Конденсатор иж планета 5 для чего нужен
Опубликовано: 13.05.2024
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ И ЕЕ ПРИБОРЫ
Система зажигания мотоцикла состоит из двух цепей (рис. 66): первичной - низкого напряжения и вторичной - высокого напряжения.
В первичную цепь входят: аккумулятор, генератор, первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель и замок зажигания (центральный переключатель). Во вторичную цепь входят: вторичная обмотка катушки зажигания, свеча зажигания и конденсатор. Электрический ток от аккумулятора или от генератора поступает в первичную цепь, идет по массе на прерыватель, проходит через замкнутые контакты прерывателя в первичную обмотку катушки зажигания и через замок зажигания снова к аккумулятору.
В момент размыкания первичной цепи прерывателем во вторичной обмотке катушки зажигания индуктируется ток высокого напряжения порядка 15000- 20000 в, который по проводу высокого напряжения поступает на свечу зажигания. Между электродами свечи проскакивает искра и зажигает смесь в цилиндре. Одновременно возникает ток и в самой первичной обмотке. напряжением до 300 в. Для устранения вредного действия самоиндукции в обмотке в цепь параллельно прерывателю подключен конденсатор.
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ И УХОД ЗА НЕЙ. Индукционная катушка преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения, необходимый для искрообразования на электродах свечи. Катушка зажигания ремонту не подлежит, а уход за ней сводится в основном к предохранению ее от влаги и ударов. Нельзя оставлять на длительное время включенным зажигание при неработающем двигателе - это может вызвать перегрев катушки и замыкание между витками.
Для проверки катушки зажигания ее следует соединить с проверенными прерывателем, конденсатором и аккумуляторной батареей. В момент приподнятия молоточка от наковаленки катушка должна дать искру длиной не менее 6 мм. При проверке без конденсатора искра бывает несколько слабее.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. Тип свечи для каждого вида двигателей подбирается специально и применять свечи с несоответствующими характеристиками недопустимо. Дело в том, что на всех режимах работы температура центрального электрода и теплового конуса (выступающая в камеру сгорания часть изолятора свечи) должна находиться в определенных пределах. Эти пределы ограничены, с одной стороны, температурой самоочищения свечи от продуктов сгорания (450 - 500°С), с другой - температурой калильного зажигания (800 - 850°С) .
Если во время работы двигателя температура теплового конуса меньше температуры самоочищения, то он покрывается слоем токопроводящего нагара. Когда электрическое сопротивление слоя нагара достигает определенной величины (1 Мом), начинаются перебои в искрообразовании из-за сильной утечки тока на массу по поверхности теплового конуса. Это приводит к перебоям двигателя, особенно зимой. При большом нагаре на свечах двигатель может вообще отказать. В случае, когда тепловой конус нагревается выше температуры калильного зажигания, происходит преждевременное воспламенение горючей смеси. Двигатель перегревается, теряет мощность, появляются стуки. Поэтому свечи подбираются в зависимости от температурного режима работы двигателя. На мотоциклах ИЖ применяются свечи АПУ и А7, 5УС, А-23, (рис. 67). Маркировка свечей расшифровывается так: первая буква «А» обозначает специальную резьбу на ввертной части корпуса - сп М14Х1,25. Следующая цифра указывает на длину теплового конуса свечи в мм. Буква за цифрой - материал изолятора (У - уралит, Б - боркорунд, С - синоксаль). Если есть еще одна буква «С», значит, свеча герметизирована по соединению «центральный электрод - изолятор» токопроводящим стеклогерметиком, если нет - термоцементом.
Свечи с большой теплоотдачей называют «холодными». Свечи с малой теплоотдачей имеют более длинную нижнюю часть изолятора и значительно больший зазор между корпусом и изолятором. Такие свечи называются «горячими».
В связи с увеличением числа оборотов и степени сжатия двигателей ИЖ-ПЗ, ИЖ-ЮЗ на них применены более холодные свечи А7, 5УС, А-23. На период обката на этих мотоциклах возможно применение более «горячих» свечей АПУ.
Уход за свечами заключается в периодическом осмотре, зачистке электродов, проверке и регулировке зазора между электродами, который должен составлять 0,6 - 0,7 мм.
Регулировка зазора осуществляется подгибанием бокового электрода. При нормальной работе двигателя электроды свечи должны быть сухими и иметь светло-коричневый цвет. Черные электроды - признак богатой смеси, светло-серые - признак бедной смеси. Исправная свеча дает мощную «голубую» искру. Однако, даже при наличии искры, свеча может оказаться неисправной, поэтому, если есть подозрение, что свеча неисправна, ее следует сразу же заменить.
КОНДЕНСАТОР. Конденсаторы различают по электрической емкости, которая измеряется в микрофарадах - мкф. Емкость конденсаторов, применяемых на мотоциклах «ИЖ», составляет 0,25 мкф с рабочим напряжением 400 в. Ненормальная работа системы зажигания может быть вызвана пробоем изоляции конденсатора, что приводит к замыканию первичной обмотки катушки зажигания на массу. Обрыв выводных концов конденсатора приводит к сильному искрению на контактах прерывателя и уменьшению искры на свече зажигания, при этом двигатель работает с перебоями и запускается с трудом. Проверить работу конденсатора можно, не снимая его с двигателя.
Включить зажигание и замкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и, размыкая контакты, проверить наличие искры между ними. Отсутствие искры при исправности других элементов системы зажигания свидетельствует о том, что в конденсаторе есть пробой. Чтобы убедиться в этом окончательно, отсоединяют провод конденсатора от прерывателя и снова проверяют искру, на контактах при их размыкании. Наличие искры в этом случае подтверждает предположение, что в конденсаторе есть пробой.
Проверить конденсатор на утечку можно также подключением его последовательно в сеть напряжения 110 или 220 в с лампочкой малой мощности (25 в). Если конденсатор исправный, лампа горит слабым накалом и при замыкании провода на корпус после отключения конденсатора от сети у исправного конденсатора проскакивает искра. Вышедший из строя конденсатор необходимо заменить новым. Временно установить на мотоцикле можно любой конденсатор, применяемый на других мотоциклах или автомобилях, но чтобы емкость его была не менее 0,2 мкф.
ПРЕРЫВАТЕЛЬ (рис. 68) состоит из основания 6, подвижного контакта 1, укрепленного на рычажке (молоточке), неподвижного контакта 2 (наковаленки). Рычажок подвижного контакта установлен на оси 8 основания и соединен одним концом (пружиной 12) с первичной обмоткой катушки зажигания, вторым - через контакт 2 наковаленки во время замыкания с массой.
Основными неисправностями прерывателя являются: износ текстолитовой подушки 10 подвижного контакта (молоточка), нарушение изоляции на оси 8 молоточка, или в месте соединения пружины молоточка с проводом, и подгорание контактов.
Признаком недопустимого износа текстолитовой подушки является нарушение зазора между контактами прерывателя и невозможность дальнейшей его регулировки. Нарушение изоляции соединения молоточка и подгорание контактов может быть одной из причин отсутствия искры между электродами свечи. Контакты прерывателя можно зачистить надфилем или стеклянной шкуркой. При нарушении изоляций и износе текстолитовой подушки молоточка прерывателя следует заменить новым.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. Во время эксплуатации мотоциклов возможны случаи поломки или выхода из строя какого-либо узла или детали, влияющих на работу всей электрической системы. Поэтому при отказе в работе одного из цилиндров или двигателя не следует лезть, как это часто бывает у неопытных водителей, отверткой или ключом в генератор, прерыватель и релерегулятор, а нужно спокойно подумать и по отдельным признакам попытаться определить причину неисправности.
Начинать выяснение надо всегда с самых возможных, простых и наиболее часто встречающихся неисправностей.
Например: Не работает или работает с перебоями двигатель ИЖ-ПЗ; не работает один из цилиндров двигателя ИЖ-ЮЗ (выхлоп происходит из одного глушителя), двигатель теряет мощность.
В этом случае надо вначале проверить, не засорилась ли система питания, для чего нажать на утопитель поплавковой камеры до ее заполнения и попытаться запустить двигатель. Если двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет, то причина - в засорении системы питания. Но если двигатель не запускается (красная контрольная лампа горит, сигнал работает), надо вывернуть свечу зажигания из того цилиндра, который не работает, и проверить, есть ли искра между электродами свечи.
Надеть колпачок провода высокого напряжения на свечу, желательно на проверенную запасную, положить ее на цилиндр (замкнуть корпус свечи на массу), включить зажигание и провернуть коленчатый вал рычагом кикстартера. При наличии искры установить эту свечу на место и запустить двигатель. В том случае, если запасной свечи нет, надо старую очистить от нагара, промыть, просушить (можно на огне), проверить на искру и установить на место.
Бывает, что после мойки и при движении во время дождя попадает влага между металлическим колпачком экранировки и пластмассовым колпачком провода высокого напряжения, и искра уходит через колпачок на массу. Описанным выше методом проверки на искру этот дефект обнаружить трудно. В этом случае надо проверить надежность соединения провода с катушкой зажигания, затем вынуть провод высокого напряжения из колпачка и проверить искру. Если искра есть, колпачок надо просушить и протереть. В случае отсутствия искры от провода высокого напряжения надо проверить контакты прерывателя, наличие зазора и тока в цепи. Проверять ток отверткой не рекомендуется, так как коротким замыканием можно разрядить аккумуляторную батарею. Лучше всего это делать при помощи контрольной лампочки. Для чего разомкнуть контакты прерывателя поворотом кулачка и соединить один конец провода лампочки с массой.
Другим проводом, соединяя его поочередно с точками - контакт молоточка, пружина молоточка, клемма провода прерывателя, входная и выходная клеммы катушки зажигания и стойка «Я» центрального переключателя в замке фары - проверить цепь системы зажигания. Если лампа горит, значит цепь исправна. Затухание лампы в одной из указанных точек свидетельствует о нарушении цепи. Вышедшие из строя детали заменить. Если неисправность вызвана разрывом провода или ослаблением соединения, то устранение ее большой сложности не представляет.
Во время эксплуатации мотоцикла рекомендуется периодически проверять правильность установки опережения зажигания, для нормальной работы двигателя воспламенение топливной смеси в камере сгорания (проскакивание искры между электродами свечи) должно происходить в момент, когда поршень не дошел до в.м.т. у ИЖ-ЮЗ - 2 - 2,8 мм, у ИЖ-ПЗ - 3,5 - 4 мм.
Воспламенение смеси при положении поршня ниже указанных величин называется «Ранним зажиганием», а выше - «Поздним зажиганием».
При раннем зажигании воспламенение смеси будет происходить задолго до прихода поршня в в.м.т. При этом в цилиндре двигателя прослушиваются стуки. Такая работа двигателя приводит к увеличению нагрузки на кривошипно-шатунный механизм, ускоренному износу его деталей, перегреву двигателя и снижению мощности. При позднем зажигании воспламенение будет происходить ближе к в.м.т. Признаками позднего зажигания являются: перегрев двигателя, снижение мощности, увеличение расхода топлива, посинение выхлопных труб и густой дым при выхлопе.
УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-Ю3
Проверка или установка зажигания на всех «Юпитерах» начинается одинаково с правого цилиндра и производится следующим образом:
Вывернуть свечи. За болт якоря генератора повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов на левом прерывателе (по ходу). Ослабить винт 7 (рис. 69) и, поворачивая эксцентрик б, установить между контактами зазор 0,4 - 0,6 мм, винт 7 закрепить. Аналогично установить зазор на втором прерывателе. Вместо свечи завернуть втулку и вставить в нее вороток с рисками (из комплекта инструмента). Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень в верхней мертвой точке (в.м т.). Поворотом втулки совместить одну из рисок на воротке с ее торцом. Дальнейшим вращением коленчатого вала назад, а затем вперед установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 2 - 2,8 мм. При этом торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке. Отвинтив винты д и 14, установить начало размыкания контактов поворотом основания 2 прерывателя. Винт 3 закрепить.
Опережение зажигания второго цилиндра установить аналогично первому при ослабленном винте 1 поворотом основания 15 другого прерывателя. Винты 1 и 14 закрепить. Начало размыкания контактов можно точно определить при помощи электролампы напряжением 6 в. Лампа присоединяется одним проводом к «массе», а вторым - к клемме молоточка прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа гореть не будет. В момент размыкания контакта лампа загорается.
Момент опережения зажигания нужно стремиться установить одинаковой величины для обоих цилиндров.
С большой точностью можно установить зажигание при помощи индикатора, но для этого нужна специальная втулка и стержень, эскизы которых приведены на рисунке 70. Порядок установки зажигания по индикатору аналогичен установке по рискам на воротке.
УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ИЖ-ПЗ
Для установки зажигания на двигателе ИЖ-ПЗ возможно применение той же втулки из комплекта инструмента с воротком или индикатором с контрольной лампой, что и при установке зажигания на двигателе ИЖ-ЮЗ.
При установке зажигания соблюдать следующий порядок:
За болт якоря повернуть по часовой стрелке коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов прерывателя (рис. 68), отвинтить винт 11 и, поворачивая эксцентрик 10, установить зазор между контактами 1 и 2, равный 0,4 - 0,б мм. Винт 11 закрепить и, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень, не доводя его до в.м.т. на 3,5 - 4 мм. Ослабив винты 3 и 7, поворотом основания прерывателя б установить начало размыкания контактов. Винты 3 и 7 закрепить.
Менее точно момент разрыва контактов можно определить без лампы. Для этого между контактами прерывателя вкладывают папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, в момент размыкания она извлекается при помощи небольшого усилия руки.
Регулировку зажигания на ИЖ-П и ИЖ-П2 производить при снятой головке цилиндра. Определять положение поршня в в.м.т. или в момент размыкания контактов прерывателя можно также при отсоединенной выхлопной трубе через окно.
16.03.2015 NEMEC Добавить комментарий
5648
СПАРКА НА ОППОЗИТ
Улучшить искрообразование в оппозите можно двумя 6 -вольтовыми катушками зажигания, которые следует установить вместо родной двухискровой Б-204. Для этого сгодятся и распространенные катушки от «Иж-56» или Явы. Соедините их последовательно (т. е.«+»одной к «-» другой) и полученную спарку подключите вместо штатной катушки, как показано на схеме. Конденсатор можно оставить на месте, а можно вынести из-под крышки. Новые катушки установите на хомутах справа и слева от генератора выводами против движения.
Поломок и нареканий не возникало, искра радовала самых придирчивых.
ОДИН НА ДВОИХ
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА
«СТОЛБОВОЙ» РЕМОНТ
Если вы закручиваете винты, крепящие правую крышку картера, с налипшей на них грязью, резьба «кончается». И выжать сцепление уже не сможете.
Восстановить резьбу можно. Просверлите отверстия глубже и нарежьте резьбу М6.
А если неприятность произошла в пути? Дпя такого случая существует грубый, но проверенный способ. Картер двигателя 2-4 раза оберните стальной телеграфной проволокой диаметром 3-4 мм, концы скрутите. Между витками пропустите монтажку или отвертку и усильте натяжение проволочки, закручивая витки все вместе. Получится такое же крепление, которым прикручены телеграфные столбы к несущим бетонным приставкам.
Нужная вам проволока, как правило, валяется везде, где проходят линии связи.
БУТЫЛКА ДЛЯ DELTA
Направляющую втулку передней вилки мокика DELTA с успехом можно заменить деталью, изготовленной из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки. Бутылку обрежьте чуть ниже пояска. С ним удобнее в последующем извлекать втулки. А еще поясок надежнее закрепляет резиновую гофру, которую надевают поверх него на направляющую трубу вилки.
«Бутылочные» втулки по эксплуатационным характеристикам не хуже заводских, а уж про доступность и стоимость вовсе можно не говорить!
Уменьшаем износ цепи моторной передачи
ДОЛОЙ АВТОМАТ!
ДАЕШЬ ОВАЛ!
Собственно входные данные
К750, зажигание родное, кондер на 12в стоял 6 лет. Катушка ВАЗ2106. Проводка собственная на реле, генер Денсо. Началось с того, что мот стал дергаться на нагруженных режимах ( все в порядке, пропуски в зажигании) Начинаем с простого - меняем свечи на новые, хотя и старые хорошие - ноль реакции. Кладем на это и катаемся. Через 200 км примерно мот совсем чихает на оборотах выше среднего вне зависимости от передачи. Чистим контакты - становится лучше, но не намного. При этом отметим - идельная работа на ХХ, запуск и на холодную и на горячую с первого кика. Меняем конденсатор и счастье есть - 100 км катаемся на отлично, потом становится все хуже и хуже. Еле доезжаю до гаража на оборотах близких к холостым - при попытке открыть газ - пропуски искры в обоих цилиндрах. Меняем катушку на новую, бегунок и крышку трамблера - результат все тот же, на оборотах выше холостых не работает. Меняем конденсатор на еще один новый и все круто - катаемся километров 10 и опять начинается та же ботва. Так почему все таки могут дохнуть конденсаторы? Какие причины могут его выводить из строя?
купи в магазине где продают радио детали конденсатор емкость которого лежит в пределах 0,17-0,35 мкФ на напряжение выше 16В , поставь его на место того который дохнет и будет тебе счастье , то что сейчас продают такое гавно , что не сколько не удивлюсь что они дохнут через 100 км
Для катушки Б117-А емкость конденсатора (неполярного) должна лежать в пределах 0,2-0,25мкФ на напряжение 400В, бреобретать конденсторы лутьше в радиодеталях.
Конденсаторы хреновые. Инфа 100%! )))
Т.е. мнение едино и кондеи говно. Щс открыл сайт Чип и Дипа ( просто только 1 магаз радио деталей знаю) бязательно нужен неполярный? Что это вообще значит? Какие параметры еще важны при подборе?
Все уже выбрано до тебя в первом моем сообщении. Пример: конденсатор в круглом корпусе К73-17 0,22 мкФ 400В
Это называется полипропиленовый пленочный конденсатор. Пойдет на самом деле любой, и фторопластовый и керамический на нужный номинал. Не пойдет только электролитический или танталовый, т.е. у которых четко обозначены плюс и минус. Емкость бери как уже сказали, а напряжение - не меньше 400В, а лучше 600 и больше.
Лучше отказаться от контактного зажигания(особенно зимой), и поставить хотя бы дешевую МПСЗ(Совек), а если есть деньги, то Уткус(его Все хвалят, хотя меня микропроцессорный Совек вполне устраивает). Один раз потратишся, но за-то забудишь про проблеммы с контактным зажиганием.
совеки дохнут как собаки при не соблюдении правил которые в них написаны.
на 6ти вольтовых ИЖах стоят как раз такие 0,22 мкФ 400В
А в магазине купил недавно,заменил,на холостых работает,чуть газу ввалишь-стреляет,чихает,мотор не раскручивается больше 1500 об/м контакты пригорают через 5 минут работы двигателя,вобщем выкинул,нашёл старый,да и ещё в ящике где он лежал,вода была,но пофиг,решил поставить-Работает! качество СССР!
А зазор в контактах давно проверяли? И кстати, чем выше пороговое напряжение кондера, тем лучше. Главное чтобы по габаритам подходил, а там хоть 1000 вольт ставь.
Зазор не проверял, если честно, да и думаю что все ок - все же хорошо работает с новым кондеем. Сегодня заехал в Чип И Дим, купил К73-17 0,22 мкФ но 630в и не в круглом корпусе, а в виде буквы П, но это не принципиально - места там много. Хотел купить импортный, но не было. С такой емкостью только РФ. Надеюсь он лучше чем из автомагазина, в пятницу поставлю и попробую, о результатах напишу. Что касается БСЗ - это безусловно правильно, но я специально сохраняю ретро стиль, вставляя современную начинку, и отказаться от монетки я не готов. Поэтому зимой будем ставить вместо контактов в штатный корпус датчик Холла, вместо распределителя ( бегунка) - шайбу с прорезями. Они будут командовать коммутатором бош, который будет давать сигнал на маленькую 2х выводную катушку. Опережение все такое же - тросиком от монетки. Тем самым и ретро сохраню , и глушаками постреляю и искру получу стабильную и сильную. Но это длительные работы, зимние, а кататься нужно сейчас, поэтому и хочу отремотироваться побыстрей. Просто как то я не подумал, о том что банально все кондеи говно. Вчера посмотрел форумы автомобилистов - куча подобных тем "клиент приехал - не работает, меняем кондей работает 2 минуты и писец - у кого по 5 кондеев поменяется прежде чем получится у кого по 3, но все одно и тоже.
А что означают проценты в названиях кондеев? то что я купил например 10% - надеюсь это не процент отказов?))))
СУКА. УБЬЮ ПРИ ВСТРЕЧЕ.
1. Проверь контакты. ПРОВЕРЬ КОНТАКТЫ. ЗАЗОРБЛЯИ КАЧЕСТВО.
2. Проценты у кондеев означают то же, что и в математике - школа позади, да, бляч. Если 10%, то это значит, что емкость меняется в диапазоне: -10% - +10% от емкости. Посчитать сможешь, школьник?!
В практике автоэлектрика иногда встречаются случаи, которые в милиции называются „висяк“. Надеюсь, объяснять, что это такое, не надо. К таким, безусловно, в моей практике относится система электроснабжения мотоциклов ИЖ - Юпитер и ИЖ - Планета от 4-й до 7-й серии. Вроде бы, несложная система, но это не система, это осколок советского времени. Очень немного времени, на мой взгляд, занимает диагностика неисправности при исчезновении „зарядки“: в 90% случаев это отказ блока выпрямитель - регулятор напряжения. В нём, как правило, пробивает тиристоры, которые выполняют роль ключевых элементов в цепи обмотки возбуждения. Оставшиеся 10%, в основном, это износ графитовых щёток цепи обмотки возбуждения. Остальное, в принципе, „экзотика“:)) типа обрыва или пробоя. При этом, после ремонта, мотоциклист, будучи предупреждён о том, что нельзя проверять работоспособность отремонтированного узла отсоединением аккумулятора, „тайком“ от мастера всё - таки проверяет таким образом наличие „зарядки“, что примерно в половине случаев приводит к повторному обращению либо к „рекламации“ на предмет низкого качества проделанной работы. После многочисленных попыток переломить ситуацию в корне, вырисовалась такая схема (см. рис.1. 3):
рис.1. Вариант зарядки с интегралкой.
рис.2. Вариант зарядки с РР
рис.3 Цепь зажигания
Мне подумалось, а чем, собственно, в энергопитании, мотоцикл отличается от автомобиля? Да практически ничем! Те же альтернатор (генератор переменного тока), выпрямитель, регулятор напряжения, аккумулятор. Но практика показала, что отличия таки есть, и довольно существенные: У мотоцикла, в силу того, что генератор „сидит“ на валу двухтактного двигателя, очень неровная осциллограмма работы генератора, ведь двухтактник, да к тому же с цепным приводом и, практически, без маховика, вращается очень неравномерно. Это - то и приводит к тому, что начисто сбивается работа многих регуляторов напряжения, например, РР-362Б1(рис.4),
которое применяется в отечественных грузовых автомобилях и тракторах, а также встречается на многих сравнительно старых отечественных легковых автомобилях, как недорогой и надёжный заменитель штатных регуляторов напряжения. Осмелюсь сообщить, что у меня всегда имеется в запасе как минимум одно такое, поскольку во многих случаях, по соотношению цена - качество ему в нашей местности при ремонте вышеупомянутой категории транспорта просто нет альтернативы, да чинится оно легко и дёшево: вскрывается корпус, заменяются транзисторы КТ816 и КТ837. А теперь закономерный вопрос: почему я так долго „мусолю“ тему об этом реле - регуляторе? А ответ очень прост: это один из первых отечественных транзисторных регуляторов напряжения, где применена триггерная схема управления ключевыми транзисторами. А многие поздние образцы регуляторов, несмотря на внешние отличия в виде других плат, корпусов и размеров, копируют именно его схемотехнику, поскольку регулятор РР-362Б1 и вправду очень удачный. Но мотоциклетный генератор выдаёт импульсы, которые начисто сбивают работу составного динистора на комплементарных транзисторах КТ315, КТ361. В итоге регулятор никак не влияет на нулевой зарядный ток:))) Была предпринята попытка ввести в схему конденсаторы, зацепив их параллельно диодам выпрямителя, но особой разницы не замечено. Тогда начались поиски другого регулятора. При поиске отдавалось предпочтение минимальной цене при максимальной работоспособности узла. В итоге себя хорошо проявили такие узлы: (1)интегралка Я112В1 (так называемая „шоколадка“)(рис.5)
причём строго ещё советская, либо из тех, что стоят в новых тракторных генераторах, довольно, кстати, дорогих. Отличительная особенность того, что нужно - наличие небольшой дырочки на крышке ИРН сверху, через которую ИРН залит компаундом. А те, что „загорают на витринах магазинов в неглиже“, сгорают сразу:((.
(2)Также, так называемая „таблетка“(рис.6),
входящая в состав щёткодержателя генератора ВАЗ-2108 -09 -099. В магазинах её так и называют, щёткодержателем. Причём, желательно, производства „BOSCH“ или от генератора „Mercedes“. Наш регулятор в последнюю очередь. (3)Также, как это ни странно, какие - то дешёвенькие регуляторы, навроде „шоколадки“, даже с SMD - монтажом под оргстеклом, только оформленные для отдельной установки. Это регуляторы РР-362Б1-03 (рис.7)
рис.7 Кот Матроскин
Когда они попали ко мне в руки, маркировки на них, кроме букв „ВЗ“ , „Ш“ и „М“ никакой не было, и мне поневоле вспомнился кот Матроскин и его документы (усы, лапы и хвост). Но они, если исправны, работают. После всех переделок напряжение в бортсети мотоцикла становится по настоящему стабильным, что положительно сказывается на работе мотоцикла в целом: лёгкий пуск даже на разряженном аккумуляторе, сравнительно редко обгорающие контакты зажигания и, как следствие, немного меньший расход топлива, мощный свет. Да и на обслуживание приходится тратить меньше времени. О введении реле в цепь питания катушек зажигания в своё время было сказано немало на страницах журналов „За Рулём“ и „Мото“. Потому особо заострять на этом Ваше внимание не буду, но желающие могут проверить полезность реле так: сначала надо замерить напряжение на клеммах аккумулятора мотоцикла и сравнить его с тем, что доходит до катушек зажигания. Обычно соотношения такие: 12. 13 v на аккумуляторе и 8. 9 v на катушках ! И это при штатной, заводской схеме через год - два эксплуатации! Неудивительно, что мотоцикл так неохотно заводится! Мотоциклисты эту проблему решают часто так: устанавливают на мотоцикл катушки зажигания на 6 v. Тогда байк заводится. А если установить реле, то тогда возможен запуск и от 6 v, и даже от 4 v, как один из переделанных мною образцов! Ещё одно слабое место штатной схемы электрооборудования мотоциклов - это то, что ВЕСЬ зарядный ток идёт от генератора на аккумулятор через замок зажигания! И здесь же находится коммутация цепей света! Неудивительно, почему замки зажигания отечественных мотоциклов так часто выходят из строя! Неужели эту проблему нельзя было не то, чтобы решить, а вообще не создавать?
Слабые места и недостатки двигателя ИЖ-П5 мотоцикла ИЖ Планета 5
Характеристика мотора ИЖ-П5
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный, воздушного охлаждения. |
|---|---|
| Рабочий объем , см 3 | 346 |
| Максимальная мощность , л. с. | 22 (20,9…23,1 при 4850±10 % об/мин |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 85 |
| Степень сжатия | 8,2-8,7 |
| Система смазки цилиндро-поршневой группы | смесь топлива с маслом. На более поздних моделях мотоцикла применена подача масла масляным насосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина. Заправочная ёмкость картера двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,7 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или их зарубежные аналоги. |
| Карбюратор | К-65И (в более ранних — К-62И) |
| Применяемое топливо | автомобильный бензин с октановым числом не менее 76. При совместной системе смазки применяется бензин в смеси с моторными маслами М-8В, М-10В, авиационным маслом МС-20 в соотношении 25:1, или смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей МГД-14М (или его зарубежные аналоги) в соотношении 50:1. |
| Емкость бензобака | 18 л. |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный |
| Заправочная ёмкость масла в воздушном фильтре | 0,15 л моторного масла |
| Генератор | Генератор — трёхфазная электрическая машина с электромашинным возбуждением и электронным выпрямителем-стабилизатором напряжения БПВ-14-10 (БПВ-21-15), мощностью первоначально 100, затем 140 Вт, или однофазный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и электронным регулятором РНМ-1, мощностью 90 Вт. |
| Зажигание | батарейное контактное конденсаторное, на более поздних моделях электронное бесконтактное, с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала и независимое от аккумуляторной батареи. |
| Свеча зажигания | А23В (или зарубежные аналоги) |
| Аккумуляторная батарея | свинцовая кислотная, тип 6МТС-9, 12 вольт 9 А.ч |
| Трансмиссия | |
| Передача от двигателя на сцепление | цепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) в масляной ванне |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Заправочная ёмкость картера коробки передач | 1,0 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20 или их зарубежные аналоги. |
| Коробка передач | трёхвальная четырёхступенчатая в одном блоке с двигателем и ножным переключением передач. |
Слабые места двигателя ИЖ-П5
- Воздушный фильтр;
- Цилиндро-поршневая группа;
- Коробка передач.
Воздушный фильтр . Для предотвращения попадания пыли в двигатель требуется частая промывка и промасливание фильтрующего элемента. Установка бумажного фильтра позволила бы сократить время на обслуживании двигателя при ТО и улучшила бы качество очистки воздуха подающего в карбюратор.
ЦПГ изнашивается через 20 000-25 000 км по причине отсутствия водяного охлаждения.
Коробка передач . С годами вследствие выработки происходит самовыключение передач и регулировка проблему не устраняет. В этом случае необходима переборка КПП с заменой выработанных деталей.
Недостатки двигателя ИЖ-П5
- Громкий в работе;
- Повышенная вибрация;
- С глушителя брызгает масло;
- Долгий разгон;
- Большой расход топлива;
- Малый ресурс;
- Сильная отдача от кикстартера.
Громкая работа негативно воздействует на окружающих людей (мешает отдыхать), что вызывает по отношению к мотоциклисту соответствующие реакции.
Повышенная вибрация двигателя предается всему мотоциклу, особенно чувствуется вибрация руками на руле.
С глушителя брызгает масло , которое при движении попадает на спину водителя или пассажира. Этот минус устраняется монтажом поварешки из нержавейки, соответствующего диаметра на торец выхлопной трубы. У поварешки заранее должен быть вырезан сектор, который при монтировании винтами должен находиться в нижней части. Эта доработка исключит попадание масла на спину, а выхлоп будет направлен вниз.
Долгий разгон . Более длительный разгон у Планеты 5 с коляской.
Повышенная длительность при разгоне особенно заметна на мотоцикле с коляской.
Большой расход топлива . Двигатель по расходу топлива не экономичный и причина прежде всего в конструкции двухтактного двигателя.
Ресурс ограничен интервалом 20-25 тыс. км
Сильная отдача от кикстартера . Чтобы исключить удары кикстартером по ноге не сопровождайте ногой кикстартер при его возвращении в исходное положение. Воздействие на кикстартер при заводке мотора должно быть резким и сильным.
Читайте также: