Киа сид моргает центральный замок

Опубликовано: 18.05.2024

Такая проблема может случиться как с автомобилем, имеющим солидный пробег, так и у новой машины. Конечно, можно некоторое время использовать Киа Сид без ЦЗ, но в некоторых случаях можно попробовать отыскать и устранить такую неисправность самостоятельно. В первую очередь необходимо определиться с зоной поиска проблемы, так как она может быть в блоке управления, брелоке, механизме привода замков дверей, багажника.

С чего начать

Если невозможно открыть или закрыть двери авто с дистанционного пульта управления, проверьте состояние элементов питания брелока, возможно они разрядились. Далее, если проблема не разрешилась, посмотрите предохранители салонного монтажного блока, их там несколько. Следует проверить плавкие вставки под номером 25, 26, 27. Первые два рассчитаны на ток силой 7,5 Ампер, для последнего она равна 10 Ампер. О выходе из строя 26 прибора дополнительно подскажут не рабочий привод зеркал, комбинация приборов, подсветка замка зажигания, некоторые другие приборы.

В некоторых случаях проблемы центрального замка появляются после мойки машины, особенно после нескольких лет эксплуатации транспортного средства, у которого могут появиться зазоры в уплотнениях дверей или стёкол. В большинстве случаев просушка блоков и дополнительная герметизация салона помогают устранить возникшую проблему.

На что ещё обратить внимание

По отзывам автомобильных электриков отказы блока управления центрального замка происходят довольно редко. Чаще всего проблемы случаются в приводах исполнительных механизмов замков дверей или багажника. Актуаторы представляют собой электродвигатель с редуктором, которые открывают или закрывают двери машины. Им присущи недостатки, одинаковые для всех автомобильных электродвигателей, щётки которых иногда истираются. Такая проблема решается довольно легко. Нужно очистить коллектор электродвигателя от нагара, затем установить и притереть новые щётки.

Некоторые владельцы указывают на утерю связи штатного ключа зажигания с машиной. Восстановить связь удаётся после нескольких манипуляций с ключом, если несколько раз включить и выключить зажигание, иногда придётся отключить клемму аккумулятора. Если произошёл отказ какой-то одной двери, останавливают внимание именно на ней. Нужно снять обивку двери, затем проверить актуатор привода замка двери, подачу на него питающего напряжения, исправность проводки.

Доброго вечера, банда!
Ситуация. Недели 2 назад начал глючить центральный замок, а именно: при наборе скорости выше 20, он автоматом должен закрывать салон. Вместо этого он 3-4 раза щелкает, пытаясь его "закрыть" и кнопка ЦЗ в салоне мигает. А должна гореть. И продолжает мигать всю поездку. Параллельно с этим замечено, при закрытии машины с брелока, однократного моргания аварийками теперь не происходит. При этом дергаю ручки — авто закрыто. При открытии с двукратным миганием все ок. И еще, при закрытии в салоне секунд 30 горит свет, после чего затухает. А должен затухать сразу.
Вся эта хурма происходит через день. Налицо проблемы с электроникой, собираюсь в сервис. Может быть у кого то случало, что это за х?

KIA Ceed 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Ceed, 2017

Kia Ceed, 2013

Kia Ceed, 2018

Kia Ceed, 2013

Комментарии 34

Добрый день всем форумчанам.Сегодня постигла такая же ерунда.Утром мороз -24.Повез детей в школу и тут привет:центральный замок при наборе скорости щелкает и лампочка закрытия замков мигает, при постановке на охрану световой индикации нет, есть только в момент открытия ЦЗ с брелка.Остановился, закрыл двери ЦЗ и пошел проверять-оказалось, что левая задняя дверь открыта, так же проверил штатную сигналку-не работает(поставил сидя внутри машины на закрытие ЦЗ, подождал минуту, открыл водительскую дверь и тишина).Приехал домой, почитал мануал стр 4-19, взял плоскую отвертку и пошел проверять.Под щеколдой(или как назвать-защелкой) замка есть переключатель пластмассовый с плоской прорезью для механической блокировки двери(не путать с детским замком, который чуть ниже), повернул, дверь снаружи не открыть и ЦЗ стал закрываться с индикацией поворотников в штатном режиме, штатная сигналка заработала.Открыл дверь изнутри, несколько раз повернул туда-сюда этот переключатель и все заработало(думал уже за феном идти, что бы на улице отогревать).И самое интересное, что при механическом закрытии задней двери у моей машины перестал работать замок крышки багажника.У кого такой же случай, попробуйте, мне помогло.Всем удачи на дороге.

