Какой замок зажигания подходит на москвич 2140

Опубликовано: 25.04.2024

С самого начала освоения Люкса заметил, что ключ как-то заедает в замке зажигания. Ну и в один прекрасный момент он перестал вообще поворачиваться – повезло, что эта ерунда произошла прямо в гараже. Попробовав и так и сяк, все же решил купить новый замок:-). Взял самый дорогой что был – производства ДААЗ.

Далее все по инструкции:
1) Скинул клемму
2) Снял обшивку
3) Открутил конусообразные болты (номер 9 на изображении ниже) снизу, но вот с теми, что в верхней части пришлось заморочиться. К ним было сложно подобраться, но все же за несколько подходов отвентил их.

4) Сфотографировал провода, которые подходили к контактной группе замка, а также нарисовал их на листочке (сколько и какого цвета провода куда подходят, что бы избежать потом проблем с подключением)

5) Ну, а дальше вынул старый замок

С установкой нового замка вышла небольшая загвоздка – плоская пружина, которая служит для фиксации в кронштейне, не хотел утапливатся. Оказалось, что она утапливается только в определенном положении ключа. Ну и далее все в обратном порядке.
К сожалению, теперь вот такие ключи:-(. Может у кого есть заготовка под обычный ключ? Как на фото выше.

Также оборвался тросик открывания капота. По совету старших товарищей капот удалось открыть потянув за оплетку.

Заказал вот такой. Но использовал только сам тросик, оставив родные ручку и оплетку.

Решил промыть крышку маслозаливной горловины – разогнул усики, вынул фильтр-паклю и промыл в бензине. Еще одной такой операции усики не переживут.:-)
Также решил прочистить канал картерных газов в корпусе воздушного фильтра. Проволоки мне не «хватило» и я решил протолкать по каналу кусок тряпки. Понятно, что там она застрял намертво. Помогло только средство для чистки канализации Крот – залил его на пару суток и по частям вынул все, что там было. Больше такой ерундой заниматься не буду:-))).
Такая небольшая запись получилась. Ну и немного фото (закарпатская зима).

Москвич 2140 1987, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Москвич 2140, 1986

Москвич 2140, 1985

Москвич 2140, 1979

Москвич 2140, 1987

Комментарии 9

Вообще — стоит попробовать долгими зимними вечерами реанимировать родной Ганцевский замок, выпущенный венграми по лицензии германской фирмы Найман. ДААЗовские замки конструктивно такие же, но изготовлены хуже. Причём — ни от года выпуска, ни от месяца или дня недели это не зависит. Самые хорошие замки были по 1983-й год включительно — ключ можно было вынуть из замка в положении "стоянка" — когда он был повёрнут горизонтально. Руль не блокировался, а вот электричество вырубалось полностью.

ждет "зимние вечера" вместе с ГЦС и РЦС:-)

Moskvichmoy

Вообще — стоит попробовать долгими зимними вечерами реанимировать родной Ганцевский замок, выпущенный венграми по лицензии германской фирмы Найман. ДААЗовские замки конструктивно такие же, но изготовлены хуже. Причём — ни от года выпуска, ни от месяца или дня недели это не зависит. Самые хорошие замки были по 1983-й год включительно — ключ можно было вынуть из замка в положении "стоянка" — когда он был повёрнут горизонтально. Руль не блокировался, а вот электричество вырубалось полностью.

вот это есть минус у новых замков зажигания на "классике" то что когда вынимаешь ключ электроника частично работает. а на АЗЛК были грамотные замки, на которых как ты выше описал можно было вынуть ключ в положении "0"

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

Москвич 2140 является результатом глубокой модернизации «412» модели.

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

1. Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
2. Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
3. Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
4. Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Модернизированный «сто сороковой» впервые сошел с заводского конвейера в 1976 году.

В соответствии с заводской классификацией и действовавшими отраслевыми нормативами, рестайлинговая модель с кузовом «седан» получила наименование:

1. «Москвич-2140». Модель оснащалась двигателем УЗАМ-412;
2. «Москвич-2138». Модель оснащалась двигателем М-408.

Справочно: Предшественник «412» появился в линейке АЗЛК благодаря разработке нового двигателя УЗАМ-412. Его ресурс и технические возможности оказались перспективными и современными, что позволило комплектовать этим силовым агрегатом и все последующие модели.

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Среди самых радикальных отличий «сто сорокового» от предшественника можно отметить:

1. Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
2. Из передних дверей исчезли форточки;
3. Автомобиль получил бампера новой конструкции;
4. Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
5. В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Справочно: обновленная модель получила индекс 2140-01. Рекламное видео тех лет всячески подчеркивало внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Также впервые на автомобилях на радиаторной решетке появилась надпись «АЗЛК».

Экспортное исполнение имело заводской индекс М-2140-117, а в обиходе автомобиль получил наименование «Москвич-1500 SL».

Из особенностей следует отметить:

1. «Низкую» приборную панель с новыми приборами и управлением;
2. Современную отделку салона;
3. Новые задние фонари (все производства югославских компаний).

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

1. В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
2. На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
3. В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

1. При активации кнопки включения аварийной сигнализации, лампы накаливания в стоп-сигналах и фарах габаритных огней работали стандартно;
2. В темное время суток при включении наружного освещения (габаритов и ближнего света фар) происходил автоматический переход на «ночной» режим работы – лампы горели вполнакала.

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

1. При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
2. Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
3. Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

1. Возвращался в положение «все включено»;
2. Отключал из схемы АКБ – вместо него ток на катушку зажигания подавал генератор (№4);
3. От генератора через реле заряда (№2) происходила подзарядка аккумуляторной батареи.

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

Несмотря на обширную модернизацию узлов и агрегатов, «сто сороковой» так и не стал массовым автомобилем, хотя по многим параметрам превосходил ВАЗовские модели тех лет. Тем не менее, Москвич 2140 по-прежнему встречается на отечественных дорогах благодаря заботе автовладельцев, самостоятельно обслуживающих свои автомобили.

Как известно, центральный замок тесно связан с сигнализацией. Если вы хотите делать ремонт авто на совесть, то полезно позаботиться об этом виде защиты от грабителей. Ведь чем проще машина, тем легче её угнать. А логику вора предугадать невозможно. Для начала рассмотрим ситуации, от которых зависит выбор сигнализации.

От чего зависит выбор сигнализации?

Существует несколько видов сигнализаций, которые отличаются по своим характеристикам. В ситуации, когда вы желаете отличиться от многих аналогичных авто наличием приличной сигнализации, то лучше всего взять систему с радиоблокировкой. Но необходимость её установки вызывает сомнения. Кроме придания популярности вашему Москвичу, ничего полезного такая система дать не сможет. Дело в том, что пейджер, который идёт с ней в комплекте, будет издавать звук только в радиусе 200-300 метров от машины, что очень мало. Поэтому задумайтесь, стоит ли переплачивать 1500 рублей ради того, чтобы просто «выделиться из толпы».

Что должно быть в такой системе?

Если вы хотите, чтобы на Москвиче 2140 стояла сигнализация, то от соответствующей системы вы должны добиться следующего:

1. Выход для стандартной блокировки разомкнутого реле;
2. Выносной ударный датчик;
3. Выход, предназначенный для управления активатором;
4. Брелок, с помощью которого можно контролировать систему.

Выбор сигнализации будет зависеть и от вашего бюджета. В среднем, подобные системы стоят от 1000 рублей, реле – 300 рублей, активаторы и сирена – 500 рублей.

Установка сигнализации

Принципиальных отличий от монтажа других систем на «Москвич 2140» найти нельзя, так как инструкция к сигнализациям выглядит примерно одинаково. Лучше всего ознакомиться с инструкцией, где всё подробно расписано.

В инструкции может быть сказано, что время блокировки замка нужно настраивать на 20 секунд. Стоить сказать, что делать этого категорически нельзя, поскольку активаторы могут быстро сгореть, и вся установка будет напрасна.

Установка центрального замка

Первым делом нужно устанавливать активаторы. В комплект активатора входит и электрический привод, и крепёжные элементы, и соленоид, а также другие детали, которые понадобятся при установке системы.

Прежде чем ставить центральный замок, нужно доработать дверные ручки. Конечно, можно поставить и стеклоподъёмники, но лучше отказаться от этой затеи. Это связано с множеством факторов – безопасность, комфорт и устойчивость к взлому. В ситуации, когда машина окажется в аварии, ручки может замкнуть, что приведёт к тому, что вы окажетесь запертым в собственном авто. Некомфортно будет пользоваться потому, что аккумулятор может сесть, и вы будете открывать двери вручную. Кроме того, снаружи видно, открыта дверь или нет, что никак нельзя допускать.

Чтобы доделать дверь, нужно снять подлокотник, ручки стеклоподъёмника и дверную обивку. После этого нужно найти крючок, на котором крепилось устройство открывания двери. Этот крючок находится на небольшом каркасе, из которого выходит тяга. Саму тягу нужно снять, а каркас разобрать. Сложность манёвра заключается в том, что элемент создан на заклёпках, поэтому все отверстия нужно высверливать. Чтобы ничего не выпало и не потерялось, такую работу можно проделать болгаркой или напильником.

Сбор каркаса

Собрать каркас будет несколько сложнее, чем разобрать его. Либо вы сделаете это с помощью замены крепежа заклёпок на винты, которые имеют граверные шайбы, либо вам придётся купить новые заклёпки и сделать так, как это было до вашего вмешательства. Следует отметить, что лучше всего выбирать первый вариант, поскольку второй способ сбора каркаса очень сложный.

Чтобы дверь смогла функционировать должным образом, нужно отыскать крючок. Он далеко не всегда подходит к активаторам разного рода, поэтому здесь нужно будет поискать соответствующие аналоги в местных магазинах. На такой крючок нужно насадить гвоздик с целью крепежа элементов двери. Его диаметр должен составлять 4 мм. После этого образовываем петлю из гвоздя вокруг крючка. Для этого стоит воспользоваться плоскогубцами.

Монтаж активатора

Положение активатора в двери нужно устанавливать самостоятельно. Всё будет зависеть от предпочтений владельца «Москвича». Главное – чтобы центральный замок впоследствии долго и качественно работал.

Каркас должен крепиться к двери не очень туго, но и ослабленным он быть не должен. Та петля, которую вы создали, должна регулировать функцию открывания/закрывания двери. Перед этим нужно проверить, насколько хорошо вы выполнили свою часть работы. Для этого не надевайте обивку на дверь, а несколькими движениями рукоятки откройте вашу дверь. Чтобы всё действие было ненапрасным, стоит подать напряжение на два управляющих провода.

Нужно сказать, что маркировку провода имеют различную. В ситуации, когда в вашем распоряжении находится пятипроводной активатор, то нужно искать два наиболее широких провода. Необходимо один из проводов заземлить, а на второй подать напряжение 12 Вольт, после чего поменять их местами и проделать манёвр заново. Подобные «игры» с полярностью делаются до тех пор, пока ручка двери не будет отрегулирована на ваш вкус.

Не стоит подавать электрический ток на активатор более трёх секунд. Длительное воздействие напряжения может привести к выводу из строя всех активаторов, что сведёт вашу установку центрального замка на «Москвич 2140» к бесполезной трате времени.

Если вы уверены, что всё работает хорошо, то нужно провести проводку двумя способами (на выбор). Подключение можно сделать как в ситуации, когда у сигнализации есть силовые выхода для контроля над активаторами, так и в том случае, если хозяин авто решит подключить активатор через капот, проложив нужный провод, если у сигнализации имеется выход для подачи сигнала.

Завершающая стадия установки центрального замка

Подключение будет зависеть от типа сигнализации. Если у системы есть силовые выходы, то нужно просто припаять к проводам, указанным в инструкции, те два провода, которые исходят от активатора. Если вы имеете дело с сигнальной (или слаботочной) сигнализацией, то вывод проводов делается к реле, а от реле – к активаторам.

Как подключить замок зажигания, если провода не соответствуют цвету?

• Полная потеря электропитания Москвич 2140 – 4 ответа
• При включении поворота включается аварийка – 2 ответа
• Нестабильное напряжение в Москвич 2140 – 2 ответа
• Сонар ИК сгорает на Москвич 2140 – 2 ответа
• Пропали повороты – 1 ответ

По наличию напряжения на питающих проводах. И по направлению питаемых согласно схеме автомобиля.

Может это поможет

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Сонар ИК сгорает на Москвич 2140

Нестабильное напряжение в Москвич 2140

Полная потеря электропитания Москвич 2140

Чем отличается бензонасос ВАЗ (классика) от бензонасоса Москвич (412, 2140)?

Замок зажигания – обеспечивает передачу электрического заряда от аккумуляторной батареи к реле стартера.

Содержание

1. Неисправности замка зажигания Москвича 2140

2. Характеристики и описание работы замка зажигания

3. Основные параметры клем замка зажигания

4. Снятие замка зажигания

5. Установка замка зажигания

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Неисправности замка зажигания Москвича 2140

Замок зажигания не является сложной конструкцией.

Основная его неисправност ь заключается в неисправности контактного устройства в замке з а жигания.

2. Общая характеристика замка зажигания автомобиля Москвич (АЗЛК) 2140

Замок зажигания на Москвиче 2140 — 2101-3704000-(20) комбинированный, состоит из включателя, его замка и противоугонного устройства, запирающего вал рулевого управления в одном из положений ключа в замке. Клеммы (30) и 30/1 подводят ток к замку зажигания и соединены в схеме электрооборудования с плюсом аккумуляторной батареи; они постоянно находятся под напряжением. Клеммы (16) в электросхеме автомобиля не используются.

3. Основные параметры КЛЕМ замка зажигания на АЗЛК 2140:

4. Разборка (ремонт) зажигания на Москвиче 2140:

1. Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи.

2. Установите ключ в замке зажигания в положение «0» (выключено).

3. Отсоедините электропроводку от клемм контактного устройства замка.

4. Выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке, снимите крышку кронштейна и кронштейн с замком.

5. Выверните из кронштейна три винта крепления замка, снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку.

6. Выньте замок из кронштейна, утопив плоскую пружину 8 (рис. 1) отверткой, установленной в зазор между гильзой замка и отверстием кронштейна со стороны выводных клемм контактного устройства.

5. Последовательность УСТАНОВКИ замка зажигания

1. Снимите, пользуясь отверткой, пружинное кольцо 10, фиксирующее контактное устройство в гильзе 2 замка.

2. Выньте из гильзы контактное устройство.

3. Снимите замковую шайбу 6 с хвостовика валика контактного устройства, разъедините подвижную и неподвижную части контактного устройства и выньте вал 1 его привода.

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Замок зажигания 2101-3704000-20 комбинированный, состоит из выключателя зажигания с замковым устройством и противоугонным устройством, запирающим вал рулевого управления автомобиля.

Ключ в замке зажигания может иметь четыре положения (рис. 222), обеспечивая требуемое соединение выводных клемм и осуществляя запирание или отпирание вала рулевого управления. В табл. 40 указаны цепи питания потребителей электроэнергии, включаемые контактным устройством замка в 0, I, II и III положениях ключа в замке.

Таблица 40. ЦЕПИ ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ

Клеммы под напряжением

Цепи под напряжением

Наружное и внутреннее освещение, стеклоочиститель, радиоприемник

Зажигание, указатели поворота, контрольно-измерительные приборы, отопитель, фонари света заднего хода

То же, что и в положении I

То же, что и в положении I

То же, что и в положении I

Клеммы 30 и 30/1, соединенные в схеме электрооборудования с "+" аккумуляторной батареи, постоянно находятся под напряжением. Клеммы 16 в схеме электрооборудования не используются.

Запирание вала рулевого управления производится в положении III (стоянка), когда вынут ключ. Ключ вынимается также в положении 0 (выключено), но руль при этом не запирается.

При проверке контактной системы замка пользуйтесь схемой, приведенной на рис. 222.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

Снятие замка зажигания с рулевой колонки производите при появлении неисправности в механизме замка, запирающего рулевое управление. Контактное устройство вынимайте из гильзы замка без снятия его с рулевой колонки.

Снятие замка зажигания с рулевой колонки производите в следующем порядке:

1. Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи.

2. Установите ключ в замке зажигания в положение 0 (выключено).

3. Отсоедините электропроводку от клемм контактного устройства замка.

4. Выверните или высверлите четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке, снимите крышку кронштейна и кронштейн с замком.

5. Выверните из кронштейна три винта крепления замка, снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку.

6. Выньте замок из кронштейна, утопив плоскую пружину 8 (рис. 222) отверткой, установленной в зазор между гильзой 2 замка и отверстием кронштейна со стороны выводных клемм контактного устройства.

Установку замка зажигания в кронштейне и кронштейна с замком на рулевую колонку производите в обратной последовательности с учетом того, что установка замка в кронштейн возможна только в положении 0 (выключено) ключа в замке.

При необходимости разборки замка производите ее в следующем порядке:

1. Снимите, пользуясь отверткой, пружинное кольцо 10, фиксирующее контактное устройство в гильзе 2 замка.

2. Выньте из гильзы контактное устройство.

3. Снимите замковую шайбу 6 с хвостовика валика контактного устройства, разъедините подвижную и неподвижную части контактного устройства и выньте вал 1 его привода.

Сборку контактного устройства замка зажигания производите в обратном порядке.

Схема проводки Москвич 412: особенности обслуживания электрооборудования

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Свою «родословную» Москвич 412 ведет с 1967 года, когда существующая модель «408» получила более современный мотор. Чтобы упростить производство, кузову автомобиля изменили переднюю часть, что позволило устанавливать двигатель УЗАМ-412 и более широкий радиатор. Так на свет появился Москвич 412.

Одна модель – два производителя

Первые экземпляры «412» выпускались на заводе МЗМА, который впоследствии переименовали в АЗЛК.

Параллельно с этим выпуск Москвичей освоили в Ижевске, и машина выпускалась сразу на двух независимых предприятиях:

1. С 1967 по 1977 года – на МЗМА;
2. С 1968 по 1997 года – на автомобильном заводе в Ижевске.

Справочно: Хотя Ижевский завод размещал на радиаторной решетке свой логотип, однако по документам автомобиль продолжал оставаться «Москвич 412». Это подтверждалось и видео тех лет – автомобиль рекламировался только так. Чтобы различать их, автолюбители в обиходе используют комбинации названий: «Иж-Москвич-412» либо «ижевский «Москвич-412».

На базе Москвича 412 Ижевский автозавод освоил выпуск еще двух моделей, у которых был грузопассажирский кузов, приспособленный для перевозок:

1. ИЖ-2715 – развозной автомобиль-фургон с грузоподъемностью 500 кг;
2. ИЖ-27151 – его модификация в пикап.

Вся внутренняя «начинка» была аналогична платформе Москвича 412. Поэтому в обслуживании автомобилей не было никаких трудностей – электропроводка Москвич 412, силовой агрегат и шасси были идентичны.

Дополнительная аббревиатура

Разработанный еще в послевоенные годы кузов в 70-х перестал отвечать требованиям пассивной безопасности.

А поскольку в те годы большая часть автомобилей продавалась за рубеж, то конструкторам пришлось поработать над решением этих проблем:

1. силовые элементы кузова «М-412» был переделаны под установку ремней безопасности. Начиная с 1969 года ремни стали штатным оборудованием автомобиля;
2. панель приборов и другие травмоопасные элементы салона получили мягкие накладки. Все авто, начиная с февраля 1969 года, получали обновленные детали салона.

Справочно: В заводской документации модернизированные Москвичи получили дополнительные индекс – были добавлены буквы «И» и «Э», а сама модель стала называться «Москвич 412 иэ».

Силовые агрегаты

Интересна и история разработки силового агрегата Москвича 412, имевшего краткое заводское обозначение М-412, и более полное – УЗАМ-412, которая очень схожа с историей предшественника – мотора М-408:

1. Для «408» Москвича был взят за основу силовой агрегат от Opel Kadett , который вместе с документацией по производству оказался в нашей стране в послевоенное время;
2. двигатель М-412 основывался на 1500 кубическом силовом агрегате BMW M10 , который оказался крайне удачным в техническом плане. Причем, сами баварцы не скрывали, что основные идеи ними также были скопированы с разработок фирмы Talbot образца 1955 года.

Тем не менее, конструкторами многие элементы силового агрегата были переработаны и улучшены, что сделало автомобиль Москвич 412 самым скоростным легковым автомобилем тех лет.

Особенности обслуживания электрооборудования

Проводка Москвич 412 была выполнена по однопроводной схеме:

1. на «+» контакты исполнительных механизмов подавалось питание от АКБ и генератора;
2. роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля, а все «-» выводы приборов и устройств имели надежный контакт с кузовом.

Справочно: применяемые для соединений контакты типа «лопаточка» нередко окислялись, что требовало их периодической зачистки для восстановления надежного электрического контакта.

Из особенностей обслуживания системы зажигания можно отметить некоторое несоответствие деталей.

В частности, для первых выпусков Москвич 412 предприятиями-смежниками:

1. производился выпуск трамблеров модели Р-118;
2. позже автомобили выпускались с трамблерами Р-147 (бесконтактная схема), имевшими иную посадочную глубину.

Совет: При замене пришедшего в негодность прерывателя зажигания нужно либо переделывать более позднюю модификацию, либо искать «родную» запчасть.

На модификациях автомобиля изменялось расположение задних фонарей, ряд автомобилей комплектовались прямоугольными блок-фарами производства ГДР, что сказалось и на проводке:

1. На заводе МЗМА Москвич 412 имел дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения новых фар;
2. Новые бампера заставили конструкторов видоизменить и форму подфарников – они стали более широкими
3. На заводе в Ижевске Москвич 412 оснащался горизонтальными задними фонарями;
4. Для автомобилей, предназначенных на экспорт, устанавливалась другая радиаторная решетка вместе с прямоугольными фарами.

Совет: При самостоятельной установке более современных осветительных приборов на Москвич 412 проводку следует заменить. У новых фар больше мощность, а старая проводка не будет ей соответствовать. Кроме того, разные разъемы не позволят без доработки их подключить.

Панель приборов также может вызвать некоторые сложности в обслуживании, поскольку с годами изнашивается механизм счетчика пробега. Новые запчасти для ремонта не выпускаются, проще заменить панель целиком.

Цена советского автомобиля делала его весьма привлекательным и для европейского рынка, что также сказалось на оснащенности отдельных партий машин. В частности:

1. Москвич 412 поставлялся в Болгарию в виде машинокомплектов, где доводился до продажного состояния и предлагался покупателям под обозначением Rila. Автомобиль дополнительно оснащался новой панелью приборов и радиолой, что потребовало доработки внутри салонной проводки;
2. Отверточная сборка «412» осуществлялась и в Бельгии. Готовые автомобили продавались под именем Moskvitch Scaldia 1500, а из особенностей можно отметить установку дизельных двигателей западного производства и различной комплектации электрооборудования.

Совет: существовавший дефицит вынуждал автолюбителей, работавших в соцстранах, приобретать и ввозить на территорию СССР автомобили с западной комплектацией. И при обслуживании своими руками возникали вопросы относительно принадлежности проводки, не обозначенной в заводской схеме.

Выводы: как видите, одна и та же модель автомобиля Москвич 412 могла иметь различия, что сказывается на ее работе и обслуживании. При эксплуатации авто следует учитывать не только конструктивные особенности, но и модификации.

Схема электрооборудования Москвич М-412

Нажмите для увеличения (500 КБайт)

Описание:

Оценить статью

• Техническая грамотность

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (7) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

Электрическая схема “Москвич”412.

1. Подфарник габаритного огня.
2. Фара.
3. Сигнал звуковой .
4. Лампа габаритной подсветки в фаре.
5. Лампа двунитиевая дальнего и ближнего света в фаре.
6. Лампа в подфарнике габаритного света.
7. Лампа указателя поворота в передних подфарниках.
8. Плафон с лампой бокового повторителя указателя поворота.
9. Свечи зажигания.
10. Распределитель (трамблёр) зажигания.
11. Генератор постоянного тока.
12. Реле-регулятор напряжения.
13. Температурный датчик охлаждающей жидкости для указателя температуры.
14. Рычажный переключатель для указателей поворота скомбинированный с кнопкой включения звукового сигнала.
15. Реле-прерыватель для указателей поворотов.

Похожие авто электро схемы

• Электросхема Газель бизнес. (0)
• Электрические схемы CHERY TIGGO с 2005 г.в. (0)
• Схема электропроводки Шевролет Лачетти. (0)
• Схемы электропроводки LADA KALINA люкс (0)
• Схемы электропроводки ТагАЗ (0)

Автор: admin
Последнее редактирование: 06 Янв 2012 в 01:40

Замок зажигания москвич 412 схема подключения

Автор сайта не несет никакой ответственности за то, что Вы можете сделать со своим или чужим автомобилем, руководствуясь информацией, взятой со страниц сайта. Все, что Вы захотите повторить, Вы делаете на свой собственный страх и риск.

Все электросхемы, размещённые на сайте, собраны из свободных источников и предназначены исключительно для ознакомительных целей.

Замок зажигания москвич 412 схема подключения

А давайте разберем замок?
Видим маленькую дырочку около отверстия для ключа (показана стрелкой на фото). Поворачиваем ключ против часовой стрелки до упора, и суем в дырочку скрепку или иглу. Требуется нажать на кончик стопорного колечка в этой дырке, и при этом повернуть ключ дальше против часовой стрелки в секретное пятое положение. После этого личинку можно легко вынуть.

Собственно, изнутри ничего примечательного, как и ожидалось. Протрем личинку, протрем гнездо личинки, намажем смазкой (за неимением чего-то другого намазал литолом).

Нажмите для увеличения (500 КБайт)

Описание:

1 — подфарник;
2 — фара;
3 — звуковой сигнал;
4 — лампа габаритного света в фаре;
5 — лампа дальнего и ближнего света;
6 — лампа габаритного света;
7 — лампа переднего указателя поворота;
8 — боковой повторитель указателя поворота;
9 — свеча зажигания;
10 — распределитель зажигания;
11 — генератор;
12 — реле-регулятор;
13 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 — переключатель указателей поворота и выключатель звукового сигнала;
15 — прерыватель указателей поворота;
16 — штепсельная розетка;
17 — выключатель света заднего хода;
18 — блок плавких предохранителей;
19 — выключатель сигналов торможения;
20 — аккумуляторная батарея;
21 — стартер;
22 — датчик указателя давления масла;
23 — катушка зажигания;
24 — антенна;
25 — электродвигатель вентилятора отопителя;
26 — соединительная муфта;
27 — прикуриватель;
28 — выключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
29 — выключатель электродвигателя стеклоочистителя;
30 — выключатель (замок) зажигания;
31 — электродвигатель стеклоочистителя;
32 — плавкий предохранитель;
33 — радиоприемник;
34 — громкоговоритель;
35 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
36 — контрольная лампа включения дальнего света фар;
37 — лампа освещения шкал приборов;
38 — указатель давления масла;
39 — указатель уровня бензина;
40 — контрольная лампа включения указателей поворотов;
41 — амперметр;
42 — выключатель фонарей света стоянки;
43 — центральный выключатель света;
44 — фонарь света стоянки;
45 — ножной переключатель света;
46 — лампа освещения багажника;
47 — плафон освещения салона;
48 — дверной выключатель плафона;
49 — датчик указателя уровня топлива;
50 — задний указатель поворота;
51 — лампа габаритного света;
52 — задний фонарь;
53 — лампа сигнала торможения;
54 — лампа света заднего хода;
55 — фонарь освещения номерного знака.

Оценить статью

• Техническая грамотность

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (7) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

какие-то казлы залезли в машину и зачем то оторвали провода от замка зажигания.

во и думаю теперь какой и куда ставить
замок штатный имеет 4 контакта
1 посередине
и 3 вокруг

тот, который посередине промаркирован АМ
слева СТ
справа ПР
сверху КЗ

Читайте также:

  
• Skoda felicia не работает тахометр
  
• Как проверить катушку зажигания гранта 8
  
• Не работает аварийка волга 31105
  
• Форестер разъем для подключения фаркопа
  
• Почему стрелка тахометра не на нуле