Клапан электромагнитный мазда 6 gg замена

Опубликовано: 16.05.2024

Пт, 21 сен 2012, 09:54

Здравствуйте! Решил дополнить форум фотоотчётом о чистке впускного коллектора (ресивера), форсунок и чистке (замене) клапана маслоотделителя.
Сразу скажу: работка не из лёгких и в "мурзилке" описана довольно примитивно, многое упущено либо не соответствует действительности.
Тем немногим, кто решится на данные процедуры, советую запастись терпением (поверьте, оно понадобится), а также необходимыми инструментом и деталями. Постараюсь облегчить вам задачу своим экскурсом. Фото с телефона, но для понимания процесса хватит.
Работа производилась в гараже на 2.0 L моторе Mazda 6 New 2008 г.в.
НАЛИЧИЕ «ЯМЫ» В ГАРАЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Поскольку мой мотор параллельно переводился на другое масло (Motul Eco-Nergy 5w30 той же спецификации, что и Dexelia, рекомендации Ford, синтетика), во время работ в двигателе находилось промывочное масло (тот же самый Motul), пришлось убить 1400 р. на промывку. Но дело тут не в деньгах – в эстетике.

Начнём с необходимого инструмента и деталей. Вот список:
-набор инструмента (у меня чумадан FORCE, глянуть можно в моём же фотоотчёте по чистке дроссельного узла – тут)
-отвёртки
-динамометрический ключ, момент затяжки от 5 до 25 Н/м (у меня FORCE)
-плоскогубцы
-тонкогубцы
-поксипол
-провод (я брал

3м сечением 2 x 1,5)
-кнопка без фиксации
-патрон под лампочку на 10 Вт
-лампочка 10 Вт
-разъёмы (мамы-папы) либо разъём подключения форсунки (если найдёте его, в магазинах не продают отдельно)
-кусок бензостойкого шланга

30см (внутренним диаметром приблизительно по внешнему диаметру форсунки)
-пару хомутиков (по внешнему диаметру шланга)
-вода (

-клапан маслоотделителя (L325-13-890A)
-прокладки впускного коллектора 4 шт. (LF01-13-111)
-5-я прокладка впускного коллектора (LF01-20-306)
-верхние уплотнительные кольца форсунок (синие, L3Y1-13-253)
-нижние уплотнительные кольца форсунок (коричневые, L3Y2-13-253)

Кольца форсунок – удовольствие дорогое, по exist’у – 634 руб. за одно кольцо с самой быстрой доставкой. В Кунцево на рынке нашёл оригиналы по 200 р. за кольцо. Продавцы трындят, что аналогов нет оригинальным. При мне пробивал парняга по Motorcraft’у – 700 р. за все 8 штук. Ну или от десятки ВАЗовской ищите по образцу – подходят, лично сравнивал, 5 рублей – мешок! Оригинальные в следующий раз не возьму.

01. Авто.jpg
Подходим к авто.
Снимаем декоративную крышку мотора.
Немного ужасаемся из-за отсутствия чистоты… ))
И снимаем клемму « - » с аккумулятора.

02. Грязненький объект работ.jpg
Грязи реально до хрена, пыль через решётку в бампере попадает на движок.
Выбиваем параллельно пыль с внутренней стороны декоративной крышки и откладываем её в сторонку!

03. Проводка + клипсы крепления.jpg
Сначала нам нужно «избавиться» от проводки. Красным показаны колодки, а синим – клипсы, которые необходимо отсоединить. Приступаем.

04. Хитрая клипса 1.jpg
Эту клипсу довольно удобно снимать при помощи тонкогубцев. Вставляем одной рукой тонкогубцы в клипсу и разводим в стороны усики охватывающие резьбу шпильки, а второй рукой тянем клипсу вверх.

05. Хитрая клипса 2.jpg
Этот вид клипс крепит жгуты проводов не только вверху, но и снизу моторного отсека в районе ресивера (впускного коллектора). Можно для снятия воспользоваться тонкогубцами, можно отвёрткой.

06. Хитрая колодка 1.jpg
Указанная красной стрелкой колодка крепится на салазке. Язычок находится снизу колодки. Надо постараться отцепить.

07. Колодки соленоидов.jpg
Разъединяем.
Некоторые менеджеры некоторых магазинов думают, что это ещё два клапана EGR… ))

08. Колодки форсунок.jpg
Разъединяем.

09. Жгут с форсунок.jpg
Снимаем, откладываем в сторонку.

10. Жгут с катушек.jpg
Его снять полностью не представляется возможным, поэтому, дабы он нам не мешал, выводим его в сторону аккумулятора. (тряпку можно не подкладывать, это для наглядности.

11. Топливная рампа.jpg
Подкладываем в место стыка магистрали с рампой в несколько раз сложенную тряпку (отмечена синей стрелкой), либо подставляем подходящую ёмкость.
Отстыковываем магистраль от рампы, разжимая пальцами концы красного фиксатора, находящегося на конце магистрали. Конец магистрали перевязываем, чтобы внутрь не попадала грязь (красная стрелка).

12. Вблизи НЕ КУРИМ! )).jpg

13. Отверстие болта крепления рампы.jpg
Выкручиваем болты крепления рампы,

14. Площадки крепления + колодцы форсунок.jpg
после чего под язычки крепления подсовываем крепкую отвёртку в качестве рычага и поднимаем рампу, придерживая форсунки. Снимаем рампу. Как видно, «говна» в колодцах форсунок в избытке.

15. Снятая топливная рампа.jpg
Так вот она выглядит. Её пока откладываем, и двигаем чистить колодцы форсунок. Ацетон, очиститель карбюратора, WD-40 и ватные палочки вам в помощь. Грязь внутрь попадать не должна. Процесс кропотливый и не быстрый.

16. Чистые колодцы форсунок.jpg
Примерно так.

17. Снятые форсунки.jpg
Снимаются они с рампы очень легко, разжатием фиксирующих скобок.
На деле «допрёте» сами, сложного ничего нет.
После снятия форсунки убираем в чистый пакет и заворачиваем, с топливной рампой то же самое – во избежание попадания грязи и пыли.

18. Closed. jpg
Вычищенные колодцы форсунок затыкаем заранее приготовленными кусочками слегка влажной чистой ветоши.

19. Alarm! Говно!.jpg
Забыл сфоткать «какашки» поближе, посему распаковал форсунки,

20. Верхние кольца форсунок.jpg
сфоткал и упаковал обратно. )) Верхние (синие) уплотнительные кольца практически без дефектов. Нижние (коричневые) – дубовые.

21. Шланг клапана продувки адсорбера.jpg
Находится со стороны дроссельного узла. На фото сам шланг и его место посадки.
Отсоединяем его.

22. Колодка.jpg
Это единственная колодка в ресивере, находится ниже под шлангом с рис. 21. Отсоединяем.

23. Ещё колодка (мешает снять ресивер).jpg
Колодка (указана красной стрелкой) никак не относится к ресиверу, но закреплена на его внутренней стороне вместе со жгутом проводки. Места клипс крепления указаны красными точками + одно место непосредственно под ресивером, на фото его не видно, отцепляется с "ямы", найти легко. Отцепляем.
Синей стрелкой указан тонкий провод светло-сиреневого цвета, идущий на колодку в области помпы. Колодку снять не смог, неудобно.
Отводим жгут от ресивера. Поаккуратней с указанным проводом.

Дальше начинаем выкручивать болты ресивера. Всего болтов 8, 5 из 8 труднодоступны (посмотрите ниже на схемке), но добраться до них можно. Все 8 держаться на резьбовом лаке, поэтому пользуемся хорошим инструментом.
Головка на 10. Удлиняем её с помощью переходников из набора, пристыковываем сначала к болту (на фото ниже), потом втыкаем «трещотку», немного силы – и болт выкручивается.

24. Примерная схема крепления впускного коллектора.jpg
Пунктир – приблизительные места крепления под ресивером, за исключением верхнего правого болта, его видно на фото.

25. Нижний болт крепления впускного коллектора.jpg

26. Примерное расположение болта крепления.jpg
Под дроссельным узлом нижний болт располагается так, на него уже накинута головка на 10 под «трещотку».

27. Отсоединённый ДУ.jpg
Отсоединяем дроссельный узел (красной стрелкой указан). Как это сделать – смотрим тут. Шланги с антифризом отстыковывать от узла не нужно, пусть дроссельный узел на них и висит пока.
Лёгкими рывками отводим ресивер от движка.

28. Места отсоединения трубок ВКГ.jpg
Аккуратно разъединяем шланги, снимать их будем вместе с ресивером.
Снимаем сам ресивер.

29. Без коллектора + клапаны управления заслонками..jpg
Для этого берём его левый край и поднимаем почти вертикально относительно штока, отмеченного зелёной стрелкой (представьте, что этот шток – ось вращения, тогда поймёте, о чём я). Дальше максимально отводим ресивер на себя к расширительному бачку антифриза (этот шток мешает его снять), подбираем положение, при котором ресивер не будет цеплять за шток и – ВНИМАНИЕ. – аккуратно, не резко вынимаем его и по наименьшей траектории укладываем сверху на двигатель, как это показано на фото. Аккуратность связана с тем, что нам нужно ещё открутить два клапана управления заслонками, встроенными в ресивер (каждый крепится 2-мя болтами + 1-им шарниром). Эти клапана отмечены красными стрелками. Для наглядности один уже откручен. Чтобы вынуть шарнир клапана из посадочного гнезда, брызгаем туда WD-40, чуть ждём и с небольшим усилием рассоединяем соединение (пардон за масло масленое  … )
Синей стрелкой отмечен шланг, приходящий от клапана маслоотделителя на ресивер. Обращаю ваше внимание, что при обратной установке сей шланг сначала соединяется с ещё не установленным ресивером, а в процессе установки уже с клапаном маслоотделителя.

30. Места крепления ресивера + маслоотделитель + клапан.jpg
Так (синие стрелки) расположены гнёзда болтов ресивера.
Красным крестом отмечены места направляющих, они несъёмные и отлиты вместе с корпусом ресивера (увидите, когда будете снимать)
Зелёная стрелка – клапан маслоотделителя.
Красная стрелка – сам маслоотделитель.

31. Напильник не использовать. jpg
АККУРАТНО чистим привалочную плоскость ресивера теми же жидкостями, что и колодцы форсунок. Следим, чтобы грязь и пыль не попадала на впускные клапаны.

32. Снятый ресивер.jpg
Готовимся к мойке ресивера.
Синей стрелкой отмечен шток того самого шланга, который соединяется с клапаном маслоотделителя.
Прокладки дубовые…

33. Активная пена + распылитель.jpg
Чтоб не отвлекаться от процесса, ресивер решено было мыть на месте.
Моет активная пена не хуже, чем на автомойке. Заливал ресивер ей 2 раза. Экстракт начального сусла ой, пардон! это уже не то ))

34. Наводим чистоту!.jpg
Почищенная привалочная плоскость ресивера (видно впускные клапаны).

35. Применяй перчатки правильно! )).jpg
Закупориваем впуск от попадания всякой бяки. Отлично подходят для этого перчатки.

НУ А ПОТОМ ВЫКИДЫВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ И СТАВИМ НОВЫЙ. ))

36. Новый дрыгатель!.jpg

37. Он же.jpg
Да ладно, никакой он не новый. Просто моем аккуратно – всего делов-то!

38. Моем ресивер (впускной коллектор).jpg
Побольше пены во всевозможные отверстия (тут уже оттаяло частично, было всё белое от пены).
Не стесняемся – двигаем шарнирами заслонок, и внешних, и внутренних.
Ждём. Смываем. Крутим во все стороны, чтобы удалить остатки жидкости. Не роняем!
Вешаем сушиться на полтора часика.

39. Маслоотделитель + клапан.jpg
Снимаем. Не пугайтесь, блестит вода на маслоотделителе после мойки.
Меняем или чистим очистителем карбюратора клапан (белый). Чистим сам маслоотделитель, меняем его прокладку на новую.
Собираем и ставим назад маслоотделитель.

40. Рессивер + новые прокладки.jpg
Каналы прокладок предварительно проходим очиститилем карбюратора пару раз.
Смотрится с новыми прокладками. )) Всё чистенько.

41. Начало обратной сборки.jpg
Укладываем ресивер на мотор, предварительно одев на него (ресивер) шланг (рис. 29 – синяя стрелка).
Прикручиваем клапана управления воздушными заслонками (рис. 29 – красные стрелки). Их шарнирные соединения вкрячиваем при помощи битки под их же болты и плоскогубцев. С обратной стороны гнезда шарнира есть отверстие под битку, а с обратной стороны шарнира упор. В отверстие ставим битку от болта и при помощи плоскогубцев загоняем шарнир в гнездо. WD-40 – обязательный атрибут для смазки гнезда.
Устанавливаем сам ресивер в порядке, обратном снятию.
Ставим его по направляющим.
Шланг одеваем сразу на клапан маслоотделителя!
Сначала только наживляем болты. Советую начинать с самых «трудных» болтов, т.к. болт с головки на 10 может сорваться и упасть между ресивером и движком. Если болты затягивать изначально, то упавший болт достать практически невозможно, придётся раскручивать опять.
Когда все 8 болтов наживлены, проверяем прокладки ресивера, не вылетели ли они из своих каналов.

42. Проверка прилегания прокладок.jpg
После проверки затягиваем болты окончательно динамометрическим ключом с выставленным усилием 15 Н/м.
Затяжку начинаем производить от крайних болтов к центру.
Перепроверка затяжки желательна.
Бережёного Бог бережёт.

43. Сборка рессивера.jpg
Подсоединяем обратно шланги системы ВКГ.

Следующим этапом будет чистка форсунок! Отчётов по этой процедуре море в Сети, особо вдаваться не будем, остановлюсь лишь на деталях.
Тут то нам и понадобится шприц на 5 кубиков.
Нет, я не наркоман! ))

44. Сам ты наркоман! )).jpg
Провод последовательно через лампочку на 10 Вт (на следующих фото) подключается клеммами к форсунке.
Кнопка без фиксации в разрыв «+» провода.

45. Заливка трубки в колбе.jpg
Трубку от очистителя карбюратора в колбе закрепляем поксиполом. Различные клеи не держат, в т.ч. супер-пуперские – проверено!

46. Последовательное соединение через лампочку на 10 Вт на форсунку.jpg

47. Устройство в сборе.jpg
Колбу шприца вставляем в шланг затягиваем хомутом, подсоединяем баллон с очистителем карбюратора.
Дальше достаём форсунки и готовим их к промывке.

48. Готовим форсунки.jpg
Снимаем плоскогубцами скобки с форсунок. Придаём скобкам прямоугольную форму (при снятии возможны небольшие искажения, легко исправляется).
Снимаем все уплотнительные кольца.
Носики форсунок обрабатываем сначала WD-40, ждём и смываем с них грязь очистителем карбюратора.
Перед промывкой до подсоединения форсунки к клеммам и в шланг просто промойте очистителем карбюратора её стакан с обратной стороны.
Дальше втыкаем форсунки в шланг, притягиваем хомутиком, накидываем клеммы или разъём (клеммы обязательно заизолируйте), нагнетаем давление в шланг из баллона и жмём коротко кнопку, наблюдаем факел распыления форсунки.
И так поочерёдно. Советую вжарить большой флакон очистителя полностью на чистку форсунок.
После достаём нашу запакованную рампу, промываем её тщательно, одеваем новые уплотнительные кольца и скобки на форсунки, смазываем сначала синие кольца моторным маслом и защёлкиваем их в рампу, потом коричневые тем же маслом. После чего рампу вставляем в мотор и затягиваем болты её крепления (2 шт.).

49. Почти собрано!.jpg
Фиксатор крепления топливной магистрали к рампе усилил одним из хомутов, использованных при промывке форсунок. Уж очень хлипкий пластмассовый фиксатор, не могу я ему доверять. Короче, «наколхозил»! ))
Далее: тем, у кого дроссельный узел чист, можно собирать до конца всё. А тем, кто хочет его почистить, можно совершить виртуальное путешествие опять же сюда.

50. Собрано + общий марафет!.jpg

поблагодарили: 28 чел. Mosяn (Вс, 13 июл 2014, 22:45), SHURik (Вт, 13 авг 2013, 07:44), Sisch_78 (Пт, 21 сен 2012, 21:03) и ещё 25

Всем привет! Игрался я тут с диагностикой автомобиля по EML327 и программой Torque. И тут она мне выдают ошибку P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1), при том что чек на приборке не горит.

Сразу же пробил в интернете что это такое. Оказывается, что проблема в электромагнитном клапане впускного коллектора. В мазде их два, один черный второй коричневый.

Что бы их проверить нужно отсоединить клеммы и мультиметром прозвонить контакты. Если клапан рабочий, то мультиметр должен показать сопротивление около 35 Ом, если дохлый, то сопротивление будет бесконечным (то есть обрыв цепи). В моем случае мертвым оказался коричневый клапан. Что бы его снять понадобится вынуть 2 патрубка и открутить 4 болта крепящих пластину, к которой прикручен сам клапан. После этого снизу пластины ключом на 10 откручиваем гайку и вынимаем клапан.

Из каталога был найден номер этого электромагнитного клапана — LF82-18-741. Минимальная цена оригинала 3000р. Окккей, ищем дальше, находим LF82-18-740 это номер сборки из обоих клапанов, цена оригинала 4000р, явно тут что-то не то. Ради интереса поискал номер черного клапана, LF15-18-741 цена оригинала 2500р. Получается если брать по отдельности, то будет дороже чем взять сборку из точно таких же электромагнитных клапанов плюс бонусом будет планка крепление. Все равно 4 куска отдавать за электромагнитные клапана чет не хочется, так что пока что я в раздумьях. Поэтому на данный момент займусь колхозом. Как не удивительно, но на замену подходит клапан электропневматический ЭПХХ от ВАЗ-2107. Его стоимость 250р и сопротивление соленоида около 35 Ом, код детали 1902.3741.

Как я понял можно ездить и с нерабочим, но это будет влиять на расход топлива, а бензил сейчас не дешевый, приходится экономить. Как временная мера подходит. Позже приобрету либо оригинал, либо аналог, скорее второе, чем первое. А пока что продолжаем колхозить. Что бы подключить нужно смастерить переходник от родной клеммы на обычные вазовские разъемы. Для этого нужно две больших клеммы мама и две узких клеммы папа, плюс два коротких проводка. Собирает, оголенные контакты закатываем термоусадкой.

Сам клапан прикрутил к одному из болтов, крепящих пластину на которой находятся родные клапана. Всего на оба клапана идут 4 патрубка. Если смотреть со стороны двигателя, то 1й и 3й патрубок идут на черный клапан, 2й и 4й идут на коричневый клапан, в моем случае 2й патрубок подключаем к центральному штуцеру клапана, 4й подсоединяем к боковому штуцеру (тот что идет из центра в сторону под углом). Клеммы подключал наугад, в итоге разницы нет. Что так работает что так работает.

Из ощущений как будто бы под капотом стало на десяток лошадей больше, и вообще все круче стало чем было))). Шутка, на самом деле изменений не каких, как ехала, так и едет, надеюсь только, что расход топлива на чуть-чуть да уменьшится со временем, посмотрим. В любом случае для двигателя лучше, когда клапан будет работать.
Всем спасибо, в комментариях прошу написать кто какие электромагнитные клапана ставил (если можно, то код детали и как долго уже стоит), заранее спасибо за информацию.

Не так давно снимал впускной коллектор для замены клапана вентиляции картерных газов. Во время обратной сборки случайно повредил штуцер на одном из электромагнитных клапанов на коллекторе. Посмотрел в интернет магазине, оригинал выходил в районе 1600 рублей, а его аналог 1000. Решил глянуть на все том же всем известном китайском сайте и нашел, то что искал. Заказал сразу 2 клапана. Стоимость одного клапана была 496 рублей.

Замена простая — открутил старые, поставил новые. Ошибок теперь нет, была старая о заклинившем клапане. Ездил 2 недели с временно заглушенной трубкой.

Трубки белые — силиконовые, стоят 3 года, живые, не рассохлись. От предыдущих хозяев остался колхоз в виде соединения старых трубок в тройкик О_о, машина не ехала на низах, пришлось менять огрызки на нормальные шланги, которые подсоединил как положено.

Mazda 6 2003, engine Gasoline 2.3 liter., 166 h. p., Front drive, Automatic — parts

Comments 17

с чем была связана замена, кроме обломанного штуцера? и какие ошибки были?

По мере прогрева до 60 градусов машина дергалась, может быть от того, что заслонки верхние то открывались то закрывались, а должны быть постоянно закрытые, пока не прогреется.
Ошибка была одна, указывала на то, что клапан заклинил в открытом положении. Это видел датчик, расположенный снизу на одном из актуаторов, мембрана стояла на месте.
Теперь же машина едет получше, нет дерганий во время прогрева.

Код ошибки не помнишь?

К сожалению не запомнил

Сцепу менял тож сломал случайно, хрупкие они.

Как думаешь клапан абсорбера может сильно стучать из за неисправности?

Пока он не активен\скинута фишка цокают только форсунки, как включиться так жесть как будто швейная машинка стрекочет

Перебери его, и посильнее собери и сожми всё, у меня пропал цокот как перебрал, раньше шумел

Ок поковыряю на выходных :)

Насколько я понял, это микролюфт, вот и громкий такой, плохо сжаты обе части

Как думаешь клапан абсорбера может сильно стучать из за неисправности?

Звук идет от него самого? Может в самом адсорбере что-то забилось и не пропускает воздух, от этого и клапан пляшет и разряжение в трубке постоянно создается? Там по-моему еще должен быть механический обратный клапан, может он неисправен? Он должен только в одну сторону пускать воздух, если остался в открытом положении, то идут пульсации. Или это он и есть 2в1…

Ага прекрасно слышно когда ухом прислоняешься в его область.

Ты про тот клапан что с атмосферой сообщается?(висит на короткой трубке)

Его проверял ага уже но вроде как все норм с ним.

Нет, не на короткой, в районе егр. Подумал, что там 2 на ней, давно туда не заглядывал, забыл, как там выглядит.

Хорошо гляну, но есть вероятность что его не будет там, так как у меня даже впуск например отличается от твоего.

Сверху клапанов нету, только один внизу сбоку для одного ряда лопаток, второго нет у меня)

Проверить ещё бы трубку идущую на адсорбер, продувается ли она или нет. Может забита. Когда клапан подключаешь, то он открывается, создаётся разряжение в трубке, а воздух не идёт. Возможно от этого стучит? Если продувается трубка, то попробуй разбери клапан, как советовали выше.

Есть две хороших заметки на Д2 на тему электромагнитного клапана.

По ELM была ошибка p0661, сразу была понятна проблема. Ошибка была не постоянной, а регулярной.

Установка простая. По ссылке выше есть подробная информация.

А что реально сдох датчик?

Если замерить сопротивление, то будет 35ом на чёрном клапане, значит сам датчик в полном порядке. Однако!

В общем из тачки периодически что-то вылетает и пропадает, то пробка на радиаторе, то вот сейчас заглушка на клапане! xD

Сколько вышло?

4800р. – MAZDA LF82-18-740, два оригинальных клапана в сборе на площадке.

P.S. Вообще можно было и жвачкой починить, но я поздно это понял. В целом по ощущениям Ма6ка на разгоне стала ехать веселее, впрочем это логично исходят из специфики работы этого клапана.

Mazda 6 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2007

Комментарии 29

Всем приве! Может кто нибудь выложить или выслать мне фото какуумных шлангов, как они именно подключены к клапанам, в какой последовательности! А то на сто мне поменяли, но походу напутали их очерёдность, а сравнить не с чем, только такую же машку на дороге ловить!)) просто сделать фото сверху чтобы были видны трубки и в какие патрубки на электомагнитный кланах заходят! Мазда 6 GG 2.0л рестайл

Система улавливания паров топлива предотвращает выход в атмосферу паров топлива

Пары топлива поглощаются угольным адсорбером

Адсорбер установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и электромагнитным клапаном продувки

Электромагнитный клапан продувки адсорбера, установленный на воздухоподводящем рукаве, по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.

Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом)

При работе двигателя происходит периодическая регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом из атмосферы

Воздух поступает в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускного коллектора в полость адсорбера, при открывании клапана продувки, установленного в трубопроводе

Электронный блок управления двигателем регулирует интенсивность продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.

Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускной коллектор двигателя и сгорают в цилиндрах.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода вплоть до остановки двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Замена адсорбера системы улавливания паров топлива

Адсорбер системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного негерметичностью адсорбера.

Кроме того, нарушение герметичности адсорбера может стать причиной неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.