Была похожая проблема после установки сигналки. Там под рулем разъёмы не до конца защелкнуты были. Это ещё с завода похоже как электрик сказал.

Да, читаешь комментарии к машинам за миллион (и выше), и почему-то вспоминается свой первый Ваз-2121. Круг замкнулся. "Все машины становятся Опелями"! (с), "Мы, заперты изнутри!"(с), " Пристрелите меня пожалуйста!" (с). Фух, выговорился!

Пишу не по теме, но может кто-то сталкивался с подобной проблемой…
При закрытии авто с ключа перестала мигать аварийка, мигает только при открытии…

У меня Ceed JD аналогичная проблема была. Обратил сначала, что на 40 км/ч вместо одного щелчка закрытия дверей, стало 3-4 щелчка. Индикатор центрального замка стал мигать. Разблокировать двери кнопкой стало невозможно. Потом, при постановке на охрану, обнаружил, что пятая дверь не блокируется. Думал, на электропривод замка багажника виноват, а оказалось, что закисла личинка замка водительской двери. Из-за этого водительская дверь тоже не блокировалась. Пролил WD-40 и все заработало как надо )))

Была аналогичная ситуация, только лечу эту проблему не WD-40, а шприцом с тосолом .))

друже, а куда конкретно пшикал?
карт сеимал или в личинку?

В личинку брызгал.

Позвонил в Ирбис. Ты говорит, один думаеш такой. Потеплеет оттает. Или на мойке иди продуй. Так с людьми ругаться не хочется. А вынуждают. Пришлось заблокировать дверь полностью чтоб и наружняя ручка не работала (ток нашел этот выключатель:) )

Что за чудо — выключатель?

Все здрям. Сегодня аналогичная проблема. Мигает лампочка. При закрытии, закрываются все кроме задней двери, правой. Если проблема во влаге, куда WDшки пшикнуть? Она ж от всего спасает. И почему ОД такой тугой что не подскажет как лечить это в экстренной ситуации. Ибо тачка сейчас попросту открыта.

Я теперь перед морозами хорошенько заливаю ВД в замок водительской двери. Когда мороз и цз глючит, закрываю с ключа и ставлю на сигнализацию)
Есть и другое решение — всю зиму не мыть машину)))

А куда именно запшикать. Где сама защелка? Или есть какое местечко? Надо обшивку летом снять. И все там заколдовать вэдэхой ))

Причину проблемы конкретно твоей машины не знаю, а у меня в мороз с брелока сигн-ии доверии вообще не закрываются, с кнопки ключа все кроме водит., А с ключа (вручную) все закрывается. Сюда пшикаю и закрываю))

Аа… не. у меня походу чет другое. Отмерзает что то. Ибо то одна дверь то другая не закрывается. И схема как чуть ниже. Лампочка мигает. И хрень какая то. А двери чаще всего в мороз задние контачат. Карочь отогревать надо. Не поможет, тогда хэзэ. К диллерам.

Привет. Вчера было -30 и меня коснулась эта проблема. ЦЗ мигает. Ставлю на сигнализацию на брелоке закрыто, по факту все двери открыты. Закрываю с кнопки ключа, все двери закрыты кроме водительской.))
Как у тебя все решилось?

Привет, Да в итоге само собой) предлагаю заехать к дилеру.

Сейчас такая же проблема, поехал к ОД, приговорили замок задней правой двери, при этом сигналка не работает, а все двери закрываются.Говорят нет обратной связи центрального блока управления с замком, замена замка по гарантии.

Штатный центральный замок (сигнализация) - глюк?

Модератор: groover

Штатный центральный замок (сигнализация) - глюк?

Имею следующий эффект - достаточно редко, примерно 1 раз из 100, глушу машинку, выхожу, нажимаю кнопку на брелке . светодиод моргает, результата - никакого.

Устраняется так - сел, сунул ключ, включил зажигание - заводить не обязательно - выключил, вынул ключ, вышел - работает.

Возникает случайным образом, никаких закономерностей и связи с чем либо (типа ручник, поставил/нет) не замечал, повторить специально "для демонстрации" - не получается.

Никто не сталкивался? Что бы это могло быть?

Москва,СВАО.красного цвета и высокого роста)))))) ВАЗ 2109 2001 г.в. МКПП, 110 т.км -> Toyota Corolla 1997 г.в., АКПП, 150 т.км -> Citroen C4 2005 г.в., АКПП, 140 т.км -> Кia Venga 2011 г.в., МКПП, 62 т.км -> Ford S-MAX 2010 г.в., 2.3 л., АКПП, начальный пробег 62 т.км.
Главное - стремиться к лучшему!

Ах-ха. А доп. сигналка какая? У меня Phantom.

Вот и любопытно выяснить, сколько нас таких, и насколько одинаковых .

Впрочем, я обнаружил эффект, именно когда не хотел включать доп.сигналку (оставлял машину на тонировку, доп.брелок уносил с собой). И далее, эффект обнаруживается вне всякой зависимости от включения/нет доп.сигналки, сам по себе. За 2 месяца владения машинкой, вчера - 4-й раз.

Ena » 05 янв 2012, 13:25

Москва, ЮАО, темно-серый, 1.6 АКП LUXE (Чехия).
Главный орган у человека - это задница. Во всем принимает участие - в лечении, учении, воспитании, принятии решений и поиске приключений.

Э-э-э. Это как? Когда хочу воспользоваться доп.сигналкой, обесточиваю штатный брелок? и наоборот? Как бэ, в 99 случаях и так всё работает .

Тут прокатился, и получил эффект ещё раз. Кажется (пока статистики мало, возможно оно и не связано) наблюдаю следующее - обычно, при вынимании ключа, слышу щелчок - открывание дверей. Тут при вынимании ключа открывание не сработало (открылись уже когда за ручку дёрнул), и после этого - замок не срабатывает. Завёлся, двери закрылись, заглушил, вынул ключ, открылись, вышел - срабатывает.

Ну я так понимаю, раз есть доп. брелок, то и пользуетесь им постоянно (с него и закрывается и ставится на сигналку), поэтому и штатный ключ обесточить на постоянку.
У меня на Рено, когда был доп брелок, то из штатного ключа еще сам дилер батарейку извлек во избежании конфликтов, так и ездил до продажи.

Из вышеизложенного понятно, что у Вас при остановке (и отключении зажигания) не всегда срабатывает центральный замок "на открытие" и в этом случае он программно
остается в режиме "закрыт" не закрывается повторно при постановке на сигнализацию. А при заводе/глушении - просто замок срабатывает "на открытие".
Поэтому, я думаю, что это та же ситуация, что я описывал выше - достатично будет несколько раз нажать открыть/закрыть (без завода авто), т.е. принудительно открыть
центральный замок с ключа (кстати это можно сделать и кнопкой в салоне вместо завода), а потом уже закрывать.

Поскольку с доп. сигнализацией ни одной проблемы не замечено - не вижу смысла обесточивать штатный брелок.

Обесточивать брелок дополнительной, как бы, тоже смысла не наблюдаю, иначе нахрен её ставил?

В большинстве случаев, включаю обе охранки, за исключением закрытых стоянок. И когда оставляю машину посторонним для работ - доп.брелок уношу с собой, остаётся только штатный.

В общем, буду "набирать статистику".

На открытие - прерывистый сигнал штатным клаксоном. Уверен .

У меня результат выглядит так: любой брелок открывает центральный замок, но, если открыть двери без снятия с охраны другим брелком, получаем срабатывание сигнализации - или прерывистый гудок штатным клаксоном, или сирена доп. сигнализации, в зависимости от того, что не отключили. То есть - определение проникновения (как минимум) - дублируется. Заводить в описанной ситуации - не пробовал .

Ах-ха. Полез искать руководство и внимательно читать .

Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

Если бы были не закрыты двери (включая багажник), то горели бы соответствующие лампочки на панели приборов (можно посмотреть
через окно), да и машинка все равно издает звуковой прерывистый сигнал (у меня так), хотя не закрывается.

Как раз все правильно, у Вас изначально не переводится в состояние "Выключено", а уже потом не переводится в состояние "Готовность".
В состояние "Готовность" можно перейти только из состояния "Выключено", а если система не перешла в это состояние при остановке, то
и в следующее перейти не может. Это я на основании Ваших постов:

Так что все соответствует мануалу.

Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:

Сань, мануал страница 4.17. - моргание лампочки происходит, если одна из дверей была разблокирована ранее, а нажатие на кнопку (блокировки)
при моргающем индикаторе, то произойдет блокировка всех дверей. При повторном нажатии - разблокировка и моргание прекратится. Короче двери проверяй, где-то не закрыто, или вскрывали.

Sanek писал(а):
Как раз все правильно, у Вас изначально не переводится в состояние "Выключено", а уже потом не переводится в состояние "Готовность".
В состояние "Готовность" можно перейти только из состояния "Выключено", а если система не перешла в это состояние при остановке, то
и в следующее перейти не может. Это я на основании Ваших постов:

Так что все соответствует мануалу.

Вот я подхожу к машине. Отключаю сигнализацию. Штатную. Она перевелась в состояние "Выключено"? Открываю двери. Сажусь, завожусь. Она (система сигнализации) перевелась в состояние "Выключено"? Еду. Двери закрылись (или сразу по включению зажигания, или при 15 км/ч, если дверь была открыта). Наверное, она (система сигнализации), таки, в состоянии "Выключено"?

Останавливаюсь. Глушу двигатель, вынимаю ключ. И вот в этот момент: те самые мои процитированные слова - не слышу щелчка отпирания дверей (автоматически закрывшихся). Обычно - открываются уже при вынимании ключа. Когда берусь за ручку водительской двери - все открываются, индикация блокировки дверей гаснет. И когда выхожу и пытаюсь закрыть автомобиль - этого не происходит. Это должно означать, что она (система сигнализации) не перешла в состояние "Выключена"? Из какого состояния? Как она в него (предыдущее, не "Выключено", состояние) попала? В какой момент? И я что, всё описанное время катался с не переведённой в состояние "Выключено" системой сигнализации? С не отключённым иммобилайзером?

Если всё описанное соответствует мануалу, соответствие настолько тонкое, что от меня категорически ускользает.

Сань, я же тебе выше написал, оно прилипло к предыдущему сообщению.

Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

Как мне объясняли и я понял, это где-то так:
Состояние "Выключено" для мозгов авто наступает когда авто остановилось, двигатель заглушен, двери разблокированы (со щелчком, не помню, когда открываешь одну из дверей изнутри - щелчок разблокировки всех дверей имеет место быть?). Когда машина в движении, то она находится в
состоянии, которое отличается от состояний "Выключено", "Готовность", "Тревога" и не описано в мануале, т.е вроде бы "Выключено", но двери заблокированы. Поэтому при остановке и выключении зажигания, когда не происходит автоматическая разблокировка дверей (щелчком), автомобиль (мозги) продолжает находится в состоянии (состоянии движения, а не "Выключено" для "мозгов" это важно) не полностью соответствующем режиму "Выключено". Из-за этого и происходит непонимание при переходе в состояние, "Готовность" (Вы же на ходу не сможите перейти в это состояние).
Скорее всего надо перепрошивать "мозги", но я дилерам что-то опасаюсь доверять данную процедуру (по крайней мере пока, так как машина еще слабо изучена и не знают они ни чего про нее).

В таком виде, суть написанного понятна, сенкс.

Хотя тезис "Так что все соответствует мануалу" сомнения, по прежнему, вызывает . В частности, в том самом пункте мануала написано ". вставьте ключ в замок зажигания, и запустите двигатель. После этого система сигнализации будет отключена" - что не соответствует и написанному выше.

В общем, если дело в прошивке, наличие подобной "фичи", столь редко проявляющейся, я переживу .

Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:

Багажник не додумался проверять. А вечером вернулся домой, тоже нажал сигнализацию, щелкнуло как обычно, двери проверил и уже уходить, а чего-то решил багажник потянуть. Фигак. заорала сирена. Не заблокировалось. Ну, стояла пару дней с не заблокированным багажником (не критично, особо ценное в салон переложил; на обоих пассажирских креслах детские сиденья. ). Ездил еще несколько раз, в момент срабатывания блокировки при наборе скорости так же щелкало несколько раз.

Если на стоянке жать кнопку блокировки замков, то щелкает один раз (как обычно), но индикатор мигает. Закрывание замков вручную (поворотом ключа в замке водительской двери) результат не меняет. Вот. И как-то выполняя уже стандартный обход закрытых дверей обнаружил, что не заблокирована правая задняя (пассажирская) дверь. Заднюю уже не проверял (ее снегом занесло и льдом слегка схватило снизу на бортике, так что случайно не откроется). Благодаря форуму нашел подсказку, как дверь все-таки заблокировать.

Сам удивляюсь, ибо по возникновению проблемы листал инструкцию, но не увидел рецепта 8-/ Вобщем, ключиком повернул пимпочку
Ручное запирание дверей (они же действия в непредвиденных ситуациях). Хотя спать теперь спокойно можно. Честно говоря, идей самому разбирать дверь и чего-то чинить нет. Как. По возможности на сервис доеду. Но непонятно несколько моментов (лазил по форумам, но не нашел или не увидел): Это все-таки загустение (замерзание) и по оттаиванию вылечится?

Я понимаю, что есть и случаи реальной поломки самого замка. Но просто как-то статистика явная: зимой, машины нескольких лет, одна дверь. Не очень хочется потратить время на сервис, чтобы у них в боксе оттаивать. А то еще и денег возьмут. Кстати на гарантийный случай тянет? Нет у кого опыта? Машину неделю как купил, есть вопрос по работе центрального замка. На предыдущей машине при посадке в салон привык сразу блокировать двери кнопокой ЦЗ, а потом уже вставлять ключ и вообще рассаживаться.

Киа стд моргает запирание даерей

Киа Сид. Двигатель закоксовался, нагар в двигателе

Причины закосованности и нагара

Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.

Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.

Образование отложений углерода вызвано многими факторами и характерно для всех типов двигателей внутреннего сгорания – бензиновых и дизельных, безнаддувных и турбированных, с косвенным и прямым впрыском топлива.

Отложения в двигателе возникают в результате неидеального сгорания топливовоздушной смеси. Например, в двигателях с прямым впрыском бензина одной из причин углеродных отложений является сам способ подачи топлива – бензин в этом случае не моет клапана, а идет непосредственно в камеру сгорания. Это вызывает накопление отложений на клапанах и, следовательно, ограничивает со временем доступ кислорода в камеру сгорания, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

Нетрудно обнаружить и другие косвенные причины появления нагара в двигателях автомобилей. Они связаны с тем, что за последние годы большинство автолюбителей изменили способ использования автомобиля. Сегодня все больше людей эксплуатируют автомобиль как велосипед, общественный транспорт или для короткой прогулки/поездки в магазин.

Чаще всего крупные отложения накапливаются в двигателях транспортных средств, эксплуатируемых в городском режиме, на небольших расстояниях. И неважно, о какой марке и модели идет речь. Важен способ использования автомобиля: низкая скорость, низкие рабочие температуры, использование авто без прогрева двигателя

Многие современные бензиновые двигатели сегодня часто оснащены турбонаддувом, а это означает, что турбированный автомобиль в городском режиме чаще всего используется на низких оборотах двигателя. В верхнем же диапазоне оборотов турбомоторы сегодня редко используются в условиях города. Но даже безнаддувные современные моторы с непосредственным прямым впрыском бензина также не стимулируют владельцев ездить на высоких оборотах. Дело в том, что сегодняшние атмосферные двигатели неплохо генерируют высокий крутящий момент на низких оборотах. Соответственно, у автовладельца отпадает необходимость часто ездить на высоких оборотах. Это существенное отличие бестурбинных современных моторов от двигателей 20-летней давности. Из-за более низких оборотов современные двигатели прогреваются дольше (плюс не забывайте, что многие двигатели сегодня алюминиевые, быстро теряющие свою температуру нагрева, в отличие от старых чугунных), а низкие обороты не позволяют естественным образом удалить из двигателя углеродистые отложения. В итоге в силовом агрегате на различных деталях начинают скапливаться отложения.

Еще одна причина образования нагара – это неправильная замена масла и несвоевременное обслуживание двигателя. Например, главным врагом любого двигателя внутреннего сгорания является увеличение интервалов замены моторного масла. Ведь известно, что чем дольше не меняется масло в двигателе, тем больше в нем образуется побочных продуктов. К сожалению, сегодня многие производители намеренно увеличили свои межсервисные интервалы по замене масла.

Еще одной из непосредственных причин накопления углеродистых отложений является неправильная синхронизация работы двигателя, за которую отвечает ремень ГРМ/цепь ГРМ. К сожалению, в бензиновых моторах ремень и даже цепь имеют тенденцию растягиваться. Это проблема многих современных двигателей (хорошим примером являются популярные в мире двигатели TSI/TFSI). Если натяжка цепи или ремня ослабевает, происходит рассинхронизация системы газораспределения, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию топливной смеси.

Как удалить нагар в двигателе

Одним из самых простых способов удаления отложений углерода является так называемая промывка двигателя специальным составом. Для этого используется специальное промывочное средство, заливаемое в двигатель, когда вы меняете масло. Вы можете промыть двигатель самостоятельно. Также можете заказать эту услугу в сервисе, когда приедете проводить стандартную замену масла. Правда, в этом случае вы заплатите за это дополнительно.

Единственный же действительно эффективный способ очистки двигателя – это его разборка и очистка всех деталей вручную или механически, в зависимости от компонента. Но подобная дорогостоящая очистка, как правило, целесообразна только для двигателей, которые уже имеют много проблем и не могут быть очищены по-другому. В любом случае подобная работа будет стоить очень дорого, особенно принимая во внимание объем работ.

не блокируются двери в машине киа сид

KIA Ceed JD 1.6AT, Чип (Паулюс) › Бортжурнал › Центральный замок мигает.

KIA Ceed 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Ceed, 2013

Kia Ceed, 2018

Kia Ceed, 2012

Комментарии 34

Была аналогичная ситуация, только лечу эту проблему не WD-40, а шприцом с тосолом .))

друже, а куда конкретно пшикал?
карт сеимал или в личинку?

В личинку брызгал.

Что за чудо — выключатель?

Привет, Да в итоге само собой) предлагаю заехать к дилеру.

все там разбирается. Виноват стопудово замок. Была такая фенька у меня тоже. Замок менял, заказывал в экзите, что-то две с чем-то стоит. Потом сломанный разбирал с целью изучения, и попытки ремонта. Принцип работы там простой. Два концевика, 12-вольтовый движок, и немножко шестеренок и рычажков. Ломается ось одной шестерни, которая закрывает ключом, и от движка. Сначала начинает жужжжать при открытии-закрытии. Это работает движок, и по сломанной оси, как сцепление, прокручивает и включает концевик. В таком состоянии долго не работает, и в итоге замок автоматом не закрывается, может закрываться ключом какое-то время. В итоге перестанет вообще закрывать дверь.

Ремонт эл.замка на киа сид. часть1.

Склеил ужо корпус, разбирать неохота, профоткать. Но оську удалось восстановить, засверлив 1 мм. отверстие и посадил металлический стерженек внутрь на эпоксид. Так что в запас замок теперь лежит. Если у кого возникнут проблемы, разбирайте смело, сложного ничего нет. Электрическая часть на одной половине собрана, проводка залита эпоксидам, контакты, движок заменяемы, концевики тоже, в продаже в радиодеталях (ЧИП и ДИП) имеются. Мне пришлось купить новый из-за невозможности оставить машину открытой, отсутствие гаража, до дачи не дотянул. Аккуратно снимайте запайку точками, несколько защелок, и половинится сам замок. Потом паяльником по шву прошелся и все.

Ну кто сможет воспользоваться гарантией, считайте повезло. Но вообще-то там случай гарантийный похорошему, ибо наблюдается чисто недоработка. Замок фирмы VALEO, применяется на КИА, Хюндаях.
Произведем замену замка левой передней двери Киа Сид. Причиной замены может послужить его технически неисправное состояние. В тот момент, когда двери Киа Сид закрываются путем нажатия на кнопку центрального замка, внутренняя ручка левой передней двери может не работать. В чем причина такой неполадки. Скорее всего в неисправном узле привода замка. Переде тем, как произвести замену замка, удостоверьтесь, работает ли ручка открывания двери.

Рекомендуется использовать стандартные замки, для этого следует обратиться к официальному дилеру, сделать заказ. далее наступает процесс ожидания, который может продлится несколько недель или даже месяц. Конечно можно поставить другой замок. который не был произведен в Киа. но в этом случае за качество данного девайса отвечать не приходится. Установку производится в сервис центре. После того, как замена была произведена, нужно провести процедуру обслуживания. В первую очередь необходимо проверить соответствие автомобиля по VIN-коду. А провести техническое обслуживание mitsubishi вы можете в специализированном автосервисе компании Локал Авто.

После чего закрываете все двери изнутри. Нажимаете на кнопку центрального замка и тянете на себя ручку открытия водительской двери, причем сделать это нужно быстро. Дверь со стороны водителя должна открываться с первого раза, так что рекомендуется повторить эту процедуру 10-15 раз. Если водительская дверь открывается с первого раза, то ничего более делать не нужно, однако если это происходит не сразу, то придется поменять привод замка двери на новый, руководствуясь имеющимся мануалом. Соблюдая элементарные правила технического обслуживания вы сможете избежать подобных поломок в дальнейшем. Проблемы с замками дверей.

Sr. Member пистоны на обшивке не поломались или лучше новые поставить? да не. там пистоны гораздо лучше чем в девятке Правда. по холоду всетаки не рекомендовал бы. Да. и ТРЕТИЙ РИМ Вам в помощь, там все хорошо прописано. Правда я ломал без нее, очень долго пытался снять внешнюю ручку, пока не пробило. Потом посмотрел книжицу, и очень круто себя обласкал матовым лаком Так что вперед. если че не понятно. пытайте. 76003-1H000 76004-1H000 79310-2E000 77003-1H000 77004-1H000 79410-2D000 79380-1H502 (передней левой, 79380-1H500/1) 79390-1H502 (передней правой, 79380-1H500/1) 82651-1H000 82651-1H010 82652-1H010 (под покрас, с отверстием под ключ)

Читайте также: