообщений: 119
Откуда: Мск
Возраст: 48
Авто: 21214, 2002, Bosh MP 7, подши Ивеко, резанные арки, лифт 5см, обваренный мост, резина 30,5", лебёдка, шнорхель, экспедиционник

Рег.: 10.05.2007
Тем / Сообщений: 1 / 401
Откуда: Александров
Возраст: 42
Авто: Mitsubishi Delica PF6W long

будет.
радиатор то в воде, но и помпа от этого же ремня работает.

я, в силу своей лени (ну неохота электрический ставить, хотя он есть, и ждет своего часа), перед глубокими бродами, фанерку засовываю между радиатором и карлсоном. И брызг меньше, и радиатор целее.

НИВА ПРОДАНА, но любовь к ней осталась.
Была: 21213К, 2001, лифт 3', резанные арки, BFG MT 29', лебедь, шноркель и многое другое.
Теперь Mitsubishi Delica PF6W long

Тел +79I9OО7ЗIЧI. На форуме редко - звоните.

Рег.: 10.05.2007
Тем / Сообщений: 1 / 401
Откуда: Александров
Возраст: 42
Авто: Mitsubishi Delica PF6W long

. и про генератор. хотя, ему, наверное полезнее не крутится. но с отключенной помпой я в брод не полезу.
а если застряну? а погазовать?

а так, если сильно не газовать, то лопасти до радиатора не достают. или, как я выше писал - фанерка спасает, и места не занимает (лежит на движке), и крутить ничего не надо, капот открыл, сунул между диффузором и радиатором и поехал. а еще ей удобно угли для шашлыка раздувать.

другой очень неприятный момент при форсировании рек, особенно весной - машина всплывает, и ее сносит течением за пределы брода, или что еще хуже - на коряги или столбы от моста разрушенного моста.

Необходимо снять клемму с АКБ и отсоединить высоковольтные провода. Нужно запомнить каким образом были расположены провода на трамблере.

Следующее действие: отсоединить шланг от трамблера.

Далее необходимо открутить гайку скрепляющую провод питания трамблера. Это можно сделать с помощью пассатижей или ключа № 6.

С помощью ключа № 13 следует ослабить и затем открутить гайки, которые удерживают трамблер в фиксированном положении.

Установка трамблера выполняется в обратной последовательности.

Мы уже разобрались в том, как должен стоять трамблер на Нива, также рекомендуется провести дополнительную герметизацию. В первую очередь стоит определиться, нужна ли вам герметизация. Если вы часто проводите время на бездорожье, то вы сталкивались с ситуацией, когда систему зажигания полностью заливало. Перед каждым бродом водитель долго думает, а стоит ли туда ехать. Некоторые автомобилисты используют специальные водоотталкивающие состава, которые должны защищать систему от попадания жидкости. Как говорят многочисленные отзывы, особого толка от этих смесей не наблюдается.

На трамблер необходимо надеть разрезанную пластиковую бутылку.
Далее следует подготовить отверстия под шланги вакуумного корректора, вентиляции и под провода.
Все отверстия, через которые проходят шланги и провода, следует изолировать при помощи герметика.

Чтобы изготовить рабочую вентиляцию, необходимо взять воздушный шланг и соединить его со шноркелем, который используется для принудительной вентиляции. Выглядит результат вот так:
Если у вас богатый опыт в ремонте и модернизации Нивы, то попробуйте сложный способ. Проводится герметизация трамблера на следующим образом:
Крышку системы зажигания необходимо посадить на герметик. Важно, чтобы клей был свежим, нужно полностью изолировать систему зажигания.
Место соединения с приводом тоже следует покрыть этим клеем. Наносить герметик нужно по краю соединения.
В крышку следует установить штуцер. Внутри системы Нива должно создаваться давление, поэтому к штуцеру необходимо сделать подвод воздуха.

Читайте также: