Как запаять лямбда зонд

Опубликовано: 10.05.2024

Легенда номер 2: Провода лямбда-зонда нельзя паять.

Действительно, бош прямо запрещает паять провода. Однако, если включить голову, то можно понять, почему. И все-таки спаять их, но хитрым образом.
Итак, почему нельзя паять провода:
а) сталистые жилы очень плохо паяются. без норм флюса может получиться фейл. (самый простой ЗИЛ-1 отлично подойдет - проверено)

б) рядом с раскаленным коллектором жилы могут распаяться

и главное:
в) при качественной пайке и последующей изоляции места пайки, может получиться ситуация, что лямбда не сможет получать по проводам кислород. (припой будет "пробкой", через которую кислород не пойдет)

Т.о. было бы правильно написать бошу: "паять можно со специальным флюсом, тугоплавким припоем, качественно изолируя место пайки от коллектора и обеспечивая дополнительный воздухозабор после места пайки".

Но, сами понимаете, правильнее написать "нельзя".
Как обеспечить воздухозабор после места пайки: элементарно – канцелярским ножом сделайте маленькие насечки на каждом проводе и дело в шляпе.

Более того, ПРАВИЛЬНО спаять провода ЛЗ - не только не плохо, а даже хорошо. Почему - об этом ниже )

Легенда номер 3: Лямбду нужно ставить только оригинальную или только подбирать по МБ (в худшем случае каталогу Бош).

Это, конечно, очень далеко от правды. На M271, например, подходят сотни разных лямбд. На более новые моторы и того больше.

Однако, действительно, не все широкополосные лямбды взаимозаменяемы.

Немного теории. Пятипроводные широкополосные лямбда зонды бывают трёх основных видов (может больше, но три основных). Отличаются по типу сенсора (керамический элемент) стоящего ВНУТРИ зонда.

1. LSU-4.0
2. LSU-4.2 (4.21, 4.23)
3. LSU-4.9

Все эти 3 типа - разработки БОШ. Внутри одного типа сенсоры АБСОЛЮТНО одинаковые. Разъемы могут быть разные, длина проводов может быть разной, а вот сам датчик, провода и калибровочный резистор (который стоит внутри разъема – см ниже) - идентичны ПОЛНОСТЬЮ.

Так прямо бош и заявляет на своем сайте. Собственно, в это нетрудно поверить, зная, что БОШ сам разработал эти типы датчиков и потом предложил производителям их использовать. Зачем при таком раскладе делать десятки подтипов чувствительных элементов – непонятно.

Нужно сразу сказать , что лямбды 5проводные, но ШЕСТИконтактные. 6й контакт (к которому не идет провод) на самом деле ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Он используется калибровочным резистором, который стоит в самой фишке лямбды между красным проводом и "пустым" контактом. Калибруется на заводе индивидуально для каждого экземпляра сенсора, тк они чуть отличаются друг от друга.

Если поэтому, например, решим ставить датчик от Хонды, у которой другая фишка, то разъем придется поставить НАШ. А вот калибровочный резистор придется выпаять из разъема хонды и впаять в нашу фишку.
В остальном все будет ГУД.

Итак, подведем итоги.
=========
Если хотите найти себе бюджетную лямбду, вам нужно:

б) подобрать ЛЮБОЙ соответствующий по типу датчик, который дешевле

в) _правильно_(см выше) перепаять или переобжать разъем, если необходимо(часто этого не требуется, тк разъемы совпадают у разных марок).

г) переставить калибровочный резистор (если выполняем пункт в.)

Всё, лямбда будет работать.

Зачем этот гимор и сколько можно сэкономить? На моем M271 стояла LSU-4.21 лямбда. Оригинал стоит 15-20, бошевский аналог -

10. Я купил бошевскую лямбду от Nissan Altima (чо это за ведро?) за 2300р. Почему 2300? Видимо, никому не нужна и валялась на складе с докризисных времен. 7,5 тысяч экономии, конечно, не очень много, но тоже деньги. Были еще варианты от X5, кайена, японцев - много в районе 4-5 тысяч, может быть где-то даже с совпадающим с нашим разъемом. Но я решил испробовать самую дешевую.

Как подбирать датчик? Очень просто! У бош LSU-4.2x датчики маркируются 0 258 007 xxx (xxx от 0 до

400). LSU-4.9 датчики маркируются 0 258 017 xxx (0..

Я лично сварганил скрипт по базе экзиста/autodoc'а, который слил все их предложения по 0258007xxx и нашел самое дешевое. Кто не умеет программить, может просто попробивать ручками. Минут за 20 управится.

Экзист выводит еще аналоги, иногда они дешевле боша. Но, как нетрудно понять, на 99% придет все равно БОШ - просто на датчике может быть еще что-то нашкрябано рядом с их лого)

Я заказал датчик SG964 странной конторы "STANDARD". Пришел бош 0258007179 )
Разумеется, экзист может ошибиться, поэтому лучше пробить еще по базе аналогов БОШа, является ли этот датчик LSU-4.xx который вам нужен.

============
На некоторых форумах я встречал мнения, что LSU-4.9 можно поставить вместо 4.2x и наоборот. Хотя Бош прямо говорит о их несовместимости (необходимости менять прошивку в контроллере).
Я проверил. У меня несколько машин в семье, поэтому чисто для теста я снял датчик с ауди. Оказался Бош LSU-4.9. Подкинул его на мерседес - сигнал пошел. Прогазовки, накат - графики рисует похожие на правду. Уж было возрадовался, ан нет. Сбрасываешь ошибку - через 5 минут снова появляется. Код не помню, суть, что "медленная реакция л.з."+"неправильный сигнал". Ауди практически новая, и ошибок ее комп не выдает.

2 недели назад столкнулись с интересной ситуацией.
На volkswagen passat b3 1.8 monomotronic установили новый 133 лямбдазонд. 15 минут сигнал был правильный а дальше амплитуда уменьшилась и датчик стал показывать 0 вольт. На перегазовках сигнал проваливался до -0.8 вольт. Подумали - что розгерметизация. Сняли и поставили следующий новый 133 датчик. Ситуация повторилась точ-в-точ. Отключили разъем датчика и попросили клиента приехать через пару дней, чтоб было время подумать.
Выяснилось. Что во время соединения проводов обжимом использовалась термоусадка с толстым слоем клея. Во время усадки клей глубоко проник между жилами и загерметизировал все провода. Когда клиент вернулся - мы сделали небольшой надрез изоляции ниже места соединения проводов, в таком месте, чтоб туда не попадала влага. И датчик снова стал работать правильно.
Для тех кто сомневается - предлагаю провести такой эксперимент. Зачистить провода датчика кислорода. Капнуть каплю клея, чтобы загерметизировать провод. Убедиться, что провод герметичный (например, подуть ртом). Поставить на машину и проверить работу через пол часа работы.
За датчик бояться не стоит, поскольку его легко реанимировать подрезав провода ниже герметизации.

Выводы (и для себя тоже)
1 Не стоит использовать термоусадку с клеем. Хотя раньше думал, что это лучшее решение. (только дураки учатся на своих ошибках).
2 Если датчик не работает, сигнал становится отрицательным, можно попробовать укоротить провода для устранения участков препятствующих притоку свежего кислорода.

Подозреваю, если паять сухим и незалуженым паяльником, чтобы пайка была пористая и сухая, и изолировать изолентой - проблем с доступом кислорода не будет. Но если обильно использовать флюс, и в месте пайки делать аккуратный шарик припоя то можем получить проблему с доступом кислорода, особенно если использовать качественную термоусадку.

насчет термоусадки с клеем - спасибо, интересное наблюдение. я тоже всегда думал что это лучшее решение, но не использовал - потому как у нас такую не купить, а если и купить - то нереально дорого. в комплекте к NTK идут резинки уплотнительные, они одеваются с двух сторон от обжимки на провода, а сверху обжимается обычный кембрик. это должно работать нормально.

теперь еще к вопросу о бошевских фирменных соединителях. было уже наверно пять случаев, когда машина после замены лямбды (что-то делал я, что-то другие мастера на других сервисах - но всё сделано вроде правильно) с использованием этих типа герметичных соединителей возвращается с внутренним "пробоем" сигнала на подогрев. туда каким-то образом попадает вода. я как-то дунул в один провод - из второго пузыри пошли. вот так-то. а с обычной обжимкой и обычной же термоусадкой сверху - тьфу-тьфу-тьфу - никаких проблем.

Паять или не паять провода O2S (ака Лямбда-зонд) ?

Ссылки на страничке о практике проверки этих датчиков и результатах использования "неродных" датчиков - смотрите в начале этой странички :
http://alflash.com.ua/
А почему бы их не паять? Трудности пайки проводов, в которых не только медные провода? Решаемо лЁгко (соответствующими флюсами, в частности раствором ZnCl 2 , известный как "паяльная кислота").
Опасение о том,, что "отломается в месте жесткого крепления консоли" (в месте пайки)? Но оно актуально и при соединением с помощью промежуточных "обжимок"

Тем более, что в обоих случаях рекомендуется накладывать "жесткую шину" (на место соединения), что значительно устраняет подвижность (в месте скрепления) и, как следствие, уменьшает возможность механического повреждения.
Возникновение "гальванической пары" возможно и при "обжимках", т.к. чаще всего они луженые.
В viewtopic.php?t=449&start=12 консенсус не получился

Железные провода подогрева паяються не канифолью а кислотой.

Вчера заменили передний зонд(номер датчика поменялся) 89467-42080. Пока звонка не было.

Обоснование этих указаний не попадалось. Да и "логика" странная, вернее она отсутствует. Если даже имеется ввиду, "прохождение" воздуха вдоль проводов (в местах их заделки в датчик), то непонятно коим образом пайка может повлиять на это. Она же не у основания датчика, а на достаточно большом удалении. Как и не понятно, почему Posi-Lock* connector лишен этого недостатка.
,
,
,,
,

Сергей, не знаю как Вас, но меня в этих настоятельных рекомендациях напрягает:
• их безаппеляционность и бездоказательность,
• отсутствие аналогичных предостережений/запретов из (от) других источников,
• отсутствие т.н. дилерских мануалах производителей рекомендации по использованию не «родных», а универсальных датчиков т тем более с какими-то "нештатными" способами подключения.
• практика использования «универсальных» датчиков показывает, что частенько продавцы автозапчастей рекомендуется заведомо неправомочные/неприемлемые варианты.
Например, как описано в теме viewtopic.php?t=326&start=0 <img src="http://www.bosch-motorsport.com/content/language2/img_productworlds/sensors_lambda.jpg" align="right">Обилие типов и модификаций циркониевых кислородных датчиков* настойчиво "намекает" техникам не ввязываться в изыскания ради экономии чьих-то денег, а настаивать на использовании только полноценных аналогов, а ОЕМ продукции – еще лучше. Не говоря о том, что на случайной перепродаже много не заработаешь, а скандoк может быть грандиозный.
Понятно, что запчасти производят не только фирмы, являющиеся официальными поставщиками комплектующих. И это вполне допустимо (если конечно, не китайская по(д)делка). Но у меня складывается, что только Бош особенно настойчив в навязывании использования так называемых "универсальных Лямбда-зондов".
Беусловно, авторитет и 125-летний юбилей основания фирмы - впечатлят, как и сотни миллионов проданных кислородных датчиков. Но это не поясняет причины такого ортодоксального запрета Бошем пайки их проводов.
Кроме этого, обратите внимание на отверстия (указаны стрелками), через которые атмосферный воздух совершенно свободно поступает во внутрь чувствительного элемента. Кроме этого, жестяная крышка датчика завальцована, но не герметично.

P.S. Специально для ялтинского опель-мега-умника , рекомендую НЕ идти на поводу голословных неаргументированных "указаний" бошевских "спецов", а вспомнить школьную физику, проштудировать статьи о принципах работы, конструкциях, методах проверки и т.п. "сведениях" о кислородных датчиках. Начать можно с http://alflash.com.ua/o-2.htm и http://alflash.com.ua/newO-2.htm
<img src="http://alflash.com.ua/O2/ct1295452440.jpg" align="right">И далее по ссылкам на отдельные главы этой моей книжки о "Лямбда-зондах":
http://www.autodata.ru/old/legion/2169.htm

Радует, что не угасает буйство фантазии (примерно как на этой известной картине Перова) в тщетных попытках "доказательства" "запрета" пайки. Уровень логичности и достоверности аргУментов о якобы "закупорке" флюсом зашкаливает даже "уровень плинтуса".
Уточнение для пАбидителя: зашкаливает, т.к. уровень тупости намного выше аналогичного показателя этого самого плинтуса.

Г-н победитель и еже с ним (из мифической yalta), похоже, что
а) HE знают, что после применения активных флюсов, обязательно необходимо промыть и высушить зону пайки;
б) надо всё же утруждать себя аргументами, а не изрекать якобы постулаты (в стиле "патамучто я так делаю");
в) для мифического "поступления воздуха по проводам" (вдоль жил под оболочкой/изоляцией) должен быть градиент ( "перепад" ) давления (для победителя поясню, чтобы газ куда-то перемещался должна быть внешняя "причина", например, разница давления, примерно так же, как для протекания эл. тока одним из обязательных условий является наличие разности потенциалов между различными участками эл. цепи., т.е. источник э.д.с.;
г) в крайнем случае и только для соблюдения сабжем его веры в бошу (особенно в вопросе передачи воздуха по проводам), после пайки прИколоть изоляцию после места пайки, защитив "прИкол" от прямого попадания влаги;
д) в корпусе современных датчиков есть отверстия, которые обеспчивают доступ окр. воздуха к его чувствительному элементу (на крайнем справа фото обычный и широкоплосный датчики авто 2005-2007MY):

( http://alflash.com.ua/O2/0014.jpg )
Кстати, кислород может перемещаться и под воздействием разности потенциалов, приложенной к чувствительному элементу**

* В http://alflash.com.ua/for/section_A.pdf небольшой бошевский ликбез о кислородных датчиках, которая не есть оправдание бошевской дурки о "воздухопроводности" проводов O2S, с притягиванием за уши якобы распространенности у O2S - тефлоновой (ака фторопластовой) изоляции проводов. Грустно, милые дамы!
** Например, проект извлечения кислорода из марсианской атмосферы с использованием обратимых свойств окисида циркония, описан в http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/304472.stm ("следы" сообщения о давнишней попытке такого эксперимента).

Фото-пример последовательности соединения проводов (пайкой)

►
►
►

* Кстати, категорическим противникам пайки могу подкинуть еще один якобы аргумент против неё - дескать, в дальнйешем в месте пайки возможно возникновение гальванопар, напряжение которых будет искажать сигнал O2S. Особо пытливые умы, могут додуматься и до якобы термопаре*
* p.s. 2012. Таки додумались и до этого , забыв, что даже термопары со специально подобранными материалами, например, медь-константан способны выдать на гора термоэдс всего лишь 0.000053 В/°C, а пара медь/свинец на порядок меньше!

Таким образом, стародавнее предупреждение Бош о запрете пайки проводов кислородных датчиков следует признать надуманным и не имеющим объективного обоснования. А (долговременная) надежность предлагаемой им "альтернативы" (фото) вызывает объяснимые и обоснованные сомнения. Небольшая площадь контакта, подверженность коррозии и особенно неудачный способ фиксации штыря с жилами проводов - делают этот "быстрый" способ достаточно вероятным источником будущих проблем такого соединения.
Поэтому можно констатировать "факт жизни", суть которого в том, что "запрет пайки" есть просто деза и типичная маркетинговая "езда по ушам", цель которой, - увеличение объема продаж:
- девайсов для соединения проводов,
- универсальных кислородных датчиков, за счет того, что их будут покупать те, кто не имеет ни специального инструмента, ни соответствующих навыков пайки (замечу и достаточных знаний*)
Шедевр обоснования запрета: "по проводам к чувствительному элементу датчика поступает окружающий воздух" не выдерживает никакой критики и поэтому признается "голимой отмазкой" (конторы по производствy O2S и совладельца артели производящей "разъемы для неумёх").
Не менее надуманные аргументы о "флюсе, заползшего далеко под изоляцию провода" не менее голимая белиберда. Нанесение жидкого флюса (раствора хлористого цинка) это НЕ "купание красного коня" и даже одной капли более чем достаточно для качественной пайки и медных и сталистых проводов O2S (дискуссия о материале проводов OEM датчиков открывается только профанами). Не говоря о том, что пайку и последующую промывку разделяют всего лишь десятки секунд.
Разница температур не факт, что создает разницу давления, которая якобы причина перемещения воздуха по проводам O2S. Воздуху намного легке проникать через места "входа" проводов и/или через спец. "вентиляционные" отверстия современных датчиков.
Упорство хорошо, но не тогда, когда оно становится упрямством. Ни одного хоть сколько-то убедительного аргумента, а просто многократные заклянания "воздух поступает по проводам" - может убедить разве что клиента канатчиковой дачи.
Примечание.
В случае, если окажется, что эффект "переноса воздуха по проводам" есть результат незаявленного ноу-хау секретных бошевских нанотехнологий многожильных проводов, и эта их фича имеет место быть, то приношу свои извинения.

Брысь, я подаю по пятницам!

И такому неумехе только в виде скидки на интерактивное обучение автодиагностике и ремонту http://alflash.com.ua/avtovideo/index.php

КАК ВСЁ МРАЧНО!
Бошевские глупости о воздухе, якобы проходящем вдоль жил и под изоляцией трех проводов 'этого O2S (справа), благодаря невежеству некоторых фигляров и неофитов, начинают "жить своей жизнью". И противоречить не только физике, арифметике и логике, но и реальным данным как теории так и практики.
И мой совет-шутку фану боши о прИкалывании проводов кто-то всерьёз воспринимает как реальный способ устранения какой-либо неисправности, в том числе и O2S. Лечите, тьфу, прокалывайтесь, господа, лечите эти датчики этим способом и да будет вам счастье!

----------------------------------------------------------
А теперь чтобы отвлечься от этого жаха - небольшая попытка реконструкция предыстории возникновения этой темы:

На фото показаны примеры реализации крепления деталей конструкции корпуса датчика мех. способом. Применение локальной точечной сварки некоторых элементов конструкции не есть повод для россказней о мифической "беготне" воздуха по проводам, чему якобы может помешать не менее надуманная "проблема закупорки флюсом" - раствором хлористого цинка (известным в быту как "паяльная кислота").

Небольшой ликбез для г-д "явновидящих".
Воздуху, которому приспичило попасть во внутреннюю полость O2S намного легче это сделать через негерметичный корпус: частично завальцованную жестяную крышку (зафиксированную небольшой "приштамповкой" или несколькими точками сварки) и через "неплотности" в месте "входа" проводов и конечно, через отверстия в корпусе . И он (воздух) не может "тащиться" через десятки сантимеров (вдоль медных или "сталистых" жил) под, нанесенной термическим способом и плотно осаженной, изоляцией проводов. Ну нету там такого перепада давления!
С позволения сказать, "аргУменты" в виде "бульбочек" из проводов под давлением в один паскаль (примерно 1 кг/см²) напоминают эту песенку:
Ну нету там и не может быть такого перепада давления ("чайника"), чтобы "научить" кислород "бегать по проводам"!
И стоит хотя бы оценить сколько десятков тысяч часов надо, чтобы чувствительныйый элемент O2S откушал хоть какую-то значимую часть электронов грамм-моля кислорода, что могло бы создать указанный градиент давления.

Недобросовестные попытки подменить предмет дискуссии ("можно ли паять провода O2 датчиков") на мало полезное обсуждение степени герметичности корпусов и способов соединения деталей конструкции некоторых датчиков - можно считать неудавшимися, т.к. и эта отмазка не соответствует действительности.
И чтобы побыстрее закончить эту, завязнувшую в зубах тему, можно условно согласиться с тем, что Бош вот-вот получит инновационную Шнобелевскую премию за внедрение в автомобилестроение явления передачи кислорода по электрическим проводам (на растояние 10-40 см).
А на самом деле следует признать, что отсутствие сколько нибудь логичной/значимой/объяснимой/достоверной аргументации запрета пайки умножает на ноль практическую пользу этого предостережения!
Тем более, что есть и не одна достойная альтернатива*, т.е. другие поставщики запчастей, которые НЕ настаивают на ненадежной механической "скрутке", и признают надежность паяного соединения, не пытаясь втулить пластиковые разъемы типа posi-lock (конструкция в стиле "для неумех" и "зато быстро").

Поэтому не стоит делать из коньюктурной. ничем не подтвержденной бошевской "страшилки", общее правило!
Понятно, что для некоторых скрутить провод и налепить поверх кембрик - намного быстрее и привычнее, чем возиться с раствором хлористого цинка, промывать место пайки, использовать должный припой, вообщем, соблюдать все то, что определяет качество и надежность соединения. Но под неумение/нежелание не надо подводить "теоретическую базу" о якобы перемещении воздуха по проводам.
Не говоря о том, что даже при гипотетическом существовании этого мифического эффекта, ему ничто не мешает "реализовываться" при соблюдении правил выполнения качественной пайки. т.е. без надуманного "закупоривания" флюсом .

Приятных проверок выходного напряжения O2S , например, такими самопальными девайсами (видео), с помощью которого проводится первичная проверка (оценка) состояния. Специально для клиента канатчиковой дачи из yalta поясняю: эта "мандула" является светодиодным индикатором напряжения в диапазоне 0÷1.0 В. С её помощью можно оценить диапазон выходного напряжения и скорость его нарастания/спада и т.д. Причем достаточно быстро. Скважность - параметр периодических сигналов и это понятие в теме O2S - суть нонсенс (хотя желание измерять "скважность" напряжения этого датчика простительна для технического невежды). Лучше уж рисуйся, парень, привычным для тебя прикидом "про бермудский многогранник - незакрытый пуп земли")
Фантазерам о якобы "дефиците" кислорода в "атмосферной" части O2S рекомендую еще раз перечитать школьные курсы физики и арифметики и освежить в памяти понятия "Число Авагадро", "Кулон" (не украшение, а единица измерения) и "таблицу умножения"

Проверка с помощью сканера (с последующим анализом записанных лог-файлов*) - видео-сюжет "Напряжение O2S при различных режимах двигателя" лекции "Кислородные датчики" после активации доступа в http://alflash.com.ua/avtovideo/1/ наиболее информативна и, среди прочего, дает возможность заочного анализа. Примеры в http://www.alflash.com.ua/phpBB2/viewto . c&start=24

Нынче уже не так востребована проверка с помощью аппаратных и программных осциллографов ( http://alflash.com.ua/Learn/oscilw.pdf ) или самодельным мотор-тестером ( http://alflash.com.ua/pctool.htm , пример проверки в т.ч. напряжения O2S - см.) или просто вольтметром (O2 Bench Test):
, ,

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

установить механическую втулку;
подключить несложную электронную схему;
сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

металлическая заготовка;
обрабатывающий станок;
отвёртка;
набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать её изготовление специалисту

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответсвовать схеме по форме и размерам

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

Поднимаем автомобиль на эстакаду.
Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
Выкручиваем зонд.

Для установки механической обманки датчик нужно выкрутить

Сделанная точно по схеме деталь накручивается на лямбда-зонд

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

паяльник с тонкой насадкой;
конденсатор ёмкостью 1 мкФ;
резистор на 1 МОм;
нож;
канифоль.

Электронная обманка должна быть правильно собрана согласно схеме подкючения

Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной обманки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
Ошибки при работе бортового компьютера.
Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Совет: Не стоит заказывать обманки в интернете на сомнительных сайтах. Большая часть из них плохо работает и не принесёт ожидаемого результата.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика. В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

механический;
химический.

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Пошагово это выглядит следующим образом.

Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.

Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

Ускоренный метод

Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
Зажигается огонь;
Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
Далее элемент прогревается тщательно на огне;
При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

Ортофосфорная кислота и разные агрессивные аналоги такого средства являются опасными химическими веществами. При работе с ними следует придерживаться правил личной безопасности. Жидкости ни в коем случае не должны попадать в глаза, на слизистые оболочки и внутрь вашего организма.
При средних засорениях на очистку лямбда-зонда кислотой действительно может хватить 15-30 минут. Но если образовался устойчивый и плотный слой сажи, тогда лучше оставить кислородный датчик в агрессивной среде на более продолжительное время. Переживать не стоит, поскольку даже сутки в ёмкости с ортофосфорной кислотой сердечник не испортят. Зато загрязнения наверняка должны отпасть.
Чтобы убедиться в работоспособности контроллера после его очистки, придётся подождать некоторое время. Автомобиль может не сразу вернуться к прежнему режиму работы до возникновения проблем с кислородным датчиком. Но если после 10-20 пройденных километров расход топлива не падает до нормы, машину дёргает и валит густой дым из выхлопной трубы, то датчик лучше поменять. Если вскоре все симптомы ушли, вам удалось правильно очистить лямбда-зонд.
Если на машине после установки очищенного контроллера снова загорается лампочка проверки двигателя, то ждать от устройства восстановления работоспособности не стоит. Это сообщение при приборной панели чётко указывает на то, что очистка не дала никаких результатов. Придётся полностью менять кислородный датчик на новый.
На некоторых кислородных датчиках используются двухслойные защитные колпачки. При отсутствии станка сделать окно простым напильником не получится. Но это не означает, что почистить его невозможно. Просто придётся опускать датчик вместе с колпачком. На очистку уйдёт немного больше времени, но зачастую удаётся добиться желаемого результата.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Читайте также: