Как замерить мощность автозвука

Опубликовано: 04.05.2024

В современном мире автоэлектроники уже привычно видеть огромные цифры мощностей автомобильных усилителей. Как узнать сколько реальной мощности в усилителе простым способом не имея профессионального оборудования (токовых клещей и осциллографа) очень просто.

Метод расчета

Способ выявления номинальной мощности не является 100%, но является примерно близким к честной заявке мощности усилителя.
Такой способ расчета поможет выбрать усилитель при покупке и выявит на сколько производитель делает качественный товар.

Суммируем номинал предохранителей на усилителе
• Если на самом усилителе нет предохранителей, значит необходимо смотреть руководство, где производитель должен указывать рекомендуемую емкость предохранителей.
Умножаем это число на напряжение 14,4 В
Умножаем полученное значение на КПД усилителя
• КПД для AB-класса - приблизительно 50%
• КПД для D-класса - приблизительно 70%
Делим полученное значение на кол-во каналов и получаем мощность в 2 Ом каждого канала
Делим еще на 1,5 и получаем мощность каждого канала в 4 Ом
Номинальная мощность мостового подключения - это сумма мощности 2-х каналов в 2 Ом.

Такого простого расчета более чем достаточно для выбора усилителя.

Пример расчета №1.

Возьмем четырехканальный усилитель бренда KICX - HeadShot-45

Качественный и мощный усилитель AB класса.
Номинал предохранителей в сумме 160 Ампер.
Заявка мощности RMS в 4 Ом: 200 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 2 Ом: 300 Вт на канал.
Заявка мощности RMS (мост) в 4 Ом: 550 Вт на канал.

По формуле расчета:

160 А x 14,4 В=2304 Вт - максимальная мощность потребления усилителя.
2304 Вт x 0.5 КПД=1152 Вт - реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 50%.
1152 Вт ÷ 4 канала=288 Вт - номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
288 Вт ÷ 1.5=192 Вт - номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.
288 Вт x 2 канала=576 Вт - номинальная мостовая мощность усилителя в 4 Ом.

Как видим, цифры очень близки к заводской заявке и для оценки мощности усилителя при выборе, более чем достаточно.

Пример расчета №2.

Возьмем четырехканальный усилитель бренда ORIS Electronics - Armada PA-250.4 LE

Качественный и мощный усилитель D класса.
Номинал предохранителей в сумме 250 Ампер.
Заявка мощности RMS в 4 Ом: 250 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 2 Ом: 420 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 1 Ом: 650 Вт на канал.
Заявка мощности RMS (мост) в 4 Ом: 850 Вт на канал.

По формуле расчета:

250 А x 14,4 В=3600 Вт - максимальная мощность потребления усилителя.
3600 Вт x 0.7 КПД=2520 Вт - реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 70%.
2520 Вт ÷ 4 канал=630 Вт - номинальная мощность усилителя в 1 Ом на канал.
630 Вт ÷ 1.5=420 Вт - номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
420 Вт ÷ 1.5=280 Вт - номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.
420 Вт x 2 канала=840 Вт - номинальная мостовая мощность усилителя в 4 Ом.

Как видим, снова простая формула доказывает, что усилитель по расчету почти схож с реальной заявкой. Но не забываем, что мы брали значение КПД - 70%. По факту КПД усилителя может быть совсем другим.

Пример расчета №3.

Возьмем одноканальный усилитель бренда URAL - Warhead 1.1800

Усилитель D класса.
Номинал предохранителей в сумме 175 Ампер.
Заявка мощности RMS в 1 Ом: 1800 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 2 Ом: 1200 Вт на канал.
Заявка мощности RMS в 4 Ом: 650 Вт на канал.

По формуле расчета:

175 А x 14,4 В=2520 Вт - максимальная мощность потребления усилителя.
2520 Вт x 0.7 КПД=1764 Вт - реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 70%.
1764 Вт ÷ 1 канал=1764 Вт - номинальная мощность усилителя в 1 Ом на канал.
1764 Вт ÷ 1.5=1176 Вт - номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
1176 Вт ÷ 1.5=784 Вт - номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.

Вывод

Стоит или не стоит придерживаться этого простого правила расчета мощности, решать конечно вам.
Как мы писали выше, способ выявления мощности не является 100%, но является примерно близким к честной заявке.

Обращаем внимание! Более точные результаты мощности можно получить не с идеального напряжения 14.4 вольт, а на повседневе в вашем авто, как правило это - 13.5 В.

Ненужно быть профессором,чтобы понимать что аппаратура, отдавая сотни ват мощности, не берет ее из воздуха. Кроме того кпд аппаратуры далеко не 100%, а значит аппаратуре нужно питание, еще и не абы какое, а то, что ей нужно и столько, сколько ей нужно!

Наверно все видели в описаниях мощности усилителя приписку 14.4в. Это именно то напряжение, при котором усилитель работает в штатном режиме и при котором способен отдать свой максимум. Только вот вопрос есть ли столько в вашей сети, и хватит ли ей способностей по отдаче тока, чтоб поддерживать напряжения в установленных пределах? А вот для этого нам и нужен мультиметр, ну и немного терпения почитать теорию.

Очень важно на этом этапе знать:

1) Вся борт сеть машины питается от аккумулятора, а при заведенной машине от генератора, это стоит четко понимать, что на заведенной машине основная нагрузка идет именно на генератор! который кроме всего и подзаряжает аккумулятор.

2) Напряжение здорового питания в авто 12-12.4в на заглушенной машине. 13.6-14.2в. на заведенной. Вот эти 2 вольта очень важны. Они позволяют генератору брать на себя основную нагрузку и подзаряжать аккумулятор.

Если генератор слаб или неисправен, то чем сильнее будет падать его напряжение, тем меньше аккумулятор будет подзаряжаться и тем больше нагрузки упадет на аккум, активно разряжая его.

3) В машине двигатель и кузов, можно сказать, не связаны электрически между собой. Кроме того, генератор имеет общий минус с двигателем, а аккумулятор и борт сеть с кузовом. Для соединения масс под капотом предусмотрен специальный проводок который вполне обеспечивает потребности бортсети но со звуком он уже не справится.

4) Генератор на холостом ходу имеет гораздо меньшую мощность от заявленной. На максимум генератор выходит, как правило, на 1500-2000 оборотов двигателя.

5) Самый важный параметр аккумулятора это емкость. Измеряется в Ампер*часах. То есть, если есть аккумулятор 60ач то значит, он способен отдавать, например 60ампер в течение часа или 1 ампер в течение 60ти часов.

6) Генераторы характеризуются максимальным отдаваемым током и количеством оборотов, при которых он сможет отдать свой максимум. Ток измеряется в амперах для тех, кто не в курсе, и его нельзя ни сравнивать, ни сопоставлять с емкостью аккумулятора. Это абсолютно разные, несопоставимые величины!!

7) Даже самая бюджетная акустическая система, вполне может конкурировать в потреблении со всей бортсетью авто. По этому не стоит думать: «у меня 4 дохлых блина, буфак мистери и это все меня не касается».

8) Нормальное напряжение питания обычных усилителей 13в-14.4в. И это очень важно. Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания усилителя, КПД у которого 100%. Для большинства усилителей считается комфортным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания, потребив 14в и 16ампер, максимально сможет отдать усилителю 30в. и 7.3 ампер. При этом выходная мощность блока питания составит 225 ватт.

Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в. то на выходе блока питания будет 27.86в а выходная мощность блока составит уже 194ватт. То есть с 1 вольта мы потеряли 30вт на выходе блока питания усилителя. То есть, просто заглушив машину, мы потеряем 60ватт питания. А с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120ватт!

А это значит, мощность питания упадет больше чем вдвое!

А теперь давайте учтем, что кпд блока питания и самого усилителя далеко не 100% и что усилители питаются от блока двуполярным питанием!

Еще и прикинем не такой дохлый пример, как взяли мы, а мощности более серьезной техники, то станет понятно что потери мощности будут простокатастрофическими!

Снижение напряжения питания на 2вольта снизит выходную мощность усилителя на 25-30% в зависимости от конструкции усилка. Еще снижение на 2в отнимет до 50% мощности на выходе. Дальше аппаратура уйдет в защиту. Кроме того, со снижением напряжения, усилитель раньше перегрузится, потеряет стабильность, и могут уползти настройки защиты.

Встречаются, конечно, изредка, усилители со стабилизированным питанием, его мощность на выходе не зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания. Но там это достигается путем ограничения максимальной выходной мощности и это явно не про наш разговор.

Зная все вышенаписаное, перед постройкой новой системы можем прикинуть, сколько сможет вывезти наш генератор!

К примеру, мы имеем 80а генератор. 80а*13в (среднее значение напряжение бортсети, которая всегда чуть просидает под нагрузкой) = 1040 ватт. Если мы применим в системе самые распространенные усилители АВ класса (кпд=50% в среднем), то все, что мы сможем получить на выходе это 520ватт независимо 520ватт у нас усилитель может отдавать максимально или на 100500киловатт.

Больше мощности просто взять негде! И даже эти 520 ватт мы получим если не будем ничего кроме звука включать, что в жизни невозможно, двигатель, мозги двигателя, фары, печка, дворники все это, так или иначе, неизбежно. В итоге, даже при хорошем раскладе, на музыку останется ватт 800 питания и около 400вт суммарной мощности на выходах всех усилков системы, включая ГУ.

При реальной работе системы, когда просел генератор, нагрузка упадет на аккумулятор, который может отдать гораздо больше тока и его в принципе будет достаточно чтобы обеспечить усилитель. НО! Напряжение заряженного аккумулятора вовсе не 14.4в а 12.5в. а под нагрузкой и того меньше. Чем это грозит, мы разобрались чуть выше, да и аккумулятор долго не переживет, постоянно разряжаясь без зарядки.

Если генератор не справляется, то аккумулятор придется менять на более емкий чтоб он смог, хоть какое то время, осилить нагрузку звука и смог успевать восполнять свой заряд, когда музыка не работает. Сколько выдержит ваш аккумулятор с вашей нагрузкой, можете посчитать исходя из емкости.

Примерное потребление усилителей, как правило, указано в инструкции к ним. А если не указано то не сложно прикинуть по номиналам предохранителей, как мы это делали ранее, определяя реальные способности усилителей.

Планируя более или менее мощную систему, по любому, начать придется неизбежно с замены генератора и аккумулятора на более емкие и мощные, а в случае с действительно громкой системой, придется также разориться на гелиевый либо AGM аккумулятор, который по целому ряду свойств обходит обычную кислоту.

В общем, не стоит забывать о питании.

Если вашего питания аппаратуре не хватит, то совершенно без разницы, какой мощности ваша аппаратура и что она умеет. Чтоб аппаратура давала мощность, у вас она должна быть в системе питания авто.

Иначе вы неизбежно спалите акустику дохлым питанием и маленькой мощностью, а потом будете всем рассказывать «какой у меня крутой мощный усь спалил динамики на 100500 киловатт».

Чтобы добиться хорошего и чистого звука, без хрипов и других помех нужна идеальная комбинация магнитолы, динамиков, сабвуфера. А теперь более подробно как выявить мощность аудио системы для автотранспорта. Выбирая акустику, необходимо обратить внимание на паспорт устройства, в нём обязательно указывается вид мощности, она может быть номинальной, максимальной, пиковой.

Номинальная мощность гарантирует работу музыкальной системы без искажений и помех. Если указана в документе максимальная, то могут быть небольшие помехи, а при пиковой мощности случаются частые поломки.

Как установить мощность составляющих акустической системы

Опытные мастера советуют отдавать предпочтение аппаратуре с номинальной мощностью, которая в 1,6 превосходит мощь динамиков. Такой совет обусловлен тем, что чистый звук вырабатывается при действии усилителей на 60% и динамиков на 90% от их номинальной мощности. Если мощь будет слабее усилителя, то при увеличении громкости возникает шипение и треск, что приводит к поломке динамиков.

К примеру, если вы приобретаете усилитель для сабвуфера номинальной мощностью 350 Вт, то усилитель необходим с параметрами 400 Вт, потому как необходим определённый ресурс. В том случае, когда усилитель будет иметь меньшую мощность прослушивание радио или музыкального репертуара на большой громкости будет с искажением звука.

Как выбрать усилитель

Немного по-другому обстоят дела при выборе усилителя под акустику. Так пиковая мощь колонок указывается в 50 Вт, но в действительности её параметры где-то 15-20 Вт. В связи, с чем можно решительно покупать усилитель для акустической системы с мощностью 4х50Вт.

Выбирают колонки по следующим трём составляющим: частотный диапазон, мощь, чувствительность. Сила звука напрямую зависит от мощности. Но в определённых ситуациях стоит выбрать динамики с малой мощностью, но большей чувствительностью. При таких параметрах качество и сила звука не пострадают, а вот в цене покупатель выиграет.

Выбирая звуковую систему для машины, сконцентрируйтесь на такой функции как чувствительность, её высокие цифры будут гарантией чистого и громкого звука в колонках без усилителя. Хорошо если параметры будут значиться в 90 дБ.

О сабвуфере

Что же касается сабвуфера, то его мощь должна быть в несколько раз больше параметров динамиков. В этом случае звук будет оптимально громким. Если учитывать мнения экспертов в этом вопросе, то лучшими модели имеют катушки с 2-4 обмотками катушки. По-другому, сабвуфер может быть подключён с сопротивлением два или четыре Ом. Меньшие показатели обеспечат высокую громкость, а большие цифры указывают на качество.

всем привет, многие хвастаются что у них саб на "килловат" или 1000ват
но на деле бывает совсем по другому, поэтому я вам хочу рассказать, как замерить мощность усилителя или мощность которая поступает на динамик
ну начнем с того что нам нужно всего лишь два прибора это
1. мультметр
2. токовые клещи
с первым думаю вопросов не должно возникнуть. а токовые клещи нужны для того чтобы измерять ток свыше 10А ( по сравнению с мультиметром) и вешается на один из проводов.
и так что такое вообще мощность, из уроков физики мы знаем что это
P=U*I а если словами, то мощность = напряжение умножить на ток

поэтому чтобы узнать мощность, нам нужно замерить напряжение и ток.
конечно чтобы замерить мощность усилителя нам вместо динамика нужно подключить сопротивления большой мощности, но это не наш случай, мы будем замерять мощность которая поступает на динамик. для этого щупы мультметра подключаем параллельно к проводам которые идут на динамик,
а токовые клещи цепляем на один любой из двух проводов, и включаем музыку, а точнее лучше синус, и синус подбираем такой, какую вы музыку слушаете, если слушаете низких негров то 30-35гц синус, а если клуб, дабстеп и подобные быстрые жанры то 40-50гц и собственно крутите ручку громкости, снимаете показания с приборов, умножаете их и получаете мощность которая поступает на ваш динамик.)

так же чтобы все более подробно и нагядно показать я снял видео

Комментарии 116

Для более продвинутых новичков достаточно иметь тестер, способный измерять переменное напряжение и знать простейшую, но забытую формулу, а не клещи бегать по соседним гаражам искать. Без обид.

Очень интересно про замер мощности усилителя Dan1982 в своей книге "Автозвку от А до В" рассказал, позволю себе с неё скопипастить:
Ни для кого не секрет, что усилители питаются от силовой цепи бортсети авто. Также, ни для кого не секрет, что усилители снабжаются предохранителем, либо рядом предохранителей, соединенных параллельно. Иногда, производитель регламентирует установку внешнего преда определенного номинала, в случае, когда усь их конструктивно на борту не имеет.
Так вот, номинал этих предохранителей, либа сумма номиналов, определит величину тока, больше которой усилитель потребить не сможет, не спалив свои преды. То есть, мы имеем уже некоторую определенную цифру, от которой мы можем отталкиваться.
Второй отправной цифрой для нас, будет значение напряжения бортсети авто, которое регламентируется для усилителей. При измерении мощности усилителей, производитель, как правило, использует 14.5 вольт напряжения питания. Зная и эту цифру, мы уже сможем дальше развивать свой рассчет. Для примера, возьмем двухканальный, усилитель kicx кар 27. Заявка производителя на него такая:
Номинальная мощность, поканально на 2ом 2х175вт.
Номинальная мощность, поканально на 4 ом 2х125вт. Номинальная мощность, в мосту на 4 ом 350вт.
Максимальная мощность, поканально на 2ом 2х400вт. Максимальная мощность, в мосту 600вт.
Усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Попробуем прикинуть, сколько расчетно усилитель сможет отдать максимально и долговременно. Сумма его предохранителей составляет: 25+25=50ампер.
Это тот длительный ток, при котором предохранители сгорят. Соответственно, в штатных, расчетных условиях работы, усилитель, даже отдав длительно весь свой максимум, не должен спалить предохранители. Для этого производитель на их номинал накидывает запас порядка 10% от максимального долговременного потребления. Таким образом, максимальное потребление тока усилителем будет около: 50ампер -10%= 45ампер.
Напряжение питания обычной исправной бортовой сети под нагрузкой, составляет 13.5вольт на заведенном авто. Теперь, мы можем примерно определить максимальную длительную мощность, потребляемую усилителем: 45ампер х 13,5 вольт = 607,5вт.
Каждый автоусилитель снабжен блоком питания, который преобразует входную мощность, увеличивая выходное напряжение. Этот маневр позволяет значительно увеличить мощность, отдаваемую усилителем. КПД этого блока, разумеется, не идеально и в среднем равно 90%, то есть, 10% потребленной мощности, блок питания превратит в тепло и прочие потери. Таким образом, на выходе блока питания, усилителю останется: 607,5 ватт-10%=546,75вт.
Теперь, вспомним, как выше в книге, мы разговаривали о различных классах работы усилителя, которые, помимо прочего, значительно отличаются своим КПД. Данный усилитель является типичным представителем АВ класса. КПД таких усилителей составляет около 50-60%. Это значит, суммарная выходная мощность обоих каналов составит: 546.7вт-40%= 328вт.
Примерно эту суммарную мощность, мы получим нагрузив оба канала, минимально допустимым импедансом нагрузки. Для данного усилителя, это 2 Ом. Либо, получим примерно эту мощность, подключив оба канала на общую нагрузку импедансом 4 Ом в мостовом режиме.
Таким образом, каждый канал в 2 ом отдаст: 328/2= 164Вт
Максимальной долговременной мощности. При подключении 4х омной нагрузки, отдаваемая мощность усилителя падает в 2 раза и более. То есть на 4х омные динамики мы получим около: 164/2= 82 Вт
Разумеется, усилитель способен отдать и больше, обрабатывая пики сигнала и кратковременно потреблением превышая номиналы предохранителей. Благо, предохранители на это расчитаны и имеют свою инерцию срабатывания. Таким образом, даже эта цифра, не более чем примерный расчет. Тем не менее, такая прикидка зачастую будет куда объективнее заявки производителя. Полученая цифра поможет вам сравнить усилители, сопоставить их способности, и, хотя бы в общих чертах, разобраться, хватит ли вам его, или нет.

улыбают термины, например: "обрабатывая пики сигнала", "инерцию срабатывания" . Это что вообще такое))))
Термин инерция скорее подходит к механике.
Я думаю что автор имел ввиду момент ограничения амплитуды на выходе усилителя и время срабатывания.
если я не ошибаюсь для цепей постоянного тока с током менее 2500 А, время срабатывания (ms) должно быть не более чем 0,5(I) в степени 0,3. Кто в курсе меня проверит и поправит в соответствии с ГОСТом

Ну насколько я понимаю, методика автора имеет право на существование, а по терминам, их неточностям и обозначениям это уже не ко мне))

Всё это ГОВНИЩЕ. Акустическую мощность меряйте. Я своей лампой на выходе в 2,5 Вт заткну нахер Ваши камни по 20 Вт. Особенно по качеству.

с кинапавскими динами в паре)))))

зато у тебя на 14ке 777 килоВатт )))

А проще всего, в этих Ваттах, и килоВаттах. Делить любую цифру на 10, и тогда все более реально получится! Динамик чтобы там не было написано не выдаст больше мощности чем его источник(усилитель). Если человек не знает что такое максимальная и номинальная мощность, то с ним о автозвуке можно не обсуждать ничего))

а что такое максимальная мощность ? ) это те цифры, что пишут от фонаря маркетологи ?
для чего вообще этот параметр учитывается?

Сам не знаю для чего они это пишут, чтобы потом незнающие кричали что у них 800 или 1000 Вт. Я всегда спрашиваю "это максимальная, а номинальная сколько?", но даже в номинальную слабо верится.
Вот у меня к примеру Pмах — 1000Вт, Pном — 300, но я скидываю до того что может выдать усилитель 200Вт

Раз Вы сейчас читаете данную статью и находитесь на сайте посвященном бюджетному авто звуку наверняка Вы являетесь счастливым обладателем какого либо усилителя. Смею предположить, что перед покупкой или уже во время эксплуатации усилителя Вы не один раз задавались себе вопросом а настоящая ли мощность указана в технических характеристиках? или на красивой коробке с не менее красивыми цифрами?

Сейчас все станет понятно уверяю Вас, это совсем не сложно и под силу абсолютно любому человеку, а уж любителю авто звука тем более.

В первую очередь к надписям на коробках и самом усилителе нужно относиться с определенной осторожностью, в большинстве случаев там указана завышенная мощность. Главной целью, которой является - привлекать внимание покупателя. Поверить таким цифрам сможет только слишком оптимистичный :))) человек или человек который не обладает необходимым уровнем знаний он же новичок :)

Так вот, как же проверить честные ли цифры указаны или нет?! Оказывается все очень просто и даже существуют специальные формулы для расчетов. Но обо все по порядку до формул мы доберемся чуть позже, а пока рассмотрим несколько важных уточнений:

1) Мощность раньше в олдскульных усилителях например выпускаемых в Японии или Германии указывалась при напряжении питания 12 Вольт или 12,6 Вольт и при низком проценте искажений T.H.D не более 0,05%. В настоящее время ситуация несколько другая мощность замеряют при входном напряжении питания равным 14,4 Вольт и при 1% искажений T.H.D.

2) Исходя из пункта 1 автомобильный усилитель который например развивает мощность 50 Ватт Х 2 при напряжении питания 14,4 Вольт (это при заведенном двигателе автомобиля) выдаст примерно на 15% меньше при напряжении питания 12,6 Вольт (когда Вы заглушите двигатель). И наоборот, усилитель мощность которого 50 Ватт Х 2 измерена при напряжении 12,6 Вольт способен выдать больше на 15% при напряжении 14,4 Вольт. Это означает разницу в мощности в целых в 15 Ватт между двумя усилителями, на коробке которых написано « 50W Х 2».

Разжевываю :) олдскульные усилители типа Pioneer Carrozzeria, Alpine и прочее которые выпускались в 90-х сейчас соответственно не выпускаются вообще, но на вторичном рынке они по прежнему еще присутствуют. Так вот если Вам достался усилок в родной упаковке (да Вы счастливчик я Вам скажу :)) или перевернув сам усилитель Вы увидите надпись что-то типа 2 Х 35 Ватт 12,6 Вольт 0,05%. Это то что было раньше. Сейчас в 90% случаев а может и больше указывают мощность при 14,4 Вольт и искажениях 1% или 10% :))

ВЫВОД: Старый усилитель с мощностью 2 Х 35 Ватт (T.H.D=0,05%) будет так же звучать (чаще даже лучше) как современный с заявленными параметрами 2 Х 50 Ватт (T.H.D=1%) потому что замеры производились при разном напряжении питания. А это самое питание очень важно уже много раз говорили про это.

Все это важно знать при сравнении усилителей разных производителей т.к в индустрии автозвука нет единого стандарта измерений.

Например некоторые производители используют в своей оценке метод «RMS» многие новички слышали но возможно не знают как это расшифровывается, а расшифровывается оно так - Rated Maximum Sinusoidal Power. По русски - долговременная максимальная синусоидальная мощность с которой усилитель может работать 1 час и более с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.

Другие производители заявляют «максимальную» или «пиковую» мощность это маркетинговый ход, в результате которого мы видим мощность вдвое превышающую ту, которая была измерена по методу RMS. Цифра на коробке становится в два раза красивее. Кто смотрит на красивые цифры в 10 000 Ватт за 10 000 тенге? - пардон но только ЛОХИ. Если есть там честных 300 Ватт RMS - это супер гуд! Хотя за эту цену врятли :))

ВЫВОД: Берите в расчет только мощность указанную со значениями RMS на все остальное не обращайте внимание. Ну пару раз взглянуть на енти циферки Вы можете конечно)) но не принимайте это всерьез что пиковая мощность к примеру указана 3800 Ватт, а на деле там не более 4 Х 80 Ватт RMS. Вот такие дела. Или еще пример моноблок D-classa выдает 400 Ватт в 4 Ома RMS, 800 Ватт в 2 Ома RMS, 1200 Ватт максимальная мощность в 1 Ом. Вот это нормальные честные цифры так и должно быть)).

Важно так же знать при каком сопротивлении нагрузки измерена данная мощность. Вот я продаю усилители б/ушные звонит человек спрашивает у меня «усилитель сколько Ватт?» и что я должен отвечать? Киловатник??))) Но ведь всего 1 человек из 100 спросит при какой назрузке он эти Ватты выдает. Обычно если продается моноблок и не плохой то человек который его покупает уже в курсе всего о чем говорится в данной статье и он конечно же спрашивает о реальных цифрах, импендансе (сопротивление нагрузки), а скорее всего уже прочитал всю инфу в интернете по всем параметрам и отзывам)).

Ну да ладно статья у нас не для профи, а для «чайников» прошу не обижаться :)) поэтому продолжаем.

Б ольшинство производителей измеряют при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Так как именно такое номинальное сопротивление имеет большая часть автомобильной акустики. Но если произвести измерения при более низком сопротивлении, например 2 Ом то мощность получится в два раза больше!

ВЫВОД: Читайте надписи мелким шрифтом и сравнивайте мощность усилителей при одних и тех же условиях измерений.

Ну а теперь когда Вы уже многое поняли, немножко по полочкам инфа в голове разложилась приступим непосредственно к предварительным расчетам. Обращаю Ваше внимание что расчеты все ориентировочные просто прикидка.

Итак, возьмем какой-нибудь усилитель пусть это будет например 4-х канальный усилитель Kicx KAP-49. Усилитель АВ класса. Среднее значение КПД=50% обычно оно может варьироваться от 30% до 60% но мы для расчета возьмем среднее значение. Все расчеты справедливы для любого типа авто усилителей, необходимо лишь менять значение КПД для усилителей Д-класса нужно подставлять КПД=0,9

1) Первое, что Вы должны сделать - это обратить свое внимание на предохранители данного усилителя.

2) Считаем их количество и номинал. В данном случае 3 Х 40 Ампер. Получаем 40 А + 40 А + 40 А = 120 Ампер - это суммарный ток который выдерживают предохранители.

3) Производитель делает замеры при напряжении питания 14,4 Вольт то есть берет по максимуму. Так вот получается 14,4 В * 120 А * 0,5 КПД=864 Ватт суммарная мощность всех каналов.

4) Теперь суммарную мощность 864 Ватта делим на количество каналов. В данном усилителе их 4. 864 Ватта/4 канала = 216 Ватт на канал при номинальной нагрузке 2 Ома. Чтобы посчитать для 4 Ом нужно полученную цифру разделить на два. 216 Ватт / 2 = 108 Ватт на канал при 4 Ом. Но наверняка многие уже заглянули или заглянут в тех. характеристики и увидят несколько другие циферки а именно 4 Х 150 Ватт при нагрузке 4 Ома. Как же так спросите Вы?!

Дело в том что производитель утверждает что этот усилитель имеет КПД=66%. Пересчитываем. 14,4 В*120 А*0,66 КПД = 1140,48 Ватт / 4 = 285,12 Ватт / 2 = 142,56 Ватт как видите практически все совпадает.

5) Помните, что это всего лишь приблизительные расчеты. На практике может быть все по-другому. Не забывайте, что не честные производители могут специально и преднамеренно установить предохранители большего номинала, чем требуется. Положено к примеру 20 Ампер, а не хай стоит например 40А)). Подумаешь) сгорит чучуть :)))

Надеюсь, данная статья поможет подобрать новичкам усилитель в магазине или на вторичном рынке и избежать не хороших консультантов готовых втюхать Вам что угодно и конечно же за большие деньги! Им это выгодно.

Читайте также: