Карбюратор солекс на оку установка и подключение

Опубликовано: 06.05.2024

Давно хотел поставить карбюратор от 08, но всё как-то не собирался, особой необходимости не было. Расход на родном карбе 9-10 литров, к нарбюраторщикам ездил, расход был 5.5 литров, но на 2 недели, а потом снова тоже самое, деньги были и как-то меня это особо не напрягало, после армии всё стало с точностью наоборот, денег мало, заправляться каждые 2 дня надоело, помимо этого на ХХ постоянно проваливались обороты, а могла и вообще заглохнуть, после чего очень плохо запускалась. Пытался отрегулировать родной карбюратор, уровень в поплавковой камере, ХХ, всё бесполезно, либо становилось хуже, ехать к карбюраторщику не было желания, да и денег. Нашёл карбюратор у знакомых и купил за 500 р, единственный косяк, сорвана резьба ЭМК и хватал в самом конце.

Карбюратор разобрал, замочил на ночь в ацетоне, отмыл, перебрал, поменял прокладки, некоторые мембраны были новые, но мембрану на пусковом устройстве поставил от оки, так как шток на новой мембране крутился.

ЭМК хотел сначала вкрутить с лентой фум, но он толком не держался, заморачиваться с втулками или перетачивать под классический не хотел, да и не факт что получилось бы, так как резьба под ЭМК уходит достаточно глубоко, решил напильником просадить юбку на жиклёре ХХ.

Таким образом ЭМК получилось вкрутить глубже, так как родной уплотнительное кольцо поставить стало невозможно, посадил на ленту фум. На оковском карбюраторе иглу из ЭМК давно вытащил, а на новом клапане игла упёрлась в жиклёр, поставил старый, без иглы.
Читал в интернете, что у некоторых людей, кто ставил себе 083 карб, из-за тестолитовой прокладки карбюратор замерзал при езде по трассе, при отрицательны температурах, по этому поставил без неё, под гайки подложил втулки, так как резьбы не хватало, можно конечно поменять шпильки, но не вижу смысла. На рычаге дросселя на 083 карбюраторе стоит пластиковый сектор под тросик газа, держится он одним винтом, чтобы снять сектор, поддел его отвёрткой, под ним имеется точно такой же шарик, как на родном карбюраторе. Трос подсоса у меня стоит от классики, он длиннее, как раз подошёл под новый карбюратор. Жиклёры поставил с оковского карбюратора, кроме воздушного второй камеры, его оставил от 08, на 125.
В корпусе воздушного фильтра просверлил отверстия под шпильки солекса, а отверстие под фланец подогнул молотком, снял уплотнительное кольцо с корпуса, разрезал вдоль пополам и натянул на фланец карбюратора.

После установки солекса, машина стала разгоняться ощутимо лучше, во всём диапазоне оборотов, особенно снизу, на 3 и 4 передачах стала разгоняться чуть ли не с холостых, мотор раскручивается быстрее, набрать максимальную скорость стало на много проще, в гору едет проще и без понижения передачи, ХХ стал стабильным, расход стал раза в 2 меньше, точно сказать не могу, одометр не работает, мотор крутить стало не нужно, так как с низов идёт хорошо.
Всем советую.

Во время разбора полетов и подбора запчастей на капремонт двигателя, пришла идея заменить стоковый карбюратор на солекс. Почитал что пишут про данный апгрейд: солекс более точнее настраивается, увеличивает мощность и вообще мастхев вундервафля для карбюраторного силового агрегата. А еще говорят что кур доят и нехрен солекс пихать на оку, ведь он рассчитан на полуторалитровый двигатель, а не на оковские 750 миллилитров. Ну, значит будем пробовать.
Был раздобыт сам карбюратор — Solex 21083

Теплоизолирующая проставка для солекса
Две прокладки — одна с одним продолговатым отверстием, и вторая с двумя круглыми.

Ремкомплект для оного карбюратора

И вот, прибыв пораньше на гараж, сели перебирать карбюратор. Все как обычно — замена уставших манжет и мембран на новые, чистка, мойка и прочее.

Рубрика эээксперименты! В голове не укладывалось — не может же быть так, что жиклеры, рассчитанные на "полторашку" не будут заливать такой маленький оковский моторчик. Попробовали перетыкать жиклеры. Поставили оковские — двигатель работал ненормально, а в первой камере бензин из диффузора тек рекой. При любой следующей комбинации оковских и солексовских жиклеров толкового результата не было. Установив надлежащие жиклеры из ремкомплекта солекса, двигатель стал работать более адекватно.

В ходе чистки оказалось что вакуумный канал корректора зажигания забит напрочь. Как бы не старались его прочистить, ни горячий шуманит, ни растворитель, ни сжатый воздух не помогали. После сборки двигатель не реагировал на подключение-отключение трубки корректора к сапуну на карбюраторе. Решение проблемы было совсем рядом — штуцер отвода картерных газов. Подсоединили шланг вакуум-корректора, предварительно запихнув в него самый мелкий топливный жиклер. Заработало, хоть и как костыль.

Далее — воздушный фильтр. Являясь дичайшим ненавистником "фильтров нулевого сопротивления" — фильтров нулевой очистки, было решено подгонять стоковую оковскую кастрюлю под данный карб. Оказалось что это вполне возможно. Срезав болгаркой центральный крепеж крышки и выступ с обратной стороны, получилась замечательная сковорода! И никаких нулевиков.

Машина заводится, работает, катает. Так же ощущается прирост мощности, но нужна точная настройка смеси, чего не выйдет сделать на слух и нюх. Буду искать индикатор качества смеси — свечу со стеклышком, или заказывать лямбду с алика и выстраивать по ней.
В данный момент свечи пребывают в таком окрасе

Все же прошу разъяснить знающих людей стоит ли вообще заниматься колдунством с жиклерами, будет ли результат? Ведь именно жиклеры же подбираются под объем двигателя? Заранее спасибо.

Но с наступлением 2017 года я принял решение вплотную заняться Окушкой, ибо ходить пешком по такому морозу — не комильфо… Вкратце, машина после переезда ездила исключительно подвешенной за трактор, мотор был запущен (дай Бог вспомнить) пару раз, дабы не застаивался.
Всплыло сразу несколько проблем:
— Короткоходка, что сделана из родной кулисы, был нещадно вырвана из опоры — передачи больше не включить.
— Двигатель заводится очень тяжело, грешу на карб ( я его разбирал и криво настроил )
— Оплавился участок подкапотной косы, отвечающий за питание и управление моторчиком дворника.
— Бензобак протекает.
— ''Карлсон'' не запускается, пришлось поставить тумблер и включать его принудительно.
— В салоне пахнет выхлопом и бензином.
— Выдран тросик подсоса.
— Двери почему то сильно провисли и плохо закрываются((
— Дверь-хлопушка сильно проржавела, надо менять… ( готов купить в СПб )

Короче, проще перечислить, что работает! =) Хватит это терпеть! (с)

Пока основное население приходило в себя после НГ, я торчал в боксе, реанимируя свою тарантайку)
Вот так выглядела подкапотка — видите зеленый армированный шланг?) это я так на печку провел магистраль в 2015 году ; )

Купил подходящую трубку (кажись, от десятки), поменял — как будто здесь и была.

Далее надо сделать, что бы она ездила. А что бы это случилось, нужно решить проблему с пуском двигателя — Вы же помните, что я грешил на карб? — вот и решил поставить карбюратор 21083. Приобрел новый, жаль, что в комплекте не оказалось прижимной пластины под кастрюлю. Так же были куплены три прокладки.

Карбюратор встает ''bolt-on''. Единственное, надо убрать пластиковый эксентрик на для восьмерочного тросика газа — у оки своя тяга, нужно всего лишь выкрутить один болт и снять накладку. Больше с Солексом я ничего не делал, ничего не крутил и не менял, ибо все это от лукавого) На родной впускной коллектор ставим одну за другой прокладки.

Солекс больше оковского, и затянуть гайки обычным ключом нереально. Сдедал себе спец ключ из старого китайского на 13.

При посещении автомагазина мне на глаза попался ремкоплект тяг для Жигулей. Стоил он всего 69 рублей.
Отрегулировал по длине и установил вместо изношенной.

Все Окаводы знают, что впускной коллектор у нас с подогревом. Когда как на восьмерках без, подогревается только сам карб. Я решил совместить обе эти особенности и провел трубку от термостата через блок нагрева Солекса, откуда она пошла во впуск.

Тросик подсоса благополучно был возвращен обратно, укорочен и установлен по новому.

Давным давно были вкручены б/у свечи от погрузчика) По акции достались новенькие Denso.

Поставил свежезаряженый аккумулятор, подкачал бенза из временного бака из бутылки из под колы) Кручу, чих-пых, чих-пых, ПЫЩЬ! — из карба вышло маленькое белое облачко…О_о кручу еще, почти зацепился, подсос
закрыт, педаль газа нажата… И ррразз!Завелся! поработал пару секунд и заглох(( Пошел смотреть, и тут меня привлек цвет бенза — он был какого то зеленоватого оттенка. И тут меня как из ушата окатило — по всей видимости, я заправил канистру, в которой оставалось немного солярки для моего компрессора! Быстрее скинул все топливные шланги, продул воздухом, прокачал карб чистым бензом, выкрутил свечи, дал всему просохнуть. После всей этой галиматьи пробую снова, и со второй попытки движка завелась) Немного потупила с оборотами, они то росли, то падали, но потом все нормализовалось. Единственное, меня настораживает, что угол зажигания стоит далеко в плюсе… Пробовал ставить на середку — не заводится от слова совсем. На заведенном двигал — глохнем. Стробоскопа нет, посему не знаю, нормально ли это или нет. Так же слышны хлопки в глушителе, что это можем быть?

Ну и под конец 3го дня навел марафет — поменял все треснувшие трубки, сделал обратку (так же в неё включил обратный клапан от восьмерки и еще один фильтр), поставил старый фильтр в роли маслопомойки — все равно лучше, чем просто шланг, идущий в кастрюлю.

Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.

Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА

Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.

Настройка

Карбюратор на автомобиле ОКА — это немного измененный и доработанный механизм от «классики», который разработан специально под расположение в двигателе ВАЗ 11113, а также имеет электромагнитный клапан и жиклеры, адаптированные под малый литраж.

Карбюратор под капотом расположен поперечно, не так, как это принято в других автомобилях, поэтому при быстром левом повороте топливо может отходить из жиклеров, что приводит к провалам в работе двигателя.

Призвана решить эту проблему настройка карбюратора, главной задачей которой является регулировка уровня бензина в камерах. Для этого нужно выставить расстояние в 2,2 см от прокладки в верхней части карбюратора, так как такое значение рекомендуется производителем. Провести такую операцию невозможно без снятия той самой крышки.

Настройка карбюратора автомобиля Ока

Отдельное внимание нужно уделять этому вопросу на автомобиле ОКА, так как слишком большой объем топлива приведет к «заливанию» бензином. Топливо должно находиться немного ниже, чем трубка экономайзера. В обратном случае будет постоянно возникать обогащенная смесь, свечи заливаться, а двигатель рано или поздно даст сбой. Для того чтобы предотвратить неприятные ситуации с поворотами, применяется специальный экономайзер.

Регулировка карбюратора — это в первую очередь настройка работы жиклеров. Проводить такую процедуру нужно только на полностью рабочем двигателе, иначе ее эффект снижается. Отрегулировать карбюратор необходимо так, чтобы обеспечивался уровень в 1,5 оборота от момента наибольшего обеднения эмульсии. На автомобиле ОКА это делается за счет кручения винта качества. Далее, в зависимости от оборотов проводится регулировка.

Также необходимо отрегулировать подачу количества топлива с помощью специального винта. Это устройство нужно поворачивать до момента, когда наступит стабильная и ровная работа двигателя на ОКЕ.

Низкие обороты выставляются таким образом, чтобы карбюратор работал четко, а не глохнул. При этом нужно предварительно включать все электрооборудование. Правильная настройка карбюратора позволяет достигать расхода бензина до 6 л в городе на машине ОКА.

Распространённые неисправности карбюратора и их причины

карбюратор «стреляет». Это — наиболее распространённая неисправность, связанная с карбюраторами машин ОКА. Обычно проблема возникает из-за некачественного бензина. Из-за него в карбюратор начинает поступать слишком бедная топливная смесь, после чего водитель слышит под капотом громкий хлопок, напоминающий пистолетный выстрел. Для устранения проблемы следует слить некачественное топливо, сменить бензоколонку и почистить карбюраторные жиклёры;
избыток бензина в карбюраторе. Если в устройство поступает слишком много бензина, то завести автомобиль очень трудно: двигатель запускается, но тут же глохнет. Для устранения этой проблемы необходимо точно отрегулировать карбюратор, а если проблема не ушла — установить новый комплект свечей зажигания;
нет бензина в карбюраторе. Если бензин не поступает в карбюратор, то автомобиль просто не заведётся. Обычно топливо перестаёт поступать из-за засора в одной из камер устройства или из-за плохой регулировки. Решение только одно: снять карбюратор, полностью его разобрать и промыть;
в карбюраторе образовался конденсат. Эта проблема встречается редко, но не упомянуть о ней нельзя. Чаще всего конденсат появляется в карбюраторе зимой, в сильные морозы. После этого машина очень плохо заводится. Если завести всё же удалось, надо как следует прогреть двигатель в течение 10–15 минут. Обычно этого бывает достаточно для полного устранения конденсата.

Установка «Солекса» на Оку

Добиться экономии топлива, более стабильной работы двигателя часто удается, выполнив ремонт карбюратора, заменив ремкомплект, произведя грамотную регулировку. Но не всех владельцев малолитражных авто устраивает динамика мотора, его приемистость, поэтому некоторые водители производят тюнинг – устанавливают КУ «Солекс» от автомобилей 2108-09. Цена этого узла относительно небольшая, и многие могут позволить себе такую установку, но потребуются некоторые дополнительные детали и небольшая доработка. Понадобятся запчасти:

толстая проставка под карбюратор;
2 тонких прокладки;
хомуты;
топливные патрубки (по необходимости).

В любом случае нужно будет что-то сделать с корпусом воздушного фильтра: или модернизировать уже имеющуюся в наличии деталь, или приобрести ее от модели ВАЗ-2108 (09). Здесь все дело в цене, и если хочется сэкономить, то лучше, разумеется, заняться модернизацией. Замена стандартного карбюраторного узла на «Солекс» производится так:

снимаем старый КУ (демонтируем воздушный фильтр в сборе, отсоединяем топливные шланги, тягу газа, трос подсоса, откручиваем четыре гайки крепления);
на коллекторную площадку устанавливаем тонкие прокладки, а между ними – проставку;

Регулировку холостого хода следует проводить только после полного прогрева ДВС, настраивается ХХ с помощью заворачивания и отворачивания винтов качества и количества. Сначала «количеством» немного поднимаем обороты (примерно до 1000), затем закручиваем винтик качества до того момента, пока движок не заработает тише, появятся небольшие перебои. Немного «добавляем качество», чуть выворачивая винт, «количеством» добиваемся оборотов в стандартных пределах 850-900 об/мин.

В завершение устанавливаем на место «воздухан», проводим испытания на дороге. Если расход топлива кажется большим, или не устраивают холостые обороты, ХХ всегда можно отрегулировать на месте, уже не снимая корпуса воздушного фильтра.

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером

Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации? Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус». Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить. Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток. Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить. Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма. Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее: • проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его; • проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла); • возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять; • проверьте правильность установки момента зажигания; • убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания: • открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм); • если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность. Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор: • возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан; • если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты; • в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо; • возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление; • проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь; • подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода

Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей: • засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду; • возможно, не отрегулирован холостой ход; • грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы; • если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать; • слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя; • проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него; • недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм). Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей: низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере; • недостаточный прогрев двигателя; • неплотно закрученные жиклеры; • засоренные воздушные и топливные фильтры. Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

ветошь;
несколько зубочисток;
отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
баллон со сжатым воздухом;
защитные резиновые перчатки и очки;
комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
жидкость для чистки карбюратора.

Последовательность действий

Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

Силовые агрегаты автомобиля «Ока» 1111 и 11113 комплектовались карбюраторной системой питания. Сейчас такая система является устаревшей и не используется, но на момент начала производства являлась приоритетной, инжекторы на отечественных авто тех годов выпуска не использовались.

Но конструкторы взяли ДААЗ-2108-1107010 от «Восьмерки» (он же – «Солекс») за базу и на основе его создали ДААЗ-1111-1107010, который и установили на «Оку».

Примечательно, что при создании карбюратора «Ока» использовали не только «Солекс», некоторые конструктивные решения были позаимствованы также и у карбюраторов «Вебер» и «Озон».

Карбюратор ВАЗ-11113 похож по общему принципу построения с «Солекс» от ВАЗ-2108, но есть и некоторые особенности, к примеру, в узле «Ока» на корпусе есть две пробки, демонтировав которые можно добраться до топливных жиклеров, не разбирая сам карбюратор.

Конструкция и составные части

Карбюратор «Ока» включает в себя 3 основных части:

Крышка;
Основной корпус;
Корпус дроссельных заслонок.

Между собой указанные компоненты соединяются болтами.

Крышка

В крышке размещены штуцеры для подсоединения магистралей подачи топлива от насоса и слива излишков (обратка). Для дополнительно очистки подающегося бензина, под штуцером подачи установлен небольшой сетчатый фильтр.

В один из колодцев крышки установлена воздушная заслонка, ось которой тросиком соединяется с рукояткой принудительного обогащения топливовоздушной смеси, устанавливаемой в салоне (так называемый «ручной подсос»).

Также на крышке располагаются шпильки для фиксации корпуса фильтра.

Основной корпус

Главная рабочая часть карбюратора.

В ней располагается:

ГДС (главная дозирующая система) с диффузорами;
поплавочная камера;
Ускорительный насос;
Экономайзер и инерционным обогатителем;
Система ХХ с электронным клапаном;

Эта составляющая предназначена для дозирования количества топлива в зависимости от режима работы мотора и подмешивания бензина в воздух, обеспечения стабильного функционирования силовой установки на ХХ.

Корпус заслонок

В корпус дросселей установлены две заслонки (1-й и 2-й камер). Конструктивно сделано так, что трос, идущий от педали газа, соединяется с рычагом оси только заслонки первичной камеры. Воздействие на вторую заслонку осуществляется посредством рычагов, соединяющих между собой обе заслонки.

Из-за такого устройства, заслонки открываются асинхронно, то есть, сначала срабатывает дроссель 1-й камеры, который тянет за собой заслонку 2-й камеры. Это позволяет при малых нагрузках на двигатель как бы отключать 2-ю камеру для экономии топлива.

Регулировка карбюратора Ока осуществляется винтами качества и количества.

Конструктивные особенности

Несмотря на то, что за основу при создании взяли «Солекс» от «Восьмерки», у карбюратора «Оки» есть некоторые конструктивные особенности:

Поплавок и запорная игла – разделены. Первый элемент установлен в поплавковой камере, второй – располагается в крышке. Из-за этого технология регулировки уровня топлива отличается от обычного «Солекс»;
Поплавковая камера – одна, и располагается она сбоку основной дозирующей системы (а не по бокам, как у «Солекс»);
Поплавок закреплен в камере, причем таким образом, что обеспечивается постоянная нормальная подача бензина при ускорениях, движениях на подъем;
Тарировка (сечение отверстий) жиклеров меньше, чем у ДААЗ от 2108.

Что касается отличий карбюраторов моделей «Ока» 1111 и 11113, то они сводятся только к разной тарировке жиклеров.

На модели 1111 используются топливные жиклеры с тарировкой 95 (на 1-й и 2-й камерах) и воздушные – 190 (1-я камера) и 95 (2-я).

У версии 11113 установлены 95-е топливные жиклеры (на обеих камерах) и 170-й (1-я), 85 (2-я камера).

Поскольку размерные параметры жиклеров «Солекс» идентичны и отличаются только сечения, на «Ока» возможна модернизация карбюратора для повышения мощности путем установки жиклеров больших сечений (но при этом вырастет и потребление бензина).

Принцип работы

Карбюратор ВАЗ-11113 работает по тому же принципу, что и «Солекс». Суть функционирования очень проста – в поплавочной камере постоянно находится бензин, который за счет разрежения через ГДС подмешивается к воздушному потоку, образуя вместе с ним топливовоздушную смесь.

Работает все так – водитель посредством педали газа воздействует на дроссели, тем самым изменяя скорость потока всасываемого цилиндрами воздуха.

Воздушный поток, проходя через диффузоры создает разрежение в распылителях, из-за чего происходит всасывание топлива, находящегося в поплавковой камере. Всасываемый потоком бензин проходит через топливный жиклер, который благодаря малому сечению отверстия разбивает жидкость на мелкие капли, из-за чего обеспечивается легкость испаряются. И уже в испаренном виде бензин через распылитель подмешивается в воздух.

Двигатель работает в разных режимах, под которые ГДС не всегда успевает подстроиться (выдать нужно количество бензина), из-за чего могут возникать провалы и рывки.

Чтобы устранить такие проблемы, в конструкцию карбюратора включены экономайзер и ускорительный насос. Первый обеспечивает увеличенное количество бензина при высоких нагрузках мотора. Делается это за счет подачи части топлива в распылитель в обход топливного жиклера.

Ускорительный насос отвечает за подачу необходимого количества бензина при резком открывании дросселей. Делает он это путем впрыскивания топлива через дополнительный распылитель. То есть, при резком нажатии на газ, бензин в воздушный поток подается не только через ГТС, а и распылитель ускорителя.

Работы мотора на ХХ обеспечивается системой холостого хода. Состоит она из каналов, через которые топливо подается под нижние заслонки. Воздух же, нужный для работы мотора при закрытых дросселях поступает через отверстия, проделанные в заслонках. Поэтому даже при полностью отпущенном акселераторе, в камеры сгорания подается топливовоздушная смесь, необходимая для работы мотора на минимально возможных оборотах.

Обслуживание, регулировка

Благодаря простой конструкции и минимального количества электроники, карбюратор на «Ока» является достаточно надежным узлом. Но для поддержания его в полностью работоспособном состоянии, требуется периодическое обслуживание.

Признаками того, что нужен ремонт карбюратора «Ока» являются такие симптомы:

Затрудненный запуск мотора;
Неустойчивая работа на ХХ;
Возникновение провалов, рывков при нагрузке, резком открытии дросселей;
Падение мощности;

Поскольку такие же симптомы имеют проблемы с системой зажигания, то не лишним будет проверить ее работоспособность вместе с системой питания.

Основным недостатком карбюратора является наличие большого количества каналов и компонентов с отверстиями малого сечения, которые со временем забиваются сором, в них откладываются смолистые отложения, содержащиеся в топливе.

Обслуживание карбюратора сводится к полной разборке, промывке и продувке каналов, жиклеров, трубок. При этом, для прочистки не рекомендуется использовать металлические предметы (иголки, шило), чтобы не повлиять на сечения отверстий, хотя допускается применение для прочистки деревянных предметов (зубочисток).

При несильных загрязнения также помогают спец. средства для чистки карбюраторов, использование которых не требует демонтажа и разборки узла – промывка осуществляется на установленном карбюраторе и заведенном двигателе.

Из возможных поломок узла можно отметить:

Выход из строя электромагнитного клапана;
Порыв мембраны ускорительного насоса;
Износ посадочных отверстий осей дросселей;
Коробление плоскости корпуса дросселей из-за неравномерной затяжки;

Настроек у ДААЗ «Ока» не так уж и много – регулируется уровень в поплавковой камере и обороты ХХ.

Первая операция выполняется так:

Демонтируем крышку;
Замеряем высоту выступа вершины запорной иглы над плоскостью крышки, держа крышку строго горизонтально (чтобы игла «смотрела» вниз). Нормальным считается высота выступа 10 мм. Если показатель не соответствует, нужно добавить прокладку под седло иголки;
Ставим крышку на место;
Ручной подкачкой насоса закачивает топливо в карбюратор (нужно его заполнить полностью);
Снимаем крышку;
Замеряем расстояние от поверхности топлива до верхней плоскости корпуса. При нормальной регулировке этот показатель должен соответствовать 23-24 мм. Если расстояние больше или меньше, регулируем путем подгибания язычка на поплавке (для уменьшения количества – подгибаем вверх, а для увеличения – вниз).

Регулировка оборотов ХХ выполняется винтом качества. Работы следует выполнять на прогретом моторе и с включенными электроприборами (чтобы создать нагрузку). Суть регулировки сводится к тому, что нужно вращая винт добиться оборотов мотора на уровне 800-1000 об/мин.

Читайте также